შვეიცარიის მთა მატერჰორნი ალპების ყველაზე მომაკვდინებელი მწვერვალია. მატერჰორნზე ასვლა ფურგენის ქედის გასწვრივ ფოტოები წიგნიდან "faszination matterhorn"
მთა მატერჰორნი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი მწვერვალია. თუ არასოდეს გაგიმართლათ შვეიცარიისა და იტალიის საზღვრის მონახულება, მაინც ადვილად ამოიცნობთ მთის დამახასიათებელ კონტურებს ოთხკუთხა პირამიდის სახით. მატერჰორნის მწვერვალი ყოველწლიურად იზიდავს ასიათასობით ტურისტს, რომლებიც მხოლოდ მის დასათვალიერებლად მოდიან და დაახლოებით 3 ათას მთამსვლელს, რომელთაც სურთ მწვერვალის დაპყრობა. თუმცა, შვეიცარიის მთა მატერჰორნი არა მხოლოდ ლამაზია, არამედ საშიშიც. აქ ხალხი რეგულარულად იღუპება, ამიტომ მოგზაურობის წინ საჭიროა ყურადღებით მოემზადოთ და შეაფასოთ თქვენი ძალა. ნებისმიერ შემთხვევაში, არც ერთი ტურისტი არ დარჩება იმედგაცრუებული.
Ზოგადი ინფორმაცია
მატერჰორნის სამხრეთი სახე დავიწყოთ ინფორმაციით – სად მდებარეობს მატერჰორნის მთა. ატრაქციონი მდებარეობს პიენინის ალპებში და გადის ორ ქვეყანას - შვეიცარიასა და იტალიას შორის. ფერდობი სამხრეთით მდებარეობს იტალიის ტერიტორიაზე, დანარჩენი სამი მხარე შვეიცარიას ეკუთვნის.
მთის იტალიური სახელი - Monte Cervino - მომდინარეობს ფრანგული Mons Servinus-დან და ნიშნავს "ტყის მთას", ხოლო გერმანულიდან სახელი "Matterhorn" ითარგმნება როგორც "მდელო" (მქრქალი) და "მწვერვალი" (რქა).
Საინტერესო ფაქტი! მწვერვალი მდებარეობს ალპების სხვა მწვერვალებიდან დაშორებით, ეს შესაძლებელს ხდის მთის დანახვას და მისი მაგნეტიზმის შეგრძნებას.
მატერჰორნის სიმაღლე თითქმის 4,48 კმ-ია (ზუსტად 4478 მ). ვიზუალური მიმზიდველობის მიღმა დგას ციცაბო ფერდობები და კლდეები. სწორედ ამიტომ, დიდი ხნის განმავლობაში შვეიცარიის ღირსშესანიშნაობა მთამსვლელებმა არ დაიპყრეს.
მთის პროფილზე აშკარად ჩანს ორი მწვერვალი, რომელიც მდებარეობს ერთმანეთისგან ასი მეტრის მანძილზე. სახელმწიფო საზღვარი პირდაპირ მწვერვალებს შორის გადის, შესაბამისად, ერთს იტალიური ჰქვია, მეორეს - შვეიცარიული.
Კარგია იცოდე! იტალიური მწვერვალის სიმაღლე მხოლოდ 1 მ-ით დაბალია ვიდრე შვეიცარიული.
ალპების მთა გამოირჩევა მკაცრი, გეომეტრიული პროპორციებით. გარეგნულად, ის წააგავს არარეგულარული ფორმის პირამიდას, რომლის კიდეები განლაგებულია კარდინალური მიმართულებით.
ცივ სეზონზე მთა მთლიანად დაფარულია მყინვარებითა და თოვლით. თუმცა, ზაფხულში მზე დნება თოვლს, მცირე რაოდენობა რჩება მხოლოდ აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს.
Კარგია იცოდე! ალპების მთას აქვს ციცაბო ფერდობები, ამიტომ აქ ხშირად ხდება კლდეები და ზვავები.
პრაქტიკული ინფორმაცია
ზერმატი ტურისტები ჩერდებიან ერთ-ერთ სოფელში:
- შვეიცარიაში - ქალაქი ზერმატი;
- იტალიის ტერიტორიაზე - ბრეილ -სერვინიის დასახლება.
სოფლებს თეოდულის უღელტეხილი ჰყოფს. სათხილამურო ფერდობები 4 კილომეტრზე მდებარეობს, მაგრამ რეალური ექსტრემალური სპორტული მოყვარულები და პროფესიონალები ურჩევნიათ უფრო მაღლა ასვლა ალპებში.
ისტორიული ფაქტები
ალპების მატერიის ძირში, პირველი ხალხი დასახლდა რომის იმპერიის დროს. I საუკუნეში ძვ.წ. თეოდულის უღელტეხილზე გამოიყენებოდა სავაჭრო კომუნიკაციებისთვის ევროპის ჩრდილოეთ და სამხრეთს შორის.
საინტერესოა იცოდე!უძველესი ტომები არ გაბედავდნენ ფერდობებზე დასახლებას, რადგან მათ სჯეროდათ, რომ ეს იყო ეშმაკის ჰაბიტატი. სავარაუდოდ, რწმენა წარმოიშვა მთის საშინელი გარეგნობისა და ხშირი ზვავის გამო.
მე -19 საუკუნეში ინგლისში გამოჩნდა ერთსულოვანი ადამიანების მოძრაობა, რომელსაც სურდა ყველაზე საშიში ფერდობების დაპყრობა. მთამსვლელების ჯგუფები მიდიოდნენ ალპების ყველა ფერდობზე, მაგრამ მონტ ბლანკიც კი დაიპყრო ხალხს უფრო სწრაფად, ვიდრე მატერიის მწვერვალი. მათ, ვისაც სურდა მწვერვალის მიღწევა, ბევრჯერ შეიკრიბა ფეხით, მაგრამ ვერ გაბედეს ასვლა.
მატერჰორნის მწვერვალზე ასვლა
მთის გეოგრაფიული მდებარეობის თავისებურებების გათვალისწინებით - შვეიცარიასა და იტალიაში - მოგზაურობის ორი გზა არსებობს - თითოეული სახელმწიფოს ტერიტორიიდან.
თავისი უჩვეულო ფორმის – თითქმის ტოლგვერდა პირამიდის წყალობით, მთა მრავალი საუკუნის განმავლობაში იზიდავდა მთამსვლელებს და აქვს მდიდარი ისტორია არაჩვეულებრივი და ტრაგიკული ფაქტებით. საფეხმავლო მარშრუტი ფერდობებზე მოითხოვს:
- საბაგირო უნარები;
- კლდოვან რელიეფზე გადაადგილების უნარი;
- დაზღვევის ორგანიზების უნარი;
- უსაფრთხოების წესების დაცვა.
ასვლაზე, თქვენ უნდა გაიაროთ სასწავლო კურსი და გზად გამოიყენოთ სახელმძღვანელოს დახმარება.
Ეს არის მნიშვნელოვანი! შვეიცარიის მხრიდან მარშრუტი მაქსიმალურად მარტივია, ყველაზე საშიშ ადგილებში დამაგრებულია თოკები, ორგანიზებულია დაზღვევა, მოწყობილია დასასვენებელი ქოხები, თუ ტურისტები ცუდ ამინდში ასვლისას დაიჭირეს, შეუძლიათ დაელოდონ მას. სასწრაფო თავშესაფარი.
ალპებში მთის სიმაღლე დაახლოებით 4,48 კმ-ია, ამიტომ შვეიცარიაში მატერჰორნის მწვერვალის დასაპყრობად მომზადების საკითხი წინასწარ უნდა დამუშავდეს და დარწმუნდეთ, რომ საკმარისი ძალა და გამძლეობა გაქვთ ამ რთული გამოცდისთვის. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ მთებში აკლიმატიზაციას. კარგ ამინდში, ასვლა მარშრუტების ვიწრო მონაკვეთებზე შეგიძლიათ შეხვდეთ ათეულობით ტურისტს, ამიტომ გიდები გირჩევენ მაქსიმალური სიფრთხილისა და ყურადღების გამოყენებას.
რას უნდა მიაქციოს ყურადღება
შვეიცარიაში მატერჰორნის მთავარი საფრთხე არაპროგნოზირებადი ამინდია. ღრუბლები აქ დაბალია და მწვერვალებს ფარავს, ქმნიან მდგრად, სქელ ნისლს. ზოგჯერ ერთი მეტრის მანძილზე ვერაფერს ხედავ. ამინდი შეიძლება შეიცვალოს მეოთხედი საათის განმავლობაში. გარდა ნისლისა, მთამსვლელებს შტორმი და თოვლი ემუქრებათ. ამინდის ცვლილების სიჩქარის გათვალისწინებით, ელემენტებისგან თავშესაფრის პოვნა შეიძლება რთული იყოს.
ალპებში ყველაზე დიდი საფრთხე კლდეების ჩამოვარდნაა. ზოგ შემთხვევაში ისინი ტურისტების პროვოცირებას ახდენენ, ზოგჯერ კი მყინვარების სიმძიმის ქვეშ ქვებს იშლებიან. ექსპერტები ამ ფაქტს გასაოცარს უწოდებენ - მიუხედავად მრავალი ზვავისა და კლდეების ჩამონგრევისა, მთას საუკუნეების განმავლობაში სახე არ შეუცვლია.
რა გჭირდებათ ასასვლელად
თუ გსურთ, შეგიძლიათ აიღოთ კამერა ან ვიდეოკამერა.
ცოცვის ისტორია
ალპები ყოველთვის იზიდავდა მოგზაურებს, დღეს ყველა ფერდობი ადამიანმა დაიპყრო, მაგრამ შვეიცარიის მთა მატერჰორნი ბოლოა ამ სიაში. დიდი ხნის განმავლობაში, დასაწყისმა მთამსვლელებმა ალპებში მთის ცრურწმენის შიში განიცადეს.
პირველი წარმატებული აღმართი
მნიშვნელოვანი მოვლენა დაფიქსირდა 1865 წელს, როდესაც Whymper- მა შეიმუშავა და შეასრულა ახალი გეგმა მთის სამხრეთ ფერდობზე ასვლის შესახებ. 21 ივნისს მწვერვალზე ასვლის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა - ბილიკი დაბლოკა ძლიერი კლდეებით. კიდევ ერთი მცდელობა - 14 ივნისს - წარმატებით დაგვირგვინდა, მაგრამ მას მთამსვლელების გარდაცვალებით დაიღუპა.
შვეიცარიაში ასვლა განახორციელეს: ედვარდ უაიმპერმა, შოტლანდიელმა ლორდმა ფრენსის დუშლასმა, ჩარლზ ჰადსონმა, რობერტ დუგლას ჰედოუმ, მამა პიტერ ტოგვალდერსმა, მისმა შვილმა და მიშელ კროზატმა.
ჯგუფმა დაიწყო ჰორნლის ფერდობზე ასვლა; უაიმპერმა თავის ჩანაწერებში აღნიშნა, რომ მარშრუტი უფრო ადვილი აღმოჩნდა, ვიდრე მარშრუტი იტალიის ფერდობზე. თუმცა, როგორც ჩვენ გადავედით ზემოდან, მთა გახდა უფრო ციცაბო და საშიში. პირველი, ვინც მიაღწია სამიზნეს, იყო ედვარდ უიმპერ და მიშელ კროზი. ტრაგიკული ინციდენტი მოხდა, როდესაც ჯგუფი დაღმავალი იყო - Hadow, Croz, Hudson და Douglas დაეცა და დაეჯახა. მხოლოდ სამი მთამსვლელები დაკრძალეს, რადგან დუგლას ცხედარი მყინვარზე ვერ იპოვნეს. დანარჩენი სამი კაცის ცხედრები დაკრძალულია ზერმატში.
ჟან-ანტუან კარელი კიდევ ვინ მოახერხა ასვლა:
- 1865 წლის ივლისი – ჟან-ანტუან კარელი;
- 1871 წელს - ლუსი უოკერი;
- 1931 წლის აგვისტო - ფრანც შმიდი და ტონი შმიდი.
დღეს მწვერვალზე ასვლა
დღეს ალპებში მატერჰორნის მწვერვალამდე სხვადასხვა სირთულის მარშრუტებია გაყვანილი, მაგრამ ყველა მათგანი განკუთვნილია გაწვრთნილი მთამსვლელებისთვის, რომლებიც იცნობენ ცოცვის ტექნიკას. ასვლა წელიწადის ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი, მაგრამ ადვილი სიარული არ იქნება.
თბილ სეზონზე უმჯობესია ასვლა ჰორნლის ქედზე; მარშრუტს აქვს სირთულის ნიშანი AD. მთელი აღმართის მანძილზე დამონტაჟებულია დამცავი თოკები. ცერმატიდან შვარცზეს ტბამდე. აქედან ფეხით მოგიწევთ სიარული ჰორნლის ქოხში, სადაც მთამსვლელები ღამეს ატარებენ. მეორე დღეს, შემდგომი მოგზაურობა უნდა დაიწყოს არა უგვიანეს დილის 3-30 საათამდე, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გექნებათ დრო შებინდების წინ ჩამოსასვლელად.
Კარგია იცოდე! თუ გზაზე გადაუდებელი შემთხვევა მოხდა, Solvay Hut ხელმისაწვდომია ტურისტებისთვის.
სხვა მარშრუტები:
ლომის ქედი - ლეო ქედი – სირთულე AD;
- ზმუტის ქედი – სირთულის D;
- მთის ჩრდილოეთი ნაწილი - ალპებში ეს ნაწილი ითვლება ყველაზე რთულად და აქვს TD+ სირთულის დონე.
სტატისტიკა: მთამსვლელთა 70% ადის ჰორნლის მარშრუტზე, 25% ლიონის ქედის გასწვრივ. დარჩენილი მარშრუტები ყველა აღმართის არაუმეტეს 5%-ს შეადგენს.
ტრაგიკული შემთხვევები
იმისდა მიუხედავად, რომ უსაფრთხოების კიბეები მთელ მარშრუტზეა დაგებული, მთამსვლელები ყოველწლიურად იღუპებიან მატერჰორნზე. ძირითადი მიზეზები:
- ტურისტების მზადყოფნის ნაკლებობა;
- რთული მარშრუტის არჩევა;
- მწვერვალზე ასვლის მსურველთა დიდი ნაკადი;
- ბუნებრივი კატასტროფები - მყინვარების და კლდეების დაახლოება.
სტატისტიკა! 1981-2012 წლებში მატერჰორნის ფერდობებზე 223 მთამსვლელი დაიღუპა, მათგან 203 დაეცა და ჩამოვარდა. მთლიანობაში მთამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეს მწვერვალი ოფიციალურად აღიარებულია, როგორც ყველაზე მომაკვდინებელი ალპების მწვერვალებს შორის.
შეადარეთ საცხოვრებლის ფასები ამ ფორმის გამოყენებით
შეიტყვეთ PRICES ან დაჯავშნეთ ნებისმიერი საცხოვრებელი ამ ფორმის გამოყენებით
ახლა თქვენ იცით, სად მდებარეობს მატერჰორნის მწვერვალი, როგორ მოაწყოთ მოგზაურობა და ასვლა თქვენს სანუკვარ მიზნამდე. მოგზაურობა აუცილებლად გახდება ერთ-ერთი ყველაზე დაუვიწყარი და ემოციურად ინტენსიური თქვენს ცხოვრებაში.
ვისაც ნერვების მოშლა უყვარს, უყურეთ ამ მოკლე ვიდეოს.
დაკავშირებული პოსტები:
რომელმა მთამსვლელმა არ იცის მატერჰორნის მთაზე? თუ ეს ტოპი ჯერ არ დაგიმატებიათ გამარჯვებების სიაში, მაშინ დროა დაგეგმოთ მატერჰორნზე ასვლა. მთამსვლელები ამ მწვერვალს სხვანაირად უწოდებენ - თვალწარმტაცი, მკაცრი, რთული, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ მთის დასაპყრობად ყველა ღონე ღირს.
მატერჰორნზე ასვლის მსურველებს უკვე უნდა ჰქონდეთ მსგავსი ღონისძიებების გამოცდილება, დამწყებთათვის აქ არ უნდა "გახურდნენ". მაღალი თოვლის, ძლიერი ქარის და უამინდობის გარდა, აქ მოგიწევთ ტიტანური ძალისხმევა ციცაბო, ცივ კლდეებზე ასასვლელად. თუმცა, ფაქტიურად ყველა მოხსენებაში ნათქვამია, რომ თავგადასავალი ღირდა; ფოტო და ვიდეო მიმოხილვები ხშირად შეიცავს დაპირებებს: ეს მოვლენა ნამდვილად ღირს გამეორება.
ამინდი ამოწმებს შენს ძალას
ზაფხულში და ზამთარში აქ ამინდი ძალიან ცვალებადია, ამიტომ ლაშქრობის დაგეგმვისას ძალიან მნიშვნელოვანია უახლესი პროგნოზის გაკეთება. მატერჰორნს შეუძლია წარმოადგინოს მოულოდნელი "სიურპრიზი", როდესაც მშვენიერი მზიანი დღე ნისლშია მოცული, მძაფრი ქარი ამოდის, რის შემდეგაც ყველაფერი ძლიერად არის დაფარული თოვლით. უფრო მეტიც, ეს ხშირად ხდება ზაფხულის მშვიდ დღეებში.
თუ ამ ამინდის პირობებში მთამსვლელები აღმოჩნდებიან მთაში, მათ მოუწევთ ღამისთევის ორგანიზება. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ საჭირო აღჭურვილობის ჩამონათვალი საკმაოდ შთამბეჭდავი აღმოჩნდება და მთლიანი ღირებულება არ შეიძლება იყოს მცირე, როდესაც ტური იგეგმება. მატერჰორნი უფრო ფრთხილად მომზადებას მოითხოვს, ვიდრე, მაგალითად, ელბრუსის დაპყრობა.
თუმცა, თქვენი ასვლის დაგეგმვით, შეგიძლიათ "დაიჭიროთ" ხელსაყრელი დღეები. ყოველ შემთხვევაში, აქამდე ჩვენ მოვახერხეთ ათზე მეტი ასეთი მოგზაურობა, რომლებიც წარმატებით დაგვირგვინდა. თითოეულ კლიენტს თან ახლავს გიდი, მატერჰორნი, პროფესიონალური მიდგომით, ძალიან მეგობრული გამოდის.
კლდეები - როგორ ავიცილოთ თავიდან უბედურება
აქ კლდეები ხშირად ხდება ბუნებრივი პროცესების გამო, რადგან ტემპერატურის უეცარი რყევები ანადგურებს კლდეს. ამას დავუმატოთ თოვლის ზვავები, რომლებიც ამ ქვების მასებს გადაადგილებენ და ყრიან.
თუმცა, ხანდახან კლდეების ჩამოვარდნა ხდება მთამსვლელების უყურადღებობის გამო, ამიტომ კატეგორიულად გირჩევთ, თავი დაანებოთ სამოყვარულო საქმიანობას და დაგვიკავშირდეთ, რათა მოგიწყოთ პროფესიონალური ექსპედიცია. მატერჰორნი არ არის მთა, რომელიც პატიობს არასერიოზულ დამოკიდებულებას.
უნდა გეშინოდეს კლდეების ჩამოვარდნის? არა, მათი გათვალისწინებაა საჭირო და სჯობს ტური დაჯავშნოთ პროფესიონალურ სააგენტოში, სადაც გამოცდილი სპეციალისტები ინტუიციურ დონეზე გრძნობენ საფრთხეს და უკვე განხორციელებული აქვთ ერთზე მეტი წარმატებული ასვლა.
როცა ასვლა არ შეგიძლია
იმისათვის, რომ ყველაფერი წარმატებული და, რაც მთავარია, უსაფრთხო იყოს, მთლიანად უნდა ენდოთ თქვენს მეგზურს. თუ ჩვენს სპეციალისტს აქვს გონივრული ეჭვი ამინდის შესახებ, ეს არის დამაჯერებელი არგუმენტი მარშრუტზე გამგზავრების დაგვიანებისთვის. თუმცა შეიძლება ფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგადაა, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აქ სიმშვიდე შეიძლება მზაკვრული იყოს.
ასვლა ასევე შეუძლებელი იქნება, თუ აკლიმატიზაციის პროცესში ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები გამოჩნდება. თქვენი მდგომარეობის უგულებელყოფის ღირებულება შეიძლება თქვენს სიცოცხლეს დაუჯდეს. ალბათ შემდეგ ჯერზე ყველაფერი ბევრად უფრო წარმატებული იქნება.
და ბოლოს, მივცემთ პრაქტიკულ რჩევას: ამ მწვერვალზე ასვლისას სერიოზული გაუწყლოება ხდება, ამიტომ ყველა მოგზაურმა თან უნდა აიღოს მინიმუმ 1,5 ლიტრი წყალი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ჰერნლის ქოხში წყალს კოსმიური ფასი აქვს, ამიტომ წინასწარ შეინახეთ სიცოცხლის მომტანი ტენიანობა.
ამ პროგრამაში გეპატიჟებით ჩვენი გამოცდილი გიდების ხელმძღვანელობით პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ლამაზ მწვერვალზე ასასვლელად. პროგრამა ასევე მოიცავს უამრავ სასწავლო ასვლას საასის ველზე: დრი ჰორლინის კლდის ტრავერსი, ასვლა პორტჯენგრატისა და ვაისმის მწვერვალებზე.
დაიპყროთ მატერჰორნი ExtremeGuide-ით!
ეს ამბავი 2011 წლის სექტემბერში მოხდა და მხოლოდ სამი წლის შემდეგ ვიპოვეთ დრო მისი ჩასაწერად. ასე რომ, შეიძლება იყოს გარკვეული უზუსტობები დავიწყების გამო, მაგრამ ზოგადად ავტორი ცდილობდა ყოფილიყო მაქსიმალურად საფუძვლიანი და დასამახსოვრებელი.
ჩემი გარდა, სტატიაში გამოყენებულია ტანია ეგოროვას, მაშა ბორისოვას და საშა ხალიაპინის ფოტოები.
მთამსვლელობა საკმაოდ დიდი ხანია არის ჩემს ცხოვრებაში. ვარჯიში, სირბილი, თხილამურებით სრიალი, სტენდებზე ასვლა, კლდეებზე გასეირნება მაისში და ბოლოს - მთაში ასვლა ბანაკებში, როგორც შეჯამება: გავიდა წელი, უნდა მოვემზადოთ შემდეგი სეზონისთვის.
მაგრამ წლების განმავლობაში ჩვენმა კომპანიამ სულ უფრო და უფრო ნაკლებად დაიწყო მთაში წასვლა.
მე და ჩემი მეგობრები ბოლოს 2006 წელს წავედით ალპინისტურ ბანაკში, კავკასიის ალპურ ბანაკში "ულლუ-ტაუ". და ამის შემდეგ, როგორღაც თანდათან, მაგრამ სტაბილურად, ჩვენი საზოგადოება ორ ჯგუფად გაიყო: ჰედონისტებად და მაზოხისტებად. ჰედონისტები ზღვისპირა კურორტებზე დასვენებასა და საგანმანათლებლო ტურიზმზე დამოკიდებულნი გახდნენ და მთაში მხოლოდ მოთხილამურეებად დადიოდნენ. ზოგადად, ნორმალურ ადამიანებთან დავუახლოვდით.
მაზოხისტები როგაინზე დამოკიდებულნი გახდნენ.
- Რა? - გეკითხებით.
- კარგი, ეს რაღაც ორიენტირებას ჰგავს. არჩეულია ჭაობების, ორმოების და ყავისფერი უბნების ადგილი (თუ არის სლაიდები, ეს ასევე ძალიან კარგია), იქ უამრავი ხალხი იკრიბება, მონაწილეებს ეძლევათ რუქები და ისინი გარბიან ერთი დღის განმავლობაში (ზოგჯერ ნაკლები), აგროვებენ საგუშაგოებს მთელს ტერიტორიაზე. ფართობი. შემდეგ ისინი განიხილავენ, თუ ვინ სად დაუშვა შეცდომა, სად დაკარგა დრო ან რა საკონტროლო წერტილი ვერ იპოვეს.
პირველ ჯგუფში აღმოვჩნდი: ჰედონისტები - და დავინტერესდი საგანმანათლებლო ტურიზმით. ის, რაც ჩემს მოგზაურობას როგაინთან მიუახლოვდა, იყო ის ფაქტი, რომ ყოველ ახალ ადგილზე ვცდილობდი ატრაქციონების მაქსიმალური რაოდენობის „შეყვანას“.
მაგრამ ერთ გაზაფხულზე უცებ მომინდა ყველანი, როგორც ადრე, შევკრებილიყავით და მთაში წავსულიყავით. ისე რომ ყველაფერი ძველებურად ყოფილიყო: კარვები, ადრე ამოსვლა, მთაში გარიჟრაჟის შეხვედრა, ფერდობებზე თოვლი. აბა, ეს არ იყოს ასვლა, იყოს ადვილი, ლამაზი მთის ლაშქრობა. დავიძახე - არ უნდა წავიდეთ ლაშქრობაში მონბლანის გარშემო?
ჩემმა ზარმა მოულოდნელად ცოცხალი გამოხმაურება ჰპოვა. ახლა კი მოსკოვის ერთ-ერთ კაფეში ვსხედვართ და ზაფხულის გეგმებს განვიხილავთ. 4 როგაინერი: საშა, მაშა, დიმა და ტანია - და 2 ჰედონისტი: მე და კოლია.
მონბლანის გარშემო ლაშქრობა მაშინვე მიატოვეს. საშამ თქვა: კარგი, ეს პენსიონერებისთვისაა. შეიძლება 15 წელიწადში გავისეირნოთ.
სამაგიეროდ, გაჩნდა მატერჰორნში წასვლის იდეა, რომელიც ენთუზიაზმით იქნა მიღებული. დიმაც კი, რომელიც ცოლს ოჯახთან ერთად დასვენებას დაჰპირდა, თქვა, რომ ასეთ შეთავაზებაზე უარის თქმა არ შეეძლო.
(მთამსვლელები, თუ არიან მკითხველთა შორის, შეუძლიათ გამოტოვონ შემდეგი აბზაცი). თუ ვინმემ არ იცის, მატერჰორნი ერთ-ერთი ულამაზესი ალპური მწვერვალია შვეიცარიისა და იტალიის საზღვარზე (იტალიელები მას მონტე სერვინოს ეძახიან). ითარგმნა როგორც "რქა მდელოში". ის ნამდვილად დგას განცალკევებით, სხვა მწვერვალების გარდა, მარტო "მდელოზე" - მშვენიერი პირამიდა ბასრი ნეკნებით და ოდნავ გატეხილი წვერით.
ხალხი მასში მიდის როგორც ცერმატის შვეიცარიული მხრიდან, ასევე იტალიური მხრიდან, სერვინიიდან. რამდენიმე წლის წინ (2005 წელს) მატერჰორნზე ასვლის წარუმატებელი მცდელობა მქონდა, ამინდმა ხელი შეუშალა - ჩვენი ასვლის წინა ღამეს ძლიერი ქარბუქი იყო. ახლა კი, რა თქმა უნდა, გამიხარდა, რომ მომეცა საშუალება, ისევ ვცადო და ასეთ შესანიშნავ კომპანიაში.
მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი არ არის. ტანიამ თქვა, რომ მისი ოცნებაა დაასრულოს მონტე როზას ტრავერსი. (მთამსვლელები კვლავ გამოტოვებენ აბზაცს.) მონტე როზას მასივი გრძელი მწვერვალია მრავალი მწვერვალებით, რომელთაგან ერთ-ერთი, მწვერვალი დუფური, არის უმაღლესი წერტილი შვეიცარიაში და მეორე მწვერვალი ალპებში მონ ბლანის შემდეგ. მე უკვე ვიყავი დუფურში, მეორედ არ მინდოდა იქ წასვლა და მთელი მასივის 6-დღიანი ტრავერსის გავლის პერსპექტივა ძალიან საეჭვოდ მეჩვენა (პირადად ჩემთვის). ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ტრავერსის შემდეგ მატერჰორნი აღარ დამჭირდებოდა.
მაგრამ მე გავჩუმდი, ვფიქრობდი, რომ აკლიმატიზაციისთვის ერთ-ერთ მწვერვალზე წავიდოდი, შემდეგ კი ჩემი სპორტსმენი ამხანაგები უფრო შორს წავიდოდნენ ქედის გასწვრივ, მე კი (ვთქვა, მაშასთან ერთად: იმედი მქონდა, რომ ის დამიჭერდა მხარს) დაბლა ჩავიდოდი და გაისეირნეთ ზერმატის გარეუბანში. ან შვეიცარიის რომელიმე ქალაქს ვნახავ. შემდეგ ჩვენ კვლავ გავერთიანდებით და ერთად ავდივართ მატერჰორნზე.
ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი თავი და გავჩუმდი. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ კოლია ასევე დაბნეული იყო და ოდნავ შეშინებულიც კი იყო ასეთი შორსმიმავალი გეგმებით. მატერჰორნი ერთია: რომელი მთამსვლელი არ ოცნებობს იქ ასვლაზე! კიდევ ერთი რამ არის გაუთავებელი ხერხი გაუთავებელი ქედის გასწვრივ. მაგრამ კოლიაც გაჩუმდა. შეხვედრის შემდეგ კი დავფიქრდი და დავფიქრდი და მეუღლესთან ერთად დასასვენებლად წავედი კანარებში. და ჩვენ დავკარგეთ ძვირფასი მამრობითი ერთეული.
მზადება მოგზაურობისთვის და სასწავლო პერიოდისთვის
ხუთნი დავრჩით.
და დაიწყეს მოგზაურობისთვის მზადება.
ამ ფრაზის შემდეგ აუცილებელია ავხსნათ, რომ როდესაც საშა უერთდება ღონისძიებას, ყველას შეუძლია ცოტათი დაისვენოს. ფრაზა „დაიწყო მზადება“ ჩვენს შემთხვევაში ნიშნავდა, რომ საშა ეძებდა ვარიანტებს, წამოაყენა წინადადებები, დაჯავშნა რაღაც და ჩვენ მას ფული გადავეცით. რატომღაც, შეუმჩნევლად, იყიდეს ჟენევის ბილეთები, დაჯავშნეს სასტუმროები, შეიძინეს სპორტული კვება და შეირჩა აღჭურვილობა. დანიშნულ დღეს მივედით სავიზო ცენტრში და მივიღეთ ვიზები (მოგზაურობის მომზადების შესახებ -).
გულწრფელად ვცდილობდი გამეუმჯობესებინა ფიტნესი, მაგრამ რატომღაც სირბილზე წასვლის ყოველი მცდელობა ფეხის ძლიერი ტკივილით მთავრდებოდა. სირბილიდან 3 დღის შემდეგ კოჭლობით ვიარე, ტკივილმა გამიარა, ისევ სარბენად წავედი - და ყველაფერი განმეორდა. სამსახურშიც იყო გაურკვევლობის მომენტი: ან ყველანი თავს ვუშვებდით, ან შეძლებისდაგვარად ვმუშაობდით - ყოველ შემთხვევაში, შვებულებაზე საუბარი არ იყო; უფრო სწორად, ეს იყო ახალი სამსახურის პოვნა.
ადამიანი, რომელიც მის შინაგან ხმას უსმენს, დიდი ხნის წინ მიატოვებდა ამ იდეას, მაგრამ მე გავუძელი. და პროცესმა იმპულსი მოიპოვა.
ამიტომ, როდესაც გამგზავრებამდე ერთი კვირით ადრე მოულოდნელად დავეცი 38 ტემპერატურით, ეს უკვე ვერაფერზე იმოქმედებდა. ანტიბიოტიკების დიდი დოზა - და ზურგჩანთას ვალაგებ. „თუ ჩემი ჯანმრთელობა არ მომცემს მთაში სიარულის საშუალებას, გავივლი ხეობაში, ვიმოგზაურებ შვეიცარიაში და როცა ჩემი მეგობრები (დროდადრო) ჩამოვლენ მთებიდან, სიხარულით შევხვდები და მოვუსმენ მათ. ისტორიები, - ვიმსჯელე მე.
დადგა გამგზავრების დღე.
”დარწმუნდი, რომ იქ არ დაეჯახა,” - დამემშვიდობა ჩემმა შვილმა. - ეს სრულიად შეუსაბამო იქნებოდა.
(ერთხელ ჩემს შვილს ვკითხე, როგორ მოსწონდა საბავშვო ბაღში ახალი მასწავლებელი.
”მას აქვს ბნელი იუმორის დიდი გრძნობა”, - უპასუხა ბავშვმა.
როგორც ჩანს, მან მისგან ერთი-ორი რამ ისწავლა.)
ასე მითითებულად წავედი დომოდედოვოში.
ჟენევა-ზერმატი. პირველი მოგზაურობა მთებში
გვიან საღამოს ჩავედით ჟენევაში. აეროპორტის გასასვლელში კაცი გველოდა აბრაებით. მის მიკროავტობუსში ჩავსვით და დაჯავშნილ ბინაში წავედით. მეორე დილით მან ჩვენი ზურგჩანთებით რკინიგზის სადგურზე გადაგვიყვანა და მატარებლით წავედით ზერმატში.
მზე ანათებდა, ჟენევის ტბა ფანჯრის მიღმა ბრწყინავდა, ჩილონის სასახლე ციმციმებდა. დაიწყო მთები.
Visp-ში გადავედით ადგილობრივ მატარებელში და ვიარეთ თვალწარმტაცი ვიწრო ხეობის გასწვრივ, მომხიბლავი პატარა სოფლების გავლით. თვალები გაუხარდა, სული მღეროდა.
და აქ არის ელეგანტური, ცოცხალი ზერმატი, სავსე ტურისტებით, უსაქმური და აყვავებული, და ყველა სახლი ყვავილებით არის მორთული. სადგურის მოედანზე ორკესტრი უკრავს, ცხენებით ურმებია. ან ფართოფარფლებიანი ჩინელების ბრბო გაივლის, შემდეგ ჭარხლიანი ჭაღარა მოგზაური მშვიდი სიარულით გაივლის, შემდეგ კი დატვირთული მთამსვლელები მომღერალი, გაფუჭებული სახეებით გაივლიან. მათ თვალებში ჯერ კიდევ არის თოვლი, ქარბუქი და სხვა სამყაროს ანარეკლი, საიდანაც ისინი ახლახან დაბრუნდნენ. მაგრამ მალე ისინი გადააგდებენ ზურგჩანთებს, დაიბანენ თავს, გამოიცვლიან ტანსაცმელს და მთლიანად ერევიან დანარჩენ ბრბოს.
ზერმატის მთავარ ქუჩაზე
ტრიო სადგურის მოედანზე
რა სასიამოვნოა ისევ აღმოჩნდე ისეთ ადგილას, სადაც ერთხელ ეწვიე და გაკვირვება აღმოაჩინე, რომ აქ ცოტა რამ შეიცვალა: ქუჩები ჯერ კიდევ სავსეა სიცოცხლით, ხოლო მშვენიერი მატერჰორნი მაღლა დგას სახურავებზე. ჩემთვის ყოველთვის უცნაური ხდება: ტოვებ შენს საყვარელ ადგილს, მერე ბრუნდები - და ცხოვრება, თურმე, აქ გაგრძელდა შენს გარეშე.
ბანაკში მისულები გაზონზე კარვები გავშალეთ და დავსახლდით. მაგიდა და სკამები მოვიპოვეთ. და წავედით ზერმატის შესასწავლად. ქალაქის ირგვლივ გასეირნება დასრულდა ადგილობრივ სუპერმარკეტ Coop-ის სტუმრობით, ყველანაირი გემრიელი ყველის, ფუნთუშებისა და ღვინის შეძენით.
მეორე დღეს გავიარეთ მთები, 3000 მ-მდე ავედით პლატოზე, განდეგის ქოხამდე. მეშინოდა, რომ ჩვენი სპორტსმენები ისე დარბოდნენ, როგორც როგაინზე, საშა განსაკუთრებით საეჭვო იყო. თუმცა, სასიამოვნო აღმოჩენა მელოდა - ცოტა ხნის წინ საშა დაინტერესდა ფოტოგრაფიით, იყიდა ფოტოტექნიკა და ახლა ყველა სილამაზეზე რეაგირებდა.
საშა სილამაზის სახეში
შემდეგ კი ის და მაშა მთლიანად დაიკარგნენ - აღმოჩნდა, რომ მათ ქვებს შორის მთის თხის დიდი კონცენტრაცია დახვდათ და სანამ ყველას არ დაიჭერდნენ, ისინი არ განძრეულან. და ყველაზე მეტად საშას სურდა მიწის ღორის გადაღება.
რიფელჰორნზე ასვლა
ერთი დღის შემდეგ ავედით რიფელჰორნზე. სასიამოვნო კლდოვანი მთა, საიდანაც შესანიშნავი ხედი იშლებოდა მონტე როზას მყინვარის გრძელ დახვეულ ენაზე, გორნერგრატზე მდებარე ობსერვატორიაზე და, რა თქმა უნდა, მატერჰორნს. მთის ძირში ბნელი ტბა იყო და ფერდობზე წინ და უკან მიცოცავდა პატარა მთის მატარებელი.
რიფელზის ტბა
მარშრუტის დასაწყისი
დიმა კლდეებზე
მაშა დიმას უკან მიდის, მე ვეუბნები და ვპოზობ
ჩემი ჯერია
ზედა უახლოვდება
პირველი ბმული ზევით
მეორე თაიგული გზაშია
ყველაფერი თავზეა
დაღმართი. მაშა რაპელი
მთიდან ჩამოსვლის შემდეგ აღმოვჩნდით რიფელსის ტბაზე, ფეხით მოსიარულე საზოგადოებაში, მთის ტბის სილამაზით მოზიდული. მისი სილამაზის მთავარი ესთეტიკური კომპონენტი იყო მატერჰორნის აუტანლად ლამაზი ანარეკლი წყლის ზედაპირზე.
რიფელზის ტბა
საშა წინ გაიქცა და ქვედა ბილიკით აიღო მარმოტთან შეჯახების იმედით.
და ჩვენი ბილიკიდან ნაკადულთან მსუქანი მარმატი დავინახეთ და საშას ვუყვირეთ, მაგრამ საშას ფოტოობიექტივისთვის სასურველი ცხოველი უკვე მიუწვდომელი იყო.
ადგილობრივ ბილიკებზე პერიოდულად დგას ქვებისგან გაკეთებული განივი ტიხრები, რათა წვიმის დროს წყალი არ ჩამორეცხოს ბილიკებს, არამედ ვრცელდება ბილიკის კიდეებზე.
”დიახ, ველოსიპედისტი აქ ვერ გადის,” შევაჯამეთ ჩვენ. სწორედ ამ დროს მოსახვევის გარშემო ველოსიპედისტი გამოჩნდა და ჩვენს გვერდით გავიდა, ბილიკზე ყველა ბარიერზე გადახტა. ჩვენ უბრალოდ ტაშს არ ვუჭერდით ასეთ აკრობატებს.
ბალახისა და ტყის საზღვარზე იდგა მარტოხელა სასტუმრო, საქანელებით, ყვავილების საწოლებით, სამლოცველო - Riefelalp Resort 2222. მომხიბვლელი ადგილობრივი ცხვრები, თეთრკანიანი და შავი სახეებით, ძოვდნენ ირგვლივ. ზოგიერთმა სახლების კარებთან ცხვირწინ იწნა, მაგრამ შიგნით არავინ დაპატიჟა.
ტყეში კი ირემი ვნახეთ.
შემდეგ იყო დასვენების დღე, რომელიც თითქმის მთლიანად წვიმას გადაეცა. და საუბარი ტრავერსზე. დაისვა კითხვა იმის შესახებ, თუ როგორ მოვაწყოთ ის ისე, რომ მე და მაშა შეგვეძლო დავბრუნდეთ ქვევით პირველი მწვერვალის შემდეგ, გავათავისუფლოთ სამი მებრძოლი გრძელი ტრავერსისთვის. მოსკოვში უანგარო ტანიამ თითქმის ერთი თვე გაატარა, მიდიოდა მეტროში სამუშაოდ, თარგმნიდა ინგლისურ წიგნს ტრავერსის აღწერით და ნაწილებიდან მარშრუტის ძაფს აწყობდა. ვემზადებოდი ჩემი ოცნების ასასრულებლად. იგი აპირებდა წასვლას აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, ნორდენდიდან ბრაითორნში.
საშამ დახედა რუკებს, ნავიგატორს და თქვა, რომ ჩვენ დასავლეთიდან აღმოსავლეთში წავალთ. ტანიამ გააფთრებით გააპროტესტა, მისი მუშაობის ერთი თვე უშედეგო იყო: სადაც რაპელები უნდა ყოფილიყო, ახლა მოაჯირები იქნება და პირიქით. არცერთ ჭიშკართან. საშამ მაშინვე დაიწყო თავისი წიგნის თარგმნა, თითქოს საპირისპირო მიმართულებით მივდიოდით. ბოლოს ტანია დაარწმუნეს.
მერე წვიმა შეწყდა და ხვალინდელი გამგზავრებისთვის მზადება დავიწყეთ.
მეორე დილით ადრე არ ავდექით, საბაგიროთი ავედით ტროკენერამდე, შემდეგ ვიარეთ მყინვარის გასწვრივ. უღელტეხილიდან რამდენიმე მოთხილამურემ გაგვიარა. მართალი გითხრათ, თხილამურებს ვინანებ - ფერდობზე ბევრი პატარა კენჭი იყო.
ჩვენ ავდივართ, მოთხილამურეები ჩადიან ქვემოთ
4 მერცხალი მყინვარზე
კარავი გავშალეთ თეოდულპასის უღელტეხილზე ცოტა ქვემოთ.
მომდევნო 24 საათის ჩვენი გეგმა იყო ღამის გათევა სიმაღლეზე, მთელი ბრეითორნის გავლა და ღამის გათევა ქოხში როხო ნერონის მახლობლად. შემდეგ ჩვენი გზები დაშორდა: მე და მაშა დაბლა ჩავედით, ხოლო ტანია, დიმა და საშა ფეხით წავიდნენ ნორდენდში.
კარავში ვჭამდით, მერე მსუბუქად, ზურგჩანთების გარეშე წავედით უღელტეხილზე.
მოთხილამურეებს მივხედე და აი, დიმკა უკვე ნაპრალში იყო ჩავარდნილი. იდაყვები გაშალა, კიდეები დაიჭირა და კაპოტის ქვეშიდან გაიხედა. ფეხქვეშ კი, ამბობს, სიცარიელეა.
დანარჩენები მირბოდნენ, ამოიყვანეს ამხანაგი, თოკი ამოიღეს და უკვე მიბმული წავიდნენ უღელტეხილზე.
უღელტეხილზე ადრე სასაზღვრო პუნქტი იყო. იმ დროიდან შემორჩენილია სხვადასხვა დანიშნულების მრავალი შენობა. ახლა იტალია-შვეიცარიის საზღვარი ბეტონის იატაკზე ზოლით არის მონიშნული, რომელსაც ჩვენ, ხაზად გამოწყობილმა, ერთად გადავაბიჯეთ.
უცნაურ სტრუქტურებს შორის დავხეტიალობდით.
უღელტეხილის გასწვრივ ვხეტიალობთ
ორი ქოხი ღია იყო, იქ იყო კაფეები და ხალხიც კი. ყავა და შტრუდელი დავლიეთ და ჩვენს კარავში წავედით. თოვლის ბაბუამ ახლახან დაიწყო მყინვარის დაუთოება და ხვალინდელი მოთხილამურეებისთვის ფერდობების მომზადება.
გათენებამდე წამოვედით. სიმაღლეზე ფერები სქელი და ბლანტია. სქელი, მკვრივი ლურჯი გადაიქცა ჟოლოსფერი გარიჟრაჟად და ირგვლივ მთებმა ჩვენს თვალწინ იცვალეს ფერი, ჟოლოსფერიდან ვარდისფერში.
სინათლე გაიზარდა და ახლა მზე მოშორდა თოვლიან ფერდობს და არაფერი დარჩა ვარდისფერიდან - ჩვეულებრივი მზიანი დღე, თეთრი თოვლი და მეწამული ცა.
Klein Matterhorn-ის ლიფტმა დაიწყო მუშაობა, ნაწილს აწვდიდა ახალ მოთხილამურეებსა და მთამსვლელებს. ჩვენ ისევ მარტო ვიყავით, შემდეგ კი მოთხილამურეებმა ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს სირბილი და მთამსვლელები ბრაითორნისკენ დაიძრნენ.
ბრეიტჰორნის მასივს აქვს 5 მწვერვალი, ყველა მათგანი 4 ათას მეტრზე მაღლა. ყველაზე მონახულებული არის West Breithorn, ყველაზე ახლოს ლიფტის სადგურთან. როგორც წესი, ეს მატერჰორნზე ასვლამდე სტანდარტული აკლიმატიზაციის პროგრამის ნაწილია: „გადასასვლელად“ მიდიან რიფელჰორნზე, სიმაღლეს შესაჩვევად მიდიან ბრაითორნში. შემდეგ კი მატერჰორნში.
ნაკვალევის ჯაჭვი ავიდა თოვლიან ფერდობზე ზევით. მთამსვლელების შავი წერტილები მთის თეთრ მხარეს გადაადგილდნენ. ჩვენც ავედით ზემოთ.
მთამსვლელები ცოცდებიან ვესტ ბრაითორნზე
დასავლეთ ბრაითორნის ფართო მწვერვალზე პანდემიაა. ვიღაც ზის და ჭამს, ვიღაც სურათებს იღებს, ხალხი მიდის და მოდის. უმეტესობისთვის ეს დღევანდელი აპოთეოზია. მთავარი ამოცანა დასრულებულია, შეგიძლიათ დაისვენოთ, იჯდეთ ცოტა ხნით, აღფრთოვანდეთ ხედებით და ჩახვიდეთ მწვანე, მზიან ზერმატში.
დასავლეთ ბრაითორნის თავზე
ტრავერსის ჯგუფი
ჩვენ არა. ჩვენთვის ეს პიკი არის დღის დასაწყისი. ყველასთან ერთად ვიდექით, დავლიეთ წყალი, გადავიღეთ სურათები და შორს გადაჭიმული თოვლის ვიწრო ქედის გასწვრივ აღმოსავლეთისკენ გავემართეთ.
ტრავერსისკენ მივდივართ
თოვლიანი ქედის გასწვრივ
თავიდან ჯერ კიდევ რაღაც ჯგუფი გველოდა წინ, მერე მარტო დავრჩით, არავინ მოგვასწრო და მთელი დღე აღარავის შევხვედრივართ. ვსეირნობდით და ვიარეთ ქედზე, ავედით შემომავალ კლდეებზე, ავიარეთ, ყველაფერი ჩვეულებრივად იყო. საშას მობილურის გამორთვა დაავიწყდა და დროდადრო იღებდა SMS მილოცვებს ბილაინისგან იტალიაში ან შვეიცარიაში ჩასვლისას (სულ 7 ცალი).
წარმომავლობა "ჟანდარმიდან"
უკვე ბნელოდა, ბოლოს და ბოლოს ქედიდან თოვლის პლატოზე ჩამოვედით. საშამ ნავიგატორი ამოიღო და გამოაცხადა:
— ქოხამდე 400 მეტრი.
გაუთავებელი თოვლი ქოხის ოდნავი ნიშნის გარეშე გაიწელა ჩვენს წინ. ნდობით გავყევით საშას.
- ქოხამდე 100 მეტრი - იგივე სურათი. თოვლში მუხლამდე მივდივართ.
"ქოხამდე 10 მეტრი", - აცხადებს საშა საბოლოოდ.
ვჩერდებით და თავს ვაბრუნებთ. ყველაფერი იგივეა: მარცხნივ მაღლა დგას როჩა ნერონის ციცაბო მხარე, მარჯვნივ არის ნაზი თოვლიანი ფერდობი, რომელიც მიდის შამპოლუკის ხეობაში. შორს ქვემოთ, იტალიური სოფლის იშვიათი განათება ანათებს. და, სხვათა შორის, უკვე საკმაოდ ბნელა, თითქოს ახლახან ბინდი იყო.
ძალაუნებურად ვკვნესი, წარმოვიდგენ, როგორ გადავყრით ახლა ზურგჩანთების შიგთავსს თოვლში, ამოვიღეთ კარავი და გავშალოთ.
დიმკა რამდენიმე ნაბიჯს დგამს გვერდზე და კლდის პირას აღმოჩნდება.
- აი ის, ჩვენს ქვემოთ!
ჰოო! კლდეებზე ჩავდივართ, ვიხსნით თავს და შევდივართ კლდეზე მიმაგრებულ სახლში.
იქ არავინ არის. ქოხი არის ძალიან პატარა, ორსართულიანი კამერები, ხის მაგიდა სკამით. ადუღეთ წყალი, გააზავეთ გალუ-გალა. ყველაფერი უბრალოდ მშვენიერია! რა სასიამოვნო საღამო იყო!
"მეთაურის საფეხურებიდან" გავიღვიძეთ: ქოხის ლითონის პლატფორმაზე კატების რკინის ჩხაკუნი. Bang-bang-bang! კარი გაიღო და ქოხში ორი ადამიანი შევიდა. ახალჩამოსულები იტალიელი გიდები აღმოჩნდნენ. დილით ისინი ასასვლელად დაიძრნენ, მაგრამ უამინდობამ და ძლიერმა ქარმა აიძულა თავშესაფარი ეძიათ.
წყალი ადუღეთ, ერთად ვისაუზმეთ და ჩაი დავლიეთ. ტანიამ, რომელიც სწავლობს ინგლისურს და არასოდეს უშვებს ხელიდან ენის ვარჯიშის შესაძლებლობას, დეტალურად ჰკითხა მათ ალპური გიდის წოდების მოპოვების შესახებ.
მალე ბიჭები წავიდნენ. ჩვენც მოვემზადეთ და ყველანი ერთად წავედით კლაინ მატერჰორნში მე და მაშას გასაცილებლად.
სამაშველო ქოხი
ამინდი მართლაც ცუდი იყო: მთებზე ტყვიის ღრუბლები დაეშვა და ქარი უბერავდა.
ჩვენ ვიარეთ პლატოზე ბრეიტჰორნის მასივის ციცაბო კედლის გასწვრივ და ის მანძილი, რომელიც გუშინ მთელი დღე დავფარეთ ქედის გასწვრივ, დღეს ჩვენ დავფარეთ ქვემოთ დაახლოებით ოცდაათიდან ორმოც წუთში.
ჩვენ გვეგონა, რომ ლიფტი არ იმუშავებდა ასეთ ქარში. თუმცა, როცა ჩვენ, დათოვლილი, აღკაზმულებით, მხრებზე თოკის რგოლებით შევედით სადგურში, გვიხაროდა, რომ ვაგონები მოდიოდნენ და მიდიოდნენ, კაფე და მაღაზია ღია იყო და საერთოდ, აქ საკმაოდ ცოცხალი იყო.
ჩვენ ვიჯექით კაფეში, შემდეგ ჩვენი ამხანაგები უკან დაბრუნდნენ, მე და მაშა ჩავსხედით თრეილერში, ავიღეთ სისტემები, ჟაკეტები, პოლარული, თვითგადატვირთვა, როგორც კი მივდიოდით და ცოტა ხანში აღმოვჩნდით ზერმატში, შუა. ღია ზაფხული, უსაქმური დასვენებული ბრბოს სქელში.
ზამთრიდან ზაფხულამდე
შხაპი, მაღაზია, ხანგრძლივი ვახშამი. ჩვენ გვერდით კიეველები დაბანაკდნენ. ჩვენზე გვიან ჩამოვიდნენ, დაახლოებით 10 დღე ჰქონდათ ყველაფრის გასაკეთებლად.ახლა ბანაკში იყო მათი ერთი გოგონა, არამთელი კატია, რომელსაც დაპირდნენ ვრცელ კულტურულ პროგრამას, როგორიცაა მილანი, ვენეცია - როგორც კი მამაკაცები წავიდა მატერჰორნში. ასე რომ, სანამ მისი მეგობრები გადიოდნენ შოკის აკლიმატიზაციას, კატიამ, რომელმაც მოიპოვა სასეირნო მარშრუტების რუკა, მარტო დადიოდა მიმდებარე ბილიკებზე. იმ დღეს გავიარე მარშრუტი "ხუთი ტბის გასწვრივ" და მითხრა, რომ ძალიან ლამაზია.
დადის ზერმატის მიდამოებში. გორნერშლუხტის კანიონი და მთის სოფლები
დილით საუზმის შემდეგ გავემართეთ კანიონის ნაპრალის მოსაძებნად, რომელიც გუშინ საბაგიროზე ჩასვლისას შევნიშნეთ. მაგრამ, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე ეკლესიის გვერდით, გადავწყვიტეთ შიგნით ჩაგვეხედა და იქ დიდხანს გავჩერდით. ამ დღეებში იყო მუსიკალური ფესტივალი ზერმატში და ჩვენ ახლახან მივედით ორკესტრის რეპეტიციაზე. ჯინსებითა და მაისურებით მუსიკოსები საკურთხევლის წინ ნახევარწრიულად ისხდნენ, ცენტრში მათ წინ სოლისტი მევიოლინე იდგა, ჩვენ კი, მუსიკის ხმებიდან თუ სიმპათიური მევიოლინესგან, მაინც ვერ ვატირეთ. წავედით და წავიდეთ ჩვენს საქმეზე.
სხვათა შორის, ეკლესია არატრივიალურად არის მოხატული. ნოეს კიდობანი ცურავს ჭერზე, მოწყენილი ხალხი (მართალი) სხედან. და ზღვის სიღრმეში დევს კაცობრიობის ნარჩენები: მოთხილამურე, ადამიანი, რომელმაც თავი ტელევიზორში ჩარგო და სხვა პერსონაჟებს. ალეგორიები არც თუ ისე ნათელია. ამ ფრესკების ჭვრეტა ყოველთვის რაღაც ფიქრებში ჩამათრევდა. რატომ არის თხილამურებით სრიალი? ამდენი ეკლესია სათხილამურო კურორტზე.
ნახატის ფრაგმენტი საკათედრო ტაძარში. რა ამაზრზენი მსუქანი მოთხილამურე ვარდება ზვიგენის პირში!
ჩვენ საბოლოოდ გავექცეთ ტკბილ ტყვეობას და წავედით ჩვენი კანიონის საძებნელად. გზაში რამდენჯერმე წავაწყდით აბრას ამ ასოების ნაკრებით „Gornerschlucht“ და გამიჩნდა ეჭვი, რომ სწორედ ეს გვჭირდებოდა.
ჩვენ დავტოვეთ ქალაქი, გავიარეთ საბაგირო სადგური და მის უკან ფან-პარკი და აქ არის შესასვლელი. ბებია გამოვიდა ჯიხურიდან და ბილეთი გაგვაყიდა.
კანიონის კედლებთან მოაჯირებით ხის იატაკი დაგებულია, ხეობის მეორე მხარეს ხიდია გადაყრილი და მისგან კიბე ადის. ქვემოთ, კედლებით გაჭედილი, უკონტროლო ნაკადი მძვინვარებს, ეცემა და წყნარდება.
ჩვენ აღფრთოვანებული ვიყავით კანიონით, ავედით და უფრო შორს წავედით, სადაც თვალები მიგვიყვანდა.
პატარა სოფლებს გავუარეთ - ფაქტიურად 5-6 სახლი. მათში სახლები გამოკვეთენ გარკვეულ სივრცეს. გადიხარ მეზობელ სახლებს შორის ვიწრო უფსკრულის გავლით და აღმოჩნდები მშვენიერ გაწმენდაში, სადაც ყვავილებსა და ქვებს შორის არის ღია კაფეები, სულ რამდენიმე მაგიდით. და ცოტა გარეუბანში არის შეუცვლელი სამლოცველო. და რა გემრიელი ხელნაკეთი დესერტებია - მარწყვით და ადგილობრივი ათქვეფილი კრემით!
ხეობა ვიწრო ხიდზე გადავკვეთეთ და ბილიკმა უფრო მაღლა დაიწყო ასვლა. ჩვენ აღმოვჩნდით ფურის სადგურის ზემოთ და მოსახვევის გარშემო ზერმატი გაიხსნა. ჩვენსკენ ბილიკზე ცხვრები მიდიოდნენ. ჩვენი დანახვისას ყველა ისე ავიდა ვითომ ბრძანებით და ზემო ბილიკზე შემოგვიარა.
ბნელდება. ჩავედით ზერმატში და წიგნების მაღაზიასთან გავჩერდით, რომ გადაგვეწყვიტა სად წავსულიყავით ხვალ ექსკურსიაზე. ფაქტია, რომ მოგზაურობამდე ვიყიდეთ Swiss Flexi Pass – ბარათი, რომელიც გვაძლევს უფლებას ვიმოგზაუროთ მთელ შვეიცარიაში სამი დღით. პირველი და ბოლო დღე, რა თქმა უნდა, ზურგჩანთებით მოგზაურობაა ჟენევასა და ზერმატს შორის. და გადავწყვიტეთ ხვალ კიდევ ერთი დღე გამოგვეყენებინა. სახელმძღვანელოების დათვალიერების შემდეგ, ჩვენ ავირჩიეთ თუნი და ბერნი.
მხოლოდ საღამოს მივიღეთ SMS ჩვენი მთამსვლელებისგან. მათ განაცხადეს, რომ მათ შეწყვიტეს ტრავერსი და ხვალ საღამოს იქნებოდნენ ზერმატში.
თუნი და ბერნი
მეორე დღეს დილის 8 საათზე მივედით თუნში. მაშამ, როგორც გაწვრთნილმა ორიენტირმა, სწრაფად აღმოაჩინა ასო "ი". საინფორმაციო ცენტრში ავიღეთ ქალაქის რუკა ატრაქციონებით და გავისეირნეთ თუნის გარშემო.
თუნი მშვენიერი ქალაქი აღმოჩნდა. იგი დგას თუნის ტბის ნაპირზე და ქალაქს მიედინება სწრაფად მოძრავი მდინარე აარე, რომელიც მიედინება თუნის ტბიდან. ქალაქის ცენტრში მდინარე ორ ტოტად იყოფა და ვიწრო კუნძულს ქმნის. წყლის ნაკადებზე აშენებულია ხის ხიდები, არა პრიმიტიული ფუნქციონალური გადასვლები ერთი ნაპირიდან მეორეზე, არამედ ყვავილებით მორთული დეკორატიული დაფარული გალერეები, რომლებიც კვეთენ მდინარეს მწვავე კუთხით და მუხლზეც კი. მსგავსი ხიდები ადრე მინახავს ლუცერნში.
თუნი, ხიდი აარეზე. ყურადღება მიაქციე წყლის ფერს!
წყალი გამჭვირვალე და მომწვანო ფერისაა. ყველა თევზი ჩანს. და აქ ბევრი თევზია. გედები ბანაობენ.
თუნის მერია დგას მდინარის ქვემოთ. ზემოთ აღმართულია თუნის ციხე. ციხე გთავაზობთ ტბის, მთების და ქვედა ქალაქის ულამაზეს ხედებს.
თუნის გარშემო გასეირნების შემდეგ მატარებლით ავედით და 20 წუთში ბერნში ვიყავით. ბერნის მატარებლის სადგური ტუნის სადგურთან შედარებით უბრალოდ კოსმოსური ჩანდა, მაგრამ მაშამ აქაც უყოყმანოდ იპოვა ასო "i". ტურიზმის ოფისში გოგონას ვუთხარი, რომ ბევრი დრო არ გვქონდა და ვთხოვე, რუკაზე მოენიშნა, რა უნდა ვნახოთ ჯერ. და ამ მონიშნული რუკით გავისეირნეთ ბერნის გარშემო და დავათვალიერეთ არა მხოლოდ მონიშნულ წერტილებს, არამედ, როგორც ჩანს, რუკაზე ნომრებით მონიშნულ ყველა ობიექტს. უბრალოდ მუზეუმებში არ დავდიოდით.
ბერნი მოგვწონდა. მზიანი ამინდი იყო, ხალხი უსაქმოდ იჯდა კაფეში, მერიას მოედანზე, ჩვენც ვივახშმეთ, შემდეგ ისევ ვიარეთ და დაახლოებით საღამოს 6 საათზე წავედით ჩვენს ზერმატში.
როცა მივედით უკვე ბნელოდა. ბანაკში შევხვდით ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც საკმაოდ ხალისიან მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და არა მთლად დაქანცულები, როგორც ველოდით. მათ უთხრეს თავიანთი გმირული ლაშქრობისა და მონტე როზას ქოხში ჩასვლის შესახებ. იმ დღეს, როცა მათ დავშორდით, წავიდნენ როჩა ნერონის კლდოვან მწვერვალზე, ღამე გაათენეს იმავე ქოხში, როგორც წინა დღეს და მეორე დღეს წავიდნენ ძმები კასტორისა და პოლუქსისკენ. და დადიოდნენ თოვლიანი ქედის გასწვრივ, იპყრობდნენ გამვლელ მწვერვალებს. (რადგან მხოლოდ ტანიას ჰქონდა კამერა, ტრავერსის ყველა შემდეგი ფოტო არის ტანიასგან).
გაუთავებელი სავარცხელი
რაღაც მომენტში, საშამ გააცნობიერა, რომ მათ დრო არ ექნებოდათ გამოყოფილი დროის შესახვედრად - ლისკების გაუთავებელი თოვლის "დანა" მოჩანდა.
საშას შიშველი ხელებით ვერ აიღებ, ის ყოველთვის მზადაა მოვლენების ნებისმიერი შემობრუნებისთვის და მისი ყველა ვარიანტი წინასწარ არის გათვლილი. ასეთი შემთხვევისთვის მან ჩამოტვირთა ლისკას ჩრდილოეთი სახის ფსკერზე მყინვარწვერზე დაშვების ტრასა და ეს იყო ის კოზირი, რომელიც მან მშვიდად ამოაძვრინა ყდიდან.
ასე რომ, დათოვლილი კლდეების გასწვრივ, შემდეგ დახეული მყინვარის გასწვრივ, ისინი დაეშვნენ, დაეშვნენ და დაეშვნენ.
და მდინარის გაღმა ქოხი უკვე მოჩანდა. მაგრამ ღამის გათევა ამ ნაპირზე მოგვიწია - დაველოდოთ, სანამ მთის მდინარის დინება ღამით გაიყინება და დილით დაბალ წყალში გადავკვეთოთ.
ისინი ჭამდნენ ქოხში და დაათვალიერეს თავად ქოხი - ახალი ტექნოლოგიებისა და თანამედროვე დიზაინის განსახიერება. ქოხი აშენდა რეკორდულ დროში - 4 თვეში - და ღირსეული ფულისთვის (ცერმატის მუზეუმში იყო ასახული მისი შექმნის ყველა ხარჯი და ნაჩვენებია ფილმი მისი მშენებლობის შესახებ).
მონტე როზას ქოხი ადამიანის ხელების საოცარი ქმნილებაა
ქოხი შიგნით
კარგი და მერე სახლში წავიდნენ. და ეს გზა ასევე ახლოს არ იყო, თუმცა არ ითვლებოდა, რადგან ის აღარაფერს წარმოადგენდა გმირობას.
უკანა გზის ფრაგმენტი - ციცაბო კიბეზე ასვლა
დაისვენეთ და მოემზადეთ: ზერმატის მუზეუმი, ფეხით ტაშში
ტანიამ მაშინვე თქვა, რომ არ იყო მზად მატერჰორნში წასასვლელად ხვალ, მას ორი დღე სჭირდებოდა გამოჯანმრთელებისთვის. მეორე დღეს კი, მართლაც, გაუნძრევლად ვიწექი ბანაკში, კარვის მახლობლად ხალიჩაზე. და ერთი დღის შემდეგ მან დაიწყო მოძრაობა.
ტატიანას გარეშე დღე გავატარეთ ზერმატის ალპურ მუზეუმში, სადაც ოთხივე წავედით. მივედით კაფეში, სადაც მიმტანი გოგონა ხორვატიიდან აღმოჩნდა. საერთოდ, ზერმატში ვხეტიალობდით.
მეორე დღეს გაცოცხლებული ტანია და დიმა მაშასთან ერთად ჩვენი გასეირნების კვალდაკვალ დაიძრნენ: გორნერშლუხტის კანიონამდე, ბლატენში - ზუმ სეე - ზმუტში. საშა და მაშა მარმოტზე ფოტონადირობაზე წავიდნენ.
მე კი მთის ბილიკს გავუყევი .
საღამოს ჩვენ შევიკრიბეთ ბანაკში და ვახშმის შემდეგ დავიწყეთ მომზადება მატერჰორნის ასვლაზე. იმავე საღამოს, უკრაინელი ბიჭები დაბრუნდნენ მატერჰორნიდან და დეტალურად აღწერეს მათი ასვლა. მათი ამბავი ემოციური იყო. მათ ღამით უნდა გაეტარებინათ შუალედურ ქოხში, სადაც ერთ -ერთმა მათგანმა დატოვა თავისი ჩაფხუტი.
დიმამ თქვა, რომ ჩვენ ასევე ვერ ავიცილებთ ღამის გათევას სოლვეის შუალედურ ქოხში (სოლვეის ქოხი მდებარეობს კლდოვან კიდეზე და განკუთვნილია საგანგებო ღამის გასათევად). საშამ თქვა, რომ ეს არ იყო სპორტული და რატომღაც გამწარებული იყო.
დილით, მხიარულ, ფართო ფრონტზე, ზედიზედ ხაზში, სათხილამურო ლიფტისკენ მივედით. დილა ოდნავ პირქუში იყო, მაგრამ განწყობა გამარჯვებული იყო.
მთელი გუნდი ლიფტთან ახლოსაა
ლიფტი წამიყვანა შვარცის ტბისკენ, საიდანაც დაიწყო ბილიკი Hörnli Hut– ისკენ.
- იო-მღვდელი, - შესძახა დიმამ. ”დამავიწყდა კოლიას ჯოხი ქვემოთ.”
წასვლამდე დიმამ ისესხა კოლიასგან ასვლა, რომელიც არ წავიდა. კოლია მოწესრიგებული ადამიანია. დიმას ძალიან გაუხარდა, რომ სალაშქრო ბოძების ბოლოებზე სპეციალური ქუდები დაადეს და ჩვენი გამგზავრების წინა საღამოს კოლიამ დიმას დაურეკა და სპეციალურად ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დიმა არ დაკარგავდა ქუდები.
სინამდვილეში, ჯოხების მკვეთრი ბოლოების ეს ქუდები ერთადერთი რამ არის, რაც დიმამ მოახერხა ამ მოგზაურობისას კოლიას საკუთრებისგან გადარჩენა.
ასე რომ, ბოძები დარჩნენ საკაბელო მანქანის ქვედა სადგურზე.
ტანიამ დიმას ერთ -ერთი ჯოხი მისცა, ჩვენ კი მატერჰორნისკენ გადავედით.
ასვლა ჰერნლი ჰატში
ქოხისკენ მიმავალი გზა გადის კლდოვანი ქედის გასწვრივ, მოძრაობს ერთი მხრიდან მეორეზე. ბილიკის ქვემოთ არის ხარვეზები, მაშინ არის გაბრტყელება.
ერთ ადგილას, "თაროზე" ნაგავსაყრელების ქვეშ, ქვებს შორის ვხედავთ უზარმაზარ წარწერას რუსულ ენაზე: "ჟენია, ცოლად გამომყევი!" გულწრფელი ვიქნები, მე ვამაყობდი რუსი კაცებით ჩემს სულში! რატომღაც მამაკაცი კლდეზე ასწია და გიგანტურ ასოებს აღნიშნა, რომ ჟენიამ ნამდვილად დაენახა. ვფიქრობ, გოგონამ დააფასა ეს ექსტრავაგანტულობა.
ქოხთან მივედით. ახალი ქარი უბერავდა და მზე ანათებდა. კაფეს ღია ვერანდაზე მაგიდებზე მენიუები იყო დალუქული დანომრილი ქვებით, რათა მენიუ ქარმა არ წაიღოს.
ჰერნლი ჰატში
ქოხიდან მშრალ, დაფარულ ფერდობზე ჩამოვედით, სადაც კარვების გაშლა შეგვეძლო. უკრაინელებმა გაგვაფრთხილეს, რომ ახლოს წყალი არ იყო, ან ქოხში უნდა გვეყიდა ჩამოსხმული წყალი (ლიტრზე 8 ფრანკი), ან დაახლოებით ორმოცი წუთის განმავლობაში მყინვარზე ასვლა და ყინულის დაჭრა. თან წყალი მოვიტანეთ.
კარვის გაშლის შემდეგ ვისადილეთ, შემდეგ საშა და დიმა წავიდნენ მარშრუტის დასაწყისის შესასწავლად. ვინაიდან სიბნელეში ადრე უნდა წავსულიყავით და გვითხრეს, რომ მარშრუტის დასაწყისში ბევრი ხალხი ტრიალებს, გადაწყდა, შუქზე გამოგვენახა ქედი.
კაცები იკრიბებიან შესასწავლად. ჰერნლი ჰუტი ფონზეა.
ბიჭები წავიდნენ, ჩვენ კი კარვებთან დავრჩით, რომ ხვალინდელი დღე ძალა მოგვემატებინა. ჩვენ ვუყურებდით მათ მოძრაობებს კამერის ობიექტივიდან - ორი ფერადი წერტილი გადაადგილდა კლდოვან კედელზე, შემდეგ კი გაქრა მოსახვევში.
დაახლოებით ორი საათის შემდეგ ბიჭები დაბრუნდნენ და ვივახშმეთ. მე და ტანია ქოხში ავედით ჩამოსხმული წყლის საყიდლად. ქოხი ხალხით იყო სავსე, კაფეში ყველა სკამი სავსე იყო, ოფიციანტები მაგიდებს შორის მიცურავდნენ. მთამსვლელები, როგორც დამოუკიდებელი, ასევე მთის გიდები კლიენტებთან ერთად, ასვლისთვის ემზადებოდნენ. მეორე დღეს კარგი ამინდის პროგნოზი იყო და ასეთ დღეებში ქოხი ჩვეულებრივ სავსეა.
სამიტამდე მისვლამდე
ეს კარგი შემოსავალია ადგილობრივი მამაკაცებისთვის. სეზონის განმავლობაში მთის გიდები აკეთებენ 40 ასვლას მატერჰორნზე, თითოში იღებენ 700 ფრანკს. ზამთარში ისინი მუშაობენ როგორც სათხილამურო ინსტრუქტორები. ჩვენი ბანაკის მფლობელმა რიჩარდმა უთვალავი ასვლა მოახდინა მიმდებარე მწვერვალებზე (მაგრამ, პირველ რიგში, ყველა მნახველს იზიდავს მატერჰორნი), სიბერეში კი ბანაკის მფლობელი გახდა.
კლიენტებისთვის, ასვლა ღირს 1,300 ფრანკი. იმათ. ადამიანი მოდის ზერმატში, მოდის ალპინისტურ ოფისში და ქირაობს გიდს ასვლისთვის. ბუნებრივია, ფიზიკურად უნდა იყოს მომზადებული, თორემ ფული დაიხარჯება. მარშრუტი უნდა დასრულდეს დღეში. ისინი დილის 3 საათზე ტოვებენ ქოხს. დილის 8 საათამდე (არა უგვიანეს) გიდმა და კლიენტმა უნდა გაიარონ Solway შუალედური ქოხი. თუ კლიენტი „არ აყოვნებს“ და ის მოგვიანებით მოვა სოლვეიში, მაშინ ითვლება, რომ მათ არ აქვთ დრო, რომ ერთ დღეში დაასრულონ მარშრუტი და დაბრუნდნენ.
ზოგიერთი გიდებს ქირაობს მხოლოდ Solway Hut-მდე, ასეთი ნახევრად ასვლის ფასი ნახევარზე მეტია.
მატერჰორნზე ასვლის სტანდარტული აკლიმატიზაციის პროგრამა ასეთია.
პირველი დღე ზერმატიდან 3000 სიმაღლეზე გასეირნებაა (ვიარეთ ტროკენერის სადგურამდე და განდეგის ქოხამდე). შემდეგ - ასვლა Breithorn- ის თავზე (4164).
თქვენი ცოცვის უნარების „განახლებისთვის“, წადით რიფელნორნში (2927) - მოკლე, წმინდა კლდოვან მარშრუტზე.
აკლიმატიზაციის დასასრულებლად ისინი მიდიან მწვერვალ დუფურში (4634) - შვეიცარიის უმაღლესი წერტილი. მარშრუტი გადის გრძელი თოვლის ქედის გასწვრივ ასვლა სექციებით. მისი მთავარი სირთულე არის დიდი ასვლა და, შესაბამისად, სიმაღლის დაკარგვა. მონტე როზას ქოხი, საიდანაც ისინი იწყებენ აღმართს, მდებარეობს 2795 სიმაღლეზე.
ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ ადამიანი ითვლება მზად მატერჰორნზე ასასვლელად.
გზამკვლევი იძლევა რეკომენდაციებს აღჭურვილობის შესახებ, კლიენტი ყიდულობს იმას, რაც აკლია ზერმატის ბევრ სპორტულ მაღაზიაში ან ქირაობს მას. მე შევნიშნე, გიდებს მოსწონთ ახალი თოკის ყიდვის რეკომენდაცია, თუმცა ისინი თავად მიჰყავთ კლიენტს 3-4 მეტრის „მოკლე ლანგვით“ - სულაც არა ისე, როგორც ჩვენ გვასწავლიდნენ ალპინისტურ ბანაკებში. თუმცა, მეორე მხრივ, თუ კლიენტი იხდის ასეთ ფულს ასვლისთვის, ის ხვდება, რომ საკმაოდ შეუძლია ასვლა და საკმარისად მომზადებულია ამისთვის.
ასე რომ, ქოხში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. სწორედ ისეთი მთამსვლელი საძმო იყო ჰაერში, თითქოს გადამწყვეტ ბრძოლამდე.
მაგრამ ღია კაფის წინ ადგილზე სიმშვიდე და სიმშვიდე იყო. სავსე მთვარე ეკიდა ღია ვარდისფერ მზის ჩასვლას მთის მწვერვალებზე. ჰაერი სუფთა და ძალიან მშვიდი იყო. ბანაკის მოედანმა შუქი ჩააქრო და გაჩუმდა.
ადრე დავგეგმეთ გასვლა, რომ გავსწრებოდით მთავარ ბრბოს და, თუ ეს შესაძლებელია, ქედზე ვიყოთ სხვებზე ადრე.
დილის სამ საათზე ავდექით. გაჭირვებით ჩავყარეთ ფაფა და ჩაი. კარვიდან რომ გამოვედით, დავიწყეთ მომზადება და აღკაზმულობა ჩავიცვით.
ღამე თბილი და ვარსკვლავური იყო.
საშა და მაშა პირველები შეიკრიბნენ და მთისკენ წავიდნენ, სწრაფად გაუჩინარდნენ სიბნელეში.
ჩვენ მალე გავყავით მათ.
პირველ მოაჯირზე ავედით, მეორეზე - ყველა სტაციონარული, დაჭიმული კაბელების გამოყენებით. მოაჯირი დამთავრდა და აქ ცოტა სიბნელეში ვიხეტიალეთ.
სიბნელეში ყოველთვის იგრძნობოდა ყოფნა, ვიღაცის ყვირილი და ხმები ისმოდა. ჩეხების ჯგუფი ჩვენს უკან დაიხია.
ბოლოს ავიღეთ საკისრები და მალევე ავედით ქედზე.
რაღაც მომენტში, უკან გავიხედე და სიბნელეში დავინახე შუქის მკვრივი მოძრავი გველი, რომელიც მოგვიახლოვდა. ეს იყო გიდები და მათი კლიენტები, რომლებიც სწრაფად ავიდნენ ზემოთ. მეგზურებმა აქაური ყველა ქვა შეხებით იცოდნენ, არ უნდა ეფიქრათ რომელ თაროზე გაევლოთ, ძლიერად და შეუფერხებლად მიიჩქაროდნენ წინ. მათთვის ეს ნაკლებად ასვლა იყო, ვიდრე რბოლა. მთავარია კლიენტი ინარჩუნებს ტემპს და მოძრაობს მოცემული სიჩქარით.
გათენდა. ისევ უკან გავიხედე და დავინახე, რომ ჩემს უკან კლდეები ფერადი ჩაფხუტებით იყო მოფენილი. ასეთი ხალხმრავლობა მთაში ჯერ არ მინახავს.
- წმიდა სირცხვილი, - წამოიძახა დიმამ და თავი მოიჭირა, - ჩაფხუტი დამავიწყდა!
მე და ტანია გავჩერდით. - სათადარიგო ჩაფხუტი არ მომიტანია, - თქვა ტანიმ დამნაშავედ. ჩვეულებრივ, ტანია ყოველთვის ეხმარება ყველას. მას ძალიან სასარგებლო აქვს დამატებითი თოკები, სათვალეები, ხელჯოხები, მედიკამენტები და ა.შ. მაგრამ მან არ უზრუნველყო ჩაფხუტი.
„ჯანდაბა, რა ვქნა! – დიმამ მოახლოებულ მეგზურებს შეხედა, მერე მაღლა. - კარგი, ქედზე ავიდეთ. მაგრამ სოლვეიზე, უკრაინელების ჩაფხუტი დარჩა. ”
და ავედით ქედზე.
მალე მთავარმა ხალხმა დაგვეწია. თითქოს კალიების ღრუბელმა შემოგვიარა. ხალხი ზემოდან, ქვემოდან, პარალელური თაროების გასწვრივ ცოცავდა. პატარა ზურგჩანთიანი გოგონა ჩემს გვერდით დადიოდა და მოკლე თოკზე გიდს მიჰყავდა. მისი სუნთქვა თანაბარი და მშვიდი იყო, თითქოს დაბლობზე მიდიოდა და არ ჩქარობდა მეგზურს.
”მას საერთოდ არ აქვს ზურგჩანთა”, - განმარტა დიმამ. ის ყოველთვის პოულობს სხვისი უპირატესობის დამაჯერებელ მიზეზს.
საინტერესოა, რომ ყველა მთამსვლელი მარმოტის ტანსაცმელში იყო გამოწყობილი. ერთმა გოგონამ სწორად აღნიშნა: „მარმოტების არმია“.
მრავალრიცხოვანი მთამსვლელები მატერჰორნის ფერდობზე
იყო ვერტიკალური მოაჯირები, რომლებზეც რიგში უნდა დავდგეთ. და უკვე სოლვეის ქოხი გამოჩნდა ზემოთ - სახლი ძალიან მოულოდნელად გამოჩნდა უფსკრულის პირას და ჩემი გული სიხარულით აივსო.
ბოლო მოედანი სოლვეის ქოხში
სოლვეი ქოხი (ერნესტ სოლვეი - ბელგიელი მთამსვლელი, რომელმაც დააფინანსა საგანგებო ქოხის შექმნა მატერჰორნის პირას)
ქოხის მახლობლად დაგვხვდა მაშა, ის მხოლოდ ფეხს ასწორებდა მაღალ საყრდენზე და ემზადებოდა კლდეზე ასასვლელად. საშა უკვე მაღლა ავიდა.
ქოხში შევედით. 8:30 იყო, ანუ. დრო არის ინდიკატორი იმისა, აქვს თუ არა ჯგუფს დრო მთაზე ასვლისთვის დღეში ან არის თუ არა გადაუდებელი ღამისთევის შესაძლებლობა. აღმოჩნდა, რომ ზღვარზე ვიყავით.
მთელი ქოხი დაათვალიერეს, მაგრამ უკრაინელების დატოვებული ჩაფხუტი ვერ იპოვეს. ვიღაცამ უკვე აიღო.
მაგიდასთან დავსხედით.
- აბა, გასაგებია, რატომ დამავიწყდა ჩაფხუტი, არა? – იკითხა დიმამ ჩვენი დამსჯელი მზერის ქვეშ. "ფანარი დავდე ჩემს ქუდზე, მაგრამ მეგონა, რომ უკვე ჩაფხუტი მეცვა." ეს ყველაფერი ფანრის გამო.
ბოლოს მან ხელი აიქნია: "კარგი, მოდი ავიდეთ."
გადავწყვიტეთ ზურგჩანთები გაგვემსუბუქებინა და ქოხზე ჩანთაში დავტოვეთ ვითომ არასაჭირო ნივთები.
როცა მოაჯირზე დავჯექით, მთამსვლელთა მფრინავი რაზმის უკანა დაცვაში აღმოვჩნდით. მეტიც, სოლვეის შემდეგ, ხალხის ნაწილი უკან დაბრუნდა.
თუ პირველ ნაწილში ძირითადად ერთდროულად ავდიოდით, მაშინ მეორეში ბევრი მოაჯირი იყო. მოაჯირზე სამის სიჩქარე საგრძნობლად დაეცა და ჩვენ ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ბოლომდე გადავედით.
მოაჯირი Solway ქოხის ზემოთ
ამასობაში ისინი, ვინც უკვე ზევით ავიდა და ახლა ისევ ქოხისკენ გარბოდა, ზემოდან დაეცა. განსაკუთრებით სწრაფები (გიდების ჩათვლით) ჩვეულებრივ ჩადიან ზერმატში იმავე დღეს, ვიდრე ღამის გათევა ჰორნლიზე.
ამიტომ, ახლა მოგვიწია მოაჯირზე ლოდინი, სანამ ვინმე ჩამოვიდოდა ზემოდან.
კლდეები დასრულდა და ყინული დაიწყო, თოვლით დაფარული. ჩავიცვით კრამპონი და ავედით ყინულის კლდის ფერდობზე. დიმამ მსაყვედურა ნელა ასვლაზე.
ყინულის კლდის ფერდობზე
ერთ ციცაბო მონაკვეთზე, კაბელის გარდა, ჯაჭვი ეკიდა. და ამ ჯაჭვის ერთ-ერთ რგოლში კატის კბილი გავიჭედე. ის მჭიდროდ არის მიბმული და არ იძვრება. ერთი ხელით თოკზე ვიყავი ჩამოკიდებული, მეორეთი ჯაჭვისგან თავის დახსნას ვცდილობდი, ზემოდან, ზუსტად ჩემს ზემოთ, გავიგონე, როგორ ელაპარაკებოდა დიმკა მაშასა და საშას, რომლებიც უკვე ზემოდან ჩამოდიოდნენ.
ბოლოს დაწყევლილმა ჯაჭვმა გამიშვა და ამხანაგებთან ერთად თაროზე ავედი.
საშამ თქვა, რომ ზევით შორს არ იყო. მაგრამ მე, თავს დამნაშავედ ვგრძნობდი ამდენი სიჩქარის შენელების გამო, ვთქვი, რომ ალბათ მათთან ერთად ჩავიდოდი. გასაგებია, რომ სამივე ნელ-ნელა ავდივართ და შუალედურ სოლვეიზეც კი სიბნელეში მოგვიწევს ჩამოსვლა.
ტანია თაროზე ავიდა (ჩემს ფონზე - ელვისებური სწრაფი).
- რას ლაპარაკობ, ლენ, - თქვა მან, - უბრალოდ სხვა შანსი არ გექნება. საკუთარ თავს არასოდეს აპატიებ.
ამრიგად, ტანია ადვილად და უდავოდ დარეგისტრირდა ღამის რაპელებზე, ნელი პროგრესი, მოაჯირზე ლოდინი. მოხსნა, ასე ვთქვათ, მორალური ტვირთი ჩემი სულიდან. და გადავედი.
ჩვენს წინ კიდევ ერთი ჯგუფი მიდიოდა, მერე სადღაც გაუჩინარდა. რაღაც მომენტში მარტო აღმოვჩნდით. თოვლიან მხარზე ავედით და უცებ დავინახე თოვლში მდგარი წმინდა ბერნარდის შავი ქანდაკება. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენ თითქმის მწვერვალზე ვიყავით.
წმინდა ბერნარდი და დიმა მწვერვალს გადაჰყურებენ
დიმამ ვიწრო მწვერვალს მიაღწია. თოვლში ბილიკი გადიოდა ქედის წვერზე, რომელსაც მწვერვალის უამრავი დღევანდელი სტუმარი არღვევდა. ჩვენთან სტუმრების დღევანდელი მიღება მთამ დაასრულა და მწვერვალზე სრულიად მარტო დავრჩით.
ეს იყო კაშკაშა ბედნიერების მომენტი. ჩვენ ვიდექით ულამაზესი მწვერვალის უმაღლეს წერტილში. ჩვენს ქვემოთ, იტალიის მხარეზე, მწვანე ხეობა იყო ტბებით, ცერვინიას სახლები იყო გადაჭედილი, მე და დიმკამ ის სახლიც კი შევნიშნეთ, რომელშიც ბინები ვიქირავეთ რამდენიმე წლის წინ, როცა აქ თხილამურებით ვსეირნობდით. მეორე მხარეს ჩრდილოეთისკენ წავიდა ვალეს ხეობა ზერმატით. ოჰ, სამწუხაროა, არ არსებობს პარაპლანი, რომელიც ზემოდან გადმოხტება და ნელა სრიალებს ხეობას, ნელ-ნელა დაეშვება და ბანაკში ჩვენი კარვის წინ დაეშვა. და მალე საშა და მაშა წამოვიდოდნენ.
ვიწყებთ დაღმართს
შუადღის ორი საათი იყო. დავიწყეთ დაღმართი და ცოტა ხნის შემდეგ, უკვე კლდეებზე, დავეწიეთ ხუთკაციან ჯგუფს, რომლებიც აღმოჩნდა ესპანელები და რომელთაც ინგლისური სიტყვაც არ ესმოდათ. რაღაც მომენტში დავეხმარეთ კიდეც - მათი რაპელის თოკი გაიჭედა, დიმკამ თავი დააღწია და გაათავისუფლა.
ასე რომ, რაპელი რაპელის შემდეგ, ჩვენ ქვევით და ქვევით ვცურავდით. ჩვენ მხოლოდ ერთი თოკი გვქონდა, ამიტომ 25 მეტრი გავიარეთ და ზოგან თავისუფლად ავედით ქვემოთ. მაგრამ სიბნელის დადგომასთან ერთად ჩვენ გადავედით მხოლოდ რაპელზე.
და ყველაფერი მშვიდად და მშვიდად ჩაიარა. ყველამ თავისი საქმე გააკეთა. „აირჩიე - დაცულად - ლანგარზე - ბელე მზადაა - რაპელი უფასოა - მივხვდი...“ სადღაც ჩვენ ქვემოთ ესპანელები ცვიოდნენ, სიბნელეში მათი ფანრები ჩანდა, მათი ხმები ისმოდა.
ღამე იყო თბილი და უქარო. სავსე მთვარე ეკიდა მთებს, მისი შუქი კაშკაშა პროჟექტორებივით ირეკლავდა ტბებს. მთების შავი მოხაზულობა შორს იყო გადაჭიმული და კლაინ მატერჰორნის მახლობლად სადგურზე მარტოხელა ფანჯარა ანათებდა. ქვემოთ, ხეობის სიღრმეში, ცერმატის მრავალფეროვანი შუქები ანათებდა, როგორც ძვირფასი ქვების გაფანტვა. ერთი რამ ვნანობ - ამ საზეიმო, სევდიანი სილამაზის დაჭერა ვერ მოხერხდა.
და ასევე გველოდა სამეფო საჩუქარი - ტანიამ ქვებს შორის იპოვა წყლის ბოთლი, ნახევრად სავსე. ვიპოვე და ჩავდე კიდეც წიაღში, რომ გამეხურებინა ჩვენი ჩამოსვლისთვის. მაგრამ კარგად დავლიეთ, თუნდაც ნახევრად გახურებულმა. გაზიანი იყო, გემრიელად გემრიელი, შუშხუნა და ყოველი ყლუპი მწვავე სიამოვნებით ავსებდა სხეულს.
ჩვენი ესპანელები უკვე დაგვაშორეს - ბოლოს და ბოლოს, სამი 60 მეტრიანი თოკი ჰქონდათ. ჩვენ ვაგრძელებდით ტარებას და მანქანას. ტანია 25 მეტრზე დაეშვა, სადგური ეძება (მატერჰორნის დიდი ზედაპირი ჭანჭიკებით არის დაფარული), მიმიღო, ტანია გავათავისუფლე და დიმკა მივიღე, თუ დაღმართზე ასვლა იყო, ან დიმას ველოდებოდით და რაპელი გავწიეთ.
რაღაც მომენტში ტანიამ თქვა: "რაღაც უცნაური თოკი კიდია". მივყვები.
მართლაც, სადგურიდან ქვემოთ თოკი მიდიოდა. ამაოდ ვცდილობდით ტანიას დარწმუნებას არ გამოეყენებინა - რაპელზე ჩამოჯდა და სიბნელეში ჩასრიალდა.
დიდი ხნის განმავლობაში არაფერი ისმოდა. ბოლოს სადღაც შორიდან სუსტი ყვირილი გაისმა. რა ემოციები გამოხატა, ბოლომდე გასაგები არ იყო. ამ ტირილში მეგონა გავიგე სიტყვა "ესე იგი!"
- იქნებ სოლვეი უკვე? – ვკითხე დიმკას.
იმავე თოკზე დავჯექი და დაბლა ჩავედი. კლდეების ზედაპირები და ნაკეცები მიცურავდა ჩემი ფანრის სხივის წინ, ჩემი ფეხები ქვიდან გადმომიგდო, ბიძგი, ხტუნვა, ბიძგი, ხტუნვა.
ბოლოს ტანია ჩემს ქვემოთ დავინახე.
ახლა კი მის გვერდით თაროზე ვჯდები.
ირგვლივ ერთი და იგივე კლდეებია. და არა სოლვეი. მე და ის მარტო ვართ ქვის კედლებს შორის.
მე მაინც ვკითხე: "სად არის ქოხი?"
ტანიამ კუთხის მიღმა აიღო ხელი. კლდეს გადავხედე და დავინახე კლდეზე მიბმული სახლი და ესპანელები შესასვლელის წინ.
აღმოჩნდა, რომ მათ თავიანთი გრძელი თოკი დაგვიტოვეს, რათა სასწრაფოდ ჩავსულიყავით სოლვეისკენ.
დიმა მივიღეთ, თოკი გავწიეთ და გახარებულები ქოხში ჩავვარდით.
ესპანელების გარდა, იქ სხვა ხალხი იყო და ყველა ოთახი სავსე იყო. მაგრამ მათ უკანა ოთახი გაგვწმინდეს. ჯერ ჩაის დალევა გადავწყვიტეთ.
ყინული ჩაისთვის მხოლოდ ქოხის სახურავზე აღმოაჩინეს. და მათ მოუწიათ მისი ამოღება ყინულის ხელსაწყოს გამოყენებით. დიმა სახურავზე ავიდა და ყინულის ნაჭრები ჩამოაგდო, მე კი ისინი ქვემოდან ჩანთაში დავიჭირე.
ჩანთა სავსე ყინულით რომ გავავსეთ, სახლში დავბრუნდით. სტუმრებმა ყველა გაიღვიძეს - რატომღაც არ გვიფიქრია იმაზე, თუ როგორ გაჟღერდა გოფრირებული სახურავზე დარტყმა ქოხის შიგნით.
ჩაი დავლიეთ, დავწექით და მხოლოდ დილის 7 საათზე გამოვფხიზლდით უკვე ქვემოდან მოახლოებული მთამსვლელების ხმებზე.
ამინდი განაგრძობდა ჩვენს გაფუჭებას. ჩვენი მაღალმთიანი თავშესაფრის ვერანდაზე გამოსვლისას დავინახეთ მთები, რომლებიც დილის მზეზე იყო გაჟღენთილი და ახალი მთამსვლელების რიგი.
ახალი მთამსვლელები
დილა ქოხში
ჩაის დალევის შემდეგ დაბლა ჩავედით.
მოაჯირზე ისევ ხაზია - ზოგი ზემოთ, ზოგი ქვემოთ
დულფერა
და ჩვენ ნელა დავეშვით, ისე რომ მალე გიდებმა და კლიენტებმა დაიწყეს ჩვენთან დაჭერა, ქვევით - ჯერ Solway ქოხიდან, შემდეგ ზემოდან. და ეს ძალიან დაგვეხმარა - როცა მთის აღმოსავლეთი ფერდობის თაროებს მივაღწიეთ, ზოგჯერ რთული იყო გადასასვლელების რთული ქსელის გაგება. და აი, დგახარ, როგორც რაინდი გზაჯვარედინზე, და არ იცი, რომელ თაროზე გაჰყვე, შემდეგ გიდი გადაგივლის და, უყოყმანოდ, ჩავარდება ისეთ ნაპრალში, რომელიც არც კი გიფიქრიათ. აბა, მიჰყვები მეგზურს და, მართლაც, მაშინვე აღმოჩნდები აშკარად გავლილ გზაზე, ფართო თაროზე. ერთი პრობლემა - გიდები სწრაფად გაიქცნენ წინ. და აი ისევ გზაჯვარედინზე ხარ...
ზოგადად, დაღმართის დროს რამდენჯერმე მივიღეთ ისეთი მინიშნებები, რამაც ფერდობზე ხეტიალის დრო შეამცირა. ამბობენ, რომ იქ ბევრი ხალხი ტრიალებს.
Თაროზე
ჰერნლი ჰატი ძალიან ახლოს არის
ახლა კი, როგორც ჩანს, ჰერნლის ქოხი საკმაოდ ახლოსაა და საშა და მაშა ჩვენკენ გვექცეოდნენ.
- ჩაი არის? - ჩვენ ერთად ვყვირით.
ჩვენი ყვირილის ქვეშ საშა ქოხში გადის წყლის საყიდლად, მაშა კი დაღმართის პროცესს აფიქსირებს.
და აი, ჩვენი ტრიო - მატერჰორნის უახლესი დამპყრობლები - პოზირებენ მატერჰორნის ძირში.
შემდეგ იყო საჭმელი, ჩაი, შეფუთვა და დაღმართი შვარცზე. ლიფტი ღია იყო 16-45 საათამდე და დახურვამდე 10 წუთით ადრე მივედით.
ბანაკში დავიბანეთ, ტანსაცმელი გამოვიცვალეთ და წარმატებული ასვლის აღსანიშნავად წავედით კაფე "ხიდზე", სადაც ავირჩიეთ ეროვნული სამზარეულოს სხვადასხვა სპეციალობა, როგორიცაა როსტი, რაკლეტი და ფონდიუ. ყველა ეს კერძი იყო ვარიაციები თემაზე კარტოფილი ყველით (მათ ასევე მოიტანეს თასი ქურთუკი კარტოფილი ფონდიუსთვის). ყველისა და კარტოფილის სიუხვე ადგილობრივი ღვინის დოქით 50 ევრო დაგვიჯდა ბოთლი.
დამსახურებული დასვენება: როთორნი ტბებით და სიონით
მეორე დღე უამინდობის შემთხვევაში სარეზერვო დღედ დასახელდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად დაეთმო დასვენებას.
მე და მაშამ უკვე გამოვიყენეთ შვეიცარიაში შეუზღუდავი მოგზაურობის დამატებითი დღე (თუნსა და ბერნში მოგზაურობისთვის), დანარჩენებსაც სურდათ მისი გამოყენება. მაგრამ წინა დღით სამგზავრო მარშრუტი არ აირჩიეს.
რატომღაც დღეს დილით ადრე გავიღვიძეთ.
"რძის მშიერი ვარ", - ვთქვი მე.
დიმკას რაღაცის ჭამა მოუნდა.
ფაქტიურად სწორედ იქ გავიგეთ საშას მხიარული ხმა, რომელიც უკვე გამორბოდა მაღაზიიდან სავსე ჩანთით, მათ შორის რძე და კაპუჩინო. მეტიც, მოვახერხე ტურიზმის ოფისში შევედი და ვკითხე, სად ჯობდა დღეისთვის წასვლა. ოფისში მყოფმა გოგონამ თქვა, რომ უახლოესი ქალაქი, სადაც სანახავია, არის ქალაქი სიონი, ვალეს კანტონის დედაქალაქი.
ისე, სიონი არის სიონი! ყველამ დაიწყო ქალაქის სტილში ჩაცმა. მე ვუთხარი, რომ დღეს ზერმატში გავისეირნებ, საღამოს კი მუსიკალური ფესტივალის დასკვნით კონცერტზე წავალ.
ბიჭები დატოვეს. შემოვიარე ზერმატში, წავედი ინგლისურ ეკლესიაში, შემდეგ როტორნის სადგურზე წავედი და ზევით ავედი. ჩვენმა მეზობელმა შეაქო ხუთი ტბის მარშრუტი, რომელიც დაიწყო ამ ლიფტიდან. ამიტომ მინდოდა გაევლო. შორიდან ორ ტბას გავხედე და სამი გავიარე. Ლამაზი იყო.
ზერმატში დაბრუნებულმა სწრაფად ლუდი და ყველი დავლიე და ფესტივალის დახურვისკენ გავიქეცი. კონცერტი გაიმართა Zermatterhof-ის დარბაზში, ზერმატის ყველაზე მდიდრულ სასტუმროში.
როდესაც მე, ცხელი, მთებიდან ახალი, შემოვფრინდი დარბაზში, აღმოვაჩინე, რომ დარბაზი სავსე იყო საღამოს კაბებით გამოწყობილი ქალბატონებით და კოსტიუმებით გამოწყობილი მამაკაცებით და სულაც არ იყო ზერმატისთვის ასე ნაცნობი მთამსვლელთა საძმო. მართალი გითხრათ, მრცხვენოდა ამ გარემოებამ და არ ვიცოდი, რა სჯობდა: პოლარი ამეღო და მაისურში დავრჩენილიყავი, თუ პოლარში ჩამჯდარიყო, რომელზედაც პუფიდან ფუმფულა იყო ჩარჩენილი. და იქ.
ასე რომ, მე ძალიან მომეწონა კონცერტი!
ლამაზმანს გაცნობილი, განწყობილი, დავბრუნდი ბანაკში და შევხვდი საშას, რომელმაც თქვა, რომ ტანიამ თავისი საყვარელი ჟილეტი ზედა ქოხში დატოვა და ისინი ძალიან დამწუხრდნენ ამის გამო. როგორც ჩანს, დიმას პათოლოგიური დავიწყების ვირუსი ნაწილობრივ გადაეცა ზედმიწევნით შეგროვებულ ტანიას.
მართლაც, ბანაკში დარჩენილ წვეულებას გლოვობდნენ. სამივენი სევდიანად ისხდნენ მაგიდის გარშემო.
ვუთხარი ჩემი გასეირნებისა და კონცერტის შესახებ. დიმამ უპასუხა და აღწერა, თუ როგორ ნახეს ქალაქ სიონის ღირსშესანიშნაობები და ავიაშოუ, რომელიც ქალაქში მიმდინარეობდა. ჩვენ არ გვქონდა დრო, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა გაგვეშუქებინა, რადგან გზაში ყველაფრის გადაღებას ძალიან დიდი დრო გავატარეთ.
ლოზანა საჭმელად
მეორე დილით ბანაკი ჩავალაგეთ და მატარებლით ავედით ჟენევისკენ. ჯერ მონტრეში ვაპირებდით გაჩერებას და იქ გასეირნებას, მერე ლოზანაში და საღამოს ჟენევაში ჩასვლას. მაგრამ შემდეგ მივხვდით, რომ ჩვენ ნამდვილად გვქონდა დრო მხოლოდ ერთი ქალაქის სანახავად. ლოზანა ავირჩიეთ.
ლოზანაში, მატარებლის სადგურზე, ჩვენი მრავალრიცხოვანი ზურგჩანთები ჩავყარეთ ავტომატურ სათავსოებში და გავედით ქალაქში.
ჩვენი მრავალრიცხოვანი ზურგჩანთები და ზურგჩანთები
ქალაქი მზეში იყო გაჟღენთილი და უსაქმური და მშვიდი ჩანდა, როგორც ყველა სამხრეთ საკურორტო ქალაქი.
მივაღწიეთ ნოტრ-დამს, რომლის კოშკიდან მთელი ლოზანა, ჟენევის ტბა და იქით თოვლიანი მწვერვალები ჩანდა. საკათედრო ტაძრის ძირში იყო შენობა წარწერით "მუდაკი" - ლოზანის მუზეუმი. როგორც წესი, ეს ძალიან ახარებს რუსულენოვან ტურისტებს, ყოველ შემთხვევაში, ლოზანის ყველა ფოტოზეა წარმოდგენილი.
ორღანისტი უკრავდა თავად ტაძარში და ორღანი იდგა ზუსტად დარბაზში და არა სადმე გუნდში.
ტაძრის შემდეგ დავშორდით. მე და დიმკამ გადავწყვიტეთ მიზანმიმართულად წავსულიყავით ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად, ჩვენმა მეგობრებმა თქვეს, რომ ქალაქში გეგმის გარეშე დახეტიალობდნენ, სადაც უნდათ.
და რუკის მიხედვით მივაღწიეთ სენტ-მარის ციხეს.
შემდეგ რიუმინის სასახლის გავლით ჩავედით დაბალ დონეზე. სასახლე აშენდა ფლორენციული ნეორენესანსის სტილში და ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურება როგორც შიგნით, ისე გარეთ. ახლა სასახლის გარშემო ოთხი მუზეუმია: ხელოვნება, გეოლოგია, არქეოლოგია და ისტორია, ზოოლოგია. გვიხაროდა, რომ ლოზანაში ყველაზე ლამაზი შენობა რუსეთიდან ჩამოსული ხალხის ფულით აშენდა.
რიუმინას სასახლე გარედან
ლოზანის მხიარული მეტროთი ავედით ჟენევის ტბამდე, ვისეირნეთ პარკის სანაპიროზე, პორტს გავსცდით თოვლივით თეთრი გემებით, მოხდენილად მოცურავ გედებს.
კაფეში ვისადილეთ. ოლიმპიურ მუზეუმში დახურვის დროს მივედით. ლოზანაში მდებარეობს ოლიმპიური კომიტეტი, ოლიმპიური მუზეუმი კი ლოზანის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. სამწუხაროდ, მუზეუმში დაგვაგვიანდა, მაგრამ ვისეირნეთ მუზეუმის წინ პარკში, საინტერესო სკულპტურებით მორთულ ბზის და ყვავილების საწოლებს შორის დაყენებული.
საღამოს სადგურზე დაგვხვდა ამხანაგები. მათ თქვეს, რომ გადაწყვიტეს პირდაპირ ტბაზე წასულიყვნენ, რუკაზე უმოკლეს მარშრუტს გაჰყვნენ და რომელიმე არაბულ კვარტალში აღმოჩნდნენ. საერთოდ, ქალაქში ნახევარი დღის გატარების შემდეგ ლოზანაზე სრულიად განსხვავებული შთაბეჭდილებები მივიღეთ. მე და დიმა ის მიმზიდველად და საკმაოდ საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჩვენმა მეგობრებმა ის მოსაწყენი და ამაზრზენი ჩანდნენ.
მატარებლით ავედით ჟენევის აეროპორტში, სადაც ჩავწერეთ ფრენისთვის და ბარგად ჩავდეთ ზურგჩანთები. ძალიან მოსახერხებელია, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ბარგი თქვენი ფრენისთვის ერთი დღით ადრე და არა მხოლოდ გამგზავრებამდე.
ჩვენ გვქონდა დაჯავშნილი ბინა ჩვენი ბოლო ღამისთვის ჟენევაში. იქ ვივახშმეთ და ჩვენი შესანიშნავი შვებულების დასასრული აღვნიშნეთ. და მეორე დილით Swiss Airlines გაფრინდა მოსკოვში.
ასე დასრულდა ჩვენი ყოფნა შვეიცარიაში, ხანმოკლე, მაგრამ დატვირთული. ტანია, რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებული იყო, რომ მონტე როზას ტრავერსი ვერ დასრულდა. თუმცა, ჩვენი ღონისძიების მთავარი მიზანი - მატერჰორნზე ასვლა - მიღწეული იქნა, ასე რომ, როგორც ჩანს, ყველაფერი კარგად გამოვიდა!
ვიდეო ამბისთვის
1. რიფელჰორნი
3. ორკესტრის რეპეტიცია ეკლესიაში
მოგზაურობათა
მატარებლისა და ავტობუსის ბილეთები ევროპაში - და
ველოსიპედების, სკუტერების, კვადროციკლების და მოტოციკლების დაქირავება -
თუ გსურთ მიიღოთ შეტყობინებები, როდესაც ახალი ამბები გამოჩნდება საიტზე, შეგიძლიათ გამოიწეროთ.
ლისკამ
გავათიეთ ღამე და დილა, ამ აქტივობის ადგილობრივი მოყვარულთა ბრბოს გარემოცვაში, მაღლა ავწიეთ. უმეტესწილად, ყველა წავიდა კასტორში, მაგრამ ჩვენ ვიყავით ბოლო ჯგუფი, რომელიც წავედით ლისკამში.
|
ასვლა მარშრუტი Liskamm
ლისკამ დიდი მთაა. მაქსიმალური სიმაღლე 4527 მეტრი და გრძელი (დაახლოებით 5 კილომეტრი) ქედი ართულებს. ზოგან ქედზე მხოლოდ ორი ფუტი ეტევა, ამიტომ სიარულის დროს წონასწორობა მოგიწევთ. ძლიერი ქარის შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საკმაოდ გასართობი იქნება. ქედზე გამუდმებით მახსოვდა „კომსომოლის დაზღვევა“ (ეს ის შემთხვევაა, როცა ერთ-ერთი მონაწილის წარუმატებლობის შემთხვევაში მეორე ქედის მოპირდაპირე მხარეს ხტება). ერთხელ ჩემი პარტნიორი გაქცევას აპირებდა და კინაღამ გადავხტი. მაგრამ დროზე გადაიფიქრა, რომ ქედის დაჭერა მოვახერხე.
ჰორნერის მყინვარი
ზერმატისკენ მიმავალი ბოლო მატარებელი გამოგვრჩა. და, თქვენ იცით, ეს არ არის სამწუხარო. დილით გვაჩვენეს განსაცვიფრებლად ლამაზი მატერჰორნი. მატერჰორნიმატერჰორნზე ასვლა ჰორნლის ქედის გასწვრივ ძნელად შეიძლება ეწოდოს ტექნიკურად რთული. მიუხედავად იმისა, რომ ნისლში თითქმის მთლიანად ავედით ქედის გასწვრივ (რომელიც უმეტესწილად ბილიკით გადის), ეს არც ისე რთულია. მაგრამ ეს ძალიან გრძელია. ჰორნლის ქოხი ამჟამად გარემონტებულია, ამიტომ ჩვენ ვცხოვრობდით სოლვეი ჰატე- ეს პატარა ქოხი 10 ადგილიანი მარშრუტის შუაში მდებარეობს. საზოგადოებრივი ტუალეტის სუნი ასდიოდა, შიგნით ნაგავი და უწესრიგობა იყო. მაშინვე აშკარაა, რომ ადგილი პოპულარულია. ნიჩაბი ავიღე, თოვლი გავასუფთავე განავლისგან, სახლი დავასუფთავე და მაშინვე თავი უკეთ ვიგრძენი. თაროზე ჟურნალი ვიპოვე. მასში ბევრი ნაცნობი სახელია: როზოვი, რუჩკინი, პროვალოვი, სელივანოვი, კლებანსკი. მეც მოკრძალებულად დავრეგისტრირდი.
ჰორნლის ქედი მატერჰორნზე
მატერჰორნზე ასვლა
ზემოდან ქვემოთ დიდი ჯვარია. მხოლოდ ქვემოთ არის წმინდა ბერნარდის ქანდაკება. მოღალატურად დავაზღვევი მათ.
|
ხედი მატერჰორნის ზემოდან
აღმართის გზაზე დავეშვით. გზად ასასვლელად სწორი გზა ვიპოვე. ქედის მარცხნივ მიდის (ზევით რომ ადიხარ). როცა ჩავედით, ზერმატისკენ მიმავალ საბაგირო გზამ უკვე შეწყვიტა მუშაობა. ფეხით გასეირნება შეიძლებოდა, მაგრამ შვარციში - საბაგირო სადგურის გვერდით სასტუმროში დავრჩით. იქ... მაგრამ სხვათა შორის, იქ უკვე დამთავრდა ალპინიზმი. დაბრუნებიდან სამი დღის შემდეგ ჯგუფი გავწიე შუა ტალგარის ხეობაში, რათა ტალგარის მწვერვალზე წავსულიყავი. ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან, მაგრამ რამდენიმე მიზეზის გამო არ აძვრნენ. დაწვრილებით ამის შესახებ ცალკე და ცოტა მოგვიანებით.
მატერჰორნი ალბათ ალპების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი მწვერვალია. შვეიცარიელები იმდენად ამაყობენ, რომ მატერჰორნის პროფილი თითქმის ყველა კუთხეში შეგიძლიათ ნახოთ. და მთა მართლაც შთამბეჭდავია. ზერმატის თავზე მაღლა იზიდავს თვალს. მეზობელი მწვერვალები, თითქოს თაყვანს სცემდნენ მისი ძალაუფლების წინაშე, გაიყო და მატერჰორნი დარჩა აქ მარტო მმართველად.
შარშან უკვე გამიმართლა მწვერვალზე ასვლა. თუმცა ბედმა სურდა ისევ თავის ფეხზე წამეყვანა. ამჯერად მე და ჩემმა მეგობრებმა ავირჩიეთ არატრადიციული საფეხმავლო მარშრუტი ფურგენგრატის ქედის გასწვრივ.
ძალიან ადრე არ გავდივართ, მარშრუტის დასაწყისი ჩვენი თავშესაფრიდან სულ რამდენიმე ნაბიჯია. გამთენიისას ვემზადებით და ვიწყებთ მუშაობას. ჩვენი ბივუაკიდან მხოლოდ ქედის დასაწყისი და შუა ნაწილის დანახვა შეგვიძლია – ვსერიოზულდებით, რადგან ვერასდროს ვერ მივიღეთ აღწერა. მაგრამ პირველი ორი მოედნის შემდეგ მივდივართ აღმოსავლეთ კედლის რბილ ფერდობზე და ირკვევა, რომ შემდგომი გზა რთული არ იქნება. აღმოსავლეთის კედლის თაროების გასწვრივ ვტრიალებთ, ნელ-ნელა ვიმატებთ სიმაღლეს. ჰერნლის ქედზე მარჯვნივ გვერდით მთამსვლელები ასევე ადიან მაღლა. გვიხარია, რომ აქ ვართ, მარტო ჩვენს მარშრუტზე და არ არის საჭირო გასწრება ან გზის დათმობა.
ლოგიკურად ვაღწევთ მთავარ ქედს. ჯერ კიდევ არ ჩავერთვებით, ვუახლოვდებით ზედა კოშკის ფუძეს. ეს არ გამოიყურება ისეთი საშინელი, როგორც ისტორიული ჩანაწერები მიუთითებს ამ მარშრუტზე პირველი ასვლის შესახებ. მაგრამ რელიეფი დამპალია - განადგურებულია კლდეები და თოვლის ნარჩენები ბრტყელ ადგილებში. მერე გადავწყვიტეთ თოკით წავსულიყავით. ფრთხილად, პირველი გამოდის მთელ სიგრძეზე, შემდეგ კი სხვები. თანდათან კლდეები უფრო ციცაბო ხდება და ახლა ჩანს მარშრუტის გასაღები - ვერტიკალური შიდა კუთხე, უფრო სწორად, არა კუთხე, არამედ ერთგვარი იმპლიციტური ჩიხი. რელიეფი მდიდარია, მაგრამ აქედანაც ჩანს, რომ კლდეები ძალიან განადგურებულია. კედლის ეს ნაწილი უმეტესად ჩრდილშია, ყინულის ნარჩენები ჩანს. კლდის ფეხსაცმლით ასვლა საკმაოდ ცივია, მაგრამ ბევრად უფრო თავდაჯერებული, ვიდრე ჩექმებში. ასე რომ თქვენ უნდა იყოთ მოთმინება. საბედნიეროდ, ტერიტორიის ზედა ნაწილში არსებულმა ყინულმა კლდეებიდან ამოღება შეძლო. ადგილი უბრუნდება მთავარ ქედს. ამხანაგებს ვიღებ და მზეზე ვთბები.
წინ შედარებით მარტივი ქედია. საკმაოდ სწრაფად მივდივართ წინ. შემდეგი აფრენის გადალახვისას, მოხარული ვარ, რომ შვეიცარიის მწვერვალზე პატარა ქანდაკება ამოვიცანი. ცოტა მეტი და აი, ის ზევით! ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა მსგავს აღმართებზე ერთად ვართ, ყველაფერი თავშეკავებულად, საქმიანად ხდება - გვესმის, რომ წინ ჯერ კიდევ დაღმართია. გავდივართ იტალიის მწვერვალზე, ვიღებთ კიდევ რამდენიმე ფოტოს და ვიწყებთ დაღმართს.
და ეს არის ჩვენი გუნდი:
