Вулкан гонка знаменит тем что. Озеро раскаленной лавы в кратере вулкана ньирагонго в конго

По спокойной и благочинной Уганде мой путь лежал в совершенно непонятную из-за отсутствия информации страну - Демократическую республику Конго, ранее называвшейся Заиром. Наша поездка с Олегом закончилась в городке Кисоро на границе между Угандой и ДРК, откуда он должен был возвращаться в Энтеббе и лететь обратно в Россию, а я оставался ждать группу-энтузиастов, совместно с которыми я и запланировали короткий набег в заколдованный мир.

Заколдованный в том смысле, что попасть туда архисложно, и что там происходит никто не знает. Крохи просачивающейся информации настолько противоречивы, что не дают практически ничего для понимания ситуации. Нашей целью являлся один из старейших парков Африки - национальный парк Вирунга (Parc national des Virunga ), созданный ещё в начале прошлого века, когда эта территория принадлежала бельгийцам. Здесь в своё время работали такие легендарные натуралисты как Карл Эйкли и Дайна Фосси. В этом же регионе работал русский орнитолог, уехавший после революции в Бельгию Александр Романович Пригожин (1913-1991), открывший здесь несколько новых видов птиц, и имя которого увековечено в названиях четырёх из них.

Парк был создан для сохранения , но здесь есть несколько вулканов, очень интересных для посещения. Часть из них потухшие, но есть и активные. Причём весьма активные! Наиболее интересный - вулкан Ньирагонго (Nyiragongo ), в кратере которого есть открытое лавовое озеро.

Так кратер Ньирагонго выглядит ночью

Заир - одна из самых крупных стран на Африканском континенте, и пожалуй одна из самых богатых - крупные месторождения золота, алмазов, урана, меди. Колониальное бельгийское прошлое, масса междоусобных войн и политических переворотов с момента обретения независимости. Самая кровопролитная война после Второй Мировой тоже была здесь. Слабая центральная власть и разброд на местах. Это только немногие характеристики региона. Страна входит в пятёрку самых неспокойных криминальных государств, наравне с Афганистаном, Сомали, Ираком......

Восток страны временами бывает спокоен, здесь сосредоточены крупные силы ООН, в том числе наша россейская вертолетная база. Правда, как показали последние события, это мало помогло. Повстанцы недавно опять захватили большую часть региона, в том числе и столицу Гому, где базировались наши лётчики. Уже несколько месяцев национальный парк закрыт для посещения. Что там происходит никому не известно). Наша группа прорвалась туда в относительно спокойный период.

Говоря об активности Ньирагонго я ничуть ни утрировал. С 1882 года он буянил 34 раза, т.е. практически каждые 4 года!

Последнее извержение было в 2002 г. И каждый раз всё проходило с жертвами и большими разрушениями.

В 2002 году всё случилось 17 января. Потоки лавы быстро достигли Гомы, собственно сам город всего-то в 12-15 км от вулкана, в хорошую погоду он прекрасно виден. Но нам, из-за вечно облачной погоды, он никак не хотел показываться полностью в своей красе! Гора постоянно была окутана облаками, и даже когда вдруг появлялось солнце и большая часть туч исчезала, над вулканом небо было неизменно затянуто, а увидеть его вершину всё равно не получалось.

Так выглядит Ньирагонго с дороги. Вскоре нам придётся пройти до его вершины немало сложных километров.

2002 г. По пути лава сметала всё на своем пути, 14 деревушек просто исчезли, как и не было.
Гому накрыло частично, в основном её северную часть, разрушены были 14 тыс. домов, эвакуированы несколько сот тыс. человек (по официальным данным около 400 тыс.). Ещё больше самостоятельно бежали в соседнюю Руанду, где были открыты специальные лагеря для беженцев.

Но время идёт...

По прошествии почти 10 лет окрестности города выглядят уныло, хотя конечно на месте сгоревших деревушек уже отстроены новые - дело не хитрое в тропиках). Это вам не для русской зимы избы ваять!

Через несколько лет этих остатков лавы уже будет не видно - всё затянется травой и кустами.. ну если конечно не будет нового извержения.

