Храмы ладакх как добраться жж. Индия, Ладакх: Практическая информация, маршрут и бюджет путешествия

Индия, Ladakh, Jammu and Kashmir, India

Показать на карте

Ладакх - высокогорный район в Западных Гималаях. Долгое время эта труднодоступная «страна высоких перевалов» (так с тибетского переводится название района) была закрыта для туристов. Только в 1974 году путешественникам было разрешено высаживаться на этой земле.

Долгая изоляция Ладакха от внешнего мира способствовала сохранению традиционной культуры и особого уклада жизни. Здесь и сегодня носят национальные костюмы, занимаются ремеслами, унаследованными от предков, следуют многовековым обычаям.

Некогда здесь проходил Великий шелковый путь, а странствующие буддисты строили в горах монастыри. После того, как Тибет был захвачен Китаем, в Ладакх устремились буддистские монахи.

Сегодня этот высокогорный район Индии, фактически, последний оплот исконного тибетского буддизма в мире, ибо китайский Тибет прошел через горнило «культурной революции», пошатнувшей основы тибетской самобытной культуры и религии и уничтожившей большую часть уникального исторического наследия.

Как добраться до Ладакха

Эта историческая область в Индии находится в штате Джамму и Кашмир. Она располагается межу горными системами Куньлунь и Гималаи. Ладакх граничит с Тибетом на востоке. Крупнейшим годом Ладакха и его транспортным узлом является город Лех.

В Лехе есть аэропорт, который каждый день принимает рейсы из Дели и раз в неделю - из Сринагара и Джамму. Автомобильные дороги, ведущие в Ладакх, большую часть года закрыты, потому самолет - единственный способ транспортного сообщения с высокогорным районом.

Дороги открыты с начала июня до середины сентября. Из Манали до Ладакха курсируют частные и государственные (менее комфортабельные) автобусы, а также такси. Расстояние между Манали и Ладакхом - 479 километров. Государственные автобусы, которые отправляются из Манали днем (около 14:00), делает промежуточную остановку на ночь в городе Кейлонг (или городе Сарчу) и утром продолжает путь, пребывая в Ладакх около восьми часов вечера.

Из Леха в Манали общественный автобус отходит с главной автостанции рано утром (обычно в 05:30) и приходит в Манали днем (приблизительно в два часа дня) на следующий день. О билете лучше позаботиться заранее. Остановка частных автобусах находится за полем для поло.

Из Сринагара до Леха, которых отделяет расстояние в 435 километров, также можно добраться на автобусе. Автобус, отправляющийся с западной автостанции (West Bus Stand) Сринагара рано утром (обычно в 08:00), по пути делает промежуточную остановку на ночь а Каргиле. Из Леха автобусы уходят с центральной автостанции рано утром (обычно в 05:30) и приходят в Сринагар на следующий день поздно вечером.

Достопримечательности Ладакха

В Ладакхе сохранились древние храмы, дворцы правителей, ступы-чортены. Здесь можно познакомиться с тибетским архитектурным стилем, в котором строились буддистские многоэтажные гомпы (монастыри) с залами для молитв и библиотекой. Регулярно в монастырях проходят религиозные фестивали.

В Гомпы лучше приходить рано утром, к первой службе (начинается обычно
в 7 часов), когда монахи читают мантры.

Обратите внимание на маленькие цветные статуэтки в храмах - они делаются из ячневого масла и ячневой муки и встречаются только в тибетских гомпах. Наиболее примечательные гомпы - Тикси, Ламаюру, Хемис, Пхьянг.

Тибетские ступы (или чортены) представляют собой сооружения без окон и дверей для хранения буддистских реликвий.

Привлекают внимание каменные курганы, расположенные у дорог и у монастырей - это приношение путников, оставлявших камни с выбитой на них мантрой в надежде на удачное продолжение дороги.

Для посещения районов, которые приближены к к границе с Пакистаном и Китаем, требуется специальное разрешение, которые можно оформить в турфирмах в Лехе. К таковым относятся: долина Нубра, озеро Пангонг Цо и Цо Морири.

Жара за сорок стояла уже несколько дней. Мы жили в туристическом центре Дели Пахаргандже в дешевом номере без кондиционера, так что могли в полной мере ощутить всю прелесть индийского лета.

