Най-голямата пясъчна дюна в Европа. Най-голямата дюна в Европа! Най-високите дюни
(дюна дю Пилат), намираща се близо до град Аркашон.
Това е най-високата дюна в Европа, нейната постоянно променяща се височина - от 110 до 130 метра. От спътника дюната изглежда така.
А това е изглед към цялата трикилометрова дюна от квадрокоптер (от Wikipedia).
Дюната започва да се формира преди около 4 хиляди години: под влиянието на бурните ветрове на Бискайския залив, плаващи пясъци започват да се наслояват и постепенно да се придвижват към близките селища.
Откъде дойде пясъкът? Изветрянето и водите на залива разрушиха планинските вериги на Централните Пиренеи, камъкът се превърна в пясък, който реките отнесоха в морето, а приливите (тук има приливи и отливи) върнаха пясъка обратно. Вятърът от залива гонеше пясъка към сушата, по пътя на пясъка имаше гори - така растеше дюната.
По някое време Наполеон издава указ, че около дюната трябва да се засаждат изобилно гори – за да се защитят териториите. И имаше какво да се пази: дюната все напредваше и напредваше, през тридесетте години на миналия век дори успя да погълне цялата къща, която беше построена много непредпазливо недалеч от нея по пътя на напредването.
Ширината на дюната е около 600 метра, има дълъг полег наклон откъм морето и доста стръмен (до 30 градуса) откъм гората.
Така пристигнахме в резервата, построен от подветрената страна на дюната.
Времето беше облачно, от време на време вали силен дъжд, но все пак се надявахме да се изкачим нагоре.
Национален парк пред дюната. Има кафене, някои удобства, но кафенето, разбира се, не работи през зимата, има много малко туристи през зимата, времето не е благоприятно за посещения. Но през лятото има непрекъснат поток от туристи и около два милиона души посещават дюната всяка година.
Тук вече наближаваме дюната. Виждате ли върха на покритото дърво в центъра на рамката? И така, преди няколко години под това дърво имаше кафене. Можете да си представите колко бързо напредва дюната.
Изкачването в началото е сравнително леко, след това става много стръмно и там трябва да вървите не „челно“, а диагонално встрани: изкачването отнема повече време, но е малко по-лесно.
А ситуацията, честно казано, беше много неблагоприятна: на дюната дори при изкачване духаше много силен вятър, който хвърляше пясък в лицето. И когато се качихме горе, изобщо имаше вятър като ураган: той на практика събори и извади смартфона от ръцете ми: едва го държах.
Това е гледка към гората от върха на дюната.
И това е гледката, заради която се изкачихме нагоре – Бискайския залив. Е, поне успя да направи един кадър - там също валеше, положението беше някак екстремно.
През лятото, разбира се, е съвсем друга работа. Вятърът е много слаб, а за туристите има и стълбище от 260 стъпала. Туристите се качват боси (пясъкът ще влезе във всякакви обувки) и след това се разхождат там по трикилометровата зона на дюните.
Много интересно място, радвам се, че го посетих. Е, ще се опитам някак да дойда през лятото - тук всичко трябва да е съвсем различно.
Преди това бях само на. Също много интересно място, но тук дюната е много по-впечатляваща.
Мечтата да посетя Африка се роди много отдавна от книги и безброй филми за дивата природа, благодарение на които знаех от детството имената и навиците на всички антилопи, котки и други обитатели на легендарните безкрайни савани. Най-после дойде времето, когато имах компания от съмишленици в лицето на тримата ми приятели, но никога друго пътуване не ни е струвало толкова усилия и съмнения, които са виновни за маларията, сънната болест, престъпността и куп други опасности, които могат да дебнат компанията на момичета на Черния континент. Успяхме да преодолеем всички съмнения и да премахнем вътрешните пречки – закупихме самолетни билети, резервирахме хижи и трансфери, а пред нас вече ни очакваха вълнуващи приключения!
Пристигайки в Уиндхук, се натоварихме в микробус, който скоро спря на червен черен път в средата на саваната: първия път - преди да влезем през портата на природния резерват Еринди, след което шофьорът успя да поправи колата и начало, след това влязохме в портата на Еринди и, не достигайки 24 км преди хижата, колата отново спря. Шофьорът този път не можа да го запали, въпреки че целият беше изцапан в червен прах, лежащ под дъното на тази опърпана развалина. В резултат в разгара на следобедната жега чакахме транспорт от хижата около 3 часа без никакъв климатик.Накрая пристигна местен рейнджър с обикновен джип и четиримата почти не се качихме в кабината. Скачайки по дупки и форсирайки големи червени локви, издълбани по средата на пътя, се чувствахме като героини от романи от 19 век, първите изследователи на африканските простори, които смениха европейския комфорт за опасни и съмнителни приключения. Тук за първи път усетихме аромата на истинска дива Африка!
Въпреки чудовищното закъснение, все пак бяхме нахранени с обяд и най-важното, имахме време за вечерно сафари! Първото африканско сафари оставя незаличимо впечатление и се помни цял живот, а аз се радвам, че го имахме в Еринди, където червената земя с живописни термити и планини образуват наистина фантастични пейзажи.
Тъкмо се зарадвахме, когато четиримата се качихме на седалките на нашия специален огромен джип на високи колела и очарователен мургав шофьор започна да ни показва първите животни: стадо импала тъкмо пресичаше пътя, зелена пчела -ядец седеше на едно дърво до нас, миниатюрни се криеха в храстите в далечината антилопи и грациозни орикси, гепарди почиваха на сянка наблизо.
Внимателно надникнахме в околния пейзаж в търсене на животни и открихме все повече и повече негови обитатели. Имаме истинска ловна страст! По залез ни беше позволено да се разходим малко по саваната (около джипа, разбира се), гледахме как грамадна стоножка с безброй крака пълзи по червената земя. Пътуването обратно към хижата беше не по-малко вълнуващо: на здрач храстите, осветени от фаровете, изглеждаха мистериозни и ние забелязахме малка лисица, която тръска пред нас. Понякога шофьорът караше колата направо в храсталака, като явно отрязваше криволичещите участъци от пътя, познати сам, за да ни закара по-бързо на вечеря. На небето се появиха звезди. Изобилието от насекоми се потвърждава от начина, по който се въртят около фенерите и всякакви източници на светлина вечер. Влизайки в стаята си от улицата, не можехме да избегнем пускането на неканени гости: богомолки, пеперуди и други обитатели на саваната, защото те моментално реагираха на светлината вътре.
Още преди изгрев слънцето отидохме на сутрешно сафари, което ни даде много неочаквани срещи: грациозни високи китки с лиророги, водни козли, антилопи гну, щъркели марабу, щрауси.
След това ни чакаха бушмените: необичаен външен вид, тропащ език, имитация на лов не ни оставиха безразлични. Бушмените по външния си вид изобщо не приличат на типичните черни африканци, поради което са класифицирани като специална раса с най-стария генотип в света. Те се отличават с доста светла кожа и монголоидни черти. В пустинния климат те се научиха да пестят водата, като я заравят в земята в щраусови яйца – те ни демонстрираха това умение.
Изненади ви очакват навсякъде в саваната: каква беше изненадата ми, когато забелязах, че един от клоните на храста до хижата се оказа змия, идеално маскирана в засада. В разгара на обедната жега наблюдавахме хипопотамите, които понякога се ругаеха, отваряйки огромните си уста, но колко нежност имаше една грижовна майка към едно очарователно, все още мъничко малко.
Повече от всичко на света обичам онези дни, когато всяка стъпка, макар и много незначителна на пръв поглед, направена интуитивно, служи като брънка в логическата верига на уникален, неустоим по красота поток от събития, който преди изглеждаше недостижим сънищата и дори природните явления са оформени по такъв начин, че светът се появява пред очите ми в целия си оригинален блясък. Тази мимолетна и крехка красота на света, неизчерпаема и щедра на чудеса, винаги ме кара да изпитвам дълбоко щастие. И втората ни вечер в Еринди беше точно такава.
Тръгнахме за вечерното сафари в 16:30ч. Отново припомнихме на вече познатия рейнджър мечтата ни да видим жирафи. Веднага след като тръгнахме съвсем близо до хижата, забелязахме лъвица, скитаща по пътя и лежащ лъв – това беше непланиран късмет.
След като ги гледахме, продължихме да се движим към планината. След кратко търсене рейнджърът внезапно спря джипа и ни показа в далечината в низината дългите вратове на жирафи, извисяващи се над акациите. Ура!!! Радостта ни нямаше граници, най-накрая ги намерихме! Когато се приближихме съвсем близо до жирафите, грациозните животни прекосиха пътя и се спряха на акацията точно до нас. Бяха трима и ни позираха под лъчите на залязващото слънце с такова достойнство, което е присъщо само на тях.
Възхищавайки се на жирафите до насита, тръгнахме да издирваме много редките планински зебри Хартман, които живеят само в Намибия, и тук също имахме късмет! Вярно, раираните коне започнаха да бягат от нас в храсталака, но нашият рейнджър щедро се съгласи да ги преследва през безпътието.
Не успяхме да изпреварим стадото, но това безразсъдно вълнение ни позволи съвсем случайно да изплашим носорог на водопой. Предпазливото и много рядко животно, разбира се, моментално изчезна в храсталака, но впечатлението от срещата с него беше най-яркото и запомнящо се за цялото сафари.
Веднага след като слънцето изчезна под хоризонта, облаците започнаха да придобиват ярко алени нюанси.
Беше невъзможно да откъснем очите си от играта на цветовете, но въпреки това започнахме да се придвижваме към хижата и изведнъж, вдясно от пътя, видяхме нежни силуети на жирафи точно на фона на огнен залез: a спектакъл, който слезе от страниците на списание National Geographic.
Слоновете бяха основната цел на нашето последно сутрешно сафари в Еринди. Щом слънцето се появи иззад планините, случайно открихме огромно стадо жирафи, включително и с бебета.
Ако вчерашната четворка с дълги врат ни направи толкова силно впечатление, то удоволствието от десетки животни с различни нюанси на петна по кожата е просто невъзможно да се опише с думи! В търсене на слоновете водачът оре през все повече диви участъци от храсталака и трябва да се отбележи, че тук имаше много следи от тяхната жизнена дейност. И накрая, той дори се качи на покрива на нашия джип, за да огледа цялата околност - само тази мярка може да доведе до осезаеми резултати: слонът беше открит и ние се приближихме до него почти точно в момента, когато той яде малки листа от храстите . Помислихме колко много ще трябва да направи това, за да получи достатъчно. След закуска потеглихме към Свакопмунд, първо през саваната, а след това и през сивата безжизнена пустиня. Там жените от Химба ни чакаха на пазара. Купих от тях три кожени гривни и в замяна те започнаха да танцуват, въртейки невероятните си прически. И мъжете, и жените от Химба покриват телата си със смес от охра, мазнина и пепел, за да предпазят кожата си от слънцето. Въпреки трудните условия на живот - през 20-ти век племето неведнъж е било на ръба на изчезване поради геноцид и суши - химба успяват да запазят уникалните си традиции и генофонд.
Веднага след като отплавахме от кея на сутринта, два огромни пеликана кацнаха на палубата на нашата лодка.
Наблюдавахме гигантски леговище на морски тюлени, разположено на плажа на Кейп Крос, след което на нашия кораб се качи друг гост – черен корморан.
На пристанището ни осигуриха личен офроуд джип заедно с приятен шофьор с каубойска шапка. По пътя спряхме да се полюбуваме на голяма колония от розови фламинго.
Толкова дълго сме мечтали да видим тази незабравима гледка, че в този момент просто се зарадвахме! И накрая, финалът на нашата програма беше сафари по жълтите дюни: отначало препускахме по тясна ивица безлюден бряг, затиснат между високи дюни и океана (вероятно приливът го залива и туристите трябва да имат време да връщане назад във времето, преди това да се случи), ето, че за първи път се изкачихме на върха на един от тях. Шофьорът зави настрани и джипът ни започна да се катери нагоре по пясъка, като накрая стигна до много живописно място. Бяхме напълно сами тук насред горещата обедна жега на пясъка, озовавайки се сред първобитните дюни, които изпълваха цялото видимо пространство наоколо чак до хоризонта.
Бяхме наясно с враждебността на тази среда - беше невъзможно да останем тук дълго време без вода - и в същото време бяхме възхитени от дивата красота на тези места. Истинските приключения започнаха, когато шофьорът реши да ни закара на местно влакче в увеселителен парк: джипът или се плъзгаше по стръмните склонове на дюните под собствената си тежест под пеенето на пясъците, или се изкачваше с рев под същия ъгъл. Това бързо ни замая, но той не слезе до натъпкания пясък, докато не ни изтощи както трябва.
Износените микробуси, с които орехме по черните пътища на Намибия, със сигурност оставят много да се желае. Така че на следващата сутрин следващият екземпляр, който получихме, също предизвика голямо безпокойство по стръмните изкачвания по пътя към Сосусвлей – нашия трамплин за изследване на Намиб – най-старата пустиня в света, на същата възраст като динозаврите. Отидохме до хижата през планинска развалина пустиня. Тук беше толкова горещо, че само няколко минути, прекарани на слънце, можеха да причинят слънчев удар. Срещнахме само две коли, а шофьорът на едната попита за посоката от нашия намибиец. Най-накрая пристигнахме в Sossusvlei Lodge - този оазис на цивилизацията в средата на пустинята, радващ пътника с климатик в запечатаните стаи на рецепцията и туристическото бюро, безплатна вода и вряща вода на същото място, малък басейн, приятно къщи наполовина каменни и наполовина брезент, кладенец, див орикс, зад който винаги можете да наблюдавате от всяка точка на хижата. След кратка почивка излязохме да прекараме залеза в пустинята. Вечеряхме на маси от ковано желязо на открито на свещи, дегустирахме местни ястия и гледахме звездите - вечерта се получи прекрасна!
Рано сутринта се качихме на сафари джип и потеглихме към портите на Сосусвлей към откриването на резервата на червените дюни. По пътя срещнахме зората, наблюдавайки в далечината издигащ се балон и орикси по склоновете на малки тревисти първи крайпътни дюни. От висока точка долу пред нас се показа живописна долина от дюни, озарена от първите оранжеви лъчи на слънцето.
Пустинята Намиб, което в превод от езика нама означава „място, където няма нищо“, се простира на почти 2000 километра по крайбрежието на Атлантическия океан и навлиза дълбоко в континента на разстояние до 160 километра. Фантастичният цвят на пясъка се дължи на високото съдържание на желязо в него.
Отначало бързо се втурнахме по павирания път покрай дюна No45, по стръмното било, на която вече се изкачваха многобройни туристи, а след това започнахме бавно да си проправяме път по плаващите пясъци към основната ни цел – Мъртвата долина. Някога е имало оазис, образуван от водите на реката, но преди около 1000 години гигантски дюни блокирали притока им. Сухият климат на долината осигурява идеалното запазване на дърветата, които са загинали от суша. Няколко километра от него започна нашата разходка, по време на която, разбира се, направихме опит да щурмуваме най-високата дюна на име Big Daddy, висока 325 метра, от която се откри най-добрата гледка към желаната долина.
За съжаление нямахме достатъчно сили да се изкачим до върха на тази дюна: тя се оказа просто недостъпна физически, като Еверест.
Мисля, че можехме да станем, ако започнем да го правим преди зори, но в жегата вече не беше възможно. Стигнах най-отдалеченото по билото на подножието му точно през девствената почва и се търкулнах до далечния край на долината от бяла глина в момента, в който разбрах, че нямам достатъчно вода със себе си и дори да се изкатеря, аз просто няма да има достатъчно ресурси за връщане. Беше невероятно приятно да усещам твърда, вкаменена глина под краката си вместо жив пясък!
Времето мина до обяд, жегата беше 40 градуса или дори всичките 50-60, така че участъкът от пясъка от Мъртвата долина до джипа се оказа най-труден - преодоляхме го с голяма трудност, почти загубихме съзнание. Това беше наистина смъртоносно начинание, като се има предвид, че не ни остана вода, а в маратонките ни се изсипваше горещ пясък. Ние последни напуснахме Мъртвата долина – в нея вече не останаха туристи, а околните пейзажи се появиха пред нас в цялата си оригинална красота.
На връщане нашият джип внезапно се зарови в пясъка и всяко движение на колелата само влоши ситуацията: те заровиха още по-дълбоко.
Трябваше да излезем от колата, за да облекчим тежестта й и опитите на шофьора да направи нещо – до нея обемната корона на стара акация просто създаваше спасителна сянка. Трябва да се отбележи, че на места пустинята все още не е безжизнена: подземните води все още хранят местните райони, а дърветата със зелени листа растат по цялото пътно платно, както и буци висока трева, които служат за храна на местните жители.
Шофьорите, които минаваха с туристи, само се смееха на нашето нещастие. Само един от тях се опита заедно с нас да изтласка колата от ямата, но не успяхме. Най-накрая пристигна помощ и джипа ни беше изтеглен от някакви мили хора с въже. Когато се ударихме в тротоара, ни издуха горещ вятър с такава сила, сякаш бяхме под огромен сешоар, включен на пълна мощност. Дюните станаха напълно безцветни и плоски: те вече не събуждаха наслада, която изпитвахме сутрин, възхищавайки се на техните фантастични цветове и сенки. Пристигнахме в хижата може би последният от всички туристи, ужасно уморени от жегата и приключенията. Прекарах остатъка от деня, снимайки неустоимия орикс и най-подскачащите антилопи спрингбок в света, пасящи близо до нашите колиби.
Към вечерта на фона на планините внезапно се появиха сини облаци и станахме свидетели на рядко явление за Намиб: чухме гръм и видяхме дъжд, който, разбира се, не продължи дълго.
Всичко това беше придружено от силна прашна буря. И в деня на тръгване в 5 сутринта платнените стени на къщата ни започнаха да вдигат шум от нова прашна буря, която внезапно нахлу: вече не успяхме да спим, но усетихме силата на вятъра добре .
Преди да напуснем Намибия, все още имахме време да се запознаем с ново семейство бушмени.
И ние също успяхме да се разходим с опитомен гепард - оказва се, че те лесно се опитомяват, като кучета, с които освен послушното си разположение, имат много общи черти на физиологията и поведението: неприбираеми нокти , податливост към кучешки болести, стил на лов, така че дори можете да попаднете на мнението, че гепардът е сякаш междинно звено между кучешките и котешките семейства. Мирният характер на гепарда допринесе за това, че жителите на много страни от Азия и Африка от древни времена започнаха да го използват като ловно животно за лов, а колонизаторите на Намибия продължиха тази традиция. Голямата ни котка обаче много бързо отиде там, където й беше интересно, напълно игнорирайки хората, които се мъчеха да я издържат, на които понякога се налагаше да газят из храстите, за да не я изгубят от поглед. Тя изобщо не се подчиняваше на рейнджъра и едва когато самата беше изморена, лягаше на една страна да си почине в гъстите храсти. Гепардът не предизвика никакъв страх у нас – изобщо не е агресивно животно. И когато почесах нашата петниста котка зад ухото, тя започна да мърка като всяка друга котка, само че много по-силно.
И така, нашата дръзка африканска експедиция беше успешна, морето от впечатления, беше едно от най-вълнуващите пътувания с моите приятели! Всички наши мечти се сбъднаха по време на пътуването: видяхме колонии от фламинго, стада жирафи и планински зебри, слонове, лъвове, носорози, хипопотами с малки, неустоим орикс и много други антилопи, усетихме жив пясък на неотъпкани дюни и прашни бури, щурмувахме най-високите в света дюни от всички възможни нюанси, ловувани с бушмените и танцувани с момичетата от племето Химба, собственици на невероятни прически и дори се разхождаха с гепард! Не се страхувайте да изследвате Африка - това може и трябва да се прави дори в чисто женска компания!
Във връзка с
Гледайки тоновете пясък на френския бряг, изглежда, че това е шега на някакъв магьосник: да вземеш парче от Сахара и да го прехвърлиш тук, във водите на Бискайския залив, недалеч от залива Аркашон , внимателно го полагайки на границата на иглолистните гори на шестдесет километра от Бордо.
Всъщност най-голямата дюна в Европа дължи появата си на естествени процеси. А именно река Лер, която усърдно от век на век носеше песъчинки в океана и ги оставяше на плитчина, разположена точно срещу сегашната дюна. А вятърът от своя страна също усърдно носеше пясъка до брега, до мястото, където дюната растеше от година на година.
Още преди 150 години височината му е била малка – едва около 35 метра. Въпреки това не беше възможно да се спре напредването на пясъка - днес дюната добавя средно 4 метра годишно и в същото време се движи донякъде от едната страна на друга, а височината й, в зависимост от вятъра, варира от 80 до 107 метра.
Като цяло Голямата дюна се простира на почти 3 километра по крайбрежието и още 500 метра навътре в иглолистната гора, която между другото се е появила тук по волята на човека - засадена е в средата на 19 век като мярка за отводняване на местни заблатени земи.
Нека го разгледаме по-отблизо...
Снимка 2. 
Снежнобялата дюна Пила или Пилат (la Dune du Pyla, Pilat), разположена в гърлото на залива Аркашон (Bassin-Arcachon) в югозападна Франция, се счита за най-голямата в Европа. Има височина от 108 метра, като се простира по крайбрежието на повече от три километра. Ширината на пясъчната дюна е около половин километър. Заобиколена от водите на Атлантическия океан и вековни борови гори, дюната Пила има осем хиляди години история: пясъчни хълмове, образувани на брега в резултат на взаимодействието на силни ветрове, приливи и отливи. С всяко десетилетие дюната се придвижва все по-дълбоко в континента, като постепенно заменя горските гъсталаци, пътищата и частните къщи; се движат средно с пет метра годишно.
Снимка 3. 
Дюна Пила е една от най-популярните природни забележителности на Френска Аквитания: за удобство на много пътници има стълба, която може да се изкачи до върха на хълма. При ветровито време обаче стъпалата са покрити с пясък толкова много, че все пак трябва да изкачвате дюната сами.
Снимка 4. 
По обем тези пясъчни находища заемат едно от първите места в света. Дюната е с обем от около 60 милиона кубически метра. Височината му е 107 м, ширината е 500 м, а дължината е почти 3000 м.
Всяка година дюната преодолява 5-7 метра, която се измества дълбоко в сушата. В същото време водната ерозия разяжда пясъка от страната на залива. Някои учени смятат, че след известно време това уникално явление може да изчезне от лицето на Земята.
Снимка 5. 
Как се е образувала тази дюна?
Преди повече от осем хиляди години започва образуването на пясъчни отлагания. Пясъкът излезе на брега по три причини:
· Първо, морските води се отдръпнаха от бреговете;
· Второ, силните ветрове допринесоха за настъпването на пустинята;
· Трето, постоянните приливи и отливи разкриват брега все повече и повече.
Снимка 6. 
Пясъкът има ослепително бял цвят. От едната страна се пръскат водите на Атлантическия океан. Откъм сушата направо до него идват вековни борови гори. Контрастът е поразителен. Изглежда невероятно, че до гъсталака има пясък. Тази граница от пясък и растителност е особено ярко видима от птичи поглед.
Миниатюрна пустиня в югозападната част на Франция привлича тези, които искат да видят невероятния квартал на пясък и иглолистна гора. Повече от милион души идват в тези части, за да се уверят, че във Франция наистина има истинска пустиня. За удобство на пътниците от подножието на дюната до горната й част е положено специално стълбище, което ще помогне да се преодолее доста трудно изкачване. Но в моменти, когато духат силен вятър, стълбите са напълно покрити. Туристите могат да разчитат само на силата и издръжливостта на краката си.
Снимка 7. 
Фантастичен пейзаж се открива за тези, които решат да изследват невероятното място от парапланер или делтапланер. По време на полета се виждат мащабите и величието на пясъчните образувания. Спортисти, които живеят в близкия град, организират състезания, за да видят кой може да направи най-дългия полет над дюната.
Най-добре е да видите красотата на невероятната дюна сутрин. По-близо до обяд пристигат гости от различни страни. Повърхността е покрита с човешки силуети, а недокоснатата красота на малка пустиня леко избледнява.
Снимка 8. 
Сред забележителностите на Франция пясъчната дюна в Пила е от особена стойност. Парче пустиня в Европа напомня на гостите, че всичко в този свят е много тясно преплетено. А унищожаването или унищожаването на една част от територията със сигурност ще доведе до нейното превземане от друга природна общност.
Снимка 9. 
Най-доброто време за посещение на дюните на Пила е преди десет сутринта, когато все още можете да намерите безплатни места за паркиране и сравнително пусти пейзажи от пясъчни хълмове и живописния залив Аркашон. По-близо до обяд тук идват десетки автомобили и автобуси с туристи - и разходката по пясъците по това време едва ли ще бъде уединена. Повече от един милион посетители посещават природната атракция всяка година.
Гърлото на залива Аркашон е заето от десетки ферми за стриди, чиято продукция отива направо в местните ресторанти. Ето защо, когато тръгвате да наблюдавате пейзажите на дюната Пила, запазете време за посещение на крайбрежни кафенета и дегустация на френски морски дарове.
Снимка 10. 
Как да отида там
Dune Pyla се намира на 60 километра югозападно от Бордо. Ако пътувате с кола, можете да стигнете до залива Аркашон по магистралите A63 и A660. Когато напускате Бордо, следвайте A63. След около 24 километра на кръговото кръстовище завийте надясно по A660. Продължете по магистралата около 20 километра до изход N250. След четири километра завийте по път D259, следвайки знаците за Biscarrosse/Dune du Pyla.
Можете също да стигнете до дюната Пила от курортния град Аркашон, разположен на 8 километра на север. Когато напускате Аркашон към дюната, следвайте знаците за Bd de la Côte d'Argent. След това продължете по живописната магистрала D218, която минава покрай залива. Можете да оставите колата си на специален безплатен паркинг, разположен в североизточния край на дюната.
Автобусна линия свързва Аркашон с дюната на Пила. Автобусите тръгват от сутрин до късно вечер от гарата на града. Времето за пътуване е по-малко от половин час. Освен това в Аркашон има много офиси за отдаване под наем, където можете да наемете велосипеди за няколко часа, дни или няколко дни. Отивайки на приятна разходка с велосипед по залива, не забравяйте за силните ветрове, които са характерни за атлантическото крайбрежие.
Снимка 11. 
Снимка 12. 
Снимка 13. 
Снимка 14. 
Снимка 15. 
Снимка 16. 
Снимка 17. 
Снимка 18. 
Снимка 19. 
Снимка 20. 
Снимка 21. 
Снимка 22. 
Снимка 23. 
Снимка 24. 
Снимка 25. 
1. Ако карате шестдесет километра от Бордо към брега, можете да намерите невероятно парче земя, което сякаш е забравило, че принадлежи на Европа...
2. Дюна в Пила е най-голямата пясъчна дюна в Европа.
3. Dune се намира на 60 км от град Бордо в залива Аркашон във Франция. Това е най-голямата дюна в Европа. Размерите му са наистина африкански - обемът е 60 000 000 м³, широк 500 метра и се издига над морското равнище на височина от 130 метра.
Формата на дюната е много стръмна от страната, обърната към гората, хората обичат да правят парапланеризъм тук. На върха се открива зашеметяваща гледка към морето и гъстата борова гора.
5. Смята се, че той е започнал да се формира преди 8000 години под влияние на ветрове и приливи и отливи, които изтласквали най-чистия морски пясък от океанските плитчини на сушата.
6. Интересен факт е, че дюната непрекъснато се движи към гората. Скоростта на движение не е постоянна. За една година дюната се придвижва на дълбочина 5 м в брега.За последните 57 години дюната се е преместила на разстояние от около 280 метра.
7. Тази миграция на Великите дюни вече е заровила повече от 20 къщи в своите пясъци. През 1987 г. пътят е затворен в североизточната част на дюната, след като върху част от нея се срутва пясъчна лавина. Сега този път напълно изчезна в пясъците.
9. Изкачването до върха на дюната не е лесно, но великолепната, просто хипнотизираща гледка към най-голямата дюна в Европа, залива Аркашон и планините Пиренеи, които се виждат в ясен ден, си заслужава усилията.
Истинската пясъчна пустиня може да се намери във Франция. Това е известната дюна Пила. Милиони тонове златен пясък, сякаш по магия, бяха пренесени тук от Сахара.
общо описание
Дюна Пила е най-високата дюна в Европа. Най-високата му точка се намира на ниво от 130 метра. Но тази стойност не е постоянна, силните ветрове я влияят, периодично я коригират в една или друга посока.
Пясъчната ивица има доста правилна правоъгълна форма. Ширината на дюната достига 600 метра, а дължината е почти 3 километра. Обемът на пясъка се оценява на около 60 милиона кубически метра. 
Между другото, подобен пясъчен феномен може да се наблюдава и в Япония. Има горе-долу същата пустиня, наречена Тотори
Къде е дюната на Пила
Географски координати 44.589167, -1.214618
Френската пустиня се намира в района на град La Teste de Buch в югозападната част на страната, точно на брега на Атлантическия океан.
Този регион е известен като Нова Аквитания, а районът, в който директно се намира дюната, се нарича Жиронда. Най-близкият голям град Бордо е на 60 километра на североизток. Dune Pyla се намира точно на входа на залива Аркашон. 
Особености на дюната на Пила
образуване на дюни
Поради географското си разположение в този район преобладават западни ветрове, които носят пясък от брега. Това обяснява формата на дюната. Откъм океана има лек наклон, но от другата страна е доста стръмен. Ето защо изкачването на пясъчната планина от източната страна е много трудно.
Поради наплива от туристи тук през лятото се монтират стълби. Изкачвайки се с тяхна помощ до върха на хълма, се открива впечатляваща гледка - Атлантическия океан на запад, борови гори на изток, а когато времето е ясно, можете да видите планините Пиренеи на границата с Испания в юг.
движение на дюни
Под въздействието на ветровете пясъкът на дюната непрекъснато се движи навътре, бавно поглъща гората, покрива къщи и пътища. Скоростта на движение не е постоянна. Понякога е до 10 метра годишно, а понякога по-малко от един метър годишно. През последните 57 години дюната се е преместила на около 280 метра. Така скоростта му беше 4,9 метра годишно.
Жертви на дюни Пила
Движението на дюната вече е погълнало около две дузини къщи. Всяка година пясъкът покрива приблизително 8000 квадратни метра близки борови гори.
В североизточната част на дюната пътят е блокиран през 1987 г., а през 1991 г. вече е напълно затрупан под слой пясък.
През 1928 г. семейство от Бордо построява вила в югоизточната част на дюната, а през 1936 г. цялата къща изчезва под пясъка.
Пясъчни острови близо до дюната на Пила
Само на 1 километър западно от дюната, във водите на Атлантическия океан, се намира пясъчният остров Banc d'Arguin. Има подобни размери (4,5 км на 700 метра) и се простира почти успоредно на дюната. Но зад този остров (и отново на около 1 км на запад) има друго островче Banc du Toulinguet. Той е много по-малък по размер (около 700 на 400 метра). И двата острова са много популярни сред туристите. Винаги има много лодки, лодки и туристи.
Много имена на една дюна
В интернет, пътеводителите и туристическите брошури ще намерите няколко имена за тази атракция: Dune du Pilat (Дюна Пилат), Dune du Pyla (Дюна Пила), Grande Dune du Pilat (Великата дюна Пилат).
Обикновено извън Франция се използва името Dune Pilat, но малко хора знаят, че официалното (и следователно правилно) име на атракцията е Dune du Pilat (Дюна Пилат). Поне това име се използва във всички официални френски документи. Произлиза от гасконската дума „pilhat“, което означава „купчина“ или „могила“.
Морският курорт Pyla sur Mer, основан през 1920 г. и част от La Teste de Buch, се простира на север от дюната. Първата част от името му и доведе до объркване в имената.
Въпреки официалното име на дюната, пътните знаци се срещат с различни имена. Вие, най-важното, не се смущавайте и не се притеснявайте, всички те водят до едно и също място.
- Dune Pyla е доста добре позната и посещавана атракция във Франция. Всяка година дюните му се щурмуват от повече от милион туристи.
- На 24 януари 2009 г. по време на буря на дюната Пила е регистрирана максимална скорост на вятъра от 175 км/ч. В резултат на тази буря дюната беше значително повредена.
- Поради силните ветрове в района на дюната има идеални условия за парапланеризъм. Това използват много фенове на това забавление.