Для подъёма на вулкан обязателен пермит от администрации парка Вирунга. Для целостности и сохранности туристов к ним прикрепляются вооружённые охранники.
Все желающие также могут воспользоватся портерами из числа местных, живущих в деревеньках поблизости. Желающих донести ваш рюкзак, как правило, в несколько раз больше, чем необходимо. Это понятно - работы у людей практически нет и небольшой дополнительный заработок необходим просто что бы выжить!

Наши охранники

Портеры с нашим скарбом, на привале

Подъём наверх довольно тяжёл, занимает порядка шести часов. За это время вы преодолеваете около 1700 м по высоте.
Тропинка сначала идёт по застывшей лаве - тем местам где прошлёл огненный поток в 2002 году. Отдельные мёртвые деревья создают неприглядную атмосферу и внутри шевелится неприятное ощущение " а не повторится ли всё в следующую минуту?"

Затем мы попали в типичный горный тропический лес. Здесь уже атмосфера полегче, да и знакомое ощущение-ожидание встречи с птицами отвлекает от мрачных мыслей.
Впрочем тяжесть подъёма не давала полностью погрузиться в бёрдвотчерские заботы - темп подъёма терять было нельзя, иначе бы до вершины не дошли засветло.

Последний и одновременно самый сложный участок был наверху.
Здесь древесная растительность отсупает и начинается пояс кустарниковых можжевельников, а выше - гигантских лобелий и каких-то древовидных кустарников, похожих на рододендроны. Но насладиться красотой окружающей природы мешал сильный туман и опять же темп восхождения.

В поясе гигантских лобелий неожиданно стал накрапывать мелкий дождик. Наши разгорячённые тела восприняли его как спасение. Но продолжалось сие недолго.
Недолго в плане мелкости дождика. Он усилился. Усилился до ливня стеной!
Одновременно подул холодный...вернее даже ледяной ветер. И дождь стал переходить в град. За несколько минут все были мокры до последней нитки и вдобавок продрогли до самой последней клеточки. Но самое неприятно было в том, что тропинка, по которой поднимались, да и все склоны вокруг превратились в бурный водный поток продвигаться по которому с каждой минутой становилось всё опаснее.

При этом туман не прекращался. Усилился только запах серы, доносившийся откуда-то сверху и говоривший нам, что конечная цель уже совсем близко.
В какой-то момент все скозь туман увидели неясный силуэт какого-то строения. У меня в мыслях пронеслось..."нижний лагерь"....Да действительно мы добрались до этой условной точки, где можно было хоть как-то укрытся от непогоды. Но как только первые люди оказались в лагере, дождь прекратился.

Лагерем эти остатки строений конечно назвать сложно, но в данной ситуации их оказалось достаточно что бы переодется в сухое и утеплиться.
Кроме того у меня в заначке была припасена как раз на такие случаи бутылочка Hennessy, которую мы тут же пустили в ход!
Вернее в расход!

Надо сказать, что уныния ни у кого не было...как до Хеннесси, так особенно и после него.
Настрой у всех был на зависть боевой. Дальше оставался только последний рывок - подъём из нижнего лагеря к кратеру.

Выше нижнего лагеря только практически голые осыпи из раскрошившейся лавы.

Не задолго до нашего подъёма на вулкан, администарция парка установила там для таких как мы туристов, поднимающихся сюда с ночёвкой, небольшие домики.
Какое же счастье было забраться внутрь и упасть на кровати!

Но не надолго! Только перевести дыхание. Буквально в нескольких десятках метров от домиков начинается кратер. Место встречи изменить нельзя!
Нацепляю последние остатки тёплой одежды. Высота 3470 м.н.у.м. И хоть кругом центральная Африка - температура всего около нуля.
В голове крутятся слова Высоцкого " в жёлтой жаркой Африке, в центральной её части" ............Да уж! Совсем даже наоборот!

И вот сам вулкан. Он затянут дымом. Не видно ничего! Вот ужас! Вокруг туман, в кратере - дым... т.е. сплошное молоко!

Стоим десять минут... полчаса...час - одна и та же картина перед глазами: клубы дыма, поднимающегося снизу, в редких просветах иногда мелькают красные всполохи.
В голове только одна мысль - неужели зря поднимались, неужели мы так и не увидим кратер? Неужели зря?!