Для моего напарника Миши путешествие подходило к концу – он собрался улетать послезавтра. Меня же такой банальный расклад не устраивал – еще в Непале, узнав о невозможности возвращения на родину через Китай (единственный переход на непальско-тибетской границе был закрыт по причине эпидемии), я начал задумываться о варианте через Пакистан и Иран. Но по приезду в Дели, узнав о дороговизне виз этих стран, и, что важнее, после недели, проведенной при температуре +43-45, мое желание посетить арабские страны постепенно испарилось – по слухам, жара там стояла не меньшая, а быстро проскочить их было неинтересно, лучше уж в другой раз. В качестве компенсации за сплошные обломы я решил перед отлетом домой съездить в Ладакх (Ladakh) – эта область на крайнем северо-западе Индии является частью тибетского плато, зажатая между основным гималайским хребтом и Каракорумом. Заодно представлялся шанс посетить интересные горные долины Кашмира и Куллу. Оставив часть вещей в отеле и попрощавшись с Мишей, я двинулся на вокзал Нью-Дели, отбиваясь по пути от вело- и моторикш, возбужденно реагировавших на идущего пешком и с рюкзаком белого мистера.
Непосредственно к приходу поезда я опоздал, так что козырные лежачие места на верхних полках были уже заняты. Народу для вагона третьего класса набралось относительно немного – можно было спокойно сидеть и читать книгу. Но погрузиться в историю о семилетних приключениях Г.Харрера в Тибете мне так и не удалось – любопытные индусы стали задавать свои стандартные вопросы и просто упражняться со мной в английском языке. Так прошло пару часов пути, и тут неожиданно появился контролер. Неожиданно – потому что для третьего класса это явление редкое, до этого мною не встреченное. Индусы показали билеты, я же приготовился торговаться насчет суммы штрафа за отсутствие оного, но тут произошло нечто странное – контролер попросил мои документы и, мельком взглянув в паспорт, отдал его мне и удалился. Я радовался и одновременно недоумевал, как же мне удалось так легко отмазаться. У пассажиров родилось предположение, что в паспорт у меня вклеен проездной на поезд (в Индии бывают проездные даже на самолеты) и начали с интересом рассматривать мой загран. Я не стал разубеждать их в этом заблуждении. Впоследствии один мой товарищ высказал предположение, что контролеру просто не хотелось разбираться со мной по поводу безбилетного проезда, но ему надо было уйти, не потеряв лицо перед остальными пассажирами – вот он и пошел на небольшую хитрость. Что ж, вполне разумная версия. В Джамму, зимнюю столицу штата Jammu&Kashmir, я приехал рано утром, спустя 15 часов пути. Особых достопримечательностей тут нет, и я сразу проследовал на автовокзал -решил проехать немного на автобусе, а дальше начать стопить. Затем в Удампуре, пытаясь в хитросплетении улиц найти дорогу на Srinagar, я в итоге сделал круг и вернулся на автостанцию – видимо, начиная с некоторого момента, местные жители решили, что раз человеку, а тем более иностранцу, нужно в другой город, то надо показать ему, откуда отходят автобусы. Что ж, рассудил я – это судьба – автобус так автобус, и взял билет еще на 20км. Далее удалось застопить легковушку на несколько километров, а потом совместными усилиями с ее водителем поймать армейский грузовик с сеном. Водитель грузовика был сикхом (sikh) и хорошо говорил по-английски, что для драйверов вообще-то нехарактерно. Сначала он хотел ехать всю ночь без остановки и прибыть в Шринагар утром, но случилась небольшая поломка – продырявилось колесо. Пока чинили, решили выспаться и возобновить движение после рассвета. Меня определили спать на кровати прямо под открытым небом - впрочем, ночь была теплая и ясная. После туннеля Джавархар (Jawarhar) началась непосредственно кашмирская долина. Стало немного попрохладнее, обозначились горные пейзажи, дно долины утопало в зелени. К обеду драйвер встал на стоянку. Вообще-то он собирался ехать в Лех (Leh), столицу Ладакха, но я хотел провести в Кашмире пару дней, поэтому отклонил его предложение ехать дальше вместе. Добрался до центра города на маршрутке, и тут меня выцепил очередной «предлагатель отеля». Долго думать не стал и отправился с ним смотреть его лодку. Основная достопримечательность Шринагара – Dal Lake – довольно большое озеро, по берегам которого расположено несколько сотен отелей в виде лодок (houseboats). Лодка может достигать в длину 20м и содержать до 4 комнат с гостиной и столовой. Большинство из них оформлены в английском стиле 19 века. За 500-700 рупий можно снять просто роскошный по моим понятиям номер. Многие живут в этих плавучих домах безвылазно по несколько дней – еду можно заказывать в комнату. В качестве такси служат шикары – крытые лодки с мягкими «диванами». Я выбрал дешевый номер за 100 рупий. ($1=46Rs) Остаток первого дня пребывания в столице Кашмира посвятил посещению Shankaracharya Hill. Раньше этот холм назывался Takht-i-Sulaiman (трон Соломона) и имел на своей вершине буддистский храм, построенный еще до нашей эры. Сейчас там более современный индуистский храм (не особенно интересный) и телебашня. С холма прекрасный вид на озеро Дал (Dal Lake). На следующий день решил посмотреть наиболее известные городские мечети – Pather Masjid (17в), Jama Masjid (14в) и Shah Hamdan Mosque (14в). Двое местных подростков взялись выступить в роли гидов. Сходили с ними также в форт Hari Parbat (16в). Денег за гидство они с меня не захотели – даже не похоже на жителей Индии. Кстати, кашмирцы еще более дружелюбны (и соответственно навязчивы) и бескорыстны, чем обычные индусы. С первым их представителем, Рафиком, я познакомился на второй день пребывания в Дели, гуляя по Пахарганджу. Он позвал меня к себе домой поболтать и угостить кашмирским чаем, заодно рассказал о своем бизнесе – торговле коврами. Следующим утром договорился насчет экскурсии на шикаре. За пять часов посетили пару островов, заехали на соседнее озеро, поплавали в лабиринте каналов (прям Венеция какая-то), понаблюдали метров с десяти, как ястребы охотятся за рыбой. Единственное, что мешало наслаждаться жизнью – это всякие торговцы, которые подплывают к тебе и пытаются впарить всякий хлам, от туалетной бумаги до шафрана и ювелирных изделий. После экскурсии, гуляя по набережной, познакомился с местным бизнесменом Али. Он пригласил к себе в гости на чай, заодно показав свою коллекцию драгоценностей и прочих товаров, которыми он торгует. Его семье принадлежали три магазина – в Шринагаре, Ле и Гоа. Камушки, надо сказать, произвели впечатление. Али предложил также пожить в его доме. Я решил переехать на вписку на следующий день. Кстати, за три месяца путешествий вписку мне предлагали лишь однажды – в Непале, недалеко от Катманду, когда я возвращался поздно ночью с прогулки до древнего храма Vajra Jogini. Тогда я был вынужден отказаться от ночлега (на глиняном полу около костра), т.к. обещал Мише вернуться в тот же день. Вообще от общения с Али у меня осталось двойственное впечатление. Что было его главным движущим мотивом – традиционное гостеприимство или же ловко завуалированное желание «делать бизнес» - для меня осталось загадкой. Под конец его предложения купить у него что-либо и продать в Москве якобы в четыре раза дороже стали надоедать. Предлагались и совсем экзотические варианты – например, я дарю ему палатку, а он в качестве компенсации через друзей в турагенствах организует мне дешевый водный или горный треккинг. Я провел в этой семье два дня. За это время мы посетили местный краеведческий музей и сады могольских (Mughal) императоров в окрестностях города. Как и прочие кашмирцы, Али и его семья были мусульманами, но умеренными – женщины паранджу не носили и вообще особой религиозности в них не чувствовалось. Кстати, никакого экстремизма в Кашмире я не заметил, чушь все это. Не сказать, что там совсем все хорошо и спокойно, но, по крайней мере, не опаснее, чем в Москве. Несколько лет назад в этом штате действительно была очень напряженная обстановка, но сейчас все практически нормализовалось, туристы вернулись на популярные курорты. Правда, армия там на каждом углу. Покидал Али я не без некоторого облегчения. Проехал немного на автобусе, затем застопил грузовик до Сонамарга. Расслабившись чересчур удачным автостопом на трассе Джамму-Шринагар, я не предупредил водителя о деньгах – в результате пришлось заплатить 30 рупий. Вечерело, и надо было решать вопрос с ночлегом. Остановил свой выбор на палатке. Какие-то странные люди не позволили мне пройти дальше блокпоста в конце поселка, мотивируя это тем, что якобы дальше небезопасно. Пришлось подняться по склону над деревней и заночевать в лесу под огромной сосной. Кстати, в палатке до этого я ночевал всего дважды в этой поездке. Первый раз был в местечке Auli в индийских Гималаях, второй в Annapurna Base Camp. В первом случае наблюдал из окна палатки вторую по высоте гору Индии Nanda Devi (7817), во втором южную стену Аннапурны (8091). Утром в течение двух часов поймать какой-либо транспорт не удалось, поэтому решил идти пешком. С точки зрения автостопа это конечно глупо – ехать всегда быстрее, чем идти – но я бредил навязчивой идеей: во-первых, войти в Тибет пешком, а во-вторых, стоя на перевале Zoji La (до него было всего 15-20км) наблюдать на западе цветущую долину Кашмира, а на востоке – безжизненную каменную пустыню Ладакха. Забегая вперед, скажу, что я бы жестоко обломался, т.к. перевал представляет собой плато в несколько километров длиной, да и характер местности меняется не внезапно. Пройдя с полпути до перевала, на очередном посту я разговорился с солдатами. Они попросили у меня русских монеток для коллекции своего командира, а взамен остановили для меня армейский грузовик с боеприпасами, едущий в Лех (Leh). Грузовик шел в составе огромной колонны, порядка сотни машин. Колонна продвигалась очень медленно, останавливаясь через каждый час. Несмотря на конец июня и относительно небольшую высоту (3529), на перевале было много снега, дорога практически шла по вырытому в снегу туннелю. До вечера доехали до военного лагеря в 15 км за перевалом, где и остановились на ночлег. Перекусив стандартным армейским ужином, лег спать на верхнюю полку грузовика. Утром драйвер стал требовать в качестве платы за проезд пиво и курицу на обед. Я отмазался, сказав, что солдаты, подсадившие меня к нему, обещали, что на военном грузовике меня довезут бесплатно. Но мы с драйвером так и не достигли взаимопонимания в этом вопросе, и я вышел в следующем более-менее крупном городе, чтобы не создавать напряженности. В конце концов, еле тащиться на этом грузовике и снова ночевать в пыли лагеря на тесной полке меня не очень возбуждало, даже несмотря на халявную армейскую еду. Затем пока ехал на автобусе 40 км до Мулбека, пересек воображаемую границу, разделяющую мусульманскую и буддистскую части штата. Поставив палатку на берегу реки, пошел гулять по поселку. Главная его достопримечательность – высеченная в скале в первом веке до н.