Струва ли си да пътувате с кола в Кавказ. Пътуване до Северен Кавказ

МЕНЮ НА САЙТА

Кавказ означава много за мен! Още в училище, по време на екскурзия до Елбрус, за първи път видях истински планини. Непревземаемите зъби на Когутай, суровата северна стена на Донгуз и ледените шапки на гигантския Елбрус ни обграждаха от всички страни. Високо в небето блестяха ледници на слънцето, върховете на боровете шумоляха от вятъра, а близкият Баксан мърмореше. Три години след това пътуване, след като завърших десети клас на училище, отидох на първия си планински поход и накрая се разболях от планината, а през 2011 г., напускайки шумната Москва, жена ми и аз се преместихме да живеем в Сочи като цяло и сега ние самите живеем в Кавказ. Тази страница съдържа връзки към всичките ми 70 пътувания и пътувания из Кавказ (главно в околностите на Сочи и Красная поляна), които успях да направя през последните години.

Кавказ означава много за мен! Още в училище, по време на екскурзия до Елбрус, за първи път видях истински планини. Непревземаемите зъби на Когутай, суровата северна стена на Донгуз и ледените шапки на гигантския Елбрус ни обграждаха от всички страни. Високо в небето блестяха ледници на слънцето, върховете на боровете шумоляха от вятъра, а близкият Баксан мърмореше.

Три години след това пътуване, след като завърших десети клас на училище, отидох на първия си планински поход и накрая се разболях от планината, а през 2011 г., напускайки шумната Москва, жена ми и аз се преместихме да живеем в Сочи като цяло и сега ние самите живеем в Кавказ.

За удобство на търсенето походите са групирани по тип: # , # , # , # , # , # .

Многодневни преходи и изкачвания

Тъй като вече почти пет години живея в Сочи, почти всичките ми преходи в Кавказ започват от Красная поляна. Западен Кавказ е много красив, приветлив, безопасен и удобен. В допълнение към Поляна, понякога отивам в района на Елбрус и смятам да уча Архиз, Домбай и други региони на Централен Кавказ. Надявам се, след като прочетете моите истории, и вие ще искате да видите тези красиви планини със собствените си очи!

Област - Абхазия | Продължителност - 4 дни | Дължина - 52 км. | Изкачване +3400 м. | Трудност на маршрута - висока

Мечтата да отидем на Агепста - най-високият връх от всички планини, видими от Красная поляна, се появи още от първия ден, когато се преместихме да живеем в Сочи. Разхождайки се в околните планини, е невъзможно да не обърнете внимание на този красив връх, заплашително откъсващ се с мощни скали към дефилето Мзимта!

Еднодневни екскурзии из Сочи и Красная поляна

Логистиката по отношение на еднодневните пътувания е много важно нещо. Не искам да губя време, стигайки до планината. У нас, дори в просторите на бившия СССР, няма толкова много градове, в които да отидете в планината само с един ден на ваше разположение. Алма-Ата, Иркутск, Петропавловск-Камчатски, Ялта и, разбира се, Сочи! Благодарение на олимпийското строителство на нов железопътна линияКрасная поляна стана още по-близка. От центъра на Сочи до началото на маршрутите, водещи до алпийски върховеДо Голям Кавказ се стига за час и половина с градски транспорт!

Колоездене около Сочи

Отклоненията на Кавказката планина, горските хълмове, спускащи се към брега на Черно море са идеални места за колоездене! Разширената мрежа от черни и асфалтови пътища прави многобройни проходи, каньони и водопади достъпни за велосипедистите. В разгара на лятото, през юли - август е много горещо, така че любимото ми време за колоездене е пролетта и есента. От средата на април до началото на юни е чудесно време за предсезонна физическа подготовка преди сериозни планински преходи и в същото време сезонът на цъфтеж, а краят на септември - ноември е сезонът на топла и комфортна "златна есен".

Разходка с малкия Саша

За първи път заведохме сина си Саша на поход, когато беше на 3 месеца. Сега вече е на 3 години и разбира се не седи вкъщи, а ходи на къмпинг с баща си и мама! През първата година и половина, разбира се, той не „ходи“, а само пътуваше в специална раница за носене, но вече на две години и три месеца той не само отиде до своя първи планински походс нощувки на палатки, но дори изкачи първия си планински връх с височина 2800 метра!

По-долу ще намерите много обемна история, наситено подправена с прекрасни снимки, за туристическо пътуване в Кавказ, по-точно в Дагестан. Може би някой ще реши на почивка да се вози там, след като гледа ...

Дмитрий Чистопрудов пише от Москва: Стандартният телефонен разговор с приятели и познати звучеше така:
- Къде къде? В Дагестан? Какво си ти! луд?
- Да, тук всичко е прекрасно. Гостоприемни хора, планини, море, красота! Единствената опасност е, че могат да бъдат хранени до смърт.

Без съмнение това беше най-интензивното и богато на впечатления пътуване с кола за тази година. Луди планински пейзажи, древни села с традиционни занаятчии, гостоприемни и открити хора, безкрайно вкусна храна, чаени партита и дълги искрени разговори на родния им език. Пътувахме през концентрата за красота, преминавайки от един невероятно мястона друг, винаги закъснявайки някъде, постоянно сменяйки срещите и нарушавайки графика на пътуването. Иначе не се получи.

1. Това пътуване излезе двойно във всеки смисъл. Според плана щяхме да посетим Дагестан през април, а през май да отидем в района на Елбрус. За да не губим време за дълги разстояния, решихме да комбинираме две пътувания в едно двойно. От Дагестан веднага се отправихме към Чечения и още на първи май направихме малко изкачване до връх Терскол - до обсерваторията на склона на Елбрус.

Имахме две коли. Марките са едни и същи, но всъщност са напълно различни: Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Niva.

В допълнение към нашия стандартен екип от мен, Коля nikolapic и съпругата му Яна ya_yankel , към нас се присъедини Саша, известен метрофотограф в социалните мрежи русо и моят съученик Антон, напълно непознат в социалните мрежи, с когото учих рамо до рамо пет години в Московския държавен технически университет „МАМИ“. Ще ви разкажем повече за Антон, но засега само ще отбележим, че този човек е отличен инженер, който се грижеше за Нива през целия път, гледаше я и непрекъснато усукваше, изпомпваше и наливаше нещо.

Още на първата снимка от пътуването, по време на спирка в Тамбовска област, когато всички пият чай с баница, а Антон се рови в Нивата.

2. На 18 април рано сутринта напуснахме Москва и, без да нощуваме, се придвижихме на юг през Тамбов, Волгоград и Елиста. Призори на следващия ден влязохме в Република Дагестан. Дотогава никога не сме били спирани от пътни полицаи.

3. 99% от снимките по пътя за Дербент са безкрайни дагестански бензиностанции. Това ще бъде отделен доклад.

4. Минахме транзитно през степната част на републиката. Целта ни беше вечерта да стигнем до Дербент.

5. Антон, инженер, като истински патриот и собственик на Лада Калина, се движеше по пътищата на Дагестан и искрено се радваше, съзерцавайки безкраен брой руско произведени автомобили. Дагестан е рай за ценителите на продуктите на AvtoVAZ.

6. Към вечерта влязохме в най-южния град на Русия - Дербент. Посрещна ни бъдещият ни приятел и брат Магомед Хан-Магомедов, който ни предложи добър и евтин хотел на брега на Каспийско море. Само 500 рубли на човек без закуска. Настанихме се, пихме чай с Магомед и се изключихме.

Съвременната архитектура на Дагестан не се различава много от архитектурата на други градове в страната - все същите китайски вентилационни фасади, блокове от пяна и пластмасови прозорци. Следователно в моя доклад няма да намерите снимки на съвременен Дербент. По-скоро ще бъдат гледки към старите квартали или подобни скици.

7. След два дни пътуване планирах да уредя гладен ден. Трябваше да се наспим добре, да си починем и да прекараме деня, разхождайки се бавно из улиците на стария град.

В началото всичко вървеше по план. Обикаляхме из старите махали и снимахме нещо. Магомед ни направи цяла обиколка на града и разказа много интересни истории. Местните бяха дружелюбни и гостоприемни. Нямаше и намек за опасност или дискомфорт. Никой не бързаше да ни краде или убива, а напротив, жителите на Дербент постоянно ни канеха на чай, разпитваха за пътуването ни и искрено се радваха, че пътуваме из Дагестан. Тук винаги и навсякъде се пие чай. Дори по време на основен ремонт на двигателя КАМАЗ.

8. Шофьорът на Камаз каза, че и той наскоро е пристигнал от Москва. Донесе стока с 20 тона повече от допустимия товар, а сега подрежда двигателя за профилактика.

9. Една от основните забележителности на града е крепостният комплекс Дербент. Това е изключителен архитектурен паметник, който включва крепостта Нарин-кала и две дълги градски стени, които напълно блокираха тесния проход между морето и Кавказките планини и влязоха в морето, образувайки пристанище.

10. Пред портите на градската стена се разхождаше минувач и тананикаше с душата си „Фигаро”. Като ни забеляза, той дойде да поздрави гостите и да се представи. Казваше се Самир и този ден навърши 76 години. Много позитивен човек.

По време на разходката си стиснахме толкова много ръце, колкото човек може да стисне в Москва за цял месец. Усмивката не слизаше от лицето му - така прекарахме целия ден.

11. Преди разпадането на Съюза градът сериозно следи за запазването на историческия облик на забележителностите и разрешаваше строителство само в определен стил. През деветдесетте години дойде архитектурната анархия и хората започнаха да оборудват домовете си, както могат.

12. Разрешиха ни да преминем през частен двор и да се изкачим на фрагмент от старата градска стена. Представете си, че имате част от защитна стена във вашата градина, която е на повече от 1500 години)

14. Дядовци на пейката.

Разбира се, не свикнахме веднага с факта, че никой и никъде не забранява снимането. Хората се отнасяха към фотографа с интерес и любопитство. Единственото изключение бяха ученичките - при вида на камерата те се втурнаха във всички посоки.

18. Баня за стари жени. До скоро тя работеше. Сега е затворен и превърнат в музей.

21. Джума джамия – най-старата джамия в Русия. Бившият храм, някога превзет от арабите и превърнат в джамия. Следователно входът на сградата е разположен от юг, а не от север, както трябва да бъдат джамиите (както пише в Wikipedia, въпреки че, както ми се стори, влязохме от север).

22. Млади модници.

23. Градски пасторал и крепост Нарин-Кала, извисяваща се над Дербент.

25. Продавачът на репички.

26. Името Дербент на персийски означава “тясна порта”. Дербент се намираше в най-стратегически уязвимото място на Каспийския проход, където планините на Големия Кавказ се доближават най-много до морето, оставяйки само тясна трикилометрова ивица равнина.

Дербент се смята за един от най-старите „живи“ градове в света. Първите селища възникват тук през ранната бронзова епоха – в края на 4-то хилядолетие пр.н.е. Крепостта Дербент е част от грандиозна отбранителна система, която защитава народите на Закавказието и Мала Азия от нашествия на номади от север. Системата включваше градските стени, цитаделата, морските стени и планинската стена Даг-бара. Комплексът е бил използван за отбранителни цели от персите, арабите и монголите в продължение на 15 века.

27. Изглед през отбранителните укрепления.

28. Общата дължина на стената е 3600 метра. Южната и северната стена минаваха успоредно една на друга на разстояние 300-400 метра. Някога грандиозната сграда е оцеляла само на фрагменти. Морската част на стената влиза на 500 метра в морето, блокирайки входа на пристанището. Между тези две стени се намира най-древната част на Дербент. Южната стена, както и по-късната, е разрушена до голяма степен през 19 век, докато северната стена до голяма степен запазва първоначалния си вид.

31. Дербент.

34. Училищна екскурзия от квартал Унцукулски.

35. Дагестанска котка.

36. Крепостта предлага добра гледка към града и Каспийско море.

40. Директорът на крепостта, когато разбра, че са пристигнали гости от Москва, бързо подреди маса точно на територията на комплекса и започна да ни почерпи с чай от самовар. Беше 20 април, денят на Великден, така че козунакът се перчеше в центъра на масата)

41. Задължителен поклон в наметало и шапка.

42. Е, след чая, плановете ни се промениха малко. Магомед се обади на приятелите си (и той има приятели в цял Дагестан) и отидохме в района на Табасаран във фабрика за килими. Това е различна история.)

Дагестан, Табасаран. Пътуване зад килима.

Известно е, че в Индия се прави чай, в Германия се правят коли, а в Табасаран се правят великолепни вълнени килими. Имам предвид истински, ръчно изработени килими, чиито цветни шарки са измислени преди много векове. Отидохме в Дагестан, за да научим колкото се може повече за този регион - страната на планините - и, разбира се, нямаше как да не посетим мястото, известно в цял свят с производството на килими - района на Табасаран. Между другото, табасараните са единственият народ в Русия, който продължава да се занимава с традиционната форма на национално изкуство - килимарството.

Всеизвестният скептицизъм към „снимката на фона на килима“ породи несправедливо отношение към нея като към ненужно, остаряло нещо. Освен това нашите апартаменти, в които всеки се стреми да изрази своята индивидуалност, все по-малко и по-малко приличат на жилищата на нашите предци - и често са пълни с безсмислени неща. Но животът лети много бързо и с годините започваш да разбираш стойността на онези неща, които са изобретени преди много поколения. Янка и аз отдавна разбрахме, че килимът в къщата е полезно нещо, така че започнахме да мислим откъде да го вземем. Пътуването до Дагестан се оказа точно навреме, което се превърна за нас в нещо като поклонение зад килима.

Табасаран ни посрещна с великолепна планинска природа. Наситените цветове на зелените долини, осветени от косите слънчеви лъчи, изглеждаха особено тържествени на фона на приближаващите оловни облаци. Отидохме да посетим една от многото къщи, където се правят килими, и в това тъкмо приключвахме работата, започната преди шест месеца. Собствениците се съгласиха да ни изчакат, за да видим с очите си завършването на многомесечна работа от няколко майсторки. Разбира се, че бързахме. По пътя Мохамед, нашият приятел от Дербент, който организира това пътуване, разказа историята на Табасаран и по-специално историята на килимарството.
Някога килимите не са били толкова елегантни, колкото са сега, и изобщо не са служили за украса на стая. Номадските народи, населяващи страните от Изтока, започнаха да ги правят за домовете си, преди всичко като функционално нещо, което ще помогне да се поддържа къщата топла, лесно се транспортира от един паркинг на друг и в същото време ще служи в продължение на много години . С течение на времето килимите започват да се покриват с шарки, които стават все по-сложни и елегантни и по декорацията им може да се съди за благосъстоянието на собственика. Килимите се превръщат в луксозен артикул, без да губят първоначалните си качества, а от бедни колиби те мигрират в дворците на източните владетели и влиятелни богаташи.
Днес килимите са задължителни във всеки дом в Дагестан: по-бедните семейства имат сумахи - килими без власинки, а в богатите къщи подовете са покрити с просто великолепни екземпляри - дебели, с висока купчина и много приятни на допир. Когато посещавахме някого, обикновено не му обръщахме особено внимание, докато не пристигнем в Табасаран и не разберем колко време и труд струва един такъв шедьовър.

Посрещна ни Умганат Сюлейманова – местен жител, поетеса и справедлив добър човек. Килимите се правят тук в почти всяка къща - ако не за продажба, то само за вас. Умганат не прави изключение: казва, че когато тъче килим, си почива душата.

Отидохме в съседната къща, където пет майсторки довършваха тъкането на голям килим. Работата по него е извършена повече от шест месеца!

Събувайки обувките си както обикновено пред верандата, се стиснахме един по един в малка стая, половината от която беше заета от стан. Върху него беше опънат много красив, почти завършен килим, а пред него на ниска пейка седяха жени. Просто е невъзможно да се разбере нещо в сложното преплитане на различни нишки и помощни пръчки. Целта на някои инструменти изобщо не е ясна. Жените се усмихват, виждайки нашето объркване – могат да плетат своите сложни възли, без да гледат, като ни разказват за работата си по пътя и ни показват тънкостите на занаята с пример.

За да направите килим, първо подгответе основата: плътните памучни нишки се изтеглят плътно и плътно върху рамката успоредно един на друг. След това няколко жени сядат на машината - и основната работа започва. С помощта на специална кука те завързват специален възел от цветна прежда около всяка нишка. Скоростта, с която се движат ръцете на майсторките, е фантастична - така че е невъзможно да се улови как точно те завързват възела. Когато редът приключи, той се притиска със специален тежък гребен, а неравните краища се отрязват с големи ножици. Така се образува купчина с определена дълбочина. За да не сбъркат с шаблона, жените се позовават на схемата от измама, а най-опитните тъкачи на килими знаят шаблона наизуст.

Особено внимание в бизнеса с килими се отделя на преждата. Най-ценен е килимът от вълна, боядисана с естествени багрила. Как да получите този или онзи цвят е известно от древни времена - в края на краищата не е имало изкуствени оцветители преди. Може да се получи голямо разнообразие от цветове от растения и минерали, както и от някои насекоми. Например традиционният за дагестанските килими червен цвят се извлича от корена на растението мада. Също така, мнозина са запознати с такава естествена боя като къна, от която се получава красив оранжев цвят. Синтетичните багрила се използват по-често в наши дни. Това прави килима малко по-евтин, тъй като не отнема много работа за събиране и обработка на компонентите на естествените багрила, но качеството на килима не намалява от това.

След разказа жените свършиха работата си. Един от тях отряза основните нишки - и най-красивият килим беше тържествено пренесен в двора за първата му снимка. Сега той трябва да отиде при собственика си, който ще издържи поне 300 години - не е трудно да си представим колко бъдещи поколения ще видят този килим.

Когато дойдохме да посетим Мигдет Гаджиевич, вече разбрахме, че няма да можем да напуснем Табасаран без килим - това беше единственото място, където трябваше да се правят подобни покупки. Мигде, бивш директор на местно училище, а днес човек, който заедно със семейството си се опитва да запази производството на килими в района, също ни разказа много интересни неща.
От древни времена табасараните са се занимавали с килимарство и тук във всяка къща са се тъкали килими - както за себе си, така и за продажба. Майсторството се предаваше от по-големите на по-малките: от ранно детство момичетата гледаха как работят майките им и като млади жени вече ставаха опитни майсторки. В семействата на Табасаран жените са били главните изхранващи семейството, тъй като са печелели много повече от мъжете. В съветските години в Табасаран е създадено организирано производство на килими. Те започнаха да тъкат не у дома, а в една голяма килимарска работилница, където почти всички жени от селата идваха на работа. Днес този магазин все още работи, но далеч не е с пълен капацитет и повечето килимарки отново се върнаха на работа у дома.

магазин за килими

Докато слушахме Мигдет Гаджиевич, при нас излезе майка му Аминат, деветдесетгодишна жена, която се смяташе за най-добрата килимарка в селото.
„Децата все още ме карат да работя“, шеговито се оплаква Аминат, сочейки плетенето си. Децата се смеят, докато ни превеждат думите на майка си от сложния табасарски език.
Накрая в двора бяха изнесени килими, които са правени от жените от това семейство. Примижаваме към ярките цветове, подсилени от слънцето, и, разменяйки погледи с Янка, разбираме, че нашият килим най-после ни намери и вече е точно пред нашия. Няколко минути по-късно в багажника на нашата кола вече имаше спретнат пакет, който щяхме да разположим вече в Москва, в нашия апартамент.
Останалата част от вечерта прекарахме в посещение на Гаджимурат, ръководителят на района на Табасаран, където вдигнахме повече от един тост за гостите и домакините, за деца и родители, за Дагестан и Русия като цяло и много, много други неща, което сега е трудно за запомняне. Сега, когато пиша тази публикация у дома, аз се радвам още веднъж да благодаря на всички хора от Табасаран, които ни оказаха толкова искрено гостоприемство, както и на тези, които ни помогнаха да дойдем в Табасаран.

Алпийски села в Дагестан

Къде е Антоха? - Включих алармата за още петнадесет минути, много исках да спя.
„Той ремонтира Нивата“, отговори Саша със сънлив глас и се обърна на другата страна. Смешно е, но почти всяка сутрин от нашето пътуване започваше с този прост диалог)

От улицата долиташе слабият шум от прибоя. Веднага заспах, но будилникът, инфекцията, отново оживя. Антон влезе и каза, че Нивата е готова и че е разбрал всичко и е договорил всичко. На този ден ни предстоеше дълго пътуване до високопланинските села на Самурската долина.

1. Взех фотоапарата и отидох да разбера какво е договорил Антон за всичко и какво се е случило с Нива.

Докато спяхме, Антон успя да кара до авточасти и да купи масло и някои неща. После се сприятели с мъжете в гаражите и заби колата в канавка. Очите му горяха – да се ровя в колата за Антон е същата тръпка като за мен в четири сутринта да посрещна зората на шпила на небостъргач.

В степите на Калмикия Нива "тече". Дозаторът беше покрит с масло. Антон провери нивото и каза, че е твърде рано за доливане. Ако не друго, там си купи някаква спринцовка и вече беше затегнал отслабената ръчна спирачка.

2. Докато Антон ремонтираше Нивата, той успя да се сприятели със селяните и да обсъдим плановете ни за пътуване. Оказа се, че един от тях има приятел на познат, който е глава на село Цахур, където всъщност се събрахме.
„Всичко ще бъде наред“, каза новият ни приятел, той се обади някъде и сега вече ни чакаха за вечеря някъде далече в планините на границата с Азербайджан на почти 2000 метра надморска височина. Оставаше да разберем дали можем да стигнем до там... Трябваше да се провери.

3. Запознайте се с Зейнудин, заслужил таксиметров шофьор на Дагестан. Опит 18 години!

Малко отклонение. Мнозина смятат, че в Дагестан е добре да си придружен от чужд гост и е опасно да си сам. Какво се случи в нашия случай:
- Никой не ни придружи, ОМОНът не ни последва. Нямаше и въздушна подкрепа.
- Приятели от Министерството на туризма на Дагестан помогнаха при избора на интересни места и планирането на маршрута. Те дадоха контакти на местни жители, които са добре запознати с историята на своя край и знаят какво да покажат.
- Отидохме където искахме, когато искахме и сменихме плановете си в движение.

В случая с пътуването, описано в този репортаж, историята беше специална. Първоначално не знаех нищо за село Цахур и проломите на река Самур. По препоръка на Магомед Хан-Магомедов от Дербент решихме да опитаме да „пробим“ до планинското село, но никой не можеше да каже със сигурност дали ще ни пуснат в граничната зона и ако го направят, тогава къде. Едно нещо беше известно - в района на село Цахур е много красиво и трябва да отидете там.

Къде е най-доброто място за престой? Не знаем на кое село ще можем да се изкачим...
- Да, във всяко село отидете до първата попаднала къща и пренощувайте там. Ще бъдете посрещани с радост навсякъде, нахранени и дори съседите ще се борят за правото да приемат гост, ще видите – каза с усмивка Магомед.
- Не е удобно да се срутиш без предупреждение. Колко от нас има.
- Няма много гости. Гостът е празник!

4. Антон изгони Нива и благодари на селяните с бутилка Столичная, кутия от която хванахме от Москва за всеки случай. Тръгнахме по пътя към границата.

Снимката показва долината на река Самур в Магарамкентска област. Русия от една страна, Азербайджан от друга.

6. Колкото по-високи са планините, толкова по-ниско е октановото число на бензина на Priors. Изненадващо, операторите на бензиностанции са честни хора:
„Такива автомобили не рискуват да зареждат гориво тук“, каза операторът, сочейки посоката на Chevrolet Trailblazer, а Niva - няма проблем.

7. Разходка на стадо овце на фона на красотата.

10. Постепенно каналът на Самур се стеснява и долината се превръща в дефиле.

Минавайки покрай последното голямо селище - административния център на район Рутулски, Саша Попов предложи да опитате да погледнете началника на областта - да се запознаете, да научите за граничните служители и да попитате за село Цахур. Изведнъж приемете? За да направим това, говорихме с езика:
- Здравейте! Къде да намерим районния ръководител?
- Той трябва да е в администрацията, ето я, сградата е бяла.
- Как му беше името?
- Казва се Амаевич.
- Име ли е или фамилия?
- Не знам, всички го наричат ​​Амаевич.

Всъщност се оказа, че вече са минали четири дни, откакто Амаевич е сменен от Джабраилович. Това ни разказа дебел гард в административната сграда, който ни изпроводи до втория етаж до кабинета на началника.

11. В покрайнините на Рутул местните момчета се почерпиха с шоколади Аленка.

12. По-близо до Цахур, те започнаха да го вземат. Самото село се намира на 1800 метра надморска височина непосредствено под преминаващите облаци.

13. Река Самур и селото.

15. Селото се оказа изненадващо малко и компактно, сгушено на стръмния северен склон на М. Кавказки хребет. В него няма имена на улици, а пощальонът помни всички жители поименно.

17. Нито един град, нито едно селище на Дагестан в древни времена нямаше такова разположение на стопански постройки, както в Цахур, те бяха разположени отделно от жилищните райони.

19. Цахур котка или който и да е той.

20. Докато вървях, Коля ми каза по радиото, че са се срещнали с главата на селото и са ни чакали за чай)

21. Цахур, в превод от Цахур – огън. Това село се намира на сложно място на хълм. И на разсъмване слънцето, изгряващо над дефилето, го огрява с първите си лъчи. А по залез слънце селото е осветено по-дълго от всички съседни.

22. В Цахур няма кучета, така че тук е особено тихо.

23. Според нашите планове, които по-късно се променяха няколко пъти, решихме да останем в Цахур само за една нощ. Но тук се оказа толкова добре и искрено, че решихме да останем. Прие ни кметът на селото Вагиф Алиев, много интересен човек. Говорихме дълго с него и семейството му на съвсем различни теми, без да обръщаме внимание на времето и количеството пиян чай, вкусно сирене и хинкал.

25. Сутринта времето не беше обнадеждаващо. От Азербайджан долетяха облаци. Отидохме на разходка и преди всичко отидохме до древното медресе при имам Джалалутдин Хаджи. Той ни показа стари книги, които са на повече от 400 години.

27. Коля прави портрет на имама.

29. Антоха стреля юници.

35. Овчар с чадър.

36. Времето се влошаваше. Няколко пъти валя.

37. Антон в облаците.

38. Около този момент Коля реши да пусне своя Canon 5D Mark III заедно със своя 70-200 2.8 IS върху скалите. Камерата падна с непривично и тъжно скърцане. В резултат всичко беше изкривено, смачкано и в самото начало на дълго пътуване Коля остана без камера.

39. В този тъжен момент решихме, че е време да слезем. Мълчаливо в траур обиколихме селото от дясната страна, постепенно се спускахме надолу, само един рядък дъжд тропаше по шлиферите ни.

43. Станция за клетъчна комуникация. Вагиф ни каза, че е построена от цялото село. Всяка седмица се устройваха суботници и хората отиваха да помагат - не само на самия строителен обект, а просто за да помогнат за влаченето на техниката нагоре в планината на височина 3000 метра. Днес това е най-високата клетъчна кула на Beeline в Русия.

44. Сега селото има клетъчна комуникация и интернет, а преди това местните жители стояха на опашка за единствения телефонен телефон в цялото село.

45. Утрото в Самурската долина е красиво!

50. В Цахур, както вероятно и в цял Дагестан, няма огради. Огради са необходими само за кошари и паметници.

51. А хората, дори и най-малките, които току-що са се научили да ходят, живеят безгрижно и без огради. Деца тичат по покривите на сградите, по тесни улички със стръмни скали, по крепостните стени - и нищо, никой не пада.

53. Местни жители. Вляво Вагиф е главата на Цахур, който ни приюти за няколко дни, хранеше и напои ни и води разговори. За което той и семейството му са много човешки благодарности!

56. Разглезена от московския асфалт, като градско куче, закарано в провинцията, нашата Нива в планините на Дагестан проникна в родната стихия! Нива перло, ако мога така да се изразя. Тя бързо се търкулна в калта и изглеждаше щастлива. Ако Нива имаше опашка, тя постоянно щеше да я маха)

57. Слаб двигател, който беше твърд на пистата по време на дълги изкачвания, сякаш оживя. Въртеше се и се въртеше, без да обръща внимание на разредения въздух. Нива гърми по скалистия серпентин и попита - хайде, хайде по-високо, да влезем в снега!

58. Traiblazer караше безшумно, поглъщайки неравности и хвърляйки пътниците отзад по големи дупки.

60. На висок склон при самия извор на Самур са запазени стените на изоставено село. Едно време тук кипеше живот. Хората отиваха пеша до Азербайджан и търгуваха с добитък. Но тогава границата беше затворена.

61. Страхотни места!

Ръководство за бензиностанции в Дагестан

Такава е особеността на дагестанците – обясни ми Магомед. - Ти, Дима, да си представим, взе земята и построи бензиностанция върху нея. Някак си взимаш масло от тръбопровода Новоросийск-Баку и си готвиш бензина някъде в мазето на самовар. Накратко, настроих процеса, научих се да обслужвам клиенти и две седмици по-късно си купих Mercedes. Тогава съпругата ще дойде при Магомед и ще каже - Дима има мерцедес там, а ти лежиш на дивана. Отидете и постройте и бензиностанция. Затова бензиностанциите изглеждат като гъби. Качеството на горивото е приблизително еднакво навсякъде, тоест лошо.

По време на пътуване до Република Дагестан винаги бях нащрек. Държах фотоапарат със 70-200 на колене и непрекъснато „снимах“ следващите шедьоври на творчеството и плагиатството. В момента в Дагестан има повече от 200 различни имена на бензиностанции. Тук имате LuxOil, RusNeft, бензиностанции Kuwait, Yukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 и много други...

Представям на вашето внимание моята скромна колекция от марки бензиностанции на Дагестан:

1. Много богати чиновници имат цели мрежи от бензиностанции – продължи разказа си Магомед. - От Русия идват огромни суми, но чиновниците не бързат да инвестират откраднатите пари в сериозни предприятия. По-скоро ще има още един сватбен салон, банкетна зала, магазин или бензиностанция. Също така инвестициите отиват в сферата на престижното потребление: производството на гигантски порти, тротоарни плочи, стълби и т.н. Такава е особеността на дагестанците.

2. Местните жители зареждат гориво само на проверени места. Ако видите, че Bentley се пълни някъде, можете спокойно да използвате тази бензиностанция)

3. Трябва да отдадем дължимото на честността на операторите на бензиностанции. Вместо да се борят за всеки клиент, те честно ни признаха, че техният бензин не е много добър и опасен за нашите коли.
- Ето ти сега се качваш в планината и няма да караш. Ще се върнеш при мен и ще кажеш, че съм те посъветвал бензин. Така че е по-добре да не ходите тук.

4. Време по време не е необходимо. Това е един вид лотария. Например в Ахти наводнихме Нива, не разбирате какво. В един момент Антон дори каза: „Прилича на всичко, хан Нива“. Но нищо, Нива се спря и продължи. А близо до границата с Азербайджан, напротив, намерихме отлична бензиностанция - след нея Нива пърха като лястовица няколко дни.

И още един момент. Всичко в Дагестан се гради на доверие. Тоест на всички бензиностанции парите се вземат само след зареждане на горивото. Те дори могат да напълнят резервоара до пълен и всичко това без предплащане. Имаме само това в BP!

Най-висококачественият и чист бензин за зареждане на автомобили от всякакъв модел, както местни, така и вносни, могат да бъдат закупени на бензиностанция Rosbenzin, разположена в град Махачкала, Република Дагестан. Кой знае много за бензина - зарежда в Розбензин!

Живот високо в планината

Пътят до планинското село беше каменист и маловажен, трябваше да пълзим с охлювска скорост. Исках да спя, но само професионалист може да заспи на такива дупки. Нива изрева и тръгна напрегнато, предимно на първа предавка, втората не стигаше. Явно е повлиял левият 92-ри бензин, който наляхме в Ахти. Антон включи спускащата предавка. Той се взираше напрегнато напред и тъчеше между разпръснати камъни и неравности, превключвайки от време на време нагоре-надолу, сякаш разбиваше масло. Заваля дъжд. Саша съобщи, че температурата на маслото в кутията се е повишила в Trailblazer. Сега и двете коли преминаха на по-ниски предавки и пълзяха по-нататък по криволичещия кавказки серпантин.

Карахме в облаците и бързо потъмняхме. Видимостта спадна до 10 метра, стана забележимо по-хладно и Trailblazer започна да се охлажда. Единственият навигатор, който все още разбра къде ни съобщиха, че до селото остават само 20 километра. Разходката е около час и половина. За цялото изкачване не срещнахме нито една идваща кола.

Селото вече спеше, когато две мръсни коли, шумолещи шумно с вентилатори за охлаждане на двигателя, като задъхани пътници, се изкачиха до първите къщи на Куруш - в същото време най-високото планинско селище на Кавказ и цяла Европа, както и като най-южно селище Руска федерация. Селото се намира на границата с Азербайджан на югоизточния склон на планината Шалбуздаг, в долината на река Усухчайна на надморска височина от около 2600 метра.

1. Селото е вече на над 2000 години, въпреки че никой не знае кога точно са се появили първите жители тук. Но е известно, че първият път до селото се появява през 60-те години. Дотогава основният транспорт бяха само собствените им крака и конете. Днес до "надолу" може да се стигне с микробус, който се движи на всеки два дни през зимата и всеки ден през лятото. Билет до Дербент струва 300 рубли. Времето за пътуване е три часа.

2. Суровият климат не позволява земеделие, въпреки факта, че земята в тези части е плодородна. Максимумът, който е възможно, е да съберем малка реколта от картофи през топлото лято и след това, само за себе си, а не за продажба. Следователно всеки живее само от животновъдство и е напълно самодостатъчен. Всичко отива в бизнеса: мляко, месо, вълна, дори тор.

3. Почти във всяка област, като замръзнали мамути, има огромни купи сено. Зимите са дълги...
Понякога през студените зими водата, която тече през тръбите от планината Шалбуздаг, замръзва и тогава трябва да изчакате до пролетта. Цяла зима тичайте с кофи до пролетта.

4. Животът в планинските села е рай за астматиците. Най-чистият разреден планински въздух с леки нотки на изгорял тор. Какво може да бъде по-добре?

5. Можете да се събудите сутрин в мъгла и да не видите нищо, или обратното, при слънчево време, да се полюбувате на километровата стена на връх Еридаг. По времето на Съединението Куруш беше много популярен сред туристите и алпинистите. Сега има много по-малко посетители.

6. Поради факта, че в селото се отглеждат добитък, улиците са мръсни. По-добре е да не излизате без ботуши след дъжд. Като цяло всичко е като в обикновено рязанско село, само с четирихилядници на заден план.

7. В центъра на рамката връх Базардузу е най-много висока планинав Дагестан и Азербайджан (4466 метра). Държавната граница минава по билото му.

В превод от тюркски, Bazarduzu означава „пазарен площад“, по-точно като специфична забележителност – „завой към пазара, чаршия“. Факт е, че в древността и средновековието в долината Шахнабад, разположена на изток от този връх, се провеждат ежегодни големи панаири, на които идват търговци и купувачи от много страни. Отдалече по пътя за панаирите крещяше главната забележителност на „пазарния площад”, „завоя към пазара” – Базардюзю.

Това беше диалог от Средновековието.
- Извинете, но как да стигна до пазара?
- Нагоре в планината и наляво.

От другата страна на прохода останаха много роднини. Те също са лезгини, но живеят в Азербайджан. За посещение - пътят отнема цял ден. Сега отиват толкова малко хора. Само за голям празник, сватба или погребение. За да преминете границата ви е необходим паспорт. А на самата граница можете да прекарате до 8 часа на опашки.

8. Говорейки за живота в планината, не може да не се говори за храна. Нищо чудно, че казват, че най-опасното нещо, което може да се случи в Дагестан, е да го хранят до смърт. О, това пътуване беше истински хранителен тероризъм! Никога не сме яли толкова много. Защо има вкусни и винаги различни (в зависимост от района) Khinkal!

Хинкал не трябва да се бърка с грузински хинкали, който е значително различен вид ястие. Дигастански хинкал е парчета тесто, сварено в месен бульон (всъщност „хинкалини“), поднесено с бульон, варено месо и сос.

9. И това е Чудо, ястие за голям тържествен празник, също национално ястие на народите на Дагестан. Това е вид тънка баница, която се прави от безквасно тесто с разнообразни пълнежи. Тестото се разточва възможно най-тънко. Основният вкус се създава от пълнежа, може да бъде месо, картофи, със сирене и билки или просто зеленчукови. След изпичане чудото задължително се смазва с масло, така че те стават по-ароматни и нежни.

10. И това е училищна "торта". В едно от планинските села отидохме в местно училище, където сами си приготвят хляба за децата в столовата. Не го изнасяйте всеки ден извън града.

13. В много планински села няма понятие за улици, алеи или алеи. Още повече, че няма булеварди и магистрали. Понякога дори къщите нямат свои номера. Пощальонът и районният полицай познават всички жители по имена и фамилия.

14. „Нашите предци се издигнаха толкова високо, че никой не би ги докоснал. Дагестанските планини са сурови. Не всеки ще отиде при тях. Така те си отидоха от безкрайните войни и опустошения. - казва Баширов Таги Асланович, началникът на село Куруш.

18. Понякога съседно село говори собствен език и общуването със съседите се осъществява само на руски. Колко универсален английски езикв Европа, така че руският език в Дагестан.

21. Торти от тор на стената на къщата. Това е едновременно гориво и изолация.

27. Младите момичета се страхуват от фотографите като огън.

28. Момчетата, напротив, позират с удоволствие.

29. Час по математика.

31. Директор.
„Почти всички млади хора си тръгват. Мнозина отиват в Дербент и Махачкала, някои отиват в Русия. Много са изпратени да служат по договор, това е изгодно. Тук на младите хора им е скучно.

33. Серия от фотографии "Саша ходи."

36. Почти като Тибет е, но само Русия. И тук говорят руски.

40. Още веднъж искам да кажа голямо благодаря на всички, които ни приеха в далечни села, нахраниха и напоиха ни и ни разведоха интересни местаи говори за тежкия живот на планинците!

Последният от мохиканците

„Аз съм последният от мохиканците“, каза с усмивка единственият жител на селото и сложи чайник на газовата горелка да заври.
Казваше се Абдуджалил. Повече от девет години той живее сам в изоставено село високо в планините на Дагестан. Абдуджалил бързаше да ни разкаже своите истории и мисли, натрупани в главата му през времето, прекарано сам. Затова историите се изливаха от стареца с невероятна скорост, смесвайки се и прескачайки от тема на тема. Малко неща можеха да се разберат, но не беше толкова важно, основното - Абдулжалил светеше от радост, приемайки редки гости в къщата си. Той се суетеше и гледаше всеки един от нас през цялото време, сякаш се страхуваше, че може изведнъж да изчезнем ...

Всички врати в село Гамсутъл, както преди много години, според закона на планините, са отворени за всеки пътник. След като се изкачи почти половин километър нагоре по тясната пешеходна пътека до перваза на планината Гамсутлмеер, ограничена от три страни от непристъпни скали, едва ли някой ще срещне задъхан пътник и ще го покани на чай. Преди много години е имало голямо аварско селище, изсечено в скалите, самодостатъчно и неуязвимо за завоеватели. В селото е имало детска градина, училище, поликлиника и дори родилен дом. Днес не е толкова лесно да се намери къщата на единствения жител на това село. В останалите сгради на Гамсутъл времето отдавна е спряло и вместо покрив над главата ви има само синьо небе.

1. Селото-призрак Гамсутл, като древна приказка, живее някъде високо в планините на Дагестан. Без намек, пътешественикът никога няма да забележи малко изоставено селце по склоновете на Кавказките планини.

2. Дори и с помощта на Муртузали, нашият водач в района на Гуниб, не беше лесна задача да видиш рушащите се стени на къщите на Гамсутъл.

4. Слязохме от прохода и оставихме колите долу до реката. До селото се стига само пеша.

5. Вечерното слънце щеше да изчезне зад съседния хълм. Карах с всичка сила. Мокър и задъхан, загубих пътеката и се изкачих право нагоре в планината. Уморен, но успял)

7. На една от къщите е написано с големи букви: „Води стадата по-високо по пътеките, не влизайте в селото, опасно е“.

8. Невероятно красиво място.

10. Целият ни екип е тук. С изключение на Антон, който остана долу да ремонтира Нивата. В дясната част на кадъра се забелязва най-близкото до аула село Чох.

11. Слънцето изчезна и слязохме в изоставено село – музей на открито.

16. А ето го Абдулжалил, героят на нашия репортаж. Изминаха девет години, откакто напуснаха и последните жители на селото, а Абдулжалил остана съвсем сам.

17. Абдулджалил трябва да говори само с пчели и старо радио. Във фермата му има осем пчелни семейства. Освен с пчеларство, Абдуджалил работи в собствената си градина, където отглежда зеленчуци. Издържат му цяла година. Веднъж месечно той отива в съседното село Чох, за да се запаси с провизии, да вземе нови книги от библиотеката и да си вземе пенсията.

18. Къща, построена в края на 18 век, с право може да се нарече семейно гнездо. Тук са живели предците на Абдулджалил. Самият той е роден в тази къща.

20. В редки дни, когато пътниците се качват в изоставено село и срещат Абдулджалил, той с радост ги приема в къщата си, дава им чай с мед и прави обиколка на селото. Той е тук като водач – може да разкаже историята на всяка къща и нейните обитатели.

21. Абдуджалил прекарва свободното си време в четене на книги, а в ъгъла на хола му има старо радио, на което Абдуджалил слуша концерти при поискване и дори понякога сам се обажда и поръчва музика.

22. - Често ли ви посещават туристите?
- Да, през цялото време! След година две-три зази идва някой.

23. Най-тъмната стая е спалнята. В ъгъла се чува шумолящата печка. Няма качулка или тръбата е запушена. В дима от горящата тор се виждат две легла, маса с вестници, малко прибори. На табуретка има легло с вода, с което Абдулжалил отива на всеки три дни до планински поток. Настъпих нещо - избухна и се търкулна под леглото. Очите ми се насълзиха от дима, закашлях се и побързах да изляза на улицата.

24. Отдалечен от хората и цивилизацията, Абдуджалил се смята за щастлив човек. В селото няма интернет и телевизия. Мобилният телефон хваща само на перваза на прозореца.

25. Пихме чай и си говорихме. По-точно говореше само Абдулжалил, а ние с нетърпение го слушахме и се смеехме на шегите и анекдотите му. Вечерта отлетя незабелязано. Време беше да се връщаме, за да не слизаме по планинската пътека по тъмно. Абдулжалил отиде да ни придружи през селото, като продължаваше да разказва нещо през цялото време. Така той слезе с нас до реката.

27. Включено осветление в Gunib. Там ни чакаха хотел, баня и вечеря. Сбогувахме се с Абдулжалил, благодарихме му за гостоприемството и той мълчаливо се скита обратно в планината. В тъмнината късият му силует се носеше като призрак. Само бутилка бира в ръката му го даде)

Много благодаря на Абдуджалил, Муртузали и всички, които взеха участие в организирането на нашето пътуване. Специални благодарности на Министерството на печата и информацията на Република Дагестан, както и на Градския туристически център!

Dugstyle

По пътищата на нашата огромна страна все по-често можете да срещнете засадени автомобили с минимален просвет. „Колкото по-високи са планините, толкова по-ниски са Приорите“ - обичат да повтарят очевидци, които не са потопени в темата за подценяване. Първоначално тази мода тръгна от Мексико и постепенно се разпространи в Съединените щати. Днес лоурайдърите могат да се намерят по целия свят, но максималната концентрация на елегантност и великолепие със сигурност е по пътищата на кавказките републики.

И не се нахвърляйте веднага с лоши коментари при вида на такава красота. Опитайте се първо да усетите и разберете този стил, този статус! Отивам?

1. Има няколко варианта за подценяване. Бюджетният вариант е, когато не съжалявате за колата. В този случай се отрязват няколко намотки пружини и се монтират съкратени опори на окачването. Оказва се евтино и весело - всичките ви неравности. В допълнение към ниската цена на тази опция за настройка има още един значителен плюс - преди зимния сезон можете да върнете обикновените пружини и да върнете окачването в първоначалното му състояние. Тази операция е полезна и при предварителните продажби, тъй като колата с понижена цена е по-трудна за продажба. Особено когато става дума за чужди автомобили. С ВАЗ-овете нещата са по-лесни - почти всички млади хора планински републикизапочва запознанството си с автомобилния свят чрез родната автомобилна индустрия. И не само планинските републики. Аз и много от моите приятели започнахме да караме на осмици и деветки.

2. Вторият вариант, скъп и в същото време универсален, е инсталирането на въздушно окачване. В този случай цената на настройката може да се доближи до първоначалната цена на автомобила. Особено, когато става въпрос за Калина и Приори - именно тези модели са придобили популярност сред кавказките шофьори. Вместо обичайните пружини и амортисьори влизат в действие въздушни възглавници, налягането в които се контролира от отделен компресор. В Европа са често срещани автобуси, които на спирки „сядат“ от дясната страна за няколко дециметра, за да е по-удобно за пътниците да слязат. Когато вратите се затворят, автобусът се връща в задна позиция. Същата система се използва и при лоурайдерите - просветът на автомобила се променя за няколко секунди и се регулира с натискане на един бутон.

3. Улица Правда в Москва. За съжаление колата беше без шофьор и снимах само Instagram.

4. Улица Полярников в Грозни. Любезни и отворени момчета с оглушително тут-тут докараха до хотела ни. Спряха, черната им като гарван Приора седна на корема й със звука на пуфки. Взех фотоапарата и отидох да се запозная.

5. Женя, любящият собственик на неговата Priora, започна обиколката от салона. Беше много необичайно да се качиш в кола, която лежеше на земята. Трябваше само да се пресече отвора на копката и буквално да се сяда на асфалта. Височината на сядане може да се оцени от стоящата до него Toyota.

6. Никога няма прекалено много музика.

8. Няма свободно място в багажника, всичко е заето от усилвателя. В краката на задните пътници може да се постави торба с картофи, но е по-добре да оставите бебешката количка у дома.

9. След голяма промяна в окачването на автомобила, феновете на подобен тунинг трябва да използват най-добрите маршрути из града. И основните критерии не са разстояния и задръствания, а лоши пътища и неравности. В случай на въздушно окачване пред препятствие, можете да увеличите просвета. Но ако говорим за нарязани пружини, тогава се използват дъски - основен атрибут на лоурайдер.

10. Блокът за управление на окачването се скри под радиото. Колата се издига и пада за няколко секунди. Цената на тази настройка доведе до 250 000 рубли за собственика.

11. Преди бях скептичен към занижените коли и не разбирах тази тенденция. Но след многократни пътувания до Кавказ промених решението си. Това е определен стил, цяла епоха. С удоволствие разглеждаме снимки на пакистански камиони, които приличат на коледни елхи. Можете да кандидатствате и за лоурайдъри. Друг въпрос, казвате, е, че пакистанските камиони не прорязват околовръстното шосе на Москва с главоломна скорост. Да, така е. Но това е съвсем различен разговор.

Благодаря на Женя и приятелите му за приятния разговор и малка екскурзия в света на лоурайда. Мир на всички по пътищата!

Здравейте скъпи читатели. Накрая те решиха да напишат за пътуването си до Северен Кавказ от 29 март до 7 април 2016 г. Начална точка на пътуването беше град Иваново, а крайната точка – град Кисловодск. Преди пътуването внимателно проучихме чуждия опит от пътуването и решихме, че нашият ще бъде полезен на другите. Пътуването се осъществи с ниска кола Hyundai Solaris, за която никога не съжаляваме. Пътят М4 (Дон) според мен е идеален за пътуване. Почти навсякъде има много ленти, с изключение на малки участъци от пътя.
Тръгнахме не много рано, около 7.30, защото обичаме да спим. Нашият екипаж се състоеше изключително от членове на семейството, това е вашият покорен слуга, жена ми и синът ми на 12 години. Вярно е, че имахме още една полуанимирана спътничка, по-точно спътничката Ирина, която нежно наричаме „Глупачка“. Това е нашият навигатор, с женски глас, който многократно ни водеше в такива кътчета, че нямаше достатъчно стандартен речник за изразяване на чувства.
Взеха със себе си само най-необходимото: дрехи за сезона, храна за два дни (за което не съжаляваха в бъдеще), тоалетни принадлежности, два чифта обувки, малко пари (само за газ и храна, останалото с карти за всеки пожарникар), чували за боклук (задължителни), инструменти (в случай на счупване) и др.
Пътят мина през столицата на страната ни Москва, по-точно по околовръстния път на Москва в продължение на няколко десетки километра и по-нататък до Тулска област, Воронеж, Ростов и Ставрополския край. Първия ден ни мързи и карахме само 800 километра. Нощувахме в хотел "Нова Усман" в едноименното село. Цената на едностаен апартамент с три легла, душ, телевизор и WiFi е 2000 рубли. Опитът в стаята е среден. По принцип всичко е чисто, тихо (дори изненадващо, въпреки магистралата). Безплатен паркинг в близост. Много любезен персонал, почти няма хора. Разбира се, можеше да се намери и за 1000, но там щеше да има много хора и условията биха били други. В близост до хотела има добро кафе Gramophone, отлично обслужване, всичко е вкусно и атмосферата е приятна, цената е средна.
Спахме спокойно и тихо и на следващата сутрин точно в 7.00 потеглихме на път. На светла глава пътят винаги е по-радостен и по-ярко запомнен. Пейзажите извън прозореца са просто великолепни, минавате покрай много реки. За разлика от тях, след зимата се озовавате през лятото, където цъфтят зелени полета и дървета. На магистралата попадат на продавачи, които продават мед, кондензирано мляко, растително масло и други боклуци.
Ще кажа малко за платените участъци от пътя. Пътят е отличен, ограниченията на скоростта са от 90 до 130 км / ч, което ви позволява да се движите по тях много по-бързо от безплатните. Цената на билета е от 35 до 120 рубли на участък през деня, а през нощта е съответно по-евтина. Похарчихме 605 рубли в едната посока и 360 рубли обратно (тъй като карахме по-голямата част от пътя през нощта). 3800 рубли бяха похарчени за бензин в едната посока, със среден разход на Solaris от 6 литра на 100 км. Когато шофирахме до Кисловодск, се опитахме да минем през един безплатен участък - не ни хареса. Първо, една лента и камиони по целия път, светофари на всяка крачка и ограничения на скоростта от 90 до 20 км/ч. Да, има много населени места с видеозапис. Те не експериментираха и спестяваха повече и се насочиха към платени.
Сега да поговорим за КАТ. Благодаря на всички момчета, страхотни сте. Въпреки факта, че моите числа явно контрастираха с местните, те спряха само веднъж преди да влязат в Ростов. Провериха документите и го пуснаха, като му пожелаха лек път. Разбира се, от време на време нарушавахме ограничението на скоростта, но не злонамерено, просто мислите или се взирате. За 4000 километра не донесе нито една глоба. Но доста често се срещаха постове с полицаи, където измерваха скоростта с преносими радари. На един такъв пост дори ни се скараха, че забавяме дълго време. Тоест, момчетата все още се отнасят с разбиране и виждат кога ставате нахални и кога просто нямате време да забавите напълно. Малките нарушения могат да доведат до предупреждение. Въпреки че не се съмнявам, че имат система за докладване с пръчка.
Като цяло изминахме останалите 1000 километра до дълбок мрак и двама от моите навигатори (съпругата ми с навигатор) пропуснаха разклона за Минерални води, където първоначално планирахме да стигнем. Със силно волево решение в това сънливо царство показах пътя към Есентуки. И по-късно не съжаляваме. Красив, тих град, с вкусна вода и голям избор от жилища. Когато тръгнахме на път, дори не си направихме труда да се запитаме къде ще снимаме завой. Да, това не е необходимо. Сделки има на всеки ъгъл. Правилно казано, езикът ще ви отведе в Киев, въпреки че вече не бихте искали да ходите там. Има много жилища под наем и ценовият диапазон е от 1000 рубли на ден и повече, според договореността. Наехме двуетажна вила от три стаи, с два телевизора, пералня, WiFi, душ кабина и вкарахме колата в двора. Не избрахме, тъй като беше около десет вечерта. Е, може да се нарече вила с участък, тъй като те строят там „един на другия“. Това е куп двуетажни сгради в един двор. Вярно, беше много близо до помпената стая, 100-150 метра. Ако някой има нужда да наеме къща на ул. Фрунзе. Няма да именувам къщата, тъй като собствениците може да не харесват внимателното внимание към двора си. Намерете го сами, ако желаете. Жилището се отдава под наем основно с всичко необходимо - посуда, топла, студена вода, тоалетна хартия. По принцип няма за какво да се притеснявате. Готвенето е много удобно, ако искате. Лично ние сме много мързеливи и често ходехме да хапнем в града. Искам да кажа повече за техните дворове. Много са тесни, колите са натъпкани там като цаца в буркан. Когато си тръгвах, за да не нараня стоящото в двора Жигули, притиснах яката и надрасках капачката на колелото. Това са истинска глупост, но досадно. Да, имайте предвид, че трафикът в тези градове е ужасно организиран. Знаците са подредени така, че дори минавайки покрай пътните знаци и маркировка, замръзвате за 2-3 минути, като си мислите как може да бъде това. Попаднах на улици с такова кръгово, гледайки табелата на която около пет минути се замислих кой път е главният и кой второстепенният. Усеща се, че са нарисувани с маркер от скука. Във всички цивилизовани градове са организирани кръгови кръстовища с главен път на пръстена, или второстепенен път и препятствие вдясно, за по-лесно възприемане при натоварен трафик. Тук местните шофьори карат, сякаш отиват на последното си пътуване. Много прилича на това как карат в Египет. Но за да отдадем почит на местните шофьори, те винаги са внимателни към нерезидентите, винаги ще разберат и ще ви пуснат да минете, някъде ще мълчат и няма да пипнат. Това е ясно курортен град. Имаше дори такива любопитни неща като знака „Движение забранено“, а под него напречно на пътя бяха вкопани стълбове. Тоест, сякаш специалните служби и местните жители могат да отидат, но опитайте! И има табели на главния път, които не висят както обикновено, а успоредно на земята, когато карате нагоре до кръстовището, гледате знака отдолу нагоре, иначе няма да го видите.

Такива чудеса на техническите разпоредби
След като починахме три дни в Есентуки, отидохме до град Пятигорск. Неочаквано се оказа, че лифтът до връх Машук не работи и ще отвори чак на 1 май. И ние …. се изкачи на планината. Те се изкачиха, защото решиха да отбият от асфалтовия път на тясна пътека... По време на изкачването се притесняваха, че пътеката ще стигне до задънена улица - ще бъде много трудно да се спусне. Съпругата вероятно не можеше. Имаше късмет, че слънцето вече грееше силно и пътеката беше пресъхнала (изгревът беше на 1 април). Имаше участък, където се изкачихме на височината на собствения си растеж по отвесна скала. Единствените не бяхме мързеливи, останалите се разхождаха по асфалтов път.
Гледката от планината беше невероятна. От там също се вижда Елбрус, но не толкова, колкото от Кисловодск. Самият Пятигорск е град с древни сгради и красива архитектура. Слънцето, планините, чистият въздух и дори височината на Машук 993 метра взехме сами!
Между другото, отидохме до Пятигорск с местния влак. Пътуването е 15-20 минути, цената за трима е 250 рубли в двете посоки за трима. Билет може да се вземе веднага на връщане, без да се отчита времето на тръгване, тоест когато са искали, тогава са тръгнали. Влакът се движи почти на всеки 20-30 минути. Можете да стигнете до Минерални Води, Кисловодск, Пятигорск, Есентуки. Всички един до друг.
Особено искам да отбележа кафенето в Есентуки на жп гарата "За двама". Ядохме за трима за 750 рубли. Но те запомниха тази вечеря за цялото пътуване до KMV, в добрия смисъл на думата. Ако някой ми беше казал по-рано, че ще ям на гарата и после ще си спомня, щях да се смея. Жена ми хареса "чанахи" и го опита на много места, дори много по-малко харесваше чанахите в скъп ресторант в Кисловодск. По принцип навсякъде храната е вкусна, но много пикантна. Ако дойдете да се лекувате, тогава в общественото хранене попитайте отново пикантно ястие или не. Това е Кавказ.
След пътуване до Пятигорск опаковахме нещата (както планирахме) и безпроблемно се преместихме в Кисловодск. По пътя в интернет (свързахме магистралата на Beeline 20 концерта на таблет), намерихме адреса и се договорихме за жилище. Тъй като пристигнахме по-рано и не ни хареса районът, оставихме колата и тръгнахме на разходка. Минавайки покрай гарата, разговаряхме с мъж, който наема жилище и ни предложиха толкова много жилища, за всеки вкус и цвят, че очите ни се ококориха. Една много приятна и дружелюбна жена Тамара се разходи с нас из града и ни помогна да намерим това, което ни подхожда. Помързехме и спряхме до галерията нарзан, защото не искахме да бягаме надалеч. Жилището е избрано на втори етаж на стара къща (собственикът твърди, че е на 150 години), бивш комунално жилище. С добър ремонт, за 1600 рубли на ден, две легла с нормално спално бельо, сгъваем удобен стол за дете, телевизор на цяла стена, WiFi, собствена кухня, газово отопление, топъл под в банята, нова ВиК, пр. дребни удоволствия. По принцип жилището там е необходимо само за нощувка, тъй като цял ден се лутахме и пътувахме някъде. Курортният парк Кисловодск е огромен, с фонтани (през април, уви, те не работеха), цветни лехи, скулптури. Купихме карта с маршрути плюс таблет и 2gis в смартфон и пътувахме. За един ден изминахме 20 км (забелязахме го с „крачкомер”) Така че удобните обувки са много важни.
12-годишният ни син се измори, разбира се, от дълги разходки, а Wi-Fi и телевизия го примамваха. Затова намерихме забавление за него: кръг на улицата. Седлогорская. Синът ми се състезаваше там с истински картинги с такова удоволствие, че не искаше да се връща. Преди това той дори не знаеше как изглежда картинг. Автомобили за всеки вкус, обикновена рамка и с пластмасов корпус, за начинаещи. Цената на 5-минутно пътуване е 200 рубли, което е около 10-14 обиколки. Зависи как караш. Компютърът следи времето на пристигане и времето за обиколка на всички участници. Същите картинги можете да карате и в градския парк в центъра, но там кръгът е малък и без завои. В градския парк има атракции за всеки вкус, можете да се качите на виенското колело.
Най-много си спомням изкачването до планината "Малка седловина" Височината е 1,4 км. Можете да видите Елбрус с един поглед. Има и лифт, но се качихме в деня на профилактиката. И те също покориха този връх с краката си. Имахме късмет с времето, тъй като на 1 април, на 4 април също беше слънчево.

Не исках да се връщам от планината по същия маршрут, но според отзивите на атлетите, които срещнахме, спускането по пътеката би било рисковано, те твърдяха, че „мръсно е и не можеш да отидеш там. ” Но ние рискувахме и минахме! Бяхме сами през целия път надолу от планината.
Върнахме се с нежелание, но детето трябваше да ходи на училище, нямаше какво да се направи. На връщане спряхме в Железноводск. Бил съм там и преди, така че не отидох нарочно. Градът се промени. Улиците са чисти, добре поддържани, изворите са много лечебни (тествано на себе си). Съжаляваме, че не прекарахме поне два дни в Железноводск, толкова е тихо и приветливо (а има и планини за изкачване на обикновените туристи).
След Железноводск всичко е в обратен ред, само че без нощувка. Решихме още първия ден да караме, но после ни мързи да търсим хотел и карахме без да спираме. Подремнахме няколко часа на бензиностанция във Воронежска област и продължихме. Когато се разсъмна, в района на Тула отново се видя сняг (останките му), регионите Тула и Воронеж ни посрещнаха с мъгла и дъжд. По време на престоя ми в Кавказ почти нямаше облачни дни.
На връщане пътната полиция не ни безпокои, въпреки че веднага след пристигането ни у дома, в Ставропол, имаше въоръжена атака срещу полицейското управление. И въведоха режима на CTO. Но през почивката нямаше напрежение в това отношение. Почивах си в Железноводск през 2001 г., дори тогава беше спокойно там, а сега още повече.
Определено ще се върнем в Кавказ, има много необичайни места (платото Бермамит близо до Кисловодск, горещи извори, близо до Домбай и Елбрус, Архиз). Ще приемем, че е имало нашето „разузнаване“ по колата.

Пътуване до Кавказ

"Ако отидете в Кавказ, слънцето грее точно в ...". Не можахме да проверим поговорката - когато пристигнахме на кавказката земя, слънцето никъде не грееше. Беше 2 сутринта. Като цяло не е трудно да стигнете от Крим до Кавказ. Качихме се в колата и потеглихме покрай могъщата река Кубан до нейния извор. Някъде напред чакаха вечните кавказки планини. Четиричасовото шофиране премина почти неусетно в разговори с шофьора на колата ни. Името му беше Ислям, най-разпространеното име сред планинските карачаевци. Шофьорът с акцент, присъщ на източните народи, изражения на лицето и жестове (заради които често пускаше волана), ни обясни какви мили, гостоприемни и справедливи горци. Само понякога разговорът ни беше прекъсван от срещи с местната КАТ на пунктовете. Нашият шофьор слезе, прегърна пътните полицаи и потеглихме. „Нашият GAI е искрен“, оправдава братята си ислямът, „те вземат пари с усмивка и учтивост. Да, аз самият ще им дам цигари. Той ме уважава - аз го уважавам, защо и двамата да съставяме протокол?

Влязохме в село Домбай с първите лъчи на есенното слънце. Красивата планина Белалакая, надвиснала над селото, вече беше покрита с първия сняг. В Крим „кадифеният сезон“ все още е в разгара си, а тук вече постепенно се подготвят за зимата. Зимата в Домбай е хранителен, дългоочакван сезон. Домбай е един от най-известните руски ски курорти. Сезонът тук започва от средата на декември до март.

Любителите на ските и сноуборда идват хиляди и оставят парите си тук, като в замяна вземат част от здраве, впечатления от красотата на планината, вкуса на местната храна и националното гостоприемство. В селото почти не са останали жилищни сгради – навсякъде има планински хотели и хотели. Има евтини центрове за отдих с минимум удобства, а има и луксозни хотели като тризвездния Crocus или известната дървена кула Sun Valley. Именно в него по време на войната се намираше щабът на дивизията на СС "Еделвайс". Срещу заплащане можете да останете в истинска генералска квартира с 5 стаи. Всички хотели се ремонтират по желание на модерен турист - има интернет, боулинг зали, басейни. И в двора на един от хотелите видяхме... стар бронетранспортьор, пригоден за битови нужди. Е, такава е спецификата на региона – близкото военно минало работи за мирно бъдеще.

Тези реплики от песента на Висоцки се въртяха в главата ми още на следващия ден. Днес по план имахме пътуване до ледника Алибек. Времето ни зарадва – най-ясното небе с ясно очертани върхове на заснежени върхове. Нашият инструктор, четиридесетгодишен горец на име Ислям (и какво още!) имаше поносими познания за необходимия запас от водач – местни легенди, вицове, топонимия, основни познания по геология. И ние се държахме като примерни туристи – отваряхме си уста от възхищение и задавахме въпроси. Вярно е, че понякога те са твърде умни за горец. Пътеката към ледника започва на няколко километра от село Домбай при ГКПП на руските граничари. Контролно-пропускателните пунктове не са необичайни тук: буквално десетина километра в планината, по линията на хребетите, има граница с Абхазия и вече има Грузия и други „неспокойни“ руски съседи. Граничните служители редовно извършват набези и наблюдават пропуските, а също така преброяват туристите, които са влезли и напуснали граничната зона. Туристите се допускат при представяне на пропуск, който се издава в селото.

Около 20 минути ходене по криволичеща пътека, бягане покрай посечени от зимните лавини брези (сега растат само под наклон) и излизаме до солиден водопад. Да, това не е Кримският Джур-Джур ... Мощна стена от бум на вода се откъсва от перваза с височина 50 метра и поражда криволичеща река, протичаща през долината. Понякога водопад, според исляма, „хвърля камъни“ - сякаш ръката на духа на местните планини грабва каменен поток от планински поток и го хвърля надолу по склона. Не дай Боже да бъде в този момент под неговия бяг! И там, където източникът се отчупва от перваза, на фона на ярко синьо небе, дъга блести с искрящи пръски. Дъгата е идеална – има начало и край, протягаме ръце и се докосваме до това чудо. Успявам да снимам под дъгата - небесната дъга ясно граничи с мен.

Обръщайки се назад, замръзваме от изненада и пъшкаме - пред нас е огромен мощен ледник. Както във филми, така и в картинки в енциклопедии, както ни учеха в училище и университет! Дебелина лед се е разпростряла над планинска котловина с форма на циркус и бавно, сантиметър по сантиметър, стотици години стрива околните скали, задълбочавайки се в коритото си. По ръбовете на ледника от купчина скални отломки се издигат продълговати хълмове - това са истински морени! А там, където ледникът прониза с корема си гранитните скали, се виждат разкъсани дълбоки ивици и загладени полукръгли камъни - наричат ​​ги „овнешки чела”. Огромна ослепителна маса сняг е притисната между върховете Ерцог и Сулахат. Всичко блести под горещите лъчи на пролетното слънце, но от ледника духа студен вятър - разликата в налягането между ледника и топлите скали тук е много значителна. Долната част или "езикът на ледника" се превърна в мръсен лед с фрагменти от камъни, изсечени от дълбоки пукнатини. И от най-дълбоката и най-близка до нас пукнатина избива воден поток, от който скоро ще се роди водопадът и реката, които минахме. Ето го - изворът на ледниковата река. Спускайки ръцете си в потока, разбираме какво е наистина „ледена вода“. Няма по-студена вода в света. Неспособни да устоим, опитваме това чудо на вкус. Вкусът на разтопен сняг, но сняг, който е на милион години.

Оглеждаме се с радост. Заострени върхове с ледени шапки, безшумно защитаващи от слънчевите лъчи, ледникът бавно ги поглъща и унищожава. Купища гранитни скали, свободно течащи морени, като идеален декор за фантастични филми за безжизнени мистериозни планети. Отново си спомняте думите на Висоцки: „Благословени са вечните хребети!“. Изведнъж мислите спират - пред нас в дълбок басейн, подхранван от дузина потоци от ледника, лежи малък Планинско езеро. Почти перфектна кръгла форма, наситен зеленикаво-син цвят, с отразяващи ледени върхове - като окото на кавказката земя.

Пътят обратно е лесен, бягаме надолу. По пътя ислямът показва останки от влекач, с който нацистите по време на войната вдигат оръдия и боеприпаси до проходите за отбрана срещу нашите войски. Но „това са нашите планини – те ще ни помогнат“ и нацистите бяха изхвърлени от проходите. Вляво от пътеката забелязваме купчина камъни, калай, тухли, останки от изгорял покрив – имало е някаква сграда. Оказва се, че това са руините на най-известния туристически заслон в целия СССР - хижа Алибек. През уюта му са минали хиляди катерачи и туристи, Юрий Визбор е обичал да посещава тук. Казват, че тук е написал прочутото си „Скъпо мое, горско слънце“ и много други. Преди година хижата по небрежност на бъдещи туристи изгоря. В срутването намирам изгоряла метална дръжка за прозорец и я нося със себе си за спомен. Може би някога Визбор държеше за нея.

При завръщането си в селото душата иска барбекю и кавказки песни. Но кебапът все още не е готов и ни се предлага да пием чай от листата на планинското цвете на рододендрон. С изненада отбелязваме, че ни се приготвя чай в истински предреволюционен тулски самовар с всички отличителни знаци и гербове на златното си коремче. Сладкият чай от стар самовар на Тула в самия център на Кавказките планини е добро заключение за тежък ден. Не можем да отидем никъде от умора и да заспим хотелска стая. Утре ни предстои дълъг път до Архиз...

Светилища на древна Алания

Архиз е район в горното течение на река Болшой Зеленчук, чиято долина се намира успоредно на долината Теберда, при извора на която е Домбай, който обичаме. Между двата аула - Домбай и Архиз по права линия през планинските проходи минава тридесет километра и около двеста обходни пътища по пътищата. Можете да говорите за приключения по пътя дълго време. Минахме от Домбай до Архиз с екстремен стоп. Отначало един полицай-философ от Домбай ни караше на сервиз, рушащ се „пени“, който през целия път ни обясняваше вижданията си за геополитическите процеси в света. След това се возихме в училищен автобус, събирайки деца от планински села до училище в Карачаевск - тук имахме усещане, подобно на Индиана Джоунс при пътуванията му до Южна Америка. Целият автобус, говорещ на чужд диалект, ни гледаше – европейци с раници с любопитство. След това имаше още няколко автобуса, разходка и такси.

И сега навлизаме в центъра на научния живот на републиката – академичния кампус на Специалната астрофизична обсерватория. Специалната астрофизична обсерватория (SAO) е изследователски институт на Руската академия на науките. SAO е основана през 1966 г. и в момента е най-големият руски астрономически център за наземни наблюдения на обекти във Вселената. Телескопите са монтирани на склоновете на град Пастухов на 2100 метра надморска височина, в подножието на планината има академичен кампус, в който живеят астрономи и инженери, общо около 400 души. Тук се намира най-големият брой кандидати на науките на квадратен метър в Кавказ, най-престижното училище - наскоро спечели безвъзмездна помощ от президента на Руската федерация - 1 милион рубли. Местният управляващ елит от околните села и аули се опитва да даде децата си тук.

Градът вече ни чакаше. Няколко седмици преди пътуването случайно се срещнахме в интернет с Ирина Глушкова, местна бизнес жена. Ирина е не просто мила и много умна жена, но и отличен познавач на своя регион. Осъзнавайки, че изучаването на далечни планети не е достатъчно, за да изхрани две деца, тя отвори в този отдалечен ъгъл ... туристическа агенция. Четох специална литература, научих теорията на туризма, владеех компютъра и интернет до съвършенство. И сега успешно приема туристи в своя регион, които искат да се докоснат до красотите на планините Архиз, езерата, водопадите, мистериозните исторически паметници. И тук има какво да се види.

Историко-археологическият резерват Нижнеархизски се намира на 2 километра от село САО. Смята се, че в периода от 9-ти до 13-ти век тук се е намирала столицата на аланската държава, легендарният град Маас. Той е бил културен, търговски и религиозен център на аланите. Аланите са народ, генетично свързан със сарматските племена. Заселвайки се в планините на Централен Кавказ в началото на нашата ера, аланските племена подчиняват местното население. Между другото, аланските племена също са живели в Крим и са участвали във формирането на Кримската самобитна култура. От края на IX век Увеличава се византийското влияние върху аланите. Бурният номадски живот на аланите постепенно затихва, те приемат християнството и се заселват в Кубан. И до днес на територията на древната аланска столица са запазени в перфектно състояние три уникални древни храма, стоящи над буйна планинска река. Тези църкви са построени през X век и са най-старите християнски църкви в Русия! Един от тях беше катедралаи резиденцията на епископа на Алания. Именно тук е прието християнството - през 916г. Сега това място е един от най-известните поклоннически маршрути в Русия. Интересно е, че аланите, след като са приели християнството, са били много толерантни към езическата вяра на своите предци. Те не са имали жестокото унищожаване на идоли-идоли, както славяните. Досега в непосредствена близост до храмовете има няколко езически менхира – свободно стоящи вертикални антропоморфни камъни.

Достигайки своя връх, след като поема контрола над търговския път от Византия до Хазария, аланската държава не успява да устои през 13 век на вълна от диви татаро-монголски орди, които унищожават града, но не успяват да унищожат храмовете. Според местната легенда някои свещеници избягали и някъде в околните планини, в пещера, скрили благополучно съкровищата на епархията и най-безценното от тях - ръкописната кореспонденция на Византия и Алания.

Архитектурно храмовете напомнят донякъде религиозните сгради на нашия кримски манастир Сурб-хач. Хълмовете около храмовете Архиз са много подобни на планините близо до Стари Крим. Като цяло местната природа много ни напомняше за нашата родна земя - в края на краищата Крим и Кавказ имат една геоложка история и съответно приблизително в една природни условиясе оформя релефна форма. Затова с изненада и наслада разпознахме в околните планини или нашата Бахчисарайска куеста, или масива Бойка край Ай-Петри, или Карантинната греда на Севастопол, или пещерите на Чуфут-Кале. И само бялата маса на красивия Елбрус, очертаваща се на хоризонта, ми напомни, че до къщата има хиляда километра ...

Буквално на километър от църквите Архиз, на отсрещния бряг на река Зеленчук, се намира една от най-новите светилища на християнския свят. През май 1999 г. древно изображение на лицето на Христос е открито случайно от двама местни жители на стръмен скалист склон на планина. Това откритие получи името „Лице на Архиз“ и развълнува както научния, така и религиозния свят. Лицето с размери 140 на 80 см е изрисувано с три основни цвята (бял, кафяв, тъмночервен) върху плосък пясъчник и е ясно ориентиран на изток – към слепоочията. Иконата има такива иконографски характеристики като липсата на ореол над главата на Христос и неговата неразделна брада. Такива техники в иконописта са характерни за ранните изображения, до 10 век. Всъщност възрастта на това скрито чудо се определя от 9-ти век сл. Хр.

Вероятно трудно се намира планински райони, съчетаващ както лесна достъпност, така и живописност, като районите на Майкоп и Апшерон.

И въпреки че едната зона се намира на, а другата на територията Краснодарска територия, тук е неуместно да говорим за граници, тъй като тези зони са един природен комплекс.

Много живописни места са лесно достъпни за туристите, пътуващи с личен транспорт. Има широка мрежа от добри пътища.

Описаните региони на Северен Кавказ очароват с уникалното си разнообразие. А Република Адигея, която се намира на най-живописните склонове на Кавказката верига, в момента е един от най-големите туристически центрове в Северен Кавказ.

Минерална вода. Този град е известен като транспортен възел, врата към Северен Кавказ: през него преминават Севернокавказката железница (Ростов - Баку) и една от най-дългите магистрали (Москва - Тбилиси), тук се намира най-голямото летище в страната. Градът има повече от 60 хиляди жители.

През 1878 г. близо гаравъзниква село Султановски, през 1905 г. преименувано на Иларионовски. От 1922 г. селището е официално преобразувано в град Минерални Води.

Преди революцията по тези места е имало фабрики за бутилки, тухлени фабрики и кланица. И сега в града има две дузини промишлени предприятия, транспортни и строителни организации.

Най-старото предприятие на Минерални води е локомотивното (бивше локомотивно) депо на името на С. М. Киров, наградено с орден на Трудовото Червено знаме. Създаденият от екипа на депото музей (намиращ се в Двореца на културата на железничарите) съдържа интересни документи и експонати, които разказват за славната история на предприятието. Особен интерес представлява експозицията, посветена на революционните събития и Великата отечествена война. Разширен е разделът, представящ трудовите традиции на екипа, който осигурява непрекъснато изпращане на 100 хил. пътници на ден и превоз на голямо количество национални икономически товари.

Нито ден, нито нощ не се успокоява летище Минеральные води, което е основано през 1925 г. въздушна станция, откъдето летяха малки самолети за Ростов. Сега самолети от типовете Ил-86, Ту-154, Ту-134, Як-40 доставят пътници до Москва, Лвов, Норилск, Якутск и други градове на Съветския съюз, както и до страните от Близкия и Близкия изток , до Индия (летището е свързано с тях около 100 въздушни линии). На летището има музей на бойната и трудова слава.

През 1976 г. в града е създадено друго транспортно предприятие "Совавтоминводи", чиито шофьори карат автомобили до много страни по света, включително страните от СИВ, Австрия, Франция, Холандия, Швеция и др.

Голямо и едно от най-старите предприятия в града е стъкларският завод на името на Анджиевски. В миналото е била фабрика за бутилки, където до 1937 г. бутилките са се изработвали ръчно. В следвоенните години, след реконструкцията на цеховете, за първи път в страната тук започва да работи автоматична линия за производство на бутилки за минерални води и сокове. Продуктите на завода за стоманобетонни напорни тръби и рубероидния завод, предателната и тъкачната фабрика са много търсени. Туристите, които почиват в Кавказките минерални води, са запознати с продуктите на фабриката за сувенири.

Най-голямата печатница в Кавказ е печатницата. Еднократният тираж на централните вестници, които се отпечатват тук, е 1,5 милиона екземпляра. Преди това матриците се доставяха до Минводи със самолет от Москва, Ставропол, но сега страниците на вестници от централните издателства се получават по комуникационни канали. Печатницата произвежда книги, албуми и друга печатна продукция в големи количества.

Селото е добре озеленено. Значителна част от територията му е заета от отделни сгради. Масивните къщи са заобиколени от градини и цветни лехи. В Иноземцево се строят и високи сгради за жители, чийто брой надхвърля 20 хиляди души. В селото живеят лозари, работници на млекопреработвателна фабрика, служители на Руската републиканска бубарска станция (в разсадника на станцията растат повече от 200 сорта черници). Тук се намират детски санаториум"Solnechny", Дом на ветераните от труда "Beshtau".

В Иноземцево, където са погребани съветските войници, е открит мемориал. От забележителностите тук, къщата Roschke е най-известната (вижте раздела "Железноводск").

Машук е втората гара в обединеното селище Иноземцево. Скоро от прозорците на влака се отваря изглед към телевизионния център Пятигорск. Цашук, „дарителят на лечебни струи”, е увенчан с ажурна телевизионна кула. И сега влакът спира до гара Лермонтовская. Големите сгради се забелязват на фона на връх Машук - това е северозападната курортна зона на Пятигорск.

Гара Лермонтовская.
Не случайно е кръстен така - недалеч от него е мястото на дуела на М.Ю. Лермонтов. Тази станция вече е навлязла на територията на град Пятигорск. Тук се приближаваха квартали на жилищния квартал Белая Ромашка. Влакът върви сякаш по улицата на града, където се виждат многоетажни жилищни сгради към Машук, а от другата страна, зад прозорците на вагона, се виждат едноетажни къщи от индивидуални сгради. Историята на Пятигорск, неговото минало и настояще са описани подробно в раздела "Пятигорск".

Има нова жп гара, до която води подземен проход. След това спиране в Новопятигорск. Именно тук, недалеч от мястото, където сега е железопътната платформа, е основана Константиногорската крепост, която положи основата на Пятигорск.

Вдясно по посока на влака се открива гледка към Бещау. Върхът на планината е покрит със субалпийски ливади, по склоновете растат дъб, габър и бук. Гората не само украсява планината Бещау, но и ограничава нейното унищожаване, защитава минералните извори.

Скачаща станция.
Името се обяснява просто - ето го хиподрума. За първи път на него се провеждат състезания през 1885 г. Сега площта на хиподрума е 23 хектара, дължината на пистите му е 2100 м, трибуните могат да побират 3 хиляди зрители. Състезателният сезон продължава от май до октомври.

гара Золотушка.
Още преди да се отбият в Золотушка става ясно, че се занимават с птицевъдство – виждат се фермите на птицефермата „Бещаугорец“. Централното имение на фабриката на гара Золотушка се превърна в удобно работещо селище с многоетажни жилищни сгради, детска градина, клуб и кино.

Золотушка е една от спирките, свързани с град Есентуки, това са източните му покрайнини. Жилищният район Золотушка в града има четири микрорайона (първият от тях започва да се строи през 1962 г.). Тук живеят повече от 20 хиляди души.

Есентуки.
Влакът се приближава до курортната зона на Есентуки, в непосредствена близост до ж.п. В източната част на курорта, добре озеленен, с прави улици, в красиви стари и модерни сгради, има санаториуми "Комунистически", кръстени на Г. Г. Анджиевски, "Съветски миньор" и др. медицински парк.

От прозореца на колата вдясно можете да видите парка на името на Ленински комсомол, където се намират санаториумите "Зори", "Аврора", кръстени на 50-годишнината на октомври, хидропатия и други курортни съоръжения. В близост до гарата има пансион за железопътни работници "Долината на Нарзанов", Дом на бита и ресторант "Олимпия". Описание на основните забележителности на град Есентуки е дадено в раздела "Есентуки".

Тръгвайки от гара Есентуки, влакът се движи доста високо над старата част на града, който, като единственият степен курорт на Кавминвод, се намира на надморска височина от 600-650 м над морското равнище (100 метра над Пятигорск). Вниманието на пътуващите с железница е привлечено от изкуственото езеро Есентуки, захранвано от водите на река Подкумок. На брега му е разположен парк, има лодка и плажове, два ресторанта. Едната от тях се нарича "Застава" и е замислена като казашко укрепление (дворът е ограден с трупи, покривът на сградата е с керемиди, а обзавеждането вътре е в стила на казашка механа).

Гара Бели въглища.
Това име се свързва с първата руска държавна водноелектрическа централа, построена тук, на река Подкумок. Сградата на ВЕЦ е отбелязана с паметни плочи, тук е създаден музей за историята на станцията. В същото село има музей на живота на терекските казаци (вижте раздела "Есентуки"),

Зад село Бели въглища в заливната равнина на реката се забелязва стъклен град - това е оранжерен комплекс на млечно-зеленчукова държавна ферма "Есентуки", която осигурява на курорта пресни зеленчуци през зимата.

Гара Подкумок.
Оттук е само на 10 км. От гара Подкумок се открива гледка към билото Боргустан. Горната линия на билото отдолу наподобява профила на спящо момиче. Този сегмент от билото се нарича Спящата красавица. В подножието на билото се намира село Подкумок. На сградата на старата гара (вляво покрай влака) Паметна плоча: „Тук на 13 декември 1921 г. белогвардейските бандити зверски убиват: началника на гарата Тришкин Л. М., прислужниците Бормашев М. И., Смоляков В., стража и съпругата му - Калмиков Я. Г., Калмикова М. Н., съпруга на стрелочника Погорелов Е.А. с три деца на възраст от една до пет години."

В долината на река Подкумок са извършени археологически разкопки: открити са кинжали, върхове на стрели, огледала, храмови висулки, глинени съдове, фаянсови мъниста от Египет, които са били разпространени в Кавказ от 1 век пр.н.е. пр.н.е. според III век. АД

От прозореца на влака можете да видите, в самото подножие на боргустанския хребет, през отклонението свети почти кръгла дупка. Това е Ринг Маунтин. Пътят води покрай него до водопада Мед, до Рим-планина, Клин-Яр и други забележителности в околностите на Кисловодск.

Вдясно се вижда просторът на новото езеро с площ от 65 хектара. На бреговете му са оборудвани плажове, лодка станция, кафенета. Влакът минава през територията на северната част на града, където е село Кисловодская, основано през 1825 г. от казаците от Хопра. Селото е обединено с града и скоро ще бъде застроено с градски сгради.

Това е мястото, където влакът спира.

Това е Минутка - името е свързано с периода на изграждане на ж.п. Когато станицата разбрала, че тук не е предвидена спирка, се обърнали към администрацията на железницата във Владикавказ с молба влакът да спре в станицата поне за една минута. Искането беше уважено и спирката получи името "Минута".

След като кара още известно време из града - от прозореца на колата се виждат спортния комплекс, центъра на града, Горния парк и т.н. - влакът спира на крайна гара Кисловодск (на 827 м надморска височина). ниво). На Площад на ЖП гаракурортни автобуси, градски транспорт са в услуга на пристигащите.

СЕЛСКИ ПЕШЕХОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ И ЕКСКУРЗИЙНИ МАРШРУТИ

Кисловодск - Медени водопади - Гришкина балка. Дължина - 54 км. Продължителност - 2 дни.

Схема на пешеходния маршрут до водопада Мед и Гришкина балка
Маршрутът започва от конезавода, до който се стига с редовен автобус (спирка в с. Красни Курган).

От селището на конезавода в трасето на алеята на тополите се вижда изумруденозелена могила, която ще служи за ориентир почти през цялото пътуване. От конюшните на комбината през ливадите на юг води пътека, която води до пътя.

В подножието на могилата, от източната страна, има живописна греда Медовая. От пътя ясно се вижда Стъклената скала в дъното на гредата. Тази обособена скала, висока 8 м, наистина прилича на стъкло, разширяващо се нагоре. В гредата има извор, водата от него се стича на четири каскади в малко езерце. Тук можете да направите първата спирка, за да се полюбувате на снимките на природата и да настроите оборудването.

А сега - Медени водопади по первазите на коритото на река Аликоновка. Най-големият водопад (18 м) образува река Ечки-баш (козя глава), приток на Аликоновка. Друг водопад, по-малък по височина (6 м), но с по-голямо количество вода, образува основния поток. Няколко малки водопади се разпадат от ниски бързеи, бълбукащи и пръскащи се.

Добра пътека се простира нагоре по течението от водопада Honey Falls. Преминава няколко пъти от един бряг до друг покрай заливната светла гора и води до устието на десния приток на река Аликоновка Ак-Су. Ето я котката. Мястото е удобно за обедна почивка.

От коша започва леко изкачване по долината Ак-Су, покрита с висока тревна субалпийска поляна. Най-отгоре, от лявата страна на гредата, има още един кош, близо до който можете да спрете за нощувка.

Гришкина балка е известна със своите карстови пещери, водопади, причудливи каменни фигури. Изпод надвисналата козирка на огромна скала, подземна река излиза в мощен поток, в устието на гредата има минерални извори.

Пътят трябва да се пресече, да се върви направо на запад и скоро ще се намери друг път, слизащ в дерето. Трябва да минете още малко по него, преди да завиете, и след това да се придвижите надолу по склона в посока на коша в горната част на гредата.

Пътеката ще бъде пресечена от малка долина на горния десен приток на сталактита. По него, движейки се на юг, трябва да слезете до реката, където недалеч от устието на този приток има живописен водопад, който затваря входа на една от пещерите. Пещерите тук са малки. Украсени са със синтерови образувания и наноси от най-нежния кремаво-розов цвят на травертин с нежен ажурен модел. В пещерите можете да организирате нощувка или подслон от дъжд. От пещерите надолу по течението има пътека, която, виеща се в субалпийската висока трева, води до долината на реката. Ашкакон.

Левият бряг и северните склонове тук са покрити с гъсти широколистни гори, а южните склонове са безлесни. Отгоре мощни варовикови открития образуват скали с причудливи очертания. Скалата Дева е особено изразителна. Близо до устието долината рязко се стеснява, образувайки каньон. Изкачвайки се на една от скалите от дясната страна на долината, можете да се полюбувате на пейзажа на дивата гориста клисура Ешкакон. живописна под алпийски ливадисъс светла гора от бреза и подлес от азалия - жълт рододендрон.

По-добре е да се върнете в Кисловодск по грейдерния път от горното течение на Гришкина балка на север до конезавода.

Кисловодск - долината Нарзанов - Джили-Су. Дължина - 146 км, активно транспортно средство - 90 км. Продължителност на пътуването - 6 дни.

Схема и профил на пешеходния маршрут до Джили-Су (сегментите на профила показват разстоянието между точките, км)
От Кисловодск до карачаевското село Кичи-Балик (15 км) може да се стигне с редовен автобус. Пътят по Кабардското плато има дълго, не стръмно изкачване. Цяло лято ливадите цъфтят буйно, въздухът е изпълнен с ухание на лилии и азалии. От платото ясно се вижда дивият скалист пролом на реката. Кичмалки.

От село Кичи-Балък пътят се издига стръмно, серпантин нагоре към платото Шиджатмаз. И сега пътят се разклонява: наляво отива към Баксан, вдясно - към връх Шиджатмаз, маркиран с триангулационна кула, към планинските астрономически и метеорологични станции и направо - към Нарзанова долина. Тук можете да спрете и да отидете на екскурзия до астрономи и метеоролози -

На юг от астрономическата станция се намира върхът на връх Шиджатмаз, откъдето се открива кръгова панорама. На юг - покрита със сняг верига от Главния Кавказ и Передовой хребети с двуглав Елбрус. На север - боргустански и кабардински масиви. Между тях се вижда Кисловодската котловина. На североизток - Пятигорски лакколити. На запад се издигат масивите на Малкия и Големия Бермамит, на югозапад - платото Бечасин, на югоизток - Камата. Отдолу се вижда долината на реката. Хасаут, където е по-нататъшният път. От Шиджатмаз трябва да отидете на изток. След известно време ще има щаб за далечни пасища. Има столова, магазин, хотел. Щабът организира живота и работата на животновъдите, следи за състоянието на пасищата, контролира наддаването на тегло и млечността.

От щаба до долината на Нарзанов трябва да се върви по живописното дефиле, южните и източните склонове на което са покрити с ливади, а северните и западните са покрити с брезови гори.

Преминаване на моста над реката Хасаут, попадаш в долината Нарзанов. Тук се намира къмпинг, собственост на Кабардино-Балкарския съвет по туризъм и екскурзии. Базата обслужва планирания туристически маршрут: Налчик - Нарзанова долина - Кисловодск.

В долното течение на р Хасаут произлиза от 17 минерални извора, еднотипни по минерален състав, напомнящи Кисловодския нарзан.

Долината е разположена на около 1000 м надморска височина, но е оградена от север с хребети от студени въздушни маси. Той е издължен от запад на изток и затова е добре осветен от слънцето. След като спрете за нощувка в долината Нарзанов, можете да отидете до десния приток на Малка - Малкият Лахран, където има водопад с височина до 20 м.

На втория ден трябва да стигнете до долината на реката. Харбас. Това е 20-километрово пътуване по Бечасинското плато, където сред поляните е положен път, тръгващ от къмпинга.

След доста стръмно изкачване през брезовата гора ще се отвори равнина с ярки цветове. Напред - добра перспектива. След 3 км от пътя вляво от пътя има извор, близо до него можете да се отпуснете и да обядвате. След това пътят се разклонява. Тук пътят зави наляво на югоизток. Скоро ще започне стръмно спускане в долината на реката. Харбас се извива серпентин по безлесния южен склон.

В дъното на живописната клисура тече бурната река Харбас – левия приток на Малка. Тук в гората далеч от водата е удобно да се организира нощувка.

Третият ден започва с изкачване до платото Харбас (5 км от пътя). Още по-нататък по пътя има добър извор, където можете да обядвате. На километър на юг - разклонение на пътя: разклонение на запад - към реката. Мущ и на Бечасинското плато, а на юг започва изкачването към прохода Каяйошик. Пътят минава между скалата на реката