Наступление темноты расставляет всё на свои места. Температура опускается, а в след за этим отступает вниз, туда где потеплее, туман.
Кратер хотя и по-прежнему в дыму, но в отдельные моменты он хорошо виден. Особенно тогда, когда верхние слои лавы постепенно остывая образуют корку, не давая выходить дыму.

Затем под напором горячей лавы снизу застывшая корка начинает растрескиваться причудливыми трещинами-узорами, её отдельные участки погружаются вниз, а наверх вырывается жидкая лава.
Тут нужно ловить момент, поскольку сразу после этого вырываются из глубины и клубы дыма, закрывая весь вид. Каждый раз это действие происходит по разному - наблюдать за этим калейдоскопом невероятное удовольствие.

Вот в такой охоте за моментами и проходят несколько часов в полной темноте. Люди сменяют друг друга на верхнем посту, а чуть ниже в домиках отогреваются отдежурившие бойцы!
Здесь походная еда, заначка копчёной колбасы сала.... ну и прочие согревающие атрибуты - неотъемлемая часть таких вылазок.

Кадров сделано великое множество, но большинство - в топку. Подобрать правильный режим оказалось сложно. Хоть и снимаешь в ночи, но лава крайне подвижна - долгие выдержки оказываются неприемлемыми, а яркие сгустки лавы мгновенно дают пересвет.

Вот несколько кадров из отснятого.

Вот таким мне открылся этот вулкан. О спуске особо рассказывать нечего. Всё прошло в штатном режиме, единственно погода была на порядок лучше.
Из-за высоко темпа птиц понаблюдать и вовсе не получилось, хотя в поясе гигантских лобелий встретил классную нектарницу, которую очень хотел увидеть - Nectarinia johnstoni в типичной обстановке - кормящейся на соцветии лобелий. Приятно хоть и мало)))

Попав в Национальный парк Вирунга в республике Конго, можно запросто поверить, что владения Саурона действительно существуют. Кипящая лава вулкана Ньирагонго (Nyiragongo) ничуть не уступает огнедышащему Мордору. Ньирагонг о – один из восьми вулканов в горах Вирунга, он находится в 20 км к северу от города Гома и озера Киву. Это один самых активных вулканов в Африке, в его кратере (около 2 км в ширину) периодически образуется озеро раскаленной лавы .

Озеро лавы в кратере Ньирагонго – крупнейшее в мире, его глубина варьируется в зависимости от активности вулкана: в разные годы она составляла от 3250 м до 600 м. Ньирагонго извергается очень часто, с 1882 года было зарегистрировано 34 извержения.

Уникальное озеро образовалось из-за того, что извергающаяся лава необычно жидкая и текучая. Это вызвано ее особым химическим составом - она содержит очень мало кварца. Потоки лавы, текущие по склону вулкана, могут достигать скорости 100 км/ч, изредка они достигают города, представляя опасность для жителей.

Наиболее опасное извержение произошло 10 января 1977 года, когда лава сломала стенки кратера. Стихии потребовалось меньше часа, чтобы затопить несколько близлежащих деревень, погибло минимум 70 человек (по официальным данным). По другим данным количество жертв достигло нескольких тысяч.

Во время еще одного крупнейшего извержения 17 января 2002 года поток лавы, устремившийся к городу, был огромный: до 1000 м в ширину и до 2 м в глубину. Из города было эвакуировано 400 000 человек. Несмотря на меры предосторожности, около 147 человек погибли при извержении от удушья, углекислого газа, много зданий было разрушено землетрясением.

Зачем мы пошли на вулкан и как добирались до начала подъёма я уже рассказала.
Осталось сказать пару слов о самом вулкане и быстренько подняться наверх.

Ньирагонго - вулкан в горах Вирунга. Находится на приграничной с Руандой конголезской территории.
Главный кратер вулкана имеет 200 метров в глубину и 2 км в ширину; в нём располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает.
Считается, что то самое большое лавовое озеро на нашей планете.
Лава Ньирагонго необычайно жидкая и текучая. Подобные особенности вызваны особым химическим составом - она содержит очень мало кварца. Таким образом, во время извержения потоки лавы, текущие по склону вулкана, могут достигать скорости 100 км/ч.

Из-за неспокойной обстановки в регионе, всех желающих подняться на вулкан сопровождают вооружённые рейндежеры.
Вот такие красавцы.

На нашу большую группу (как я писала раньше всего было 20 человек желающих подняться в этот день) нам выдали три рейнджера с тремя ружьями.
Поэтому наша многонациональная группа могла не волноваться за свою безопасность.

Один рейнджер шёл впереди, второй посередине, третий - прикрывал тылы.

Выслушав инструкции и пожелания доброго пути мы выдвинулись в этот самый путь.

Сам путь не очень сложный. Впрочем - кому как и об этом я ещё напишу. Но по крайней мере его может преодолеть любой желающий.

Занимает он 5-6 часов, 8 километров, набор высоты 1500 метров.
По пути есть 4 места с лавочками для отдыха.

И вот тут, практически в самом начале пути выяснилась одна неприятная особенность организованных хождений на этом вулкане.

Увидев трёх сопровождающих (плюс портеры и повара самые продвинутые из которых выполняли роль помощников) мы радостно решили, что сейчас группа разделится по силам и интересам.

Тем более что силы были ну очень разные. А интерес у нас был один - прийти раньше всех и пока народу нет оценить насколько возможен спуск в кратер.

О том, чтобы решить вопрос спуска дачей небольшой взятки, мы увидев трёх вооружённых сопровождающих и толпу помощников уже как-то не думали.
Поэтому хотелось без толпы народа, не привлекая особо внимания изучить этот вопрос.

Но увы. Вперёд поставили самого медленного участника нашего восхождения. А на мои просьбы выделить нам одного сопровождающего главный гид сказал, что мы это обязательно сделаем, но только через три стоянки. До этого нужно всем держаться вместе потому что возможна встреча с разбойниками.

И мы медленно потрюхали вверх.

Замыкали нашу кавалькаду бравые портеры. Обратите внимание на наш прекрасный чемодан на колёсиках. Я представляю, что думал человек, несущий его.

Рядом со мной шли ребята, которые обсуждали забеги в горах. Так что я держалась их и, как радио, слушала о тренировках зарубежных коллег.
Потом познакомились ещё с немцем, который ходит по горам, был на Мак Кинли. Он мне гордо показывал свои палки одноименной фирмы. На что я ему ответила, что нет теперь такой горы:)

Саша, удивлённо сказала:
- Вот это да, он знает и английский, и французский.
- А ещё я немного знаю по-русски, - тут же скромно ответил он.
Потом выяснилось, что всего он знает то ли 10 то ли больше языков.

В общем, идти нам было весело и приятно.

Отдыхать было ещё приятнее. На отдыхе повар каждой группы выдавал своим подопечным что-нибудь вкусное. То банан, то орешки.

Всё бы ничего, но очень смущали свинцовые тучи на горизонте, которые обещали вот-вот превратиться в дождь. Поэтому очень хотелось дойти побыстрее, чтобы меньше мокнуть. Но побыстрее было нельзя.

Дождь вскоре пошёл. Стало очень мокро. А с набором высоты ещё и холодно.
Я ж рассчитывала, что как обычно - пока идёшь, не холодно. А наверху уже надеть сухую тёплую одежду.
Увы с "пока идёшь" получилось не очень.

Поэтому я больше всех ныла и постоянно спрашивала, когда уже можно будет разделиться и где здесь разбойники.
Разбойников не было, так что через три часа желающим пойти быстрее наконец разрешили осуществить свои желания.

Жизнь наладилась. Дорога стала более живописной. Наконец удалось согреться, да и дождь почти прекратился.

Склоны Ньирагонго усажены моими любимыми сенециями - забавными растениями, которые растут также на Килиманджаро. При чём там уверяют, что это эндемики.

Тем временем склон становился всё круче и круче. И идти было уже не так-то и просто.

Время от времени приходилось очень внимательно смотреть, куда ставить ногу.

Но тем не менее, не прошло и пяти часов, а мы уже дошли до домика, от которого до верха кратера оставался небольшой переход.

Переход был небольшой, но по очень крутому склону. Тех, кто дальше не мог идти, могли донести на носилках.
Кстати, с самого начала сказали, что желающих могут донести с самого низа всего за 300 долларов.
Вот это сервис.

От этого домика уже были видны крыши наших домиков, к которым мы так стремились.

Осталось аккуратно подняться вверх по горке, не забывая любоваться видами.

Домики всё ближе. Они сделаны из железа. Внутри место ровно для двух матрасов и немного свободного пространства по бокам для вещей. Матрасы хорошие, обшиты кожзаменителем. Всё чисто аккуратно. Но очень холодно.

Умные люди конечно пошли сразу занимать домики и переодеваться.
Но разве для этого мы прошли через полмира.
Поэтому кто куда, а мы на кратер.

А там...
Вот оно - кипящее булькающее.

Правда сначала было весьма облачно и не очень хорошо видно. Поэтому отметившись на кратере мы с чистой совестью пошли искать свободный домик и утепляться, чтобы потом уже вечером, когда всё растянуло и видимость стала значительно лучше, насладиться зрелищем в полную меру.

Ну и посмотреть, как же туда спуститься, конечно. Мы же не оставили эту идею, несмотря на все трудности. А чемодан, набитый верёвками и снаряжением стоял ровно посреди лагеря и ждал своего часа.

Ну и в завершении - о сложности подъёма.
Моё мнение, оно весьма субъективно. Но к счастью, почти все участники нашего восхождения не поленились и написали свои впечатления, которые Миша korostelev собрал у себя в журнале.

Ну и я утащу. Здесь не только о подъёме. Здесь ещё и о преодолении себя и всяких удивительных открытиях, ради которых мы и летим на край света.

Миша
Что касается сложности подъема. Это однозначно не лёгкая прогулка, но и не какое-то сложнейшее восхождение. Кому-то трудно, кому-то очень трудно, для кого-то это настоящее испытание его силы воли. Назад дороги нет, только вперед. Я твердо убежден, что подняться может каждый здоровый, но даже абсолютно не спортивный человек.
Важно иметь хорошую обувь, сухую одежду на случай дождя и теплый спальник.

Оля К:
"я с сыном поднималась почти 5,5 часов. 8 километров. мне было тяжело. отдых по состоянию, но это тот случай, когда обратного пути нет - только вперед. половину пути шли под тропическим дождем. так что это не просто прогулка.
на след день спуск без малого 4 часа"

Яна:
"Начать с того, что для неподготовленных и не имеющих опыта восхождения на горы - это очень тяжелое испытание. Четверть пути пролегает через джунгли, тропинку в которых сильно размывает, если идёт дождь (сейчас как раз сезон дождей) - в итоге сырые ноги и грязь до колен.
Следующие две четвертых пути - круто вверх по лавовым камням, осыпающимся. Последняя часть пути - по очень крутым скалам, примерно под 45 градусов вверх, которые в условиях дождей становятся очень скользкими и на подъем, и особенно на спуск.
Примерно половина пути прошла под ливнем, мы вымокли полностью. И если мы начинали подъем при температуре около +20, то на вершине ночью было не больше +3 - костров не разводят, можно было греться только от углей.
Самы быстрые дошли за 5 часов, то есть это минимум - максимум зависит только от физических возможностей туристов.
В нашем случае не дойти было нельзя, хотя такие мысли были))
Дело в том, что спускаться было некуда - внизу не организовано размещение для несправившихся, машина с вещами по другую сторону границы, гостиниц в ближайшей деревушке разумеется нет, население не особо дружественно настроено (скорее наоборот) - даже по пути группу охраняли три рейнджера с автоматами от местных грабителей.
Поэтому - грязные, сырые, уставшие, промокшие насквозь - но идти надо было.
Так что это действительно тяжёлое восхождение без возможности передумать - а не просто веселая прогулка на 4 часа. Необходима специальная одежда, обувь, настрой и сила духа. Хорошо бы ещё физическая подготовка))"

Катя:
"да, это было тяжело. Я ни разу не восхожденец, а этот путь - не прогулка, а экспедиция. Это следует учитывать тем, кто предпочитает лёгкий трекинг - это совсем не он. Да, промокли, замёрзли, устали, могут быть последствия для здоровья небольшие в виде простуды, вывиха или гудящих ног) и по пути раз 20 спрашиваешь себя, какого же лешего я тут делаю добровольно. Но. Есть огромное но во всем этом - когда цель достигнута, ты понимаешь, что поставлена очень большая галка в жизни, и это запомнится. Когда сидишь с чаем у углей на вершине, прячась в домике от ветра, или смотришь, как лава плещется в кратере, вспоминаешь восхождение, особенно на обратном пути, и не понимаешь, как тебе вообще удалось туда забраться. Самоощущение перекрывает всю тяжесть, которая наваливается по пути, ты чувствуешь себя сильным, свободным, и, чёрт побери, довольным. Так что игра стоит свеч, если кто-то хочет проверить и укрепить свою волю (из неопытных, я имею ввиду). А если хотите только гулять по ровной тропинке в лесу - то, конечно, не стоит "

Оля Румянцева (olly_ru):
"Мой взгляд будет так сказать, профессионала на отдыхе:)
Про скалы 45 градусов - это Яна конечно преувеличила. Там и 30 градусов на последнем участке склона не будет, и не скалы это, а достаточно неприятная тропа со скользкими камнями.
Во всём остальном пожалуй соглашусь. Треккинг нельзя назвать лёгким, но пройти его может действительно почти любой, даже тот, кто раньше за собой таких подвигов не замечал. По расстоянию это всего 8 километров.
Но обязательно нужна хорошая одежда, что ещё более важно - хорошая обувь, треккинговые палки. И обязательно много сухой и тёплой одежды, чтобы полностью переодеться наверху. Так же не помешает запасная обувь, чтобы наверху не ходить в мокрых ботинках, так как при продолжительной ходьбе по мокрой грязи промокают даже самые хорошие ботинки.
Первые три часа группа идёт в темпе самого медленного участника. Так что даже если вы ходите быстро, то запасайтесь тёплой одеждой и непромокаемыми накидками (это была моя ошибка, понадеялась, что при наличии 3-х гидов нам дадут разделиться, можно будет идти в своем темпе и будет тепло).
При чём кто окажется в группе, будет непонятно до начала подъёма, объединяют всех, кто в этот день идёт на вулкан. Нам не очень повезло, шло аж 20 человек. Первые три часа так и шли одной толпой. Поэтому получилось пять часов. Так бы можно пройти часа за 4 точно. Но рассчитывать нужно по одежде на самый грустный вариант.
И ещё обязательно запаковать все вещи в непромокаемые мешки и не забыть тёплый спальный мешок.
Ну и в любом случае, помните, что наверху вас ждёт незабываемое зрелище, ради которого стоит немного пострадать."

Ваня:
"Трэкинг весьма вероятно был несложным, как говорит Olga Rumyantseva . Но мне показался чрезвычайно не простым. Дело в том, что я веду крайне неактивный образ жизни: работа рядом, машина под боком, спорта ноль. Поэтому я очень устал уже после двух часов ходьбы (ко второй остановке). Устал настолько, что (в связи с отсутствием опыта и неспортивным поведением по жизни) я думал, что на вершину точно не заберусь. Когда временами показывалась вершина высоко-далеко впереди, на меня нападал страх, что на этот склон мне точно не покорится. Однако спасибо Яна Селезнева (и загаданному ею желанию), с которой мы телепались самыми последними. Благодаря её поддержке и тому что я плетусь в конце не один, я находил силы чтобы идти дальше - вперёд и вверх.
Когда наконец я увидел последний привал и людей на нем, я понял что не настолько мы и отстали от других Мзунгу. За этим привалом был очень крутой (для меня) склон, он мне казался нереальным, но по нему бодро топали люди и вершина не казалось уже такой недостижимой.
В общем, в итоге я забрался последним, если не считать портера и гида с автоматом.
Для меня склон Ньирогонго стал доказательством того, что я могу гораздо больше, чем мог до этого представить. Это серьезное открытие позволяет шире взглянуть на возможности, от которых я возможно отступаюсь, когда надо просто топать-топать, я все сдюжу. Я очень счастлив и доволен собой, что забрался на этот вулкан, он приоткрыл обо мне то, что я о себе не знал.
Про оборудование все и всё правильно написали. Я был экипирован плохо, хорошо хотя бы ботинки не подвели и я не хлюпал носками 6 часов. Дождь застал врасплох: дождевик ни к черту - короткий и влагу не выпускает наружу. В итоге под ним баня, а с него весь дождь стекает на джинсы, которые в итоге были насквозь.
Спасибо всем, кто путешествовал со мной, прошу прощения у тех, кого я сбивал с темпа. Михаил Коростелев и TeamTrip - благодарность за организацию, сам бы я бы никогда не смог выгнать себя из зоны комфорта. Чувствуется подъем духа и сил, понимание неправильного образа жизни толкает на изменения. Надеюсь, все это не пропадёт в Москве с её рутиной и я все-таки что-то поменяю в текущем стиле жизни.
На следующий трекинг обязательно схожу, но попозже и точно гораздо лучше подготовленный и экипированный."

И снова Катя:
Жизнь состоит из многих вещей. Из выбора, который ты делаешь, из минут, складывающихся во Время, воспоминаний, случайных знакомых, меняющихся планов и испытаний, в которых заново узнаешь себя. И ощущений, конечно же. Это чувство, когда стоишь на краю кратера вулкана, глядя на бурлящую лаву. Холодно от пронизывающего ветра, тепло от кружки с горячим чаем в руках, устало от 6 часов трудного восхождения на вулкан высотой в 3500 метров, восторженно от всего, что происходит вокруг. Дойти - done, впервые с замиранием сердца заглянуть в огненные недра земли - done. Но ведь и это еще не всё, потому что за день до вулкана - еще приключение, потрясающее знакомство с горными гориллами Уганды. Когда эти мощные, плюшевые, немного ленивые звери от тебя в метре, и так хочется запустить пальцы в эту шерсть. И пусть добраться до них непросто, по джунглям, размытым тропинкам, но каждый вдох в их компании стоит того, чтобы его достигать. И даже когда самец - глава семейства - угрожающе наступает на тебя с рыком, намекая на то, что и у него есть личное пространство и не стоит его нарушать - не страшно, и сразу знаешь, что делать - просто уважать границы. Отдать дань природе - пообщаться с этим исчезающим видом, ведь их осталось на планете всего около 700 особей. Преодолеть себя, забравшись на вулкан Ньирагонго в Конго - и осознать, что ты можешь много больше, чем казалось, и ощутить это чувство свободы и восторга на вершине. Это жизнь, вот она где. И с этим осознанием не так уж и трудно войти в новый этап жизни, зная, что ты - нечто большее, чем ты есть.

Вулкан Ньирагонго расположен в национальном парке Вирунга в Конго на приграничной с Руандой территории. Это один из самых активных вулканов Африки: с 1882 года было зарегистрировано 34 извержения, включая много периодов, когда деятельность была непрерывна в течение многих лет.

Главный кратер вулкана имеет 250 метров в глубину и 2 км в ширину, в нём иногда образуется лавовое озеро. По количеству лавы озеро вулкана Ньирагонго является самым объёмным из лавовых озёр на сегодняшний день. Глубина в озере в большей мере зависит от активности вулкана. Максимальный наблюдавшийся уровень лавы в кратере доходил до 3250м.

Лава Ньирагонго необычайно жидкая и текучая, подобные особенности вызваны особым химическим составом — она содержит очень мало кварца. Таким образом, во время извержения, потоки лавы текущие по склону вулкана могут достигать скорости 100 км/ч.

Между 1894 и 1977 годами в кратере находилось активное лавовое озеро и 10 января 1977 года, когда стенки кратера разрушились, случилось сильнейшее извержение. Оно длилось около часа и унесло 70 жизней, стирая с лица земли близлежащие деревни, и, хотя точного числа погибших определить было невозможно, по неофициальным подсчётам, их было около нескольких тысяч.

На сегодняшний день извержения вулкана Ньирагонго считаются беспрецедентными, ведь ни один другой в мире вулкан не имеет таких крутонаклонных стен и лавового озера с таким опасным составом.

Другое сильнейшее извержение произошло в январе 2002 года. Однако, к счастью, люди были предупреждены об опасности. Эвакуировать удалось 400,000 людей. И всё же многие, кто не слышал о надвигающемся извержении жестоко поплатился за это. 147 человек погибло во время извержения от удушья и последствий землетрясения, вызванного активностью вулкана.

Спустя 6 месяцев Ньирагонго извёргся снова. Вулкан продолжает оставаться активным и по сей день.В июне 2012 команда учёных и бесстрашных исследователей вступила на берег лавового озера, кипящего в глубинах кратера Ньирагонго. Эти снимки были сделаны Оливером Грюневальдом во время экспедиции к озеру кратера Ньирагонго.