э. статуя грядущего Будды (Maitreya). Начались уже самые настоящие тибетские пейзажи – небольшие оазисы зелени в долинах рек вокруг деревень, на скалах над которыми виднеются древние буддистские монастыри (гомпы), и вокруг каменная пустыня различных оттенков - от бледно-коричневого, охристого, до чуть ли не фиолетового. Утром выяснилось, что палатку я поставил в болоте, пришлось потратить час на просушку вещей:) Затем, оставив рюкзак в ресторане, отправился осматривать монастыри. Подъем занял около часа. Гомпы оказались разрушенными и особого интереса не представляли, зато с них открывался чудесный вид на долину и горы. Спустившись, поймал очередной грузовик. Водитель его оказался аж из Мадраса и почти не понимал ни английского, ни хинди. Пересекли с ним два перевала, сделав остановку на высшей точке маршрута (Fatu La, 4094) для фотографирования. В Калси он завернул на военную базу, а я пошел спать на берег Инда. Проснулся от истошного крика «Хело», но решил на эту провокацию не поддаваться и из палатки не выглядывать. За завтраком ко мне подошел мужичок и начал жестами объяснять, что хочет с меня денег за постановку палатки якобы на его территории. С какого хрена, подумал я, ведь я спал не на его пшеничном поле, а рядом на травке. Сделав вид, что не понимаю языка жестов, я проигнорировал его просьбы. Мне хотелось в тот же день добраться таки до столицы Ладакха, но автостоп не задался, поэтому после обеда (такого, что ходилось потом с трудом:) сел на автобус. Свободных мест в салоне не было, пришлось сесть на крышу. Впрочем, там тоже был аншлаг. Езда на крыше была развлечением не для слабонервных. Зад автобуса подпрыгивал на каждой кочке, и приходилось прилагать существенные усилия, чтобы не улететь. Кроме того, впереди сидел человек, который периодически подавал команды типа «воздушная тревога». По этой команде следовало пригнуться как можно сильнее, иначе можно было получить по лицу веткой, а иногда и электрическими проводами, которые порой проносились в считанных сантиметрах над головами пассажиров. Все это добавляло остроты, но отвлекало от любования горными пейзажами. Через некоторое время мы догнали еще один автобус и вплоть до Ле ехали, поочередно обгоняя друг друга. Женщины на крыше того автобуса всю дорогу пели песни, а каждый обгон сопровождался долгим улюлюканьем с обеих сторон. В итоге, в результате двухчасового стояния в пробке (!) – по причине поломки грузовика в армейской колонне – мы прибыли в Ле уже затемно. Я немного не сориентировался и вышел достаточно далеко от центра города, из-за чего пришлось перелезать через какой-то забор и снова ставить палатку. Только здесь, в Тибете, впервые в этом путешествии я наконец ощутил полную свободу. Не было никаких расписаний, чек-аутов, напарников – ничего, что могло бы тебя привязать ко времени или к необходимости как-то согласовывать действия. Хочешь – стоишь голосуешь, надоело – пошел есть/спасть/ловить автобус. Просто отдаешься своим желаниям и течению времени. В Ладаке я действительно наслаждался тибетской кухней, которую открыл для себя еще в Непале. Особой популярностью у меня пользовались mutton momo и veg thukpa. Момо – это типа больших пельменей, а тукпа – тибетский суп. То, что в Индии и Непале называется словом soup – это фигня, одна вода с запахом, а вот тукпа – настоящая еда:) Второй моей навязчивой мыслью была вписка в монастыре. Для этой цели были выбраны Leh & Tsemo (красная) Gompa, стоящие недалеко друг от друга на холме, возвышающимся над городом. Пошел туда сразу с рюкзаком. Выяснилось, что Leh Gompa представляет собой одни развалины, а вот в Tsemo Gompa есть трехметровая статуя Будды. Чтобы посмотреть на нее, надо в соседнем здании попросить ключи у монаха. Но как оказалось, сейчас в этом монастыре никто не живет и комнат для этого не предусмотрено. Поэтому я договорился с монахом, что оставлю у него рюкзак до вечера, а сам пойду погуляю. Чуть ниже этих гомп находится Leh Palace. В XVI эта резиденция ладакской королевской семьи была построена как копия Поталы – зимнего дворца Далай-Ламы в Лхасе, но многочисленные войны с правителями Кашмира в XIX в. сделали свое дело. Вход в Leh Palace для иностранцев аж 100 рупий, поэтому я облез скалу и вошел во дворец с другой стороны. За те несколько минут, пока меня не запалили и не выгнали, я убедился, что этот дворец, особенно с учетом цены на билет – наглый развод туристов. Внутри нет абсолютно ничего интересного - одна пыль, грязь и дыры в полу, впечатление, как будто побывал на стройке. Посетил также и действующий монастырь Sankar Gompa, но наиболее его интересная часть – зал с изображением Авалокитешвары с тысячью рук и голов был закрыт для посещения. Другое достойное внимание место – Shanti Stupa, чем-то напоминала японскую Peace Pagoda в Лумбини. Сидя у ступы и болтая ногами над обрывом, толпа европейцев наблюдала за заходом солнца над горами Занскара. За рюкзаком вернулся уже затемно, и обнаружил лишь записку с сообщением, что монах ушел спать в Sankar Gompa (так вот куда надо было идти вписываться!) и будет тут только завтра после обеда. Ситуация была довольно глупой. Ничего не оставалось делать, кроме как идти в отель – ночевать на улице без бивуачного снаряжения или хотя бы теплых вещей было совсем не в кайф. На следующий день, зайдя в Ladakh Ecological Development Centre, я с удивлением узнал, что буквально в нескольких километрах от Лех еще в течение 4-5 дней каждое утро Далай-Лама будет читать лекции для широкого круга публики. Рюкзак удалось вызволить из заключения только часов через 5, когда я пошел сам искать этого монаха. Вечером добрался до Choglamsar’a, но на поле, где читает лекции Далай-Лама, меня не пустили, кемпинг там не предусмотрен. Утром, придя на лекцию (или проповедь, не знаю как точнее), я обнаружил на поле размером в стадион толпу в несколько тысяч человек. Далай-Лама вещал на тибетском, но в специально выделенном углу для европейцев был синхронный перевод на английский. Впрочем, я все равно ничего не понял. Я хотел увидеть Далай-Ламу еще в апреле, в Дарамсале, но тогда я приехал туда на неделю позже, чем нужно. Сейчас же, честно говоря, все это мероприятие произвело на меня меньшее впечатление, чем я ожидал. Далее по пути в Манали я заехал в монастыри Shey и Tiksey. Shey Gompa и прилегающий к ней летний дворец королей Ладака были полуразрушенными, зато Тикси оказался большим монастырем, в одном из зданий которого находилась неплохая коллекция живописи и десятиметровая статуя Будды. Рядом с кассой был плакат упоминанием сайта (!) монастыря и «правила вписки», которые гласили, что женщинам ночевать здесь запрещено, а мужчины должны обращаться непосредственно к монастырскому начальству. Впрочем, моя конечная цель в тот день была иная – знаменитый Хемис. Этот один из старейших и крупнейших монастырей Ладакха является популярным туристическим местом во время фестиваля, который в этом году выпал на 9-10 июля. Я же приехал туда 2-го числа и с этим мегаразвлечением пришлось обломиться. Во дворе монастыря я обратился к двумя монахам с просьбой о ночлеге. Один из них повел меня в свое жилище. После вопроса «нравится ли мне эта комната» он спросил, сколько я ему заплачу, а после ответа «nothing» у него была такая рожа, как у ребенка, у которого отняли конфетку. Далее начались отмазки типа «ты конечно ночуй тут если хочешь и так, но я завтра тебя в пять утра разбужу, мне надо ехать в Ле и т.п.». В общем я решил не напрягать чувака и пошел спать во дворе, сделав для себя вывод, что туристический бизнес может испортить даже буддистского монаха. Осмотрев утром монастырь, вернулся на трассу и вскоре поймал грузовик до Манали, в котором уже ехало человек 5. Но, узнав, что я собираюсь ехать до самого конца, водитель поубавил свой энтузиазм и высадил меня в следующей деревне, где через пару часов я поймал другую машину. Мне пришлось лезть в кузов, где уже сидело пятеро местных и двое европейцев, израильтянин Йоши и швед Дюнас. Боже, как там было пыльно! Я положил рюкзак и осторожно сел на него, стараясь ни к чему не прикасаться. Эти же ребята уже играли в бомжей по полной программе, развалившись на пенках. В кузове трясло очень сильно - временами я подпрыгивал на рюкзаке сантиметров на 10. Дюнас рассказал, что они познакомились с Йоши в автобусе на Лех и потом вместе сходили на один из треккинговых шеститысячников. Тем временем мы незаметно миновали Taglang La - это второй по высоте в мире автомобильный перевал (5328м). Первый имеет высоту 5606м и находится также в Ладаке. На участке в 100км до следующего перевала есть только одно поселение – военный лагерь Панг, где мы и остановились на ночлег. На чекпосту перед лагерем водитель зачем-то соврал, что в кузове никого нет. Мы уже расстелились в кузове, как пришли полицейские и вытащили нас оттуда для проверки паспортов. Было долгое разбирательство. Водителя хотели арестовать по подозрению в терроризме. Особо отягчающим обстоятельством в глазах полисмена было то, что водитель – сикх, а по его словам «сикх скорее умрет, чем скажет неправду». Мы долго отмазывали и себя, и драйвера, в итоге у нас отобрали паспорта и назначили выяснение отношений на утро. Заодно нам приказали покинуть грузовик и переночевать в одной из больших шатровых палаток, предназначенных для дальнобойщиков. Мы дали нашему водителю немного денег в качестве компенсации за причиненные неудобства, хотя по большому счету он сам был виноват в этой ситуации. И тут произошла встреча с индийским хиппи (!) Мы сначала даже не приняли его за индуса, он был больше похож на европейца и по-английски говорил лучше, чем на хинди. В этой встрече было нечто нереальное. Сидя под необычайно звездным небом (все-таки высота 4500 дает о себе знать), мы пили водку, курили и общались на всякие интересные темы. Оказалось, что этот чувак в составе группы байкеров возвращался с того самого высокого перевала, который они и покорили на мотоциклах. Утром выяснилось, что все произошедшее вчера было правдой. Байкеры уехали, мы забрали паспорта у полицейских, которые строго-настрого запретили нам ездить в грузовиках. Вчерашнего водителя нигде не было, и чем закончилась для него эта история я не знаю, но думаю, его просто отпустили, возможно, взяв штраф. Дойдя до кафе, которое было за пределами видимости полицейских, мы начали ловить автобус. Но все они заламывали нереальные цены, и в итоге мы договорились поймать платный грузовик, назначив предел платности в 100 рупий с человека. Через некоторое время мне удалось это сделать. Все последующие чекпосты проходили пешком – водители высаживали нас заранее и мы разбирались с полицией сами. Теперь мне стала понятна логика действий вчерашнего драйвера. В принципе, возить иностранцев в грузовиках по этой трассе не запрещено, но очень не рекомендуется – полиция чинит этому всяческие препятствия, видимо полагая, что белые люди не должны ездить в таких условиях, хотя стоить отметить, что ехать в кабине грузовика комфортнее, чем в салоне обычного автобуса. И, видимо, драйвер решил не связываться с полицией, считая, что пронесет, но ошибся. Вообще трасса Ле-Манали очень тяжелая. Менее чем 500км народ проезжает за 2, а то и за 3 дня, пересекая перевалы в 5300, 5000, 4900 и 4000м. Более половины трассы не заасфальтировано и тряска по пути очень неслабая. В долине Ле военные лагеря на каждом углу – следствие пограничного конфликта с Китаем. В Манали, один из самых популярных горных курортов Индии (тут есть даже возможности для горных лыж и парапланеризма), мы прибыли в три часа ночи и сразу пошли в старую часть города искать гостиницу. С третьей попытки нам это удалось снять номер на троих. Возвращение в цивилизацию ознаменовалось глобальной стиркой. Вообще в Манали есть что посмотреть и где погулять, но мы приехали сюда уже в период муссона, так что погода не располагала к прогулкам по окрестностям. Ограничились посещением местного храма XVI в и тестированием израильской кухни. Потратив за три дня в Манали кучу денег, двинулся дальше вниз по долине Куллу, уже один. Сначала заехал в Нагар – там помимо замка какого-то местного князька, превращенного в отель, есть также дом-музей Рериха. Довольно забавно было наблюдать в индийских Гималаях дворянскую усадьбу образца XIX в, а также музей со всякими матрешками-балалайками. Рерих был явно не дурак – в таком шикарном месте себе поместье отгрохал! Если бы не обширные заросли марихуаны, это бы напоминало какие-нибудь Пушкинские горы. Там же продавались книги рериховского общества (на русском языке). Ознакомился с одной брошюркой о вреде мяса, алкоголя, наркотиков и порнографии. На ней было написано «книга распространяется бесплатно», но индус-продавец русского языка не знал и на эту ботву не повелся. Далее путь мой лежал в Чандигар (Chandigarh) – это молодой индийский город, построенный по европейскому образцу с широкими улицами, парками и прямоугольной планировкой. Посетил в нем пару музеев, розовый сад, содержащий около тысячи видов роз, и Rock Garden. Это довольно странное, но забавное сооружение со множеством водопадов, скульптур и просто камней всяких причудливых форм. Приехав в Дели на старый вокзал, по пути к Пахарганджу наткнулся огромную лужу. Сначала глубина было по щиколотку, потом по колено, потом я пошел по бордюру, разделяющему улицу на две полосы. Когда стоя на бордюре также стало по колено, он прервался на несколько метров – место для разворота машин. Чтобы их преодолеть, надо было погрузиться в лужу уже по пояс. Тут я сломался и взял рикшу. Зрелище было просто потрясающее – рикши, тянущие свои велосипеды стоя по пояс в воде, повозки, запряженные коровами, у которых из воды торчит практически одна голова. Дополняли картину моросящий дождик и тонны мусора, плавающие в этой луже площадью наверное с квартал. Купив билет на самолет, единственное, что я успел сделать – посетить самую большую азиатскую мечеть - делийскую Jama Masjid, и пробежаться по сувенирным лавкам, чтобы потратить остатки денег. Через день я был уже в Москве. Вот так банально завершилась эта азиатская эпопея. Изначально я планировал долгое и постепенное возвращение домой по земле, но в итоге перенесся на родину с помощью волшебного устройства под названием самолет. Впрочем, сейчас я уже нисколько об этом не жалею. Денис Рожков.

Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.

Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.

Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.

В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.

Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.

Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.

По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.

Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника

Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.

Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.

Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.

На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.

Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.

Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.

Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.

Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа

Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.

На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.

Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации. 

Гималаи манили меня с самого возвращения из Непала, потому как мой одиночный 16-дневный трек вокруг Аннапурны я до сих пор считаю одним из самых лучших своих путешествий!

Очень хотелось назад: посмотреть на заснеженные горные пики, на невероятно синее небо, на тихие и атмосферные буддистские деревушки и их расслабленных жителей. Поэтому когда в начале июля я увидела информацию об ошибочном тарифе Qatar Airways, я не стала долго думать и купила за 10 000 рублей билет по маршруту Москва – Доха – Дели – Доха – Москва на 8 – 24 августа.

Для большей части Индии август – не лучшее время для путешествий из-за разгара сезона дождей. Но я давно хотела на крайний индийский север, в гималайский Ладакх, а там короткий туристический сезон как раз с середины июля по середину сентября, когда погоды стоят хорошие, а горные перевалы не завалены снегом. Так что за пару дней нарисовался план двухнедельного путешествия, я подала нехитрый набор документов в визовый центр Индии и через пять дней обрела паспорт с визой.

Особенности путешествия по Ладакху

Ладакх находится в штате Джамму и Кашмир, граничащем с враждебным Пакистаном и с периодически претендующим на часть индийских территорий Китаем. Это соседство добавляет некоторые особенности в путешествие по Ладакху.

Во-первых, во всем штате нет роуминга у иностранных сотовых операторов, и иностранец не может купить местную сим-карту. Сим-карта, купленная иностранцем в другом регионе Индии, в Джамму и Кашмире работать тоже не будет. Так что на время путешествия по северу Индии о мобильной связи можно забыть.

Во-вторых, по всему штату разбросано множество военных баз, и вид вооруженной индийской армии, а также пробки на узких горных дорогах из-за колонн военных грузовиков, будут сопровождать путешественника в Джамму и Кашмире повсеместно. Очень контрастно смотрится такое мощное военное присутствие на фоне умиротворенных буддийских монастырей, монахов в красных робах, колоритных ладакхских бабушек и дедушек и расслабленной атмосферы тибетского буддизма.

В Индии, где никто никуда не торопится, планировать что-то с точностью до дня – занятие неблагодарное. А в горном Ладакхе, где дороги через перевалы в любой момент могут закрыть из-за очередного обвала, селя и т.п. – тем более. Так что мне, кажется, невероятно повезло, что все мое короткое путешествие по столь отдаленному от основной индийской цивилизации месту, прошло строго по плану.

Лучшее время для путешествия по Ладакху. Погода в августе

В июле, буквально за пару недель до моего приезда в Ладакхе были очень сильные дожди и наводнение. Обе дороги, связывающие Ладакх с остальной Индией (через Шринагар и через Манали) были закрыты из-за обвалов, селевым потоком разрушило несколько деревень. Я встретила несколько человек, которые были вынуждены задержаться в Шринагаре на неделю-две, ожидая открытия дороги. Кто-то не дождался и улетел в Лех на самолете.

Я прилетела в Индию и Шринагар 9 августа и, ни о чем не подозревая, купила билет на автобус в сторону Леха на 10 августа. Чуть позже я узнала, что дорогу открыли только 8 августа. Так что прилети я в Индию в двухнедельный ладакхский отпуск в конце июля, можно было бы попрощаться со всеми своими четкими планами.

Впрочем, погода все же внесла коррективы в мои первоначальные планы. Поскольку 10 дней мне предстояло провести на высоте от 3000 до 5600 метров, я предположила, что будет холодно, и взяла с собой пуховый спальник, пуховик, плотную ветровку, две флиски, балаклаву, флисовые штаны, флисовые перчатки. В общем очень много теплой одежды. И планировала со всем этим хозяйством идти в 5-дневный треккинг по Markha Valley. Но в первый же день в Ладакхе оказалось, что днем температура доходит до 30 градусов, ходить даже в одном слое очень жарко, да и вечером сильно холодней +20 не становится. Деревьев в высокогорной пустыне, мягко говоря, немного, так что меня ждала перспектива 5-дневного похода по открытой местности в жару и с переноской целого рюкзака теплых вещей. Поэтому от идеи треккинга я отказалась, о чем ничуть не жалею, так как в итоге эти пять дней прошли очень насыщенно, и посмотрела я очень много.

Так что в июле-августе в Ладакхе днем очень жарко! Если бы вдруг я еще когда-нибудь собралась в те края, я бы поискала отзывы людей, ездивших в начале сентября, и серьезно подумала бы о том, чтобы путешествовать по Ладакху именно в начале сентября, пока еще все дороги и гостиницы открыты, а туристов уже меньше.

Туризм в Ладакхе

Что мне не очень понравилось в этой части Индии, так это огромные толпы иностранных и (особенно) индийских туристов. Поскольку сезон в Ладакхе очень короткий и длится меньше трех месяцев, все, кто хочет туда приехать, приезжают в июле-сентябре. В Ладакхе находят свое спасение от равнинной духоты и дождей и жители Индии, и бэкпекерствующий иностранный народ.

Индийцы переняли у иностранцев любовь к мототуризму, и теперь на дорогах Ладакха огромное количество индийского среднего класса, путешествующего на мотоциклах. В целом индийские туристы в Ладакхе не очень понравились мне своей громогласностью и отсутствием уважения к окружающим, поэтому для следующих поездок в разные индийские регионы я аккуратно проштудирую информацию о популярности этого места у местных туристов и о пике сезона.

Переезды по Ладакху на общественном транспорте

Путешествовать по Ладакху на общественном транспорте оказалась несложно. Больше всего я переживала за автобус из Шринагара в Лех, который ходит только раз в день в 8 утра и купить билет на который через Интернет оказалось невозможно. Зря переживала – накануне отъезда я спокойно купила себе билет.

На автобус из Леха в Манали можно купить билет через сайт hp.gov.in/hptdc/Availability.aspx. Ходит автобус раз в 2-3 дня, мне нужно было уехать из Леха в определенную дату, поэтому я была рада возможности купить билет заранее. В целом можно спокойно купить на месте, места на мой автобус были и накануне отъезда. Плюс в дополнение к автобусам и по дороге Шринагар-Лех, и по дороге Лех-Манали ездят многочисленные shared jeep. Стоят они несколько дороже, но и едут быстрей, что, правда, на горных серпантинах было бы для меня скорее минусом.

Если вы любите смотреть в окно автобуса, в переездах по Ладакху очень важно, с какой стороны автобуса/джипа вы сидите . Так как если с одной стороны река, как раз с этой стороны и будут все виды, а с другой стороны скорее всего будет гора, в склоне которой вырублена дорога.

Перед отъездом я долго искала информацию, с какой стороны автобуса покупать место, но толком так ничего и не нашла. В целом помогает спутниковая карта на Яндекс-картах и правило брать место со стороны реки. Делюсь бесценными советами по выбору места))

Srinagar – Leh – нужно сидеть справа, так как оба дня 95% видов именно справа.

Leh – Nubra Valley – лучше сидеть справа, так как на спуске с перевала открываются прекрасные виды. Если ехать в Diskit и Hunder, виды дальше тоже только справа. Хотя, когда едешь из Leh на перевал, основные виды на Leh и остающуюся снизу долину слева.

Leh – Pangong Lake – нужно сидеть слева, так как именно слева 95% всех видов.

Leh – Manali –лучше сидеть слева, так как абсолютное большинство видов именно с левой стороны.

Manali – Delhi – этот переезд был ночью, но судя по тому, что было видно в свете луны и фар, сидеть тоже нужно слева.

Банкоматы в Джамму и Кашмире / Ладакхе

Если есть возможность, наличными рупиями лучше запастись до приезда в Джамму и Кашмир. В моем случае это сделать не удалось, так как в аэропорту Дели все банкоматы хотели 200 рупий комиссии, к тому же мой банк заблокировал мне карту, а когда разблокировал, я решила снять деньги по прилету в Шринагар. Там все было тоже не так просто. Кажется, в Джамму и Кашмире работает всего два банка: State Bank of India, который далеко не с первой попытки и после многочисленных плясок с бубном все-таки выдал мне в несколько заходов всю нужную сумму, а также джаммукашмирский J&K Bank, который каждый раз возвращал мою карту без лишних комментариев и который, видимо, с иностранцами дел иметь не хочет.

Если вы прилетаете в воскресенье, с обменом наличных денег могут быть проблемы – в мой первый воскресный день в Индии все обменники были закрыты, частные менялы предлагали убогий курс, а ждать открытия обменников в понедельник у меня возможности не было, т.к. мой автобус в глушь уходил в 8 утра. В целом банкоматы State Bank of India я видела в любом мало-мальском городке, так что если что снять деньги можно и по пути в Leh, например, в Kargil.

Общие впечатления

Ладакх, так непохожий на остальную Индию ни этнически, ни религиозно, ни природой, мне понравился. И, наверное, если бы я до этого провела какую-то часть времени на душной равнине среди миллиарда индийцев, нищеты и гор мусора, я бы еще сильней оценила высокогорные просторы, чистый и сухой воздух, милых и тихих местных жителей, умиротворенность тибетского буддизма. Мне определенно понятно, что притягивает в Ладакх толпы туристов. Вот только толпы туристов я не люблю, поэтому тему Ладакха в целом считаю для себя закрытой.

Я очень рада, что увидела десяток красивейших буддийских монастырей, несколько раз попала на коллективную монашескую молитву, невероятную по силе действия даже на нерелигиозную меня, пожила в колоритных семейных гестхаусах, насмотрелась на горные пейзажи и выжила в, наверное, самых страшных за все мои поездки автобусных переездах.

Помимо толп туристов несколько сбивали с нужного лада многочисленные военные базы, колонны военных грузовиков, военные вертолеты, транспортные самолеты и истребители в воздухе. Временами казалось, что находишься в местах боевых действий. И поскольку все индийские военные – индийцы из равнинных районов Индии, это несколько отвлекало от ладакхского колорита и буддизма. В Лехе даже есть как минимум три мечети.

Так что в целом в плане атмосферности и аутентичности на северо-востоке Индии, где в каждом штате живут только те, кто в нем всегда жил, и где в Манипуре многочисленная местная армия состоит из местных узкоглазых жителей, мне понравилось больше. Хотя все равно буддистский Ладакх, известный как Малый Тибет, прекрасен!

Озеро Даль (Шринагар)

Маршрут и бюджет путешествия по Ладакху

9 августа. Прилет в Дели в 4 утра. Прилет в Srinagar в 10 утра. Прогулка по набережной озера Даль. Перед закатом 1,5 часа на лодке по озеру Даль.

11 августа. Автобусный переезд из Kargil в Lamayuru (04.30 – 09.00). Деревня и монастырь Lamayuru.

12 августа. Автобусный переезд из Lamayuru в Likkir (09.00 – 11.00). Деревня и монастырь Likkir.

14 августа. Двухдневный тур на Pangong Lake. По пути посещение дворца Shey и монастыря Hemis.

15 августа. Возвращение с Pangong Lake в Leh. По пути посещение монастырей Chemrey и Thiksey.

16 августа. Переезд на джипе в долину Nubra, городок Diskit (09.30 – 15.30). Вечерняя прогулка по Diskit.

20 августа. Двухдневный автобусный переезд из Leh в Manali (05.00 – 19.00). Ночевка в Keylong

22 августа. Поездка на полдня в Naggar в дом-музей Рерихов. Ночной автобусный переезд из Manali в Delhi (18.30 – 09.00)

Переездов было очень-очень много, но в целом, поскольку дороги везде красивые и интересные, они были не особо утомительны. Мне кажется, посмотреть за отведенное на Ладакх время удалось очень много. Очень рада, что вместо трека по Markha Valley я съездила в Nubra Valley, где оказался самый полюбившийся мне монастырь Diskit, а также песчаные дюны и высокогорные верблюды. Да и двухдневный тур к озеру Pangong был прекрасен своими пейзажами и посещением четырех монастырей, в три из которых я вообще не собиралась, но все они мне очень понравились. За все это время я только два раза была в местах, где у меня были две ночевки подряд (в Diskit и в Leh в конце). И был только один день, когда я вообще никуда не ехала (день пешей прогулки из Diskit в Hunder). Но все равно я прекрасно отдохнула и насытилась впечатлениями на несколько месяцев вперед.

В плане расходов Индия все так же дешева, и путешествовать по ней все еще можно на 25 долларов в день. Жаль только, что доллар уже не тот… В момент моего путешествия по Ладакху рубль и рупия сравнялись по курсу к доллару – за один доллар давали 64 рубля или 64 рупии. Очень непривычно. Цены в туристических ресторанах теперь напоминают цены в ресторанах в Москве ((Впрочем, в обычных забегаловках все так же можно чудесно поесть на 70-120 рупий/рублей.

За 15 суток в Индии потрачено 27150 рупий или 426 долларов США по курсу на 9 августа 2015 г. (63,75 рупии за доллар). Эта сумма не включает шопинг в Дели в последний день, зато включает все переезды, а также перелет Delhi – Srinagar а/к IndiGo за 3748 рупий и дорогой переезд из Leh в Manali на гос. автобусе Himachal Tourism за 2500 рупий. Жилье стоило от 300 до 800 рупий, покушать можно начиная от 60 рупий за Veg. Thali (рис, чапати, бобовые и что-то из тушеных овощей). Wi-fi либо в гостиницах, либо в ресторанах. В итоге средний расход в день получается 28,4 доллара США. Что немного при таком количестве переездов в короткие сроки.

Ладакх - это часть Тибета, которая в результате исторических событий оказалась в составе индийского штата Джамму и Кашмир. Это название дословно переводится как «ла» - перевал и «дакх» - страна.
Этот район, общей площадью 86 904 км 2 , расположен между хребтами Гиламаев на юге и Каракорума на севере. Сразу за Каракорумом начинается восточный Туркестан. Ладках граничит с Тибетом на востоке, на юге - с индийским штатом Химачал-Прадеш (район Лахул и Спити), а на западе - с Балистаном, Джамму и долинами Кашмира. С 1979 года Ладакх административно разделен на два района - Лех и Каргил.

Погода в Лех, Ладакх.

Поскольку мы каждое лето работаем в Ладакхе, то вопрос погоды - один из самых существенных и для нас и для наших путешественников.
Рекомендуем смотреть прогнозы погоды в Лехе вот на этих сайтах: Погода в Лехе или Погода в Лехе (Метеоновости).

Карта долины Ладакх.

В культуре и природе Ладакха столько всего общего с Тибетом, что его за это зачастую называют «Малым Тибетом». Этот район практически является второй родиной буддизма, так как во время китайской культурной революции в самом Тибете большинство памятников буддийской культуры было уничтожено. Географически Тибет и Ладакх начинают разделяться к северу от непальского городка Пулу. Дальнейшее разделение идет на юг, проходит через массивный лабиринт хребтов к востоку от Рутога и завершается в районе Ла Маюм.

Будучи расположенным на пересечении торговых путей и являясь частью Великого шелкового пути, в прошлом Ладакх часто играл важную стратегическую роль. После того как западные границы с Китаем были закрыты, международная торговля в этом районе пришла в упадок. На сегодняшний день одной из самых доходных статей бюджета Ладакха является туризм. С 1974 года этот район доступен для посещения иностранными туристами, а индийское правительство активно занимается развитием туризма в регионе. Местом концентрации туристов и путешественников по Ладакху является его столица, Лех (Ле).

Ладакх - это самое высокое индийское плато. Перепады его высот - от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672м в Сасир-Кангри. К северу от хребта Ладакх до самого подножия Каракорума простирается плодородные долины рек Набра и Шиок. Они носят одно общее название Набра. Сюда можно попасть по дороге из Леха через перевал Кардунг-Ла (5600м). Этот перевал считается самым высокогорным автомобильным перевалом в мире.

Между Большим Гималайским Хребтом и хребтом Занскар расположена область, которая называется Занскар. Она настолько значительная и обширная, что зачастую ее название звучит для определения всего Ладакха в целом. Окруженный со всех сторон высокими горами, Занскар веками был отрезан от цивилизации. Здесь создавалась своя история. Жители этой области существовали вполне самостоятельно благодаря наличию как плодородных долин, так и альпийских пастбищ. Здесь протекает река Занскар, давшая свое имя всей области. Она собирает в себя воды нескольких своих крупных и множества мелких притоков, через узкое и глубокое ущелье покидает свою долину и ниже Леха впадает в великую реку Инд.

Единственный путь сообщения Занскара с Ладакхом - окружная дорога через перевал Пензи Ла (4400м). Большая часть коммуникаций с Занскаром осуществляется по проложенным за много веков караванным тропам, которые ведут в Ладакх, Лахол и в юго-западные предгорья Гималаев.

Климат Ладакха соединил в себе как условия Арктики, так и пустыни. За это его называют «холодной пустыней». Зимой температура здесь опускается до -40 о, а летом поднимается до +35 о.

История Ладакха.

Первые люди на территории Ладакха появились еще во времена неолита. Об этом свидетельствуют многочисленные пещерные рисунки. В работах Геродота, Неарха, Мегасфена, Клавдия Птолемея и Плиния старшего древнейшее население этих земель упоминается в составе индоариев, монов и дардов. Об этих народах говорится также в географических списках «Пураны». В I веке н.э. Ладакх был частью Кушанского царства, а во VIII веке н.э. он попал под власть Тибета, расширявшего свои владения на Запад. Одновременно через Центральную Азию на этих территориях распространялось влияние Китая.

В 7-м веке н.э. Сонгцэн Гампо, тибетский правитель, взял в жены двух принцесс - Вэньчэн (дочь китайского императора Тай-цзуна) и Бхрикути (дочь непальского царя Амшувармана). Обе принцессы были буддистками. Они и принесли с собой в Тибет буддистские тексты и предметы культа. Позднее важную роль в распространении буддизма в Тибете сыграл Падма Самбхава. Сегодня его здесь почитают наравне с Буддой.

Но в 9-м веке король Лангдарма отказался от буддизма, принял древнюю религию Бон и восстановил все привилегии боннского жречества. Таким образом, все усилия двухвекового буддистского учения сошли на нет.

После распада Тибетской Империи, в 842 году, Ладакх был захвачен представителем тибетской правящей династии Ньима-Гоном. Он основал в Западном Тибете королевство Гут и стал основателем династии Ладакха.

После его смерти королевство разделили между собой три его сына на части Ладакх, Занскар-Спити и Пуранг-Гук.

Первые Ладакхские короли управляли своим регионом из столицы Ше, а территория королевства включала в себя верхние районы долины реки Инд. Под патронатом внука Ньяма-Гона, короля-монаха Кхоре, в Западном Ладакхе происходило возрождение буддизма. Второе религиозное имя короля Кхоре было Лха-Лама Ешей-О. В скором времени он передал власть над царством своему младшему сыну Сонгнге, а сам вместе со своими двумя старшими сыновьями стал монахом, вступив в буддистский орден.

Король Кхоре понимал, что необходимо возрождать религию в Тибете, которой грозил полный упадок. Для этого ему нужны были учителя дхармы и хорошие переводчики священных текстов. По его приказу около двадцати способных юношей отправились в Кашмир изучать санскрит, но вернулось только двое, а остальные умерли во время пути. Один из вернувшихся юношей был Ринчен Занпо, который стал выдающимся буддистом. Именно с ним связано появление самого раннего монастыря Ладакха, Алчи, который датируется 11 веком. Ринчен Занпо был великим ученым, художником, религиозным деятелем и даже строителем. Вместе с индийскими пандитами он занимался переводом на тибетский язык множества санскритских текстов. Среди них были также священные писания Канджур и Танджур.

Ринчен Занпо распространял учение Будды, строил храмы, монастыри, святилища и ступы по всей стране. Согласно преданиям в течение всей его жизни им были заложены фундаменты 108 монастырей.

В XIII веке н.э. над Ладакхом повисла угроза исламского завоевания, и его правительству пришлось в вопросах религии ориентироваться на Тибет.

К 15 веку Ладакх снова был разделен между двумя правителями. Первый из них, Грагспа Бум Иде, основал свою столицу в Лехе, а его брат Грагспа Бум своей столицей сделал Тингмосганг. Позднее внук одного из них, Бхаган, объединит Верхний и Нижний Ладакх в одно королевство и станет основателем династии Намгиялов.

Мусульманские набеги на Ладакх регулярно совершались до 1600 года, и это привело к ослаблению его внутренних сил и обращения значительной части его населения в Ислам.

Но представители Династии Намгиялов смогли противостоять нападениям из Центральной Азии и даже расширили территорию своего государства на восток до самого Непала.

Величайшим правителем Ладакха стал Синже Намгиял. Он сумел присоединить к Ладакху Занскар, Спити, а также Нубру, Драс, Рутхог, королевство Гуг, Пуранг, Верхний Киннаур, Верхний Лахаул, Пуриг и нижнюю долину Шиок.

Но так как управлять такой большой территорией было не просто, то со временем империя начала приходить в упадок. Во времена правления Делегса Намгияла на земли Ладакха был осуществлен набег монгольско-тибетских отрядов, которые дошли до Базго, столицы тех времен. Осада продолжалась около трех лет, и правительству Ладакха пришлось обращаться за помощью в Кашмир. В результате у Базго начались ожесточенные бои, и монгольско-тибетские войска были разбиты. За оказанную помощь в Тингмосганге было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому были определены границы Ладакха в Тибете. Эти границы существуют и сегодня. Также стороны подписали торговый пакт. Он разрешал правительству Ладакха ежегодно посылать в Лхасу караваны, которые бы включали бы дань из золота, тканей и шафрана для Далай Ламы. Встречные караваны из Лхасы доставляли в Лех чай. Подобные обмены осуществлялись до 19-го столетия. Еще одним важным элементом партнерских отношений между регионами стала шерсть пашминских коз. На нее Ладакхом предоставлялась монополия кашмирским купцам. Производство платком и шалей из этой шерсти стало очень развитой и доходной индустрией.

Намгиялы правили в Ладакхе до 1834 года, пока его не захватили догри, входившие в состав пенджабского сикхского государства. Управлял войсками Ранджит Сингх. Далее последовало десятилетие восстаний и беспорядков, в результате которых, согласно Лехскому соглашению, Ладакх вошел в состав государства Джамму и Кашмир. С 1850-х годов Ладакх оказался под европейским влиянием Великобритании, которая контролировала земли Джамму. В 1885 году в центре Ладакха, в Лехе, была основана местная миссия протестантской Моравской церкви.

Во время распределения Британской Индии в 1947 году Хари Сингх, правитель Джамму и Кашмира, долго раздумывал, к какой стране присоединиться - к Пакистану или к Индии. В результате было подписано соглашение о присоединении штата к Индии. В 1949 году граница между долиной Нубра и Синьцзяном была закрыта Китаем. Таким образом, был перекрыт старинный торговый путь. В 1955 году власти Китая начали строительство дороги, соединяющей Синьцзян и Тибет. Также совместными силами Пакистана и Тибета было построено Каракорумское шоссе. Индия, в свою очередь, построила вдоль границы шоссе, соединяющее Сринагар и Лех. Таким образом, дорога между этими городами была сокращена от восьми дней до двух.

Штат Джимму и Кашмир вместе с входящим в него Ладакхом всегда был предметом различных территориальных конфликтов. Кашмирский конфликт - это результат территориального диспута с Пакистаном, а в 1999 году во время Каргильской войны здесь чуть не разыгралась ядерная война. 1989 год ознаменовался масштабными столкновениями между мусульманами и буддистами.

В 1993 году с целью получения Ладакхом большей независимости был образован ладакхский Автономный горный совет развития.

Население Ладакха.

Ладакх - один из самых малонаселенных районов в центральной Азии. Его население - около 260 тыс. человек и представлено как народами тибетского, так и индоевропейского происхождения. Большая часть из них - это буддисты, остальные - за небольшими исключениями - мусульмане-шииты. Большинство ладакхцев - это тибетцы, моны, дарды, балти. Балти долины Нубру, Суру, Каргила имеют тесные языковые связи с тибетцами и до Нового времени были тибетцами.

Большинство ладакхцев Занскара и округа Лех - тибетские буддисты, а каргильцы в основном - это мусульмане-шииты. В Лехе и Падуме в Занскаре живет некоторое количество кашмирских суннитов, а в деревнях балти насчитывается несколько сотен мусульман-нурбахшия. Христианство здесь исповедуют менее 40 семей ладакхцев. Оно было ими принято в XIX веке.

Также на этой территории проживают в незначительном количестве индуисты и сикхи, а также последователи бон.

На плато Рушпу в недавнее время переселись кочевники-тибетцы, которые с начала 60-х бежали из Тибета, оккупированного китайцами в индийский Ладакх. Из них около 2000 поселилось в Лехе и других городах. В округе Лех расселилось около 3 500 беженцев.

Народы дардского происхождения преобладают в Драсе и Дха-Хану. Брокпа, последователи буддизма, сохранившие старые дардские традиции, проживают в районе Дха-Хану. В Драсе в основном исповедуется ислам и сильно ощущается кашмирское влияние.

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2001 году, 47,4% населения региона - это буддисты, 45,9% - мусульмане, а 6,2% - индуисты. Представители других религий разделили между собой оставшиеся 0,5%. По округам Лех и Каргил население распределено равномерно, причем население Леха - 77% буддистов, а Каргила - 80% мусульман.

Около 84% ладакхцев проживает в деревнях.

Самыми первыми поселенцами в этом высокогорном районе стали кочевники с тибетских нагорьев. Они пришли сюда со своими стадами коз,овец и яков. Их потомков называют чангпа. Они до сих пор живут в районе Чанг-Тханг. На сегодняшний день это основные поставщики молока, масла, сыра и мяса в регионе. Но главный их доход - это торговля тонким подшерстком коз, пашмом. Именно из него в долинах Кашмира делают известные всему миру пашмина - шали.

Следующими в Ладакхе поселились моны, которые стали землевладельцами. Здесь их осталось очень немного, но некоторые музыканты и ремесленники и сегодня называют себя потомками настоящих монов.

А потом на этих землях появились дарды, которые считаются потомками великих арийцев. Представители чистейшей арийской расы сегодня живут в трех деревнях у границы с Пакистаном в долине Ламаюру на слиянии рек Шиок и Инд, к северо-востоку от Каргила - Да, Хану и Дурчики. Этих дардов называют дрок-па. У них своя особая культура и свой язык - дрок-скат, или дару. Его корни восходят к Санскриту. И если сами дрок-па и понимают язык ладакхцев, то ладакхцам язык дару не понятен. Религия дрок-па напоминает своими традициями религию Бон. Арийцы из племени дрок-па уникальны как в расовом, так и в культурном отношении. В отличие от монголоидных ладакхцев они имею чисто арийскую внешность. Их любопытная культурная особенность - полный отказ от продуктов, которые дает корова. То есть они не только не едят ее мясо, но и не употребляют в пищу даже молоко, сыр, творог, простоквашу. Одежда арийцев также отличается от одежды остальных ладакхцев. И мужчины и женщины носят головные уборы, которые украшены красными цветами дикой земляники, физалиса. Этот цветок защищает от злых духов и приносит богатство. Во всех формах искусства дрок-па используют символы свастики и солнца. Их можно увидеть и на украшениях на домах, и на домашней утвари. Также они используют много астрономических и природных символов. Сегодня их представителей насчитывается порядка 2 тысяч.

Другие дарды, сумевшие сохранить свои традиции, называются другпа, что на ладакхском и тибетском языках означает «кочевник». В Драсе живут дарды-мусульмане, около трех столетий назад принявшие ислам, а дарды из Да и Хану сумели сберечь свои традиции, несмотря на то, что приняли буддизм.

Еще одна ветвь дардов - это представители народов шина, этническая группа минаро (или брокпа на ладакхи). Они проживают в долине Дах Хану на юго-запад от Леха (163 км). Считается, что минаро - потомки первой волны индоевропейцев, которые вначале пришли из Чиласа на земли севернее Индии. Религия минаро - это приближенный к Бону анимизм с влиянием буддизма. Также как и пакистанские гилгитцы, минаро разговаривают на архаичной форме языка шина. Это представители европеоидной расы. Особенности их культуры в том, что они не употребляют в пищу птицу и молоко по религиозным причинам, зато очень любят баранину. По количеству баранины на столе брокпа судят о благосостоянии человека.

Основной язык региона - ладакхи, представляющий ветвь тибетского языка. Некоторые ладакхцы знают также хинди, урду, иногда и английский. У ладакхи есть немало диалектов (чанг-па, пуриг-па, занскарский), но все они взаимопонятны.

Культура Ладакха.

На протяжении веков под влиянием Тибета и Индии развивалась в Ладакхе его архитектура. При строительстве домов и монастырей использовались дерево, камень и земля. Но сегодня глиняные ячейки стен ладакхцы предпочитают заполнять камнями и необожженным кирпичом.
В центре каждой деревни обязательно есть свой монастырь, гомпа.
В переводе гомпа звучит как « место для медитации».
Почти в каждой гомпе встречаются буддистские колеса с изображениями драконов. Вокруг монастырей часто можно увидеть разноцветные флажки лунгта. В переводе с тибетского «лунгта» означает «кони ветра». Считается, что они, имея специальные изображения, разносят по ветру неприятности, болезни и несчастья и приносят удачу, счастье, здоровье и долголетие.
Кроме древних монастырей и уникальных народностей, Ладакх известен еще и своими религиозными фестивалями.

В монастыре Хемис ежегодно проводится фестиваль танцев в ритуальных масках, приуроченный ко дню рождения великого гуру Падмасабхавы. Такие танцы отображают борьбу благих и неблагих стихий. Во время танцев монахи играют на бубнах и флейтах. Проводится фестиваль в зависимости от подсчетов служителей монастыря, в июне или в июле. Наиболее грандиозно этот праздник отмечается каждый год обезьяны по восточному календарю.

Подобные буддистские фестивали проводятся практически ежемесячно в разных монастырях Ладакха. Кроме того министерство туризма района каждый сентябрь в Лехе и Набре проводит фестиваль Ладакха. В его программе традиционные танцы в масках, соревнования по стрельбе из лука, а также по поло, пению, музыке и танцам с саблей.

Музыка Ладакха похожа на тибетскую. Ее часто можно услышать на буддистских праздниках. Религиозные песнопения чаще всего исполняются на тибетском языке и санскрите.

В время праздников ладакхцы одевают свои национальные костюмы, лучшие головные уборы, украшенные золотом, серебром, бирюзой. Типичный ладакхский костюм состоит из вельветового гончаса, украшенных жилетов и шляпы.

Календарь буддийских мистерий-фестивалей в монастырях Ладакха.

Зимой в Ладакхе среди местных жителей популярен хоккей. Также ладакхцы с удовольствие играют в крикет, в поло, заимствованное у балти, занимаются стрельбой из лука.

Кухня Ладакха мало чем отличается от центрально-тибетской. Основные ее блюда - суп с лапшой тхукпа и цампа, основная часть рациона тибетцев. Цампа, в основном, представляет собой лепешки из ячменной муки с добавлением тибетского чая и масла яка. Хотя так же здесь называют и саму ячменную муку. Настоящее ладакхское блюдо - skyu- макароны с корнеплодами. Из алкогольных напитков здесь популярна чанга, которую делают из ячменя. Именно ее чаще всего ладакхцы употребляют на праздниках. И, конечно же, ладакхцы сегодня употребляют и привозную пищу.

Неотъемлемая часть культуры ладакхцев - это ткачество. Здесь ткут как женщины, так и мужчины.

Ранее в Ладкхе всеобщим обычаем была полиандрия фратернального (братского) типа. Этот обычай позволял женщине состоять в супружеских отношениях сразу со всеми братьями в семье. Дети, рождавшиеся в таких браках, считались общими и наследовали имущество по старшинству. Несмотря на то, что в 1940 году правительство штата Джамму и Кашмир запретило такую форму существования брака, в некоторых ладакхских семьях полиандрия действует до сих пор.

Интересен также и другой семейный ладакхский обычай khang-bu (в переводе «маленький дом»). Согласно ему, когда в семье старший сын вырастает и становится способным взять на себя ответственность за семью, отец семейства должен, взяв с собой только самое необходимое для жизни, переехать в отдельный дом.

У местных жителей также до сих пор существует традиция одного из сыновей посылать в монахи. Поэтому в монастырях всегда достаточно служителей.