Największa wydma w Europie. Największa wydma w Europie! Najwyższe wydmy

(dune du Pilat), położony w pobliżu miasta Arcachon.

To najwyższa wydma w Europie, jej stale zmieniająca się wysokość – od 110 do 130 metrów. Z satelity wydma wygląda tak.

A to widok całej trzykilometrowej wydmy z quadrocoptera (z Wikipedii).

Wydma zaczęła formować się około 4 tysięcy lat temu: pod wpływem sztormowych wiatrów Zatoki Biskajskiej ruchome piaski zaczęły się nawarstwiać i stopniowo przenosić do pobliskich osad.

Skąd wziął się piasek? Wietrzenie i wody zatoki zniszczyły pasma górskie Centralnych Pirenejów, kamień zamienił się w piasek, który rzeki uniosły do ​​morza, a przypływy (są tu przypływy i odpływy) zwróciły piasek z powrotem. Wiatr znad zatoki pchał piasek w kierunku lądu, na drodze piasku były lasy - tak rosła wydma.

W pewnym momencie Napoleon wydał dekret nakazujący obficie sadzić lasy wokół wydmy - dla ochrony terytoriów. A było co chronić: wydma posuwała się i posuwała, w latach trzydziestych ubiegłego wieku zdołała nawet pochłonąć cały dom, bardzo nierozważnie zbudowany niedaleko od niej na drodze postępu.

Szerokość wydmy wynosi około 600 metrów, ma długi łagodny stok od strony morza i dość strome (do 30 stopni) nachylenie od strony lasu.

Dotarliśmy więc do rezerwatu, zbudowanego po zawietrznej stronie wydmy.

Pogoda była pochmurna, sporadycznie zdarzały się ulewne deszcze, ale wciąż mieliśmy nadzieję wspiąć się na górę.

Park narodowy przed wydmą. Ma kawiarnię, trochę udogodnień, ale kawiarnia oczywiście nie działa zimą, turystów zimą jest bardzo mało, pogoda nie sprzyja zwiedzaniu. Ale latem jest ciągły napływ turystów, a co roku wydmę odwiedza około dwóch milionów ludzi.

Tu już zbliżamy się do wydmy. Czy widzisz czubek zakrytego drzewa pośrodku kadru? Tak więc kilka lat temu pod tym drzewem była kawiarnia. Możesz sobie wyobrazić, jak szybko posuwa się wydma.

Podejście jest początkowo stosunkowo łagodne, potem staje się bardzo strome i tam trzeba iść nie „na wprost”, ale po skosie w bok: wspinanie się trwa dłużej, ale jest trochę łatwiej.

A sytuacja była szczerze mówiąc bardzo niekorzystna: na wydmie nawet podczas wspinaczki wiał bardzo silny wiatr, który rzucał piachem w twarz. A kiedy weszliśmy na górę, w ogóle wiał huraganowy wiatr: praktycznie przewrócił i wyrwał mi smartfon z rąk: ledwo mogłem go utrzymać.

To jest widok na las ze szczytu wydmy.

I to jest widok, na który się wspięliśmy - Zatoka Biskajska. Cóż, przynajmniej udało mu się oddać jeden strzał – tam też padało, sytuacja była nieco ekstremalna.

W lecie to oczywiście zupełnie inna sprawa. Wiatr jest bardzo łagodny, a dla turystów kładą też schody o 260 stopniach. Turyści wchodzą na górę boso (piasek dostanie się do dowolnych butów), a następnie idą tam wzdłuż trzykilometrowej strefy wydmowej.

Bardzo ciekawe miejsce, cieszę się, że odwiedziłem. No cóż, postaram się jakoś przyjechać latem – tu wszystko powinno być zupełnie inne.

Wcześniej byłem tylko na. Również bardzo ciekawe miejsce, ale tutaj wydma robi dużo większe wrażenie.

Marzenie o odwiedzeniu Afryki zrodziło się dawno temu z książek i niezliczonych filmów o dzikiej przyrodzie, dzięki którym od dzieciństwa poznałam imiona i zwyczaje wszystkich antylop, kotów i innych mieszkańców legendarnych bezkresnych sawann. Wreszcie nadszedł czas, kiedy miałem towarzystwo podobnie myślących ludzi w osobie moich trzech przyjaciół, ale nigdy wcześniej żadna inna podróż nie kosztowała nas tylu wysiłku i wątpliwości, które są winne malarii, śpiączki, przestępczości i mnóstwo innych niebezpieczeństw, które mogą czyhać na towarzystwo dziewcząt na Czarnym kontynencie. Udało nam się przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i wyeliminować wewnętrzne przeszkody – kupiliśmy bilety lotnicze, zarezerwowaliśmy loże i transfery, a ekscytujące przygody już na nas czekały!
Przybywając do Windhoek, załadowaliśmy się do minibusa, który wkrótce utknął na czerwonej polnej drodze pośrodku sawanny: po raz pierwszy - przed wjazdem pod bramę rezerwatu przyrody Erindi, po czym kierowca był w stanie naprawić samochód i start, potem wjechaliśmy pod bramę Erindi i nie dojeżdżając 24 km przed leśniczówkę, samochód ponownie się zatrzymał. Kierowca tym razem nie mógł go uruchomić, chociaż cały był umazany czerwonym kurzem, leżącym pod dnem tego odrapanego wraku. W efekcie, w środku popołudniowego upału, czekaliśmy na transport z loży przez około 3 godziny bez klimatyzacji, w końcu przyjechał lokalny strażnik zwykłym jeepem i nasza czwórka z trudem wdrapała się do kabiny. Skacząc po wybojach i wymuszając duże czerwone kałuże wyrzeźbione na środku drogi, poczuliśmy się jak bohaterki XIX-wiecznych powieści, pierwsze odkrywcy afrykańskich przestrzeni, które zamieniły europejski komfort na niebezpieczne i wątpliwe przygody. Tutaj po raz pierwszy poczuliśmy smak prawdziwej dzikiej Afryki!
Mimo monstrualnego opóźnienia zjedliśmy jeszcze jakiś lunch, a co najważniejsze, mieliśmy czas na wieczorne safari! Pierwsze afrykańskie safari pozostawia niezatarte wrażenie i zapada w pamięć na całe życie, a cieszę się, że mieliśmy je w Erindi, gdzie czerwona ziemia z malowniczymi kopcami termitów i górami tworzy naprawdę fantastyczne krajobrazy.

Byliśmy zachwyceni, gdy cała nasza czwórka wsiadła na miejsca naszego specjalnego wielkiego jeepa na wysokich kołach, a uroczy ciemnoskóry kierowca zaczął nam pokazywać pierwsze zwierzęta: stado impali właśnie przechodziło przez ulicę, zielona pszczoła -zjadacz siedział na drzewie obok nas, miniaturowe chowały się w krzakach w oddali antylopy i zgrabne oryksy, nieopodal w cieniu odpoczywały gepardy.

Uważnie wpatrywaliśmy się w otaczający krajobraz w poszukiwaniu zwierząt i odnajdywaliśmy coraz więcej jego mieszkańców. Mamy prawdziwą łowiecką pasję! O zachodzie słońca pozwolono nam trochę pospacerować po sawannie (oczywiście wokół jeepa), obserwowaliśmy ogromną stonogę z niezliczonymi nogami pełzającą po czerwonej ziemi. Droga powrotna do leśniczówki była nie mniej ekscytująca: o zmierzchu krzaki oświetlone reflektorami wydawały się tajemnicze, a przed nami kłusował mały lis. Czasami kierowca wjeżdżał samochodem prosto w busz, podobno odcinając kręte odcinki znanej mu samej drogi, aby szybciej dowieźć nas na obiad. Na niebie pojawiły się gwiazdy. Mnóstwo owadów potwierdzał sposób, w jaki wirowały wieczorem wokół lampionów i wszelkich źródeł światła. Wchodząc do naszego pokoju od strony ulicy, nie mogliśmy uniknąć wpuszczania nieproszonych gości: modliszek, motyli i innych mieszkańców sawanny, ponieważ natychmiast reagowali na światło w środku.
Jeszcze przed wschodem słońca wybraliśmy się na poranne safari, które przyniosło nam wiele nieoczekiwanych spotkań: pełne wdzięku, wysokie buckey z lirą, kozły wodne, gnu, bociany marabuta, strusie.

Następnie czekali na nas Buszmeni: niezwykły wygląd, brzęk języka, imitacja polowania nie pozostawiały nas obojętnymi. Buszmeni z wyglądu zupełnie nie przypominają typowych czarnych Afrykanów, dlatego zalicza się ich do specjalnej rasy o najstarszym na świecie genotypie. Wyróżniają się dość jasną skórą i cechami mongoloidalnymi. W pustynnym klimacie nauczyli się oszczędzać wodę, zakopując ją w ziemi w strusich jajach – pokazali nam tę umiejętność.

Wszędzie na sawannie czekają na Was niespodzianki: jakie było moje zdziwienie, gdy zauważyłem, że jedna z gałęzi krzewu obok chaty okazała się być wężem, doskonale zamaskowanym w zasadzce. W środku południowego upału obserwowaliśmy hipopotamy, które czasem przeklinały się nawzajem, otwierając swoje wielkie usta, ale ile czułości miała troskliwa mama w stosunku do uroczego, wciąż malutkiego lisiątka.

Najbardziej niż cokolwiek na świecie kocham te czasy, kiedy każdy krok, nawet jeśli na pierwszy rzut oka bardzo nieistotny, wykonany intuicyjnie, służy jako ogniwo w logicznym łańcuchu niepowtarzalnego, nieodpartego w pięknie toku zdarzeń, które wcześniej wydawały się nieosiągalne sny, a nawet zjawiska naturalne powstają w taki sposób, że świat ukazuje mi się przed oczami w całej swej pierwotnej świetności. To ulotne i kruche piękno świata, niewyczerpane i hojne cudami, zawsze sprawia, że ​​odczuwam głębokie szczęście. I tak właśnie wyglądał nasz drugi wieczór w Erindi.
Na wieczorne safari wyruszyliśmy o 16:30. Ponownie przypomnieliśmy znanemu już strażnikowi nasze marzenie o zobaczeniu żyraf. Gdy tylko wyjechaliśmy bardzo blisko leśniczówki, zauważyliśmy błąkającą się po drodze lwicę i leżącego lwa - to było nieplanowane szczęście.

Po ich obejrzeniu kontynuowaliśmy ruch w kierunku gór. Po krótkich poszukiwaniach strażnik nagle zatrzymał jeepa i pokazał nam w oddali na nizinie długie szyje żyraf górujące nad akacjami. Hurra!!! Nasza radość nie znała granic, w końcu je znaleźliśmy! Kiedy zbliżyliśmy się do żyraf, pełne gracji zwierzęta przeszły przez ulicę i zatrzymały się przy akacji tuż obok nas. Było ich trzech i pozowali nam w promieniach zachodzącego słońca z taką godnością, która jest charakterystyczna tylko dla nich.

Podziwiawszy żyrafy do syta, wyruszyliśmy na poszukiwanie bardzo rzadkich zebr górskich Hartmann, które żyją tylko w Namibii i tutaj też mieliśmy szczęście! To prawda, że ​​pręgowane konie zaczęły uciekać od nas do buszu, ale nasz strażnik hojnie zgodził się ścigać je przez nieprzejezdność.

Nie udało nam się wyprzedzić stada, ale to lekkomyślne podniecenie pozwoliło nam całkiem przypadkowo spłoszyć nosorożca w wodopoju. Ostrożne i bardzo rzadkie zwierzę, oczywiście, natychmiast zniknęło w buszu, ale wrażenie spotkania z nim było najbardziej żywe i niezapomniane na całe safari.

Gdy tylko słońce zniknęło za horyzontem, chmury zaczęły przybierać jasne, szkarłatne odcienie.

Nie można było oderwać wzroku od gry kolorów, ale mimo wszystko ruszyliśmy w stronę leśniczówki i nagle po prawej stronie drogi zobaczyliśmy delikatne sylwetki żyraf na tle ognistego zachodu słońca: spektakl, który wyszedł z łamów magazynu National Geographic.

To był sen urzeczywistniony przez jakiegoś wszechmocnego artystę. Chciałbym, żeby ten jasny wieczór nigdy się nie skończył!
Słonie były głównym celem naszego ostatniego porannego safari w Erindi. Gdy tylko słońce wyłoniło się zza gór, przypadkowo odkryliśmy ogromne stado żyraf, w tym te z niemowlętami.

Jeśli wczorajsza czwórka z długą szyją zrobiła na nas tak silne wrażenie, to zachwyt dziesiątek zwierząt z różnymi odcieniami plam na skórze jest po prostu nie do opisania! W poszukiwaniu słoni przewodnik przedzierał się przez coraz bardziej dzikie tereny buszu i należy zauważyć, że było tu wiele śladów ich życiowej aktywności. I w końcu nawet wspiął się na dach naszego jeepa, żeby obejrzeć całe otoczenie - tylko ten zabieg mógł przynieść wymierne efekty: odkryto słonia i podjechaliśmy do niego prawie w momencie, gdy zjadał małe listki z krzaków . Zastanawialiśmy się, ile musiałby to zrobić, aby mieć wystarczająco dużo. Po śniadaniu ruszamy do Swakopmund, najpierw przez sawannę, a potem przez szarą, martwą pustynię. Tam kobiety Himba czekały na nas na targu. Kupiłem od nich trzy skórzane bransoletki, a w zamian zaczęli tańczyć, kręcąc swoje niesamowite fryzury. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety Himba pokrywają swoje ciała mieszanką ochry, tłuszczu i popiołu, aby chronić skórę przed słońcem. Pomimo trudnych warunków bytowych - w XX wieku plemię to niejednokrotnie było na skraju wyginięcia z powodu ludobójstwa i susz - Himba udało się zachować swoje unikalne tradycje i pulę genów.

Gdy tylko rano wypłynęliśmy z molo, na pokładzie naszej łodzi wylądowały dwa ogromne pelikany.

Obejrzeliśmy gigantyczną bazę fok na plaży Cape Cross, po której na nasz statek wdrapał się kolejny gość - czarny kormoran.

W porcie zostaliśmy zaopatrzeni w osobistego jeepa terenowego wraz z sympatycznym kierowcą w kowbojskim kapeluszu. Po drodze zatrzymaliśmy się, aby podziwiać dużą kolonię różowych flamingów.

Od tak dawna marzyliśmy o zobaczeniu tego niezapomnianego widoku, że w tej chwili byliśmy po prostu szczęśliwi! I wreszcie finałem naszego programu było safari po żółtych wydmach: najpierw ścigaliśmy się wąskim pasem bezludnego wybrzeża, wciśniętego między wysokie wydmy a ocean (prawdopodobnie zalewa go przypływ, a turyści muszą mieć czas na cofnąć się w czasie, zanim to się stanie), tutaj po raz pierwszy wspięliśmy się na szczyt jednego z nich. Kierowca skręcił w bok, a nasz jeep zaczął wspinać się po piachu, docierając w końcu w bardzo malownicze miejsce. Byliśmy tu zupełnie sami, w środku gorącego, południowego upału piasku, znajdując się wśród pierwotnych wydm, które wypełniały całą obserwowalną przestrzeń aż po horyzont.

Zdawaliśmy sobie sprawę z wrogości tego środowiska – nie sposób było tu długo pozostać bez wody – a jednocześnie zachwycaliśmy się dzikim pięknem tych miejsc. Prawdziwa przygoda zaczęła się, gdy kierowca zdecydował się zabrać nas na miejscową kolejkę górską: jeep albo pod własnym ciężarem zjeżdżał po stromych zboczach wydm do śpiewu piasków, albo wspinał się z rykiem pod tym samym kątem. To sprawiło, że szybko zakręciło nam się w głowie, ale nie zszedł na ubity piasek, dopóki nas nie wyczerpał.
Wysłużone minibusy, którymi przemierzaliśmy drogi gruntowe Namibii, z pewnością pozostawiają wiele do życzenia. Tak więc następnego ranka kolejny egzemplarz, który otrzymaliśmy, również wywołał wielkie zaniepokojenie na stromych podjazdach w drodze do Sossusvlei - naszej trampoliny do odkrywania Namib - najstarszej pustyni na świecie, w wieku dinozaurów. Do domku jechaliśmy przez górzystą, gruzową pustynię. Było tu tak gorąco, że zaledwie kilka minut spędzonych na słońcu mogło spowodować udar słoneczny. Spotkaliśmy tylko dwa samochody, a kierowca jednego z nich zapytał o drogę z naszego Namibii. W końcu dotarliśmy do Sossusvlei Lodge – tej oazy cywilizacji na środku pustyni, zachwycającej podróżnika klimatyzacją w szczelnych pomieszczeniach recepcji i biura informacji turystycznej, darmową wodą i wrzątkiem w tym samym miejscu, małym basenem, przyjemne domki pół z kamienia i pół brezentu, no, dziki oryks, za którym zawsze można oglądać z dowolnego miejsca w leśniczówce. Po krótkim odpoczynku wyszliśmy spędzić zachód słońca na pustyni. Jedliśmy przy stołach z kutego żelaza na świeżym powietrzu przy świecach, degustując lokalne potrawy i obserwując gwiazdy - wieczór okazał się cudowny!
Wczesnym rankiem wsiedliśmy do jeepa safari i pojechaliśmy do bram Sossusvlei do otwarcia rezerwatu czerwonych wydm. Po drodze spotkaliśmy świt, obserwując w oddali wznoszący się balon i oryksy na zboczach niewielkich trawiastych pierwszych przydrożnych wydm. Z wysokiego punktu poniżej ukazała się nam malownicza dolina wydm, rozświetlona pierwszymi pomarańczowymi promieniami słońca.

Pustynia Namib, co w tłumaczeniu z języka Nama oznacza „miejsce, w którym nie ma nic”, rozciąga się na prawie 2000 kilometrów wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i schodzi w głąb kontynentu na odległość do 160 kilometrów. Fantastyczny kolor piasku wynika z dużej zawartości w nim żelaza.

Najpierw szybko pognaliśmy utwardzoną drogą obok wydmy nr 45, wzdłuż stromego grzbietu, na który wspinali się już liczni turyści, a potem powoli zaczęliśmy przedzierać się po ruchomych piaskach do naszego głównego celu - Doliny Martwych. Kiedyś istniała oaza utworzona przez wody rzeki, ale około 1000 lat temu gigantyczne wydmy zablokowały ich dopływ. Suchy klimat doliny zapewnia idealną ochronę drzew, które obumarły od suszy. Kilka kilometrów od niej rozpoczął się nasz spacer, podczas którego oczywiście podjęliśmy próbę szturmu na najwyższą wydmę Big Daddy o wysokości 325 metrów, z której otwierał się najlepszy widok na upragnioną dolinę.

Niestety nie starczyło nam sił, aby wspiąć się na szczyt tej wydmy: okazała się po prostu niedostępna fizycznie, jak Everest.

Myślę, że moglibyśmy wstać, gdybyśmy zaczęli to robić przed świtem, ale w upale nie było to już możliwe. Dotarłem do najdalszego grzbietu jego podnóża, przez dziewiczą glebę i stoczyłem się na przeciwległy skraj białej glinianej doliny w chwili, gdy zdałem sobie sprawę, że nie mam ze sobą wystarczającej ilości wody, a nawet jeśli się wspiąłem, to po prostu nie miałby wystarczających środków na podróż powrotną. Niesamowicie przyjemnie było poczuć twardą, skamieniałą glinę pod stopami zamiast ruchomych piasków!

Czas mijał do południa, upał 40 stopni, a nawet całe 50-60, więc odcinek piasku z Doliny Martwej do jeepa okazał się najtrudniejszy - pokonaliśmy go z wielkim trudem, prawie tracąc przytomność. To było naprawdę śmiertelne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy już wody, a do naszych trampek wsypywał się gorący piasek. My ostatni opuściliśmy Dolinę Martwej Doliny - nie było już w niej turystów, a otaczające nas krajobrazy ukazały się przed nami w całej swojej oryginalnej urodzie.

W drodze powrotnej nasz jeep nagle wbił się w piasek, a każdy ruch kół tylko pogarszał sytuację: kopały jeszcze głębiej.

Musieliśmy wysiąść z auta, żeby zmniejszyć jego wagę i próby kierowcy, żeby coś zrobić – obok niego obszerna korona starej akacji tworzyła właśnie zbawczy cień. Należy zauważyć, że miejscami pustynia wciąż nie jest martwa: wody podziemne wciąż zasilają tutejsze regiony, a wzdłuż całej jezdni rosną drzewa o zielonych liściach, a także kępy wysokich traw, które służą tutejszym mieszkańcom za pokarm.
Kierowcy przejeżdżający obok turystów tylko śmiali się z naszego nieszczęścia. Tylko jeden z nich próbował wspólnie z nami wypchnąć samochód z boksu, ale nam się nie udało. W końcu przybyła pomoc i nasz jeep został wyciągnięty przez jakichś życzliwych ludzi z liną. Gdy wjechaliśmy na chodnik, zdmuchnął nas gorący wiatr o takiej sile, jakbyśmy byli pod ogromną suszarką włączoną na pełną moc. Wydmy stały się zupełnie bezbarwne i płaskie: nie wzbudzały już zachwytu, jaki odczuwaliśmy rano, podziwiając ich fantastyczne kolory i cienie. Do schroniska dotarliśmy chyba ostatni ze wszystkich turystów, strasznie zmęczeni upałem i przygodą. Resztę dnia spędziłem fotografując zniewalające oryksa i najbardziej sprężyste antylopy na świecie, pasące się w pobliżu naszych domków.

Pod wieczór na tle gór pojawiły się nagle błękitne chmury i byliśmy świadkami rzadkiego dla Namib zjawiska: usłyszeliśmy grzmot i zobaczyliśmy mżawkę, która oczywiście nie trwała długo.

Wszystkiemu temu towarzyszyła silna burza piaskowa. A w dniu wyjazdu o 5 rano płócienne ściany naszego domu zaczęły hałasować od nowej burzy piaskowej, która nagle nadciągnęła: nie zdążyliśmy już spać, ale dobrze czuliśmy siłę wiatru .
Przed wyjazdem z Namibii mieliśmy jeszcze czas na zapoznanie się z nową rodziną Buszmenów.

Udało nam się też odbyć spacer z oswojonym gepardem – okazuje się, że łatwo je oswoić, podobnie jak psy, z którymi oprócz potulnego usposobienia mają wiele wspólnych cech fizjologii i zachowania: pazury niewysuwane , podatność na choroby psów, styl polowania, więc można nawet spotkać się z opinią, że gepard jest jakby pośrednim ogniwem między rodzinami psów i kotów. Pokojowy charakter geparda przyczynił się do tego, że mieszkańcy wielu krajów Azji i Afryki od czasów starożytnych zaczęli używać go jako zwierzęcia myśliwskiego do polowań, a kolonizatorzy Namibii kontynuowali tę tradycję. Jednak nasza duża kotka szła bardzo szybko tam, gdzie była zainteresowana, całkowicie ignorując ludzi, którzy usiłowali za nią nadążyć, którzy czasami musieli przedzierać się przez krzaki, aby nie stracić jej z oczu. W ogóle nie posłuchała tropiciela i dopiero gdy sama była zmęczona, położyła się na boku, by odpocząć w gęstych krzakach. Gepard nie wzbudził w nas strachu – wcale nie jest agresywnym zwierzęciem. A kiedy podrapałem naszego cętkowanego kota za uchem, zaczęła mruczeć jak każdy inny kot, tylko o wiele głośniej.

Tak więc nasza brawurowa wyprawa afrykańska zakończyła się sukcesem, morze wrażeń, była to jedna z najbardziej ekscytujących wypraw z moimi przyjaciółmi! Podczas podróży spełniły się wszystkie nasze marzenia: widzieliśmy kolonie flamingów, stada żyraf i zebr górskich, słonie, lwy, nosorożce, hipopotamy z młodymi, zniewalające oryksy i wiele innych antylop, poczuliśmy ruchome piaski nietkniętych wydm i burz piaskowych, szturmowaliśmy najwyższe na świecie wydmy wszystkich możliwych odcieni, polowały z buszmenami i tańczyły z dziewczętami z plemienia Himba, właścicielkami niesamowitych fryzur, a nawet spacerowały z gepardem! Nie bój się zwiedzać Afryki – można i należy to robić nawet w czysto kobiecym towarzystwie!

W kontakcie z

Patrząc na tony piasku na francuskim wybrzeżu, wydaje się, że to żart jakiegoś czarodzieja: wziąć kawałek Sahary i przenieść go tutaj, na wody Zatoki Biskajskiej, niedaleko Zatoki Arcachon , starannie układając go na granicy lasów iglastych sześćdziesiąt kilometrów od Bordeaux.

W rzeczywistości największa wydma w Europie zawdzięcza swój wygląd naturalnym procesom. Mianowicie rzeka Ler, która od stuleci sumiennie niosła ziarna piasku do oceanu i zostawiała je na płyciźnie, położonej dokładnie naprzeciw obecnej wydmy. A wiatr z kolei pilnie też niósł piasek na brzeg, do miejsca, gdzie wydma rosła z roku na rok.

Jeszcze 150 lat temu jego wysokość była niewielka – tylko około 35 metrów. Nie udało się jednak powstrzymać posuwania się piasku – dziś wydma dorzuca średnio 4 metry rocznie, a jednocześnie przesuwa się nieco na boki, a jej wysokość w zależności od wiatru waha się od 80 do 107 metrów.

Ogólnie Wielka Wydma rozciąga się na prawie 3 kilometry wzdłuż wybrzeża i kolejne 500 metrów w głąb lasu iglastego, który, nawiasem mówiąc, pojawił się tu z woli człowieka - zasadzono ją w połowie XIX wieku jako środek do osuszania lokalnych terenów bagiennych.

Przyjrzyjmy się temu bliżej...

Zdjęcie 2.

Śnieżnobiała wydma Pyla lub Pilat (la Dune du Pyla, Pilat), położona w gardle zatoki Arcachon (Bassin-Arcachon) w południowo-zachodniej Francji, jest uważana za największą w Europie. Ma wysokość 108 metrów i ciągnie się wzdłuż wybrzeża na ponad trzy kilometry. Szerokość wydmy wynosi około pół kilometra. Otoczona wodami Oceanu Atlantyckiego i wiekowymi lasami sosnowymi wydma Pyla ma osiem tysięcy lat historii: piaszczyste wzgórza powstałe na wybrzeżu w wyniku oddziaływania silnych wiatrów, pływów i pływów. Z każdą dekadą wydma przesuwa się coraz głębiej w głąb kontynentu, stopniowo zastępując leśne zarośla, drogi i prywatne domy; porusza się średnio o pięć metrów rocznie.

Zdjęcie 3.

Dune Pyla to jedna z najpopularniejszych atrakcji przyrodniczych francuskiej Akwitanii: dla wygody wielu podróżników znajdują się schody, które mogą wspiąć się na szczyt wzgórza. Przy wietrznej pogodzie schody są jednak tak zasypane piaskiem, że na wydmę trzeba jeszcze wspiąć się samemu.
Zdjęcie 4.

Pod względem objętości złoża te zajmują jedno z pierwszych miejsc na świecie. Wydma ma objętość około 60 milionów metrów sześciennych. Jej wysokość to 107m, szerokość 500m, a długość prawie 3000m.

Co roku wydma pokonuje 5-7 metrów, co prowadzi w głąb lądu. Jednocześnie erozja wodna powoduje korozję piasku od strony zatoki. Niektórzy naukowcy uważają, że po pewnym czasie to wyjątkowe zjawisko może zniknąć z powierzchni Ziemi.
Zdjęcie 5.

Jak powstała ta wydma?

Ponad osiem tysięcy lat temu rozpoczęło się tworzenie złóż piasku. Piasek wylądował z trzech powodów:

· Po pierwsze, wody morskie cofnęły się od brzegów;

· Po drugie, silne wiatry przyczyniły się do powstania pustyni;

· Po trzecie, stałe przypływy coraz bardziej odsłaniały brzeg.

Zdjęcie 6.

Piasek ma olśniewająco biały kolor. Z jednej strony pluskają wody Oceanu Atlantyckiego. Od strony lądu dochodzą bezpośrednio do niej wielowiekowe lasy sosnowe. Kontrast jest uderzający. Wydaje się niewiarygodne, że obok zarośli jest piasek. Ta granica piasku i roślinności jest szczególnie dobrze widoczna z lotu ptaka.

Miniaturowa pustynia na południowym zachodzie Francji przyciąga tych, którzy chcą zobaczyć niesamowite sąsiedztwo piasku i lasu iglastego. Ponad milion osób przyjeżdża do tych stron, aby upewnić się, że we Francji naprawdę istnieje prawdziwa pustynia. Dla wygody podróżników od podnóża wydmy do jej górnej części ułożono specjalne schody, które pomogą pokonać dość trudną wspinaczkę. Ale w chwilach, gdy wieją silne wiatry, schody są całkowicie zakryte. Turyści mogą liczyć tylko na siłę i wytrzymałość nóg.

Zdjęcie 7.

Fantastyczny krajobraz otwiera się przed tymi, którzy zdecydują się odkryć to niesamowite miejsce z paralotni lub lotni. Podczas lotu widoczna jest skala i wielkość formacji piaskowych. Sportowcy mieszkający w pobliskim miasteczku organizują zawody, aby zobaczyć, kto może wykonać najdłuższy lot nad wydmą.

Piękno tej niesamowitej wydmy najlepiej oglądać rano. Bliżej południa przybywają goście z różnych krajów. Powierzchnię pokrywają ludzkie sylwetki, a nietknięte piękno małej pustyni nieco blednie.

Zdjęcie 8.

Wśród zabytków Francji szczególną wartość ma wydma w Pyli. Kawałek pustyni w Europie przypomina gościom, że wszystko na tym świecie jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. A zniszczenie lub zniszczenie jednej części terytorium z pewnością doprowadzi do jej przejęcia przez inną naturalną społeczność.

Zdjęcie 9.

Najlepszą porą na zwiedzanie wydm Pyli jest przed dziesiątą rano, kiedy wciąż można znaleźć bezpłatne miejsca parkingowe i stosunkowo opustoszałe krajobrazy piaszczystych wzgórz i malowniczej zatoki Arcachon. Bliżej południa przyjeżdżają tu dziesiątki samochodów i autobusów z turystami – a spacerowanie po piaskach o tej porze raczej nie będzie odosobnione. Ponad milion odwiedzających co roku odwiedza tę atrakcję przyrodniczą.

Gardło zatoki Arcachon okupują dziesiątki farm ostryg, których produkty trafiają prosto do lokalnych restauracji. Dlatego wybierając się na obserwację krajobrazów wydmy pilskiej, zarezerwuj czas na odwiedzenie nadmorskich kawiarni i degustację francuskich owoców morza.

Zdjęcie 10.

Jak się tam dostać

Dune Pyla znajduje się 60 kilometrów na południowy zachód od Bordeaux. Jeśli podróżujesz samochodem, możesz dotrzeć do zatoki Arcachon autostradami A63 i A660. Wyjeżdżając z Bordeaux, jedź drogą A63. Po około 24 kilometrach na rondzie skręć w prawo w A660. Jedź autostradą przez około 20 kilometrów do zjazdu N250. Po czterech kilometrach skręć w drogę D259 kierując się znakami na Biscarrosse/Dune du Pyla.

Na wydmę Pyla można się również dostać z miejscowości wypoczynkowej Arcachon, położonej 8 kilometrów na północ. Wyjeżdżając z Arcachon w kierunku wydmy, kieruj się znakami na Bd de la Côte d'Argent. Następnie jedź dalej malowniczą autostradą D218, która biegnie wzdłuż zatoki. Samochód można zostawić na specjalnym bezpłatnym parkingu zlokalizowanym na północno-wschodnim krańcu wydmy.

Linia autobusowa łączy Arcachon z Dune of Pyla. Autobusy odjeżdżają od rana do późnego wieczora z dworca kolejowego. Czas podróży to mniej niż pół godziny. Ponadto w Arcachon znajduje się wiele wypożyczalni, w których można wypożyczyć rowery na kilka godzin, dni lub kilka dni. Wybierając się na przyjemną przejażdżkę rowerową wzdłuż zatoki nie zapomnij o silnym wietrze, typowym dla wybrzeża Atlantyku.

Zdjęcie 11.

Zdjęcie 12.

Zdjęcie 13.

Zdjęcie 14.

Zdjęcie 15.

Zdjęcie 16.

Zdjęcie 17.

Zdjęcie 18.

Zdjęcie 19.

Zdjęcie 20.

Zdjęcie 21.

Zdjęcie 22.

Zdjęcie 23.

Fot. 24.

Zdjęcie 25.

1. Jeśli przejedziesz sześćdziesiąt kilometrów z Bordeaux w kierunku wybrzeża, możesz znaleźć niesamowity kawałek ziemi, który jakby zapomniał, że należy do Europy...

2. Wydma w Pyli to największa wydma w Europie.

3. Dune znajduje się 60 km od miasta Bordeaux w Zatoce Arcachon we Francji. To największa wydma w Europie. Jego wymiary są iście afrykańskie - kubatura to 60 000 000 m³, szerokość 500 metrów i wznosi się nad poziom morza na wysokość 130 metrów.

Kształt wydmy jest bardzo stromy od strony lasu, ludzie lubią tu latać na paralotni. Ze szczytu rozciąga się przepiękny widok na morze i gęsty las sosnowy.

5. Uważa się, że zaczął powstawać 8000 lat temu pod wpływem wiatrów i pływów, które zepchnęły najczystszy piasek morski z płycizn oceanicznych na ląd.

6. Ciekawostką jest to, że wydma nieustannie przesuwa się w kierunku lasu. Szybkość ruchu nie jest stała. W ciągu roku wydma przesuwa się w głąb wybrzeża na 5 m. W ciągu ostatnich 57 lat wydma przesunęła się na odległość około 280 metrów.

7. Ta migracja Great Dune zakopała już ponad 20 domów w swoich piaskach. W 1987 r. zamknięto drogę w północno-wschodniej części wydmy, po tym jak na jej część zawaliła się lawina piasku. Teraz ta droga całkowicie zniknęła w piasku.

9. Wspinaczka na szczyt wydmy nie jest łatwa, ale wspaniały, wręcz hipnotyzujący widok na największą wydmę w Europie, Zatokę Arcachon i Pireneje, które są widoczne w pogodny dzień, wart jest wysiłku.

Prawdziwa piaszczysta pustynia znajduje się we Francji. To słynna wydma Pyla. Miliony ton złotego piasku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zostały tu przeniesione z Sahary.

ogólny opis

Dune Pyla to najwyższa wydma w Europie. Jej najwyższy punkt leży na poziomie 130 metrów. Ale ta wartość nie jest stała, wpływają na nią silne wiatry, okresowo korygując ją w tym czy innym kierunku.

Pas piasku ma dość regularny prostokątny kształt. Szerokość wydmy dochodzi do 600 metrów, a długość to prawie 3 kilometry. Objętość piasku szacuje się na około 60 milionów metrów sześciennych.

Nawiasem mówiąc, podobne zjawisko piaszczyste można zaobserwować w Japonii. Jest mniej więcej ta sama pustynia zwana Tottori

Gdzie jest wydma Pyla

Współrzędne geograficzne 44.589167, -1,214618

Pustynia Francuska położona jest na terenie miejscowości La Teste de Buch w południowo-zachodniej części kraju, tuż przy wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.

Region ten znany jest jako Nowa Akwitania, a obszar, w którym bezpośrednio znajduje się wydma, nazywa się Gironde. Najbliższe duże miasto Bordeaux znajduje się 60 kilometrów na północny wschód. Dune Pyla znajduje się tuż przy wejściu do Zatoki Arcachon.

Osobliwości wydmy Pyla

formacja wydm

Ze względu na położenie geograficzne na tym obszarze przeważają wiatry zachodnie, które niosą piasek z wybrzeża. To wyjaśnia kształt wydmy. Od strony oceanu ma łagodne nachylenie, ale po przeciwnej stronie jest dość strome. Dlatego wspinaczka na piaszczystą górę od strony wschodniej jest bardzo trudna.

Ze względu na napływ turystów latem montuje się tu schody. Wspinając się z ich pomocą na szczyt wzgórza, masz imponujący widok - Ocean Atlantycki na zachodzie, lasy sosnowe na wschodzie, a przy dobrej pogodzie widać Pireneje na granicy z Hiszpanią na południe.

ruch wydm

Pod wpływem wiatrów piasek wydmy miarowo przesuwa się w głąb lądu, powoli połykając las, zakrywając domy i drogi. Szybkość ruchu nie jest stała. Czasem jest to nawet 10 metrów rocznie, a czasem mniej niż jeden metr rocznie. W ciągu ostatnich 57 lat wydma przesunęła się o około 280 metrów. Tak więc jego prędkość wynosiła 4,9 metra rocznie.

Ofiary wydmy Pyla

Ruch wydmy pochłonął już około dwóch tuzinów domów. Każdego roku piasek pokrywa około 8000 metrów kwadratowych pobliskich lasów sosnowych.
W północno-wschodniej części wydmy droga została zablokowana w 1987 roku, a w 1991 roku została już całkowicie zasypana warstwą piasku.
W 1928 roku rodzina z Bordeaux wybudowała willę w południowo-wschodniej części wydmy, a w 1936 cały dom zniknął pod piaskiem.

Piaszczyste wyspy w pobliżu wydmy Pyla

Zaledwie 1 kilometr na zachód od wydmy, na wodach Atlantyku, znajduje się piaszczysta wyspa Banc d'Arguin. Ma podobne wymiary (4,5 km na 700 metrów) i rozciąga się niemal równolegle do wydmy. Ale za tą wyspą (i znowu około 1 km na zachód) znajduje się kolejna wysepka Banc du Toulinguet. Jest znacznie mniejszy (około 700 na 400 metrów). Obie wyspy są bardzo popularne wśród podróżników. Zawsze jest dużo łódek, łódek i turystów.

Wiele nazw jednej wydmy

W Internecie, przewodnikach i broszurach turystycznych znajdziesz kilka nazw tej atrakcji: Dune du Pilat (Wydma Pilat), Dune du Pyla (Wydma Piła), Grande Dune du Pilat (Wielka Wydma Pilat).

Zwykle poza Francją używa się nazwy Dune Pilat, ale niewiele osób wie, że oficjalna (a zatem poprawna) nazwa atrakcji to Dune du Pilat (Dune Pilat). Przynajmniej ta nazwa jest używana we wszystkich oficjalnych dokumentach francuskich. Pochodzi od gaskońskiego słowa „pilhat”, co oznacza „górę” lub „kopiec”.

Nadmorski kurort Pyla sur Mer, założony w 1920 roku i będący częścią La Teste de Buch, rozciąga się na północ od wydmy. Pierwsza część jego imienia doprowadziła do zamieszania w imionach.
Pomimo oficjalnej nazwy wydmy, występują znaki drogowe o różnych nazwach. Ty, co najważniejsze, nie wstydź się i nie martw się, wszystkie prowadzą do tego samego miejsca.

1. Dune Pyla to dość znana i odwiedzana atrakcja we Francji. Każdego roku na wydmy szturmuje ponad milion turystów.
2. 24 stycznia 2009 r. podczas sztormu na wydmie Pyła zanotowano maksymalną prędkość wiatru 175 km/h. W wyniku tej burzy wydma została znacznie uszkodzona.
3. Ze względu na silne wiatry w rejonie wydmy panują idealne warunki do uprawiania paralotniarstwa. Z tego korzysta wielu fanów tej rozrywki.