Страхотно пътуване по Африка. Вашето пътуване до Африка: инструкции за употреба
Африка.Далечна, загадъчна, недостъпна, но толкова желана. Странно, но чуваме за Африка почти от раждането. Разбира се, всичко това е Чуковски: „Децата не ходят в Африка на разходка“, „Айболит“ и „Откраднатото слънце“. По-късно Хемингуей: „Зелените хълмове на Африка“ и „Снеговете на Килиманджаро“. Отново Нелсън Мандела с неговата борба. Е, Джа? Ras Tafari I, Selassie I Ai-n-Ai…
Африка. Далечна, загадъчна, недостъпна. Пътуването ми там беше дълго и странно. Всичко започна в планината. За първи път чух за програмата за катерене „7 върха” през далечната 95-та година. Идеята беше да
изкачване на най-високите върхове на всичките седем континента и части на света. Много амбициозна и привлекателна, трябва да кажа, идея. През същата година само група алпинисти от Екатеринбург и Перм отидоха в Африка до Килиманджаро - най-високата планина (вулкан) на Черния континент. Тогава не можех да си позволя такова пътуване, но мечтата светна в душата ми с малка искра и започна да тлее, чакайки в крилете си.
Няколко години по-късно се появи финансова възможност. Обадих се на най-известния и единствен организатор на експедиции в Екатеринбург по това време и попитах за Африка. „Няма хора на Килиманджаро. Да отидем в Аляска, да отидем в Маккинли (6194 м) - най-високата планина в Северна Америка. "Но там
сигурно е студено..." "Така че се обличайте топло." И вместо гореща Африка, отидох в снеговете на Аляска. Няколко години по-късно: „Има ли някой в Африка?“, „Не, но има група Южна Американа Аконкагуа (6962 м) - най-високият връх". "Отивам." Няколко години по-късно получих обаждане: „Отиваме в Австралия към най-високата планина - Кустюшко (2224 м). Да отидем и в Нова Зеландия." Там поне е топло – „Отивам“. Тогава имаше най-високата планинаЕвропа – вулканът Елбрус (5642 м) и едва през 2006 г., точно 10 години по-късно, искрата на една мечта най-после може да пламне в пламъка на Travel.
Така отидохме в Африка. Програмата на събитието включваше изкачване на Килиманджаро (5895 м), сафари в националните паркове и няколко дни в Занзибар. Всичко това се случи на Нова годинаот 2005 до 2006 г. В резултат на тази експедиция дори имах персонална изложба във фотографския музей на Метенков.
Какъв е пътят - какъв е пътят . Явно не ми е толкова лесно да стигна до Африка. Ходим вече един ден. Екатеринбург - Москва - Дубай - Найроби. Посрещнахме Новата 2006 година Обединени арабски емирстванякъде между самолета и летището. къс Новогодишната нощв хотела и отново за регистрация. Коя е днешната дата? Още ли е 1 януари? Не може да бъде: караме от векове. Честита Нова Година!
Весела Коледа! Честита Нова Година! черните деца ни крещят, докато караме микробуса през мизерните села. Някой поздравява, някой показва факта ... Честита Нова година! Караме от Найроби, столицата на Кения, до Моши, град в подножието на Килиманджаро.
Честно казано, просто няма първи впечатления от Африка. Необичайно ли е да се чувстваш бял сред чернокожото население. Пътят от Найроби до Моши не е кратък. Пътят върви сред саваната, изгорена от слънцето. Пейзажът е скучен.
Пътят е доста добър. Някой видя зебра. Всички се хванаха за прозорците, но те вече бяха отминали. Към вечерта пристигнахме на границата на Кения и Танзания. Дървена плевня, $50, печат в паспорт.
Танзания веднага тръгна на път. Писта от европейска класа! Най-качествено пътно платно, бордюри, знаци, маркировка. Специалните керамични плочки в асфалта предизвикват шум в гумите и предупреждават водача, че се е приближил до бордюра, завой или пешеходна пътека. Чудесно! Сега в Русия има малко такива пътища, но тогава... Придружаващият ни гид обясни, че това са германци
построил път тук като компенсация за колониалния период.
Това е.
Към полунощ най-накрая пристигнахме на мястото. Автобусът мина през някаква порта и спря. Хотелът представлява няколко двуетажни къщи сред дърветата. Малко осветление. По тъмно отидохме до рецепцията. Разделено на числа. Служителите на хотела грабнаха раниците им и ги разнасяха от стая в стая. Раницата ми остана. Хвърлих го на рамото си и се скитах в мрака след онези, които бяха тръгнали напред. С осветление те имат ясни спестявания. Пробивам си път в мрака сред храстите, когато изведнъж пред мен се появи селянин; черен мъж с наметка и с калашников наготово! Сърцето прескочи. „Опа!“ - Мисля си: "Разбрах!". Мъжът взе ключа от ръката ми и ме подкани да го последвам.
„Уф, по дяволите. Явно охраната. И има. Отведе до къщата и изчезна в мрака. Вече нямаше сили и всички заспаха.
На сутринта най-накрая успях да се огледам. Хотелът е доста приличен. С градина и басейни. В далечината виждаме нашата цел - Килиманджаро:
Закусихме, преопаковахме, оставихме ненужни вещи в склада и по-близо до обяд потеглихме към входа на Национален парк Килиманджаро. На Кили има няколко маршрута. Нашият беше най-простият - Марангу. Минахме КПП, регистрирахме се. Около суетенето преди старта: опаковат се някакви вещи, носачи разглобяват стоката, нещо се претегля-претегля-размества. Стоим встрани. Портиерите слагат куфарите на главите си и тръгват напред. Тръгваме по-нататък.
Първият ден от пътуването е много кратък. Вървим по пътя през тропическата гора. В гората е студено. Имаме двама водачи с нас. Едната отпред, другата се затваря. Първият върви нарочно бавно и не пуска никого напред: „Поле поле“, казва ни: „Мълчи, не бързай“. Правилно е. Почти никой няма аклиматизация, плюс много от тези, които по принцип са за първи път в планината. вървя бавно. "Джамбо!" спускащите се ни поздравяват на суахили, „Jumbo!“ ние им казваме обратно. Спрете след час. Час по-късно те стигнаха до поляна с няколко колиби. Това е лагерът Мандара (2700 м). Наоколо всичко е културно и добре поддържано. Тоалетни, мивки, голяма трапезария. Прилича на пионерски лагер, само павилионът с бирата не се вписва малко в познатата картина.
Бързо се стъмни. Ние сме почти на екватора, но в южното полукълбо. показа на хората Южен кръст. Готвачът приготви вечеря: супа, бъркани яйца, сладкиши, малко плодове, чай. След вечеря - шеги, уиски, предпочитание; вечерта отлетя. Спахме на втория етаж, или по-скоро на тавана, трапезарията една до друга на пода.
Сутрешна закуска и обратно на път. "Поле". "Джамбо!" - "Джамбо!" Гората изтънява и навлизаме в зоната на алпийските ливади:
Широкият път ни води в далечината. Скоро започнаха да се срещат странни растения:
Нито трева, нито дърво. Водачът ги нарича Синиция. Казват, че това са ендемични растения - растат само по склоновете на Кили. По-късно извадих името: Dendrocross или Dendrosinitia. Расте в групи:
или един по един:
Общо взето вървяхме и вървяхме и за 4 часа стигнахме до следващия лагер – Хоромбо (3700 м). Бяхме настанени в триъгълни къщи:
Те наистина приличат на ивици зебра.
Разходката е доста приятна и полезна, защото се изкачихме над 4000 метра. Необходима аклиматизация преди катерене. Върнахме се в лагера. Обяд, уиски, предпочитание, вечеря, уиски, предпочитание. Шегите свършиха.
Сутрешна закуска и трансфер до следващия лагер. Времето е неразбираемо: облаците са се разтеглили и не е ясно дали ще вали или не. Бих искал да се кача на планината при хубаво време. Пътят ни води в мъгливата далеч през гъсталаците на Синиция:
По-близо до вечерята облаците се надигнаха и видяхме Килиманджаро:
Постепенно растителността свърши и ние навлязохме във височинната пустинна зона. Преходът от лагер Хоромбо до лагер Кибо (4700 м) е доста труден и изморителен. Въпреки това се усеща, че аклиматизацията е недостатъчна. Въпреки това продължаваме напред. Надолу носят няколко жертви на височинна болест. Местните адаптираха колело и амортисьори към носилките - получи се нещо като количка, в която злощастният алпинист се поставя и бяга надолу, за да не умре.
Като цяло изкачването на Килиманджаро, въпреки привидната простота на маршрута, е доста екстремен въпрос. Трябва да се подготвите за това. Тренирайте, бягайте по кънтри, ходете на туризъм. Плюс височина. 5895 метра не е шега. Здравето трябва да е отлично. Сърце, бели дробове, стомах, бъбреци, мускулно-скелетна система. А, има едни немски баби, дядовци, американски дебелаци... След това ги свалят на каруци. Механично движение Превозно средствозабранено в парка. Поне да умре.
Но, изглежда, че у нас се събра бойна дружина и всички стигнаха до хижата на Кибо. Каменна къща с много стаи и двуетажни легла. Уредени. Посъветвах тези, които бяха в планината за първи път, да се разходят нагоре и заспаха, защото изходът идваше през нощта. Хората си тръгнаха и се върнаха. Не всички отидоха. Някой беше съборен от миньор. Те лъжат без сили и емоции. Изглежда, че не всеки ще се качи горе ... Вечеря, капка уиски, сън.
Сурова светлина, шум, врява, тракане на чинии... Изглежда, че току-що е заспал и вече става; колко не искаш ... Въпреки това ставаме, обличаме се. Нахраниха ни с някаква супа, от вечерта се събираха раници. От вечерта? Значи все още е вечер! Час 23-00. Ще атакуваме.
Един фар улавя жълт кръг под краката от тъмнината. Тръгваме нагоре по пътеката. Стъпка по стъпка. Ски щеки - чук-чук. Стъпка по стъпка в непрогледен мрак някъде нагоре. Черно небевсичко в диамантите на звездите. Непознати съзвездия покриват небесната сфера на Южното полукълбо. Южният кръст показва къде е югът. Минаваме покрай камък, на който с боя са изписани числата: 5000. Метри над морското равнище, предполага се.
Изглежда, че не е студено, но тялото е някак студено. Опитвам се да вървя по-бързо, за да се стопля - "Полеполе". Групата се разтегна. Отпред отгоре и отзад долу са светулките на фаровете. Вървя със собствено темпо – не бързо, но уверено. Става студено. Студени пръсти на ръцете и краката. Гледам - сред камъните има поток. Така че температурата е над нулата; защо е толкова студено? Но тъй като аклиматизацията е слаба; на тялото липсва кислород, той произвежда повече червени кръвни клетки
тела за доставка до органите О2, кръвта се сгъстява и не преминава в капилярите, от които тялото изпитва кислороден глад и произвежда още повече хемоглобин... Недостатъчна аклиматизация. Но какво можеш да направиш! Ръбът на кратера вече се вижда отгоре. Уау, това означава светлина! И наистина, в непрогледния мрак започнаха да се очертават очертанията на склоновете.
Надморска височина 5500 метра. Вдясно иззад склона се появи част от кофата на Голямата мечка! Проклятие! От тази височина можете да погледнете отвъд екватора! Звездата на Северния полюс не се вижда, но Кофата е почти всичко. И кръста, и кофата. Все още не съм виждал това.
Стъпка по стъпка. Ски щеки - чук-чук. Кучешки студ. Замразяването, разбира се, няма да работи при положителни температури, но ходенето без да усещате пръстите на ръцете и краката не е много приятно. Небето става сиво. Някой вече е достигнал ръба на кратера и осветява фенерче. Стъпка по стъпка. Ски щеки - чук-чук. В предсутрешната мъгла се издигам до ръба на кратера на вулкана Килиманджаро. Точка Гилманс (5685 м).
Водачът подава чаша горещ чай. Много удобен! И чаша коняк. А, това е просто прекрасно! Коняк моментално се разпръсна на гореща вълна през тялото. Схванатите й пръсти се стоплиха, бузите й почервеняха. Глоба! Можете да отидете по-далеч!
Тъкмо щях да си сложа раница, като замръзнах, изумен от красотата - Слънцето изгряваше над Африка:
Облаци се стичаха в широка река в долината, разделяща Килиманджаро от Мавензи (5334 м) - вторият по височина връх в Африка.
Докато се любувах на изгрева, най-накрая се разсъмна и стана възможно да се огледа.
Вътре в кратера, от южната страна, е открит малък ледник:
Ето ги - легендарните хребети Килиманджаро:
Възхищавайки се на отворените гледки, отидохме по-нататък, до връх Ухуру - най-високата точкаПланината Килиманджаро. Пътеката водеше наляво. Разхождахме се сред скали от лава и развалини. Камъните под краката бяха покрити със скреж:
Това е дъхът на вулкан. Той спи, но пара се издига през пукнатините от недрата на земята и замръзва със скреж отвън.
Някой вече слизаше от върха, което се виждаше напред:
Още малко и ето го - върха!
Най-високата точка в Африка - връх Ухуру 5895 метра над морското равнище! Мечтата се сбъдна! Ухуру означава свобода.
Трудно е да се опише с думи какво преживяваш, когато стигнеш върха. За това, може би, просто няма думи.
Пътуването от Gilmans Point до върха отне 45 минути. Опитах се да се обадя вкъщи. Изглежда имаше връзка, но обаждането не мина. Бог да го благослови. Камък от върха до раницата. Традиционна снимка за спомен:
Слизане от конуса на вулкана по склоновете на сипея. Не е трудно, ако знаеш как да тичаш на сипухи. Малко повече от час и съм долу. След известно време хората започнаха да се нанасят. Дойде един от водачите. Каза, че можем да поспим в хижата; до 12-13 часа. Погледнах часовника - беше 9:00 сутринта. И имаше чувството, че вече е вечер.
Бяхме нахранени със супа и аз заспах от удоволствие и чувство на попълнение.
По-близо до обяд бяхме събудени, нахранени и слязохме долу. По пътя той уточни кой не се е качил. Оказа се, че не всички са стигнали до върха. Някой изобщо не излезе, някой се обърна от 5000, а някой стигна само до Gilmans Point. Но като цяло резултатът е добър - около 80%. Дори много добре, като се има предвид, че има само трима участници с опит във височинните изкачвания, а останалите са за първи път в планината.
Надолу, не нагоре. Вървим надолу с уверена стъпка и пристигаме в Хоромбо за 2 часа. В лагера е открита друга руска група от Кемерово, водена от двама легендарни алпинисти. Те ни пожелават Весела Коледа. И наистина е 7 януари!
На вечеря сибиряците ни подариха 5-литрова бутилка уиски на специална люлееща се стойка. Честита планина и Весела Коледа. момчета! Аз уважавам! С такъв презант няма време за предпочитания. "О, слана, слана ...", "Черен гарван ...". Бутилката е някак бездънна. Далеч след полунощ, полюшвайки се, те се разпръснаха по къщите си.
Малко неспокойно тази сутрин, след вчера. Но все пак трябва да отидеш. Закусваме и долу. Тялото бавно се връща към нормалното. За около три часа те зарязаха точно до входа на Националния парк – портата Марангу. Ето го целия ни маршрут (и аз):
Излизат участници и носачи. Готвачът приготви страхотен гулаш с месо, картофи и банани. Някой се сети да спусне недовършената бутилка надолу. Много добре! Хапнахме, пихме, дадохме бакшиши на водачи и носачи, сбогувахме се с тях.
Качваме се в микробуса и караме към хотела. Разделихме се. Необходимо е да се разтегне малко след Планината. Вечерта празнична вечеря. Представителят на компанията-домакин издава сертификати на всеки, потвърждаващ, че е бил на върха (за тези, които не са достигнали - максимална височина). Весели събирания след вечеря. Бяхме на върха - имаме право!
Отиваме на сафари сутринта. Няколко членове се прибират вкъщи. московчани. дела. Докарваме ги на летището в Килиманджаро и отиваме на сафари. Вместо микробус, имаме джипове. Land Cruisers и Land Rovers със свалящ се покрив. Сафари програмата включва посещение на три национални парка: „Езерото Маняра“, „Долината Серенгети“ и „Кратер Нгоронгоро“.
Суперпътят скоро свърши и джиповете засипаха черния път с прах. Започнаха да се срещат диви животни:
Строго ни е забранено да излизаме от джиповете. А ето и коренното население - масаите, които се разхождат из саваната напълно безстрашно:
Изглеждат изключително цветни: ярки дрехи, ушни миди, изтеглени към раменете, мъниста-обеци, гривни. Мъжете винаги ходят с тояга или с копие. Те обаче рядко ходят. Те седят предимно под дървета.
Ако има дърво, тогава масай със сигурност ще седне под него:
Сигурно защото е пладне и е много, много горещо. Слънцето просто бие. Тук те се крият в закърнела сянка:
По пътя решихме да се отбием в селото Масаи – да разгледаме местните жители отблизо. Селото представлява ограда от бодливи акациеви клони с един вход към периметъра. Вътре, покрай оградата, къщи от клони и слама, измазани с глина и оборски тор. В центъра е своеобразен майдан, където масаите отглеждат крави. Селото не е съвсем автентично. Построен близо до пътя, за да примамва туристи и да нарязва долари. Така да бъде, но масаите са истински! Взеха ни 10 долара и влязохме в селото.
Оказа се, че за 10 долара все пак ще ни покажат представление. Докато масаите се готвеха за представлението, аз тихичко отидох встрани и направих няколко снимки.
Но той беше хванат от чичо, който твърди, че е лидер:
И ескортиран до мястото на изпълнение. Там всичко беше готово. Първо жените изпяха в един глас масайска народна песен. Тогава мъжете се събраха в полукръг и започнаха да тъпчат и ритмично да произнасят: „Й-у-у-у-у...”. Изведнъж един от тях скочи в центъра и започна да подскача:
Скачай високо. Много високо! Имаше дори усещането, че виси във въздуха за момент. Удивителен спектакъл! След като скочиха достатъчно, мъжете се прибраха вкъщи, а жените направиха импровизиран пазар. Предложиха ни гривни, мъниста, обеци, масаи пръчки, прибори и дори традиционни копия с широко острие. Интересното е, че белите хора са идвали тук и сменят земята си с масаите за мъниста, но сега масаите обменят долари на белите хора за мъниста. Ето такъв цикъл.
Хората се потопиха в пазарлъци, а аз във фотографията. Масаите весело снимаха, ако си купиш нещо от тях и се отвърни, ако не. Купих различни дрънкулки ($1-$2) и направих снимка:
Накрая ни отведоха и до една хижа в покрайнините:
Те казаха, че това е училище и поискаха дарения за образованието на децата от масаите. Всичко това беше наивно и комично, така че никой не съжаляваше за няколко долара.
Мъжете масаи излязоха да ни изпратят:
Сбогувахме се с тях, дезинфекцирахме се с антибактериални кърпички и потеглихме към езерото Маняра.
Вечерта пристигнахме в националния парк Lake Manyara. Казват, че животните са активни само сутрин и вечер, а през останалото време или се крият от слънцето, или спят.
Езерото Маняра е относително понятие. Като такова езеро изобщо няма; на някои места блатиста равнина и гора по краищата.
Явно езерото е езеро само през дъждовния сезон. Сега е сухият сезон. Малко е стресиращо. „Глава, ще има ли животни?“, притеснявам се и питам лидера: „Ще има, ще има – не се притеснявай“. Шофьорите свалиха покривите на джиповете и ние поехме в гората. Отначало зверовете не се виждаха; само огромни купчини тор говореха за факта, че някъде тук са открити слонове. Карахме малко по-навътре в дълбините и изведнъж, неочаквано, точно пред колата ни, от гъсталака излезе слон:
Шофьорът веднага спря. Слонът прекоси пътя и изчезна в гъсталака. Беше готино! Сафари започна! Джиповете продължаваха. Имаше все повече животни. Слоновете пасат мирно край пътя:
Жирафите обикалят из храстите:
Зебри, пасящи на поляната
Хипопотамите лежаха в кални локви:
Гледките наоколо са просто невероятни:
Няма много животни, но ги има. Живейте за себе си, пасете; отиваме, снимам ги. Много интересно, всъщност. Просто много ми хареса всичко. Сафарито обаче не беше много дълго. Скоро започна да се стъмнява и напуснахме Нац. паркирайте в съседно село за нощувка. Настанихме ни в някакъв хотел на палатки на поляна до басейна. Готвачът е приготвил вечеря. Отпразнувахме първия ден от сафарито и се разпръснахме по палатките.
На следващия ден станахме не много рано. Плувахме в басейна, закусихме и отидохме до националния парк Serenghetti Valley. Пътят до там не е близо. Усеща се като 300 км. И всичко това по черен път. Жега, прах, миражи на хоризонта... Масаите бяха поразени. Не, не, нека се запознаем с един от тях. Отиват някъде. няма кръг селища, нито селата им, но си отиват. Копие на раменете, ръце на копието и тръгвайте. Няма вода, суха земя наоколо, диви животни и те идват...
Следобед най-накрая пристигнахме в Serenghetti:
Разбирам, че Serenghetti се различава от останалата част от саваната по наличието на чадърни акации там:
Както знаете, долините Масаи Мара и Серенгети се простират върху две полукълба - Северното и Южното, и два щата - съответно Кения и Танзания. Животните, които живеят там, мигрират от север на юг и обратно два пъти годишно, следвайки дъждовните сезони и съответно вода, трева и месо, в зависимост от това кой с какво се храни. Януари е сухият сезон в Серенгети и тези стада антилопи, показани на Animal Planet, пасат в Масаи Мара. Но в Серенгети има много животни. Най-антилопа Импала:
Много зебри:
И слоновете:
Караме по специално положени пътища, оглеждаме всичко и снимаме.
Или по-скоро снимаме само тримата. филмови адепти; останалите цифрови устройства и батерии отдавна са изтощени и няма къде да се презаредят. Пътуваме и снимаме всичко:
Има коли с групи от други държави. Всъщност – пълен интернационал. При принудителни спирания:
Разговаряме с колеги туристи, споделяме впечатленията си. Шофьорите също се информират един от друг кой, къде и кого са видели и водят "своите" туристи интересни места. От големите пет досега сме виждали само слонове и жирафи. Шофьорът открива, че някъде е забелязан леопард. Това е доста рядко животно. Отиваме някъде. Купчина коли, германци с метрови обективи на най-модерните фотоапарати, петна кожа в храстите. Стоят и чакат. Туристи - когато изскочи, леопард - когато туристите си тръгнат.
Снимах павиан в суха трева:
И карахме нататък. Въпреки сухия сезон има много животни. Вероятно все още е правилно да отидете в Африка през сухия сезон. За изкачване на Кили - определено! Има много животни, но изобщо няма маларийни комари и мухи це-це. И сухата топлина е по-лесна за понасяне от влажната. Междувременно шофьорът ни показа гордост от лъвове:
Царят на животните се просна близо до трупа на бивол, а лъвиците лежаха мирно встрани:
Беше водна дупка. Там периодично се приближавали различни животни и пиели вода. Различни антилопи, зебри, слонове. Дори видяхме хиена, но вече се стъмваше и беше тъмно за снимане. В близост до водния отвор има и гордост на лъвове. В храстите млада лъвица мъркаше, измъчвайки трупа на зебра. Отвратителна гледка. дори няма да пускам снимки...
Беше вечер. Пристигнаха и другите ни джипове. Шофьорът попита: „Край?”, ние кимнахме и той ни закара в лагера. Два-три завоя и спряхме на малка полянка. Завършек.
Еее! Какъв финал! Тук ли ще нощуваме??? "Да да ...". Еее! А оградата??? Решетка, решетка, клетка??? Наоколо са диви животни... Камионът с кухнята и палатките вече е тук. Водачът и шофьорите, смеейки се на нашето объркване, започват да опъват палатки. „Трябва – казвам – да заемем палатки в центъра! Последните определено ще бъдат погълнати през нощта ... ".
Слънцето залязва. Щъркелите марабу кацнаха на акация за през нощта:
Залез в долината Серенгети. Красиво и тържествено.
Тръгнахме през полето. Къмпинг, няколко беседки - трапезарии, голям резервоар с вода, тоалетни малко встрани. Водата е топла, почти гореща. Измива се от праха, като се полива от черпака.
Почти по тъмно докараха останалите ни джипове. От тях се изсипаха луди и започнаха да се надпреварват да разкажат как една лъвица е убила зебра пред очите им. Зрелището явно направи силно впечатление на момчетата. Размахваха ръце, викаха, прекъсваха се. Наложи се спешно да ги „дезинфекцираме”, след което хората малко се успокоиха и беше назначен разказвач, който разказа, че след като джипът ни тръгна, стадо зебри дошло до водопоя. Лъвицата, която седеше в храстите и вече ядеше зебра, остави плячката, промъкна се между джиповете към стадото и издърпа друг раиран кон. И също така казват, че хищникът убива само когато е гладен! Никой не снимаше нищо, тъй като батериите на фото и видеокамерите бяха окончателно изтощени, но кървавата сцена шокира всички до сърце. Всъщност хората рядко стават свидетели на такъв лов. Оказва се, че имаме голям късмет. Но гледайки впечатлението, което ловната сцена направи на момчетата, дори не знам дали бих искал да бъда там, на тяхно място и да видя всичко това ...
Междувременно беше съвсем тъмно. На поляната пристигнаха още няколко групи. Всички се настаниха в палатки и се разпръснаха по беседки-столове. Готвачите приготвиха вечеря. Оказа се, че лагерът все още е охраняван: по периметъра се разхождат рейнджъри с пушки. След вечерята седяхме дълго под някое дърво, на светлината на фенерите (забранено е палене на огън), отпивахме уиски, слушахме историята за лов на лъвица за 25-ти път и споделяхме впечатленията си. Дълго след полунощ при нас дойдоха две сънливи, подути и рошави французойки и ни помолиха да ги заведем до тоалетната, иначе бяха много, много, много уплашени. И ние се уплашихме, но доброволци за тази благородна кауза бяха назначени с лотария.
Нощ в саваната... Страхотно е!
Нощта премина без загуба. Рано сутрин ставане, закуска и още малко сафари. Антилопи, зебри, слонове, жирафи, бабуини. Лъвовете не бяха посрещнати. Към обяд потеглихме на връщане. Няколкостотин километра по прашния път на изгорялата от слънце савана и пристигнахме в националния парк Ngorongoro Crater:
Кратерът наистина е огромен. Трудно е дори да си представим силите, довели до образуването на такъв огромен кратер. Докато останалите джипове чакаха, аз се спазарих с масаите, които се приближиха до нас (виж снимката по-горе) за копие за 20 долара. Ето го; стои в ъгъла до батерията, радва окото...
Най-накрая всички коли са сглобени и се търкаляме по серпентина. Масаите карат стадо крави да ни посрещнат. Чакаме да минат кравите и тръгваме по-нататък. Кравите в Африка са някак си малки; като нашите телета, само с възрастни рога и голяма гърбица. Масаите спокойно ги пасат в Националния парк:
Гну пасат наблизо:
И лъвовете си почиват
Карахме някъде през целия кратер. По пътя спряхме и наблюдавахме различни животни и птици. имаме:
глиган брадавици:
Скоро пристигнахме на брега на езерото и спряхме там за обяд. Хипопотами плуваха в езерото:
Орли кръжаха в небето
Хвърлихме парчета хляб от сухата дажба на върха, а орлите ги грабнаха в движение. Красотата! Но животът в Африка не е толкова безоблачен:
След обяда отидохме до така наречения "Хипопо басейн", за да гледаме хипопотами:
Разбира се, трябваше да се направи по-добре преди вечеря - вонята е непоносима! Но хипопотамите са смешни:
Ето още няколко птици:
Когато вече не беше възможно да дишаме тези "ароматни", потеглихме към изхода от кратера. В самия край на гората видяха слон с огромни бивни:
Очевидно беше много, много стар слон.
Качихме се с джипове до ръба на кратера и потеглихме към поляната за лагера. Палатките вече са поставени. вечеря под открито небе. Голямо буре с вода и душове - много удобно! Докато се подреждаше в палатки и стоеше на опашка за душ, слон излезе от гората и започна да пие вода от голяма бъчва:
Напи се и си тръгна. И SMS съобщенията отидоха в Русия, че имаме слон, който се разхожда из лагера. Докато всички се взираха в слона, щъркелите Марабу се промъкнаха зад палатките и започнаха да ровят из нашите вещи. Но, за разлика от слона, водачите ги прогониха с пръчки.
След малко бяхме нахранени с вечеря. Бързо, както обикновено в екваториалната зона, се стъмни. И изведнъж стана студено. Висотомерът показа 2400 м. Качихме се в куфарите за якета и суичъри, които след изкачването вече бяха натъпкани до дъното. Поне имахме дрехи, но тези европейски туристи, които пристигнаха само на сафари, освен шорти и тениски, нямаха нищо. В центъра на поляната имаше огън и водачите запалиха голям пионерски огън. Половината нощ седяхме около огъня и ревяхме песни из цялата савана.
На сутринта се събудихме от шума от писъци и нечовешки писъци! Водачите караха брадавици из лагера, които идваха да печелят от нашите остатъци. Посмяхме се на ситуацията, след това се измихме, закусихме и потеглихме обратно към Моши.
По пътя ни заведоха в магазин, продаващ занаяти от абанос. Всичко беше някак скъпо. По пътя забелязахме див пазар по пътя „натам“ и, като се пазарихме достатъчно, купихме дреболии от абанос и други продукти от масаи.
До вечерта се върнахме в Моши. Утре трябваше да тръгнем за около. Занзибар.
Още една вечер събирания от най-накрая приятелска компания. Винаги се учудвах как непознати с много различни интереси, възгледи за живота, социално положение, стават добри приятели по време на съвместни изкачвания.
След закуска пътуваме до летище Килиманджаро. Той е наблизо - 30-40 минути. В нашия отбор има 2 (минус два). Те се прибират. московчани. дела. Летището е малко, но спретнато. На входа има рамка за металотърсач. Масайските орнаменти, с които се обесихме, звънят като местни. Разкриване. Изчезна, отново носейки безброй гривни. Да кацнем веднага. Има още една рамка; отново разкрит от приятелския смях на приятели.
Полетът е по-малко от час, но все пак носят обяд: хот-дог и кутия бира. Скоро ръбът на африканския континент и линията за сърф се появиха отдолу. Индийски океан. Брегът е неудобен: скалисти стръмни брегове, високи вълни, бяла пяна на прибоя. Летим над океана. Скоро цветът на водата отдолу се промени: вместо мътен, млечен, океанът стана синьо-тюркоазен; се появиха изумрудени банки. Самолетът каца. Бреговата линия, нереално оцветена вода, дълги землянки с бели триъгълници от платна се люлеят на вълните, снежнобял пясък на плажа, кокосови палми на брега. Невероятна картина!
Самолетът кацна на летище Стоун Таун. Стоун Таун е столицата на Занзибар. Преди това е била независима държава и център на търговията с роби през колониалната епоха. След като африканските държави придобиват независимост, Занзибар се слива с Танганайка и получава държавата Танзания (Танзания).
Срещат ни се. Качваме се на автобуса. Молим гидата да ни заведе до някой супермаркет за „дезинфектант“, който започна да свършва, но се оказа, че изборите току-що са минали (с луда предизборна кампания, със сблъсъци, стрелба и жертви; тази борба беше дори беше отразен по централната телевизия и почти ни принуди да изоставим Занзибар), „Добро“ спечели и сега има празник в Занзибар и всички магазини са затворени. Какво можете да направите, ние ще решим проблема на място. Отиваме в хотела. Пътят минава покрай покрайнините на Стоун Таун. Бараки, бели къщи, работилници, магазини за боклуци. Всички възможни повърхности са покрити с портрети на бивши кандидати. Скоро знаците на града свършиха и пътят се виеше през тропическите гори. След известно време отидохме до Източен бряги потегли на юг.
Карахме достатъчно дълго, сред кокосови дървета и бял коралов пясък, и накрая стигнахме до едно село с бели къщи със сламени покриви. Оказа се нашият хотел (за цял живот, не помня името). Не е представимо на пръв поглед. Настанихме се в бунгало. Вътре са намерени няколко легла, душ-тоалетна и хладилник. Няма ток, няма чешмяна вода.
Те се събраха в двора: няколко криви стационарни чадъра, домашно приготвени шезлонги, вече искаха да предявят претенции към лидера. Тюркоазения океан, снежнобял пясък, кокосови палми обаче събудиха в душата ми усещането, че сме в Рая. Плувахме в океана - все едно е в рая! Да, и лидерът е нашият добър стар приятел... Главният готвач пусна бутилка текила. Някой видя липа по пътя, някой отиде в трапезарията за сол. Всички го взеха, разсипаха го, облизваха го, осолиха го, изпиха го, изядоха го. Рааааай! „Да вървим, да плуваме отново ...“. „Упс! Къде е морето??? "Това не е морето, това е океанът...". „Да, не ме интересува! Къде е водата?" Нямаше вода
Океанът го няма. Отлив. Всички се обърнаха към водача. Той разпери ръце, като каза, че определено няма нищо общо с това, и наля още текила за всички. Леле, колко бързо се случи всичко. Изглежда, че току-що плуваха и сега имаме снежнобяла пустиня, макар и с локви и водорасли. Бариерен риф. Децата скачаха сред локвите и събираха малко морски дарове:
Територията на нашия хотел беше оградена с крехка ограда от криви пръчки. Явно, като чули, че са довели туристи, местните чернокожи посегнали към оградата. Държаха се доста мирно и не излизаха отвъд оградата. С изключение на едно момче; каза, че ще ни бъде помощник, винаги ще бъде там и можем да го молим за всичко. Добре. Помолихме го да прогони зяпачите и, вярвате или не, той ги прогони! Хакуна Матата - няма проблем. Облечен, въпреки жегата, момчето беше цялото черно, плюс това беше напълно черно, за което веднага получи прякора: Черен брокер. Попитахме го за морето. Той каза, че морето идва и отива по график два пъти на ден и имаме няколко часа преди прилива. Хакуна Матата. Решихме да посветим тези часове на лакомия и отидохме в нашата трапезария:
Поръчахме различни ястия с морски дарове. Да, ааа... Такова изобилие, омари, раци, скариди, калмари, октоподи, сепии, малусков, да не говорим за риби, за толкова смешни пари не съм виждал никъде другаде.
С настъпването на мрака дойде морето. Дойде и Черният брокер. Той предложи да се качим на джанка в морето и да видим бели акули, които според него явно не се виждат в морето зад рифа. Хакуна Матата. Нерешително слязохме с него до водата. Той поиска да изчака, избяга нанякъде и вече плаваше на лодка-землянка под дупково триъгълно платно. От върха на мачтата висеше керосинова лампа, която осветяваше крехката конструкция на океанския кораб с оскъдна светлина. Капитанът, който също беше моряк, ни се усмихна със снежнобели зъби през нощта и издуха огромна цигара с до болка позната миризма. Погледнахме се и се засмяхме. Капитанът не издържа и хленчи заедно с нас. "Не не не!" Без бели акули! На тази лодка! Това е еднопосочен път. Хакуна Матата. Дадохме на капитана-моряка няколко долара за бягане и той отплава някъде в тъмнината, търкаляйки се от смях.
Върнахме се в ресторанта. Има нова партида омари. Обядът плавно премина в вечеря. Нашият лидер обсъди с управителя на хотела или с домакина възможните екскурзии на острова. Предложиха ни няколко екскурзии: до Стоун Таун (историческата му част), Остров на костенурките (резерват за костенурки), Кизим-Кизи (място, където можете да плувате с делфини) и още нещо. Лично аз прочетох за всичко това и реших вкъщи, че ще отида в Кизим-Кизи. Хората отчасти решиха да отидат сутринта в Стоун Таун. В града? От морето? През януари? Донесете малко дезинфектант. Хакуна Матата.
Върнахме се в хотела. Имаше ток и вода. Малък хладилник се опита да охлади бирата от +40 до поне +20, но нямаше време. Поседяхме още малко на шезлонгите, заслушахме се в шума на прибоя и отидохме до бунгалото. Някои останаха да спят на улицата. Хакуна Матата.
На сутринта след закуска хората отчасти си тръгнаха. Останаха няколко души. Около 10 часа сутринта приливът започна да намалява. Посегна към водата местни жители: мъже голи до кръста, жени, увити от главата до петите в ярки шалове (ислямът доминира на острова), боси деца. Възрастните се натовариха в боклуци, вдигнаха платната и отплаваха с прилива. Децата ги изпратиха и се пръснаха наоколо
крайбрежие. 15 минути оживена суматоха и тишина: без океан, без хора - отлив. Някой влезе в къщата; няма вода, няма ток. Наистина ли! За какво? Всички отидоха в морето... Хакуна Матата.
Решихме, докато не е много горещо, да се разходим по открития бряг:
Вървяхме и вървяхме и стигнахме до странни насаждения:
Върху тях са опънати колчета, въжета, по въжетата растат водорасли:
Гледката е абсолютно сюрреалистична. Жените усещат водораслите, сортират ги, измиват ги в локви и ги поставят в торби:
"Какво е?" Жените се покриват с шал от погледите на неверниците и мълчат. Въпреки това пейзажът и гледките наоколо просто не са земни:
В далечината се виждаше ръбът на бариерен риф. Там се очертаваха платната на боклука. Явно мъжете са ловили риба, а жените са гледали морските градини.
Върнахме се в хотела и се излежахме на сянка на шезлонги. Хакуна Матата. Черният брокер ни снабди с вкусни плодове. Лекият бриз беше приятно освежаващ. Миризмата на морето. Цялата среда предизвикваше в душата просто райско усещане.
Хакуна Матата. С напредването на следобеда вятърът се усили. От рифа се чу шум. Приливът. Океанът дойде право на краката ви. Мощен и уверен.
Заедно с океана дойдоха и лодките. Мъжете разтовариха кутии с риба, омари и огромни (до 2 метра) калмари. Жените са чували с водорасли. Морските дарове бързо бяха отнесени някъде и водораслите паднаха на брега точно върху ситния коралов пясък, за да изсъхнат. Странно е: жените много внимателно измити всеки клон, а тук - в пясъка. Някой си спомни, че има такова нещо, наречено агар-агар. Явно това е.
Въпреки това, можете да обядвате. Търсите ново място? Тръгнахме по крайбрежието. Хотели като нашия, ресторанти. Балдахин от палмови листа, импровизиран бар плот, няколко разклатени маси и столове. В ъгъла седи млад мъж с бермуди и тениска и чете смачкан вестник. „Това ресторант ли е? Ще храниш ли?" "Да да! Моля, влезте, седнете! Ето менюто... „Докато седяхме човекът изчезна. Е, поне ми даде бира... Погледнахме зад щанда – има хладилник, няма топла бира. Отворихме го, глътни, отпусни се.Появи се нашият барман.С черни панталони,бяла риза с папийонка,наистина бос.Снежнобяла кърпа на ръката.Едва не паднахме от столовете от изненада.Разлистваме менюто. Това е, това не е. Направихме поръчка: „Донесете всичко, което има." Той кимна с глава и избяга. Нямаше барман дълго време. Изпихме още няколко бири, докато се върна. Той се върна с риба, омари, калмари, пиле и парче месо. Той се преоблече зад прозрачен параван и започна да пържи и приготвя всичко на пара. След това отново се преоблече и постави пред нас големи чинии, върху които кетчуп и стрели от лук бяха направени сложни шарки .Браво човече!Като цяло е неочаквано и много екзотично!Скоро сервирани ястия.Всичко беше прясно и много вкусно.Много,много вкусно.Сметката е под 10$ на човек.
Браво човек, доволен! Остави щедър бакшиш. Въпреки това ядохме 3 часа. Казваме на собственика-барман-сервитьор: „Приятелю, ти сготви вечеря за нас, а ние ще дойдем в осем часа, за да не чакаме...“. „Съжалявам“, усмихва се той срамежливо, „но току-що изядохте цялата храна в това село. Няма нищо повече. Ела утре, ще вземем нещо за теб... „Това е!
На следващата сутрин направих една от най-добрите си снимки:
Нарича се Ние сме фотографи. През 2007 г. тази снимка спечели 1-во място в конкурса за снимки на Epson. Любимата ми снимка".
След това последва пътуване до Кизим-Кизи и плуване с делфини. Много е интересно. Хората също отидоха на остров Костенурки. Аз не. Все повече седеше на брега под една палма и гледаше в далечината. Безграничното разстояние море-океан...
Три дни отлетяха като един. Занзибар е рай, но е време да се прибираме. Рано сутринта ни закараха до пристанището на Стоун Таун. Не без инциденти те се качиха на кораба. Отплавахме до Дар ес Салаам. Седяхме до вечерта в парка на някакъв хотел. Преместихме се на летището и отлетяхме вкъщи. До студена и снежна Москва и извън нея, до просто леден Екатеринбург.
Мечтата се сбъдна. Пътуването се осъществи. Бях там, изглежда, не за дълго, но Африка остана в сърцето ми завинаги.
Много благодаря на нашите ръководители: Сергей Кофанов и Людмила Коробешко. Най-добри пожелания на всички ни!
Александър Веревкин
Танзания-Екатеринбург
Толкова сме свикнали с европейския комфорт и обслужване, че идеята, че на почивка ще трябва да се предпазвате от смъртоносни насекоми и внимателно да изучавате местните процедури, за да се върнете у дома невредими, ужасява пътуващите от големи градове. Владимир Чуркин пътува до дузина „прилични“ страни, но след като посети Африка два пъти, той каза, че впечатленията от срещата с лъвове, слонове, фламинго, хиракси и колобуси в естествената им среда си струват всички трудности и опасности, които очакват по пътя .
Безопасност
Какво трябва да знаете, когато отивате в Африка? Първото и най-важно нещо е да се ваксинираш. В Африка е малко вероятно някой да ви помоли да покажете сертификат, но това трябва да се направи за ваша безопасност.
Необходими са ваксини срещу жълта треска, тетанус и коремен тиф. Но няма ваксинации за най-опасните болести, които можете да хванете там, малария и сънна болест.
Ето защо, когато пристигнете, трябва да погледнете в аптеката, какви лекарства и антибиотици могат да излекуват сънната болест и маларията, и да ги купите на място.
Точно както не всички комари, пренасящи малария, са носители на малария, така и мухите цеце, чието ухапване причинява сънна болест, може да не ви заразят. Трима от нас бяха ухапани от мухи, но за щастие всичко се получи. Просто обърнете специално внимание на вашето благополучие, защото сънната болест в началото е много подобна на настинката.
Между другото, в Африка не се препоръчва да се носи бяло и черно: тези цветове привличат мухи цеце. По-добре е да ходите в нещо жълто, червено или синьо. Препоръчително е също да не носите джапанки, а да ходите с високи армейски ботуши заради изобилието от змии, скорпиони и всякакви неприятни живи същества под краката ви. Изключение - туристически местакъдето можете да си позволите по-леки дрехи. Планирайте внимателно маршрута си, но бъдете подготвени за факта, че всичко може да се обърка, ако кола се повреди на пътя, както се случи при нас. В Африка няма зима и лято, има сух сезон и дъждовен сезон. Повечето най-доброто времеза пътуване - в извън сезона, когато има много зеленина и животни. Това е края на февруари - март или през есента, през октомври-ноември.
Относно транспорта
Пътувахме в голяма компания, взехме три джипа без водачи и придружители и сами обиколихме африканските страни. Приятно изненадан от непрекъсната клетъчна комуникация. Телефоните работеха навсякъде, дори и в най-отдалечените ъгли. Понякога обаче услугата SMS не беше налична, но това не е най-необходимата опция по пътя.
За тези, които пътуват за първи път и се страхуват от екстремни спортове, можете да вземете кола с водач. Като цяло, сред тези, които пътуват до Африка, всички, като правило, са готови за екстремни спортове. Ако човек има любов към силните емоции в кръвта си, тогава Африка ще му хареса. Ако той е свикнал с комфорт и безопасност, тогава определено е по-добре да не ходи там.
По-добре е да не пътувате из Африка през нощта: ако нощите са студени, много животни отиват на пътя за през нощта, за да се греят на топлия асфалт, така че по пътя има много животни. Рано сутринта по асфалта се натрупва конденз, създава се висока влажност, която привлича жадни животни, идват на пътя и пият от локви.
През нощта също е трудно да се видят големи животни по пътя. Слон, например, изобщо не се вижда, тъй като фаровете на колата не го отразяват. Вижда се само на двадесетина метра, както в добре познатата фраза, че слонът е най-лесно да се пропусне. Между другото, на бронята на всички местни камиони е фиксиран „кенгурятник“, за да смекчи удара от сблъсък със слон.
Може да се случи колата да се развали по пътя. Загубихме почти един ден, докато местните оправяха колата и накрая трябваше да отидем до мястото за нощувка. Това е опасно не само заради животните, но и защото движението в много африкански страни не е дясно, а ляво. И ако по навик отидете вдясно, можете да влезете в насрещната лента. Освен това местните шофьори на камиони обичат да светят с дълги светлини. Подозирам, че това или е странна особеност на местния поздрав на пътя, или по този начин предупреждават за опасност.
Относно жилищата
Най-удобният вариант е да резервирате хижи, малки къщички с всички удобства, събрани заедно в защитена зона. Наред с това хижите са и най-скъпият тип настаняване, особено в националните паркове, където цената им може да достигне до 250 долара на вечер в единична стая. Въпреки това, все още трябва да платите, за да влезете в национален парк.
Преди пътуването внимателно проучихме всички възможни възможности за настаняване, така че хижата, в която отседнахме за $70 за двама, беше по-скоро чудо.
При второто ни пътуване наехме три джипа с прикрепени към тях палатки и спахме само на палатки, на къмпинги, най-добрите от които са в южноафриканските страни – Южна Африка, Намибия и Ботсвана. За влизане на територията на къмпингите ще трябва да платите около 100 долара.Невъзможно е да спите в коли и то изобщо не поради липса на удобства, а заради най-силното бръмчене на комари.
Само си представете - скърцането на един комар понякога не ви дава да заспите, после има цели орди от тях. Ако не затворите прозорците, можете да се задушите.
Относно храната
Може би най-яркото гастрономическо откритие при нас се случи в Найроби, столицата на Кения, в един от най-известните ресторанти в света – Carnivore, известен със своите месни ястия.
Менюто там е по-скоро като пътеводител за сафари парк: жираф, антилопа, антилопа, гну, зебра, газела, щраус, бивол, крокодил. Като цяло там определено няма какво да правят вегетарианците. Кухнята е проектирана като отворено огнище в центъра на заведението, което прави готвенето част от атракцията.
Там опитахме крокодилско месо. Външен види миризмата е риба, но вкусът е пилешко. В Кения забрана за лов е въведена още през 70-те години, така че животните се отглеждат специално в ранчото, преди да бъдат изпратени в чиниите на изисканите месоядци.
А в Африка можете да опитате "маймунски мозъци". Самото име е ужасно, но всичко е много по-безобидно. Това е просто плод, който прилича на портокал, само че е по-голям. В Намибия местен търговец продавал тези плодове по пътя. Първоначално ги взехме за портокали, но счупвайки твърдата обвивка, открихме вискозна сиво-кафява маса, наподобяваща мозък. Съдържанието имаше вкус на печени ябълки. Никога не сме срещали тези плодове извън Африка.
Всъщност нямаше особени проблеми с храната: има много магазини по натоварените пътища. По-добре е да вземете нещо, което не се влошава дълго време. Имахме хладилник само в една от колите. Не забравяйте да закупите колкото е възможно повече бутилирана питейна вода. Местните жители имат имунитет към водата от източници, но туристите е по-добре да не рискуват. Друга интересна особеност на африканския континент: колата в магазините е няколко пъти по-евтина от обикновената питейна вода. От първото ни пътуване пристигнахме със седем килограма, защото най-често пихме кола.
Относно животните
Веднъж в Африка, стойте далеч от хипопотами - най-опасните животни на континента. Могат да убият човек просто така, без причина. Ако слоновете могат да атакуват, когато се чувстват застрашени, тогава хипопотамите, като териториални животни, могат просто да атакуват веднага щом видят непознат на своята територия. Бягат много бързо, мудността им се вижда само.
След като стояхме и гледахме хипопотамите, местните се приближиха до нас и поискаха пари. Но щом един от хипопотамите се обърна, те се разплакаха.
Не знам точната статистика, но в Африка хипопотамите са водещи сред животните, от които хората умират.
Отивайки на фотосафари в национални паркове, бъдете готови, че може да бъдете глобени с около 1000 долара за опит да излезете от колата. Можете да се наведете през прозореца, но не можете да излезете от колата и да се преместите встрани за собствена безопасност. Дивите животни са свикнали с колите, за тях това е нещо неодушевено, безобидно и негодно за храна. Човекът и машината са едно цяло. Но щом туристът се отдалечи от колата, той се превръща в лека закуска.
Много туроператори предлагат лов в Африка, но малко хора знаят, че туристите ловуват животни със стръв. Там е безполезно да се ловуват диви животни. Тук местните жители, участващи в този бизнес, рейнджъри, хранят и опитомяват животни.
Ако имате допълнителни 20 хиляди долара, можете да дойдете на лов на слон. Според мен всичко това е много подло и ниско, защото тези животни всъщност са опитомени. Това не е вид лов, при който трябва да проследите плячка, тук животните просто се разхождат, без да очакват опасност от човек. Те не очакват да бъдат застреляни. Това е като да убиеш котка или куче в парка.
Тези, които обичат да спят, не трябва да ходят в Африка. За да се насладите на местната фауна, трябва да станете преди зори. Само тогава можете да намерите всички най-красиви хищници и техните потенциални жертви на едно място. Така, например, група зебри не само мирно съжителстваха, но и бяха на опасно разстояние от лъвовете. В същото време и двамата се виждат, но не правят опити за нападение или бягство.
Срещнахме хиени, заснехме ядосаните им лица. Оказва се, че хиените нападат само тези, които са по-ниски от тях. Затова местните племена масаи слагали кани на главите на децата или им слагали високи шапки.
Признавам си, винаги съм смятал, че африканското сафари е за богатите. Или за тези, които спестяват цяла година от заплата до заплата и след това намаляват всяка една стотинка при пътуване. И двата варианта не бяха за мен. Не съм богат и не знам как да спестявам цяла година. В крайна сметка за една година искате да отидете в чужбина не веднъж, а няколко. Какво да направите, ако не сте Абрамович, но искате да видите африканската природа в целия й блясък за малко пари? Ами ако нямате $250 за нощувка в хижа в Масаи Мара или допълнителни $1200 за 3-дневно сафари в Серенгети? Как да покажете тлъста цигулка на тези, които са много по-богати от вас и виждат дори повече от тях, докато плащат в пъти по-малко от тях? Реших да докажа всичко това преди всичко на себе си, пътувайки из Африка.
Планиране
...И Дъркин съблазнително изпъна пълните си бузи иззад бюрото. Като нищо не разбираше, Коротков се усмихна косо и срамежливо, хвана канделабрата за крака и с хрускане удари Диркин по главата със свещите. От носа му капеше кръв върху кърпата и той, крещейки „страж“, избяга през вътрешната врата.
- Ку-ку! - извика радостно горската кукувица и изскочи от нюрнбергската изрисувана къща на стената.
- Ку Клукс Клан! — изкрещя тя и се превърна в плешива глава. - Да запишем как биете работниците!
Фюри грабна Коротков. Той размаха свещника и го удари по часовника. Те отговориха с гръм и пръски от златни стрели. Панталоните изскочиха от часовника, превърнаха се в бяло петле с надпис „изходящ“ и се втурнаха през вратата. Веднага зад вътрешните врати се чу викът на Дъркин: „Хванете го, разбойника!“ и тежките стъпки на хората полетяха отвсякъде. Коротков се обърна и тръгна да бяга...
Е, да кажем, че няма да ударим туристическия агент. Това малко ли, на дупето, а после, ако дупето го позволява. Но не трябва да си сътрудничите с масовия туризъм, ако искате евтино и весело до Африка. Едно хубаво момиче може да бъде и искрено иска да ви помогне. Но, първо, нивото на професионализъм на туристическите агенти често е под основата (за щастие има изключения, но рядко), и второ, работи за процент от продажбите. Защо да те търси евтино, защото това е нейният хляб. И третата точка. Туристическите агенции са убедени, че ако отивате в Африка – вие сте милионер и определено трябва да „яздите“ до краен предел, изпразвайки максимално джоба си. Това не е обиколка до Хургада за $199, където пазарлъците са подходящи. От тяхна гледна точка новите богаташи и новите руснаци отиват в Африка. Последната точка - туристическите агенции не са гъвкави. Те често не са приятелски настроени с географията и само препродават нечии ваучери, без да навлизат в същината на въпроса. Изборът е много ограничен. Какво, искаш да отидеш до Масаи Мара и след това да летиш до Камерун? Ужас, ние не продаваме Камерун (ако момичето дори е чуло за съществуването на такава страна). Но имаме Занзибар. Какво, бил ли си там преди? Хммм, тогава може би трябва да отидеш в Патая? Горе-долу така.
И така, приключихме с туристическите агенти и продължаваме напред -
Полети
Въпросът с билетите до Африка не е никак банален. Можете да летите до Йоханесбург или Найроби за $500-700 или дори $1500. Всичко зависи от две неща: сезонност и промоции на авиокомпаниите. А също и способността ви да заобикаляте всякакви посредници. Имам три любими авиокомпании в Африка, чиито уебсайтове редовно изучавам от време на време: Ethiopian Airlines, Kenya Airways и Egypt Air. Всички те често издават промоции, когато можете да летите от Москва до Южна Африка, Танзания, Кения за много малко пари.
Качване на самолет на Ethiopian Airlines в Кайро. Стоя отляво с голяма синя раница
Първите двама (етиопци и кенийци) не летят от Русия, а летят от Кайро, където трябва да отидете. Намерих билети от Кайро до Дар Ес Салаам на етиопския уебсайт за $376 (Южна Африка струва $480, което също е евтино) двупосочно пътуване през Адис Абеба. Остава да лети до Кайро и има много опции. Същият Egypt Air с Aeroflot ще ви отведе до Кайро за $320-380 в двете посоки. Общо отиваме на сумата от 700-750 долара от Москва (ще добавим 150-250 долара, ако летим от други градове) до Южна Африка.
Моят маршрут в Африка през декември 2009 г
Вторият въпрос е по-труден. Това е сафари организация за малко пари. И тук ви трябват теоретични познания и дни, прекарани в интернет. На първо място, забравете за разпространените туристически дестинации като Аруша в Танзания. Да, прекрасните паркове на Серенгети и Масаи Мара са прекрасни, тогава там ще ви откъснат като пръчка. Задаваме си въпроса – какво очакваме от Африка? Природа и местен колорит, нали? След това изберете да посетите онези национални паркове, където:
1. Не се изисква да пътувате далеч по неравен терен и има приемливи пътища,
2. Няма тълпи от туристи,
3. Можете да наемете кола сами и да разгледате парковете на нея, като спестите от т.нар. game drives (jeep safari),
4. Прекарайте нощта евтино и весело
Бедна държава не е евтина
Освен това е много важно да разберете важно нещо. Бедна държава не е евтина. Както шеговито казва моят приятел, който прекара една година в Африка, работейки в болница в Конго и пътува до 28 страни на континента: „Африка е фантастично евтина за тези, които са готови да яздат магаре с дни и да спят в колиба. Ако имате 2-4 седмици време и искате да изследвате и да се движите, дръжте джоба си широк." Подходящо казано. Вземете красивата страна Замбия, с нейния уникален резерват Луангва. Какво мислите, колко да пътувате с автобус от столицата на страната Лусака до Луангва, която е на 500 км на север? Някой каза ли цял ден? Ти грешиш. Около 50 часа по абсолютно мъртъв черен път през джунглата. Ще се побъркате от това пътуване, а след това ще дойдете на себе си за ден-два. Възстановяването струва пари, защото е плащане за допълнителни дни в хижата, които не са евтини. Всяка стъпка, която предприемете встрани, води до сериозни разходи. Самолетният билет струва много по-скъпо от автобус, $180 (автобус - $40), но спестявате време. А времето е пари. Пристигнахме рано сутринта в Луангва, хвърлихме нещата си в хижата и веднага тръгнахме на сафари. За общо познаване на парка са достатъчни 3-4 дни, това са 3 нощувки в хижата. Средно една хижа ще струва $150-200 за двама или средно до $100 на човек. За 3 нощувки ще подарите $300 + $180 самолетни билети = $480.
Сега нека сравним пътуване с евтин, но изтощителен автобус. След 2 нощи без подходящ сън в претъпкан камион (хибрид на автобус и камион, като смяна), ще пристигнете на дестинацията си изцеден като лимон. Вашият автобус ще изглежда така (на снимката е редовен автобус Лусака-Mwufe):
Без сили тропаш към хижата и падаш в леглото. Bang! Първата нощувка и минус $100 от ваканционния ви бюджет и най-вероятно 2 нощувки, защото такива автобуси пристигат в изключително неудобно време. Вече загубих $200. Добавяме първоначалните $300 за 3 нощувки в парка и излизаме на $500. А със самолета 480$. Почти същото. Задава се въпросът – защо да плащаш повече и да пътуваш с дискомфорт, ако можеш да платиш същата сума и да летиш като крал?
Избор на държава
Искате евтино и интересно? Вие в Южна Африка, Ботсвана и Намибия. Не вярвайте на всеки, който ви каже, че това са най-скъпите страни в Африка. Глупости. Това са най-цивилизованите страни в Африка с отлични развита инфраструктураи обслужване. И първокласна природа. И цените не само не са по-високи, отколкото в Кения-Танзания-Уганда-Етиопия и други, но като правило са по-ниски. Имате нужда от добра пътна мрежа, където можете да карате колата си под наем и мотели, където можете да отседнете евтино. Всичко това е. Сравнете с други страни, по-бедни. Вземете вече споменатата Замбия. Пътищата са ужасни и имате нужда от кола 4x4, която ще ви струва от $200 на ден. В Южна Африка същата кола ще струва $50-60 на ден, а по-простият тип, като Toyota Corolla, ще струва $35-40. Помните ли, че казах за качеството на пътищата? Така че дори в обикновена градска кола можете да посетите шикозните национални паркове Етоша и Бвавата в Намибия, Крюгер в Южна Африка или Чобе в Ботсвана.
Настаняване
Сега за една нощ. В тези три държави има шикозна мрежа от мотели и евтини хижи на цена от $50-70 за две места с удобства в стаята, климатик и телевизор. В същата Танзания имате различен избор: или $120-150 за опция, подобна на Южна Африка, или $15-30 за ужасна помийна яма с комари.
Всъщност моят опит в пътуването в Африка през декември 2009 г
На първо място реших, че ще разгледам природата в Ботсвана и Намибия. В хода на пиесата съдбата ме отведе в Зимбабве, където видях и прекрасния национален парк Хуанге, но за това ще говоря друг път. И така, Ботсвана като отправна точка за националните паркове на Южна Африка. Резервирам кола на уебсайта Avis.co.za, където Toyota Corolla 1.6 седан струва $53 на ден без ограничение за цвят. След това изучавам сайтове, посветени на националния парк Чобе, който започва точно от град Касан, където смятам да остана:
От гледна точка на туризма Каприви е интересен едновременно с три реки, които го пресичат на различни места: Замбези, Чобе и Окаванго. Навсякъде е пълно с животни и почти няма туристи. И което е още по-приятно – отлични пътища, евтини билети до парковете (4$ няма да ви притесняват много, нали?) и евтино настаняване за нощувка сред природата. Имайте предвид, че в съседна Ботсвана, на същите тези три реки, едно цяло туристическа инфраструктура, а има само пътуващи с шапки с периферия "Ливингстън" и фукания за милион долара, а след това и снимки в стил "Аз съм пред слон. Аз след като се върнах в Москва пред дачата ми. Аз съм пред черни жени с цици. Напих се с водка и лежа в леглото. „Нямате ли хиляди долари, безпокоят ли ви нощувка от $400? Тогава забравете за Окаванго в територията на Ботсвана. Имате директен път до Каприви.
След като преминахме границата, имахме 3-часово бягане на запад до река Окаванго и водопада Попа (да, точно така - Попа). И има национален парк Bwawata. AT единственият градпровлак, Катима Мулило, трябва да платите таксата за Намибия от около $24. При напускане на страната ще бъдете проверени за такса. Градът е абсолютно незабележим, с изключение на това, че тук трябва да заредите гориво и да си купите храна. И след това е границата със Замбия и освен това портата към горната част на басейна Замбези и водопадите Нгоние, до които се стига, но само с джип, разбивайки 140 км ерозиран грунд на замбийска територия. И не обществен транспорт. Предвид факта, че ще бъде почти невъзможно да намерите компания за отдаване под наем, която е готова да разреши износа на техния автомобил в Замбия, посещението на водопадите Нгоние се превръща във вълнуващо търсене.
Пътища, хотели и животни
Пътеките в Намибия са добри. Ограничението е 120 км/ч и почти няма автомобили, което ви дава възможност да изминавате дълги разстояния за минимално време. Признавам си, превиших скоростта и карах 150-160 км/ч.
Но след известно време станахме свидетели на сериозна катастрофа с жертвата, след което не превиших ограничението на скоростта до самия край на пътуването -
Хладилникът е превозвал замразено месо, цели 8 тона. В африканската жега, след няколко часа неработещ фризер, имаше ужасна миризма на гнило месо. Не искам обаче да обсъждам този епизод. Ще кажа само едно - шофьорът на камиона се втурна под 150 и заспа на волана. Наука за всякакви Шумахери.
Национални паркове и хижи
Тук завършвам историята за Каприви и преместваме границата с Ботсвана, което ще бъде отделна история -
Други доклади за Африка:
Групата пристига във Виктория Фолс, Зимбабве (или Ливингстън, Замбия). Настаняване в страхотен хотел. Първият ден от нашия Страхотно пътуване. Отпуснете се след полета си. Разходете се покрай водопада и се намокрете от пръските му!
Ще видим водопадите както от Зимбабве, така и от Замбия.
Ден на водопада и сафари с моторна лодка.
Започваме сутринта с разходка из водопада Виктория. След това желаещите могат да скочат с бънджи от моста, който свързва Замбия и Зимбабве, да легнат в дяволския басейн точно на ръба на водопада (наличността зависи от сезона) или да прелетят над водопада с хеликоптер!
След обяд пресичаме границата и се озоваваме в Ботсвана, страна за зоопарк на открито.
Очаква ни сафари на моторна лодка по река Чобе, където можете да доплувате до животните и да снимате съвсем близо. Ще гледаме хипопотами, слонове, крокодили, антилопи и други животни.
Основният слон на планетата и гората на баобабите.
Сутринта в Африка започва добре със сафари на нац. Парк Чобе, тук се намира най-голямата популация от слонове на планетата и дори най-големите слонове.
Тази страна е невероятна - ако в Русия обикновено виждаме крави край пътя, тук слоновете и жирафите често са ежедневие! След сутрешното сафари пътуваме из страната и отиваме в гората на баобабите. Спираме в къщите точно в средата на баобабите! Вкусни вечери, снимки с гигантски дървета.
Закуска със сурикати, солен блат.
Ще трябва да ставаме рано, защото днес се качваме на сафари джипове и ще закусим със сурикати – забавни животни, които приличат на малки хора. Паралелно със сурикатите се любуваме на гигантското солено блато, подобно на Уюни в Боливия. На 360 градуса ще видим просторите от бяла сол! В някои месеци соленото блато се покрива с тънък слой вода и след това небето се слива с тънка водна повърхност.
Следобед - трансфер до столицата на делтата на Окаванго. Възможност за сценичен полет над делтата (по избор)
Делтата на Окаванго.
Това е най-голямата вътрешна делта на планетата, която няма излаз на океана. Реката се разделя на 5 клона и се разтваря в пустинята Калахари. Тя е дом на голямо количествоживотни. Тук можете да видите всички големи пет. Това е като шоу на National Geographic, само на живо!
Сега имате избор:
1. Отидете на сафари дълбоко в делтата за един ден и прекарайте нощта точно сред животните! Няма да имате ограда и не можете да се движите на повече от 100 метра от лагера. Сафари в открит джип.
2. Отидете на сафари с лодка – землянка Мокоро. Автентичен, блатен, медитативен. Пешеходни сафарита с местни водачи.
3. Просто се отпуснете в града комфортно – подходящо, ако трябва да спестите пари.
Завръщане от дивата природа и комуникация с бушмените.
Бушмените са коренното население на Южна Африка. Те са запазили най-древния език на земята, състоящ се от "пляскания", а също така са от различна раса - повече приличат на монголоиди, отколкото на негроиди.
И въпреки че цивилизацията си взима своето, ние все пак ще ги посетим, ще си поговорим, ще научим техния бит и билколечение.
Здравей Намибия!
След като пренощувахме с бушмените, потеглихме да се запознаем с новата държава – Намибия! Ще прекосим пустинята Калахари и ще стигнем до столицата Виндхук. Тук удобно ще спрем за една нощувка, за да отидем на следващия ден да се срещнем с перлата – пустинята Намиб, с най-високите дюни на Земята.
Пътят към пустинята Намиб.
Преместване в пустинята Намиб. Разходете се през малък каньон, характерен за тези райони. Среща на залеза с гледка към червените дюни, люлякови скали.
Караме дълбоко в пустинята, разходка из мъртвата гора.
Тръгнахме да посрещнем зората по червените и жълти дюни. Те са сред най-високите в света! Желаещите ще могат да се издигнат над пустинята с балон или със самолет (по желание).
След това се качваме в джипове и тръгваме към мъртвата гора с пълна мощност - отличителната черта на Намибия!
След обяд се отправяме на юг към грандиозната долина Аус с извънземни марсиански гледки.
Атлантически и сюрреалистичен ден.
Намибия се измива от студеното атлантическо течение. Тук живеят пингвини и тюлени. Вятърът е студен и солен. Дори не можете да кажете, че Африка е тук. Днес просто ще стигнем до малкото и живописно градче Людериц на брега. Можем да ядем пресни стриди и да ги измием с шампанско. Ако времето благоприятства, е възможно да отидете с катамаран до колониите на пингвините (по желание).
В същия ден ще посетим град-призрак, наполовина покрит с пясък. Някога тук са живели немски златотърсачи - диамантени копачи, но находището пресъхва и градът е забравен.Сега има изоставени училища, болници и жилищни сгради, наполовина покрити с пясък.
Африкански Гранд Каньон и Оранжева река.
Днес ще видим още едно чудо на нашата планета - вторият по големина каньон в света и първият каньон в Африка. Тук искате да останете за дълго, а гледките са фантастични и извънземни.
След каньона, спокойна вечер на брега на Оранжева река. Тук можете да плувате или да карате кану.
Защо отиваш в Африка? Хората наистина не разбираха защо се харчат пари за някакви неразбираеми Кения и Танзания, когато Доминиканската република, Малдивите и Тайланд отдавна бяха отворени, проучени и оборудвани за комфортен престой. Бих се радвал да не изобретя колелото, но не можах. От детството съм зомбиран. И за всичко са виновни Би Би Си (в смисъл на Британската радиоразпръскваща корпорация, а не ВВС) и Николай Николаевич Дроздов.
Снимки и текст Яков Осканов1. Подобно на много (искам да вярвам, че не съм сам) момчета от моето детство, обичах да гледам телевизионната програма „В света на животните“. Едно от предаванията показа филм на BBC за Серенгети и Нгоронгоро. Опитах се да намеря този филм в мрежата, да, явно не успях. Въобще не си спомням филма. Спомням си само последните кадри, където стадо хипопотами се влива в езерото рано сутринта и гласът на Николай Николаевич: „Хипотамите се връщат в родната си стихия“. Ако някой не знае, тогава никой не е изгонил хипопотамите оттам, те просто пасат през нощта, а сутрин се крият от жегата във водата. Но беше заснет толкова готино и монтиран с такава патосна музика, че сякаш хипопотамите се скитаха в пустинята в продължение на двадесет години и най-накрая намериха своята Обещана вода.
Все още си спомням майка ми, споделяйки впечатленията си от филма с мен, тя каза, че може би Серенгети и Нгоронгоро - истински райза зоолога. Все още вярвам, че всички зоолози, които са се държали добре в живота, се озовават в Серенгети след смъртта. И най-праведните са в Нгоронгоро. В онези години все още мечтаех да стана (и да умра) зоолог и затова за мен Танзания започна да олицетворява квинтесенцията на всичко неосъществимо, където исках. Никога не съм станал зоолог, но Нгоронгоро остана фар на детските мечти в моята закоравена възрастна душа.
1. Да летим
Това, че не станах зоолог, има своите плюсове. Скучната рутинна работа, която върша, ми позволи да спечеля средства за пътуване до благословените земи на африканските савани. Въпреки факта, че и Нгоронгоро, и Серенгети са в Танзания, беше решено да се посети и Кения. Първо, защото две страни са по-интересни за посещение от една, и второ, носорози. Да, не си мислил така. Написах точно "носорог". Някой обича секси брюнетки, някой харесва бургундското вино DRC Romanée Conti от 1934 г., някой харесва колите a-la Lamborghini Aventador, но Бог ме накара да се влюбя в дебелокожата мегафауна на тропическите страни. Тези. Харесвам всички големи животни. Не на вкус, разбира се, а на външен вид. Не по начина, по който хората харесват спортните коли, и със сигурност не по начина, по който мъжете (и някои жени също) харесват секси брюнетки. Просто обичам да гледам тези мощни гиганти.В Африка има три животни, които исках да видя най-много: слон, носорог и хипопотам. Вярно, оказа се, че за времето, което мина, откакто гледах онази запомняща се програма „В света на животните“, Африка е похарчила значително за носорози. В Танзания останаха само черни носорози и дори тогава - няколко. Но се оказа, че в Кения има национален парк, където се отглеждат бели носорози. И какво от това? Точно така – решихме да добавим Кения към нашия маршрут. Освен това сто мили не е кука за бясно куче.
2. Страхотно Рифтовата долина. Той съдържа всички национални паркове на Кения и Танзания, които ни интересуват.
3. Веднага ще отбележа, че не всички от нашата компания са мечтали да видят носорози от детството. За тези хора приготвих десерт - почивка на плажана Занзибар, изпята от Чуковски. Морето, палми, шезлонги и прясно изцеден сок от ананас - това е морковът, който трябваше да закача пред всички, които не бяха готови да издържат на едноседмично състезание из африканските савани. Резултатът е следният маршрут, въз основа на който смятам да напиша редица есета.
4. Пристигнахме в Найроби рано сутринта, но не се отбихме в самия град. Не исках да губя време да гледам градски пейзажи. Първата ни спирка беше Национален парк Lake Nakuru. Това е мястото, където белите носорози се срещат с бели хора. Между другото, това е страхотно място. Веднага се влюбихме в него, а ние – в него. Запознахме се с Носорози. И бонус към тях и жирафите Ротшилд, и един леопард. Водачът каза, че сме имали късмет. Не се карахме.
6. По пътя към националния парк Масаи Мара спряхме на езерото Найваша. За любителите на фотографията на птици това място определено е находка. Никога никъде не съм виждал такова изобилие от птици. Изглежда, че всички водолюбиви птици по света се стичат към това езеро, за да наблюдават фотографите в тяхното (на фотографите) естествено местообитание. След два часа ми свършиха флаш картите, въпреки факта, че изтрих неуспешни снимки на място.
8. След това пристигнахме в Масаи Мара и той ни очарова. За съжаление колата ни се развали там, така че есето ще съдържа много мисли за скуката, самотата и безкрайните африкански степи. Псувах, заплашвах, питах, увещавах - всичко напразно. Колата не беше оправена до вечерта. с животните вътре национален паркмного по-добре отколкото с механика и резервни части. Това беше най-неудобният момент от нашето пътуване. Дори само защото този ден не може да бъде компенсиран по никакъв начин. Програмата е проектирана по такъв начин, че е необходимо да се продължи напред. От друга страна има мотив да се върнем отново в Масай Мара. Но успяхме да снимаме нещо.
9. Какво е Масай Мара без Масаите?
След това отидохме в Танзания. Минахме границата, прехвърлихме се на танзанийска кола и се отправихме към Серенгети. Да, да, точно този, в който хипопотамите тичат сутрин в родната си стихия. Какво казваш? Ако обичате природата дори малко, тогава в Серенгети ще бъдете обзети от свещен екстаз, можете да бъдете сигурни. Красиво е, много красиво и усещането за красота около теб е просто опияняващо. Попадате в декорацията на анимационния филм "Цар Лъв". Между другото, дори минахме покрай скалата на гордостта, от която нарисувахме скалата, на която живееха лъвовете в карикатурата.
10. Срещнах съпругата на Пумба.
11. Огън гну...
12. Можете да огънете тази фиг. Дори лъвовете се страхуват от него.
Но най-неописуемото впечатление от пътуването е пренощуването в средата на саваната. Къмпинг, лагерен огън и дива савана извън кръга, очертан от огъня. Няма отражения на далечни градове, няма шум, само звезди, пламъци и звуци на природата.
13. Нашият лагер. Изглед от нашата палатка.
14. Зора в саваната.
След това пътят ни лежеше в Нгоронгоро, но по пътя решихме да се отбием до дефилето Олдувай. Мястото е доста интересно. И за антрополозите, и изобщо – култ. Факт е, че именно тук, според голям брой учени, се е образувал клон от примати, който по-късно е дал живот на вида Homo sapiens, един от представителите на който сега пише тези редове.15. Олдувайското дефиле.
Когато стигнахме до ръба на кратера Нгоронгоро, просто проклинахме от възторг около пет минути. Дори тези, които отидоха в Танзания за Занзибар. Мащабът на титаничния кратер беше невероятен! Направихме няколко запомнящи се снимки и тръгнахме за хотела за нощувка. Прекарахме целия ден на това прекрасно място. Лично за мен това беше връхната точка на пътуването. След това впечатленията тръгнаха надолу. Но това не означава, че е било напълно скучно.
16. Панорама на кратера.
17. Типичен пейзаж вътре в кратера.
18. Е, какво ще кажете за есе за Африка без слон?
19. В кратера има малка тропическа гора
20. След това пристигнахме в Аруша и отлетяхме за Занзибар. Полетът премина без инциденти. И слава Богу! Летещите приключения не са моето нещо. На славния остров Занзибар също имах планове. Ако някой си мисли, че мога да лежа на плажа цяла седмица, тогава се лъже. Моят максимум е два поредни дни плажна почивка. И тогава с условието, че плажът ще бъде живописен, или ще има коралов риф в плитка вода, където можете да плувате с маска, или по-скоро с маска. Не, не на венецианския карнавал.
Честно издържах два дни, а след това завлякох цялата компания до Стоун Таун - единствения град в Занзибар. Знаех, че това е стара колониална крепост, която е един от обектите Световно наследствои защитена от ЮНЕСКО. Честно казано, няма значение дали е охраняван. Всичко е поверено на хората от Занзибар културно наследство- в плачевно състояние. След Шри Ланка Гале, Стоун Таун изглежда като бунище. На места обаче наистина е бунище. Но цветно. Феновете на жанровата фотография щяха да останат в нея като мухи в меласа.
22. "Корабостроителница" в Занзибар.
23. Рибна борса.
Наблизо е Островът на затворниците. Там отдавна няма затворници, но има гигантски костенурки. В справедливи количества. Предлага се на една ръка разстояние. Акцентът за мен беше, разбира се, тропическите гори Джозани. Първо, по принцип не се случва често да съм в тропическите гори. И второ, там можете да снимате редки ендемични колобуси и по-точно червените колобуси на Кърк. Колобусите (благодаря, мили!) не разочароваха и си позволиха да бъдат подобаващо заснети с камера. Исках да убедя останалите да направят нощна обиколка из джунглата (за да видя нощните примати), но бях изпратен заедно. Не исках да ходя в гората през нощта. Дори само защото имам доста скъп фотоапарат и обектив, с които е неразумно да се скиташ сам из диви места с нисък стандарт на живот.
24. Портрет на колобус.
И ние също се събрахме да видим мангровата гора. И дори доплува до него. Но заседнал насред океана. Да, и на крехко кану, издълбано в масивен ствол на дърво. Това си струва отделно есе, особено след като направих видео. Ще има на какво да се смеем.
25. Не е изненадващо да заседнеш по време на отлив.
Дните отлетяха бързо, успях да се гмуркам, да снимам околността, да посетя известния ресторант Rock. В края на плажната почивка откровено се отегчи и вече исках да се прибера вкъщи.
26. Известният ресторант "Скалата".
27. Мечтаех си бързо да изтегля снимки на компютър и да пиша есета. Ето сбъдната ми мечта. Честно казано, сега се чувствам малко празен. Наистина не исках да ходя никъде толкова, колкото в Танзания. Но не е нищо. Ще уча света, между другото, изобщо не съм бил в Америка. Нито на север, нито на юг.
Е, междувременно ще сънувам хипопотами в родната им стихия - в Серенгети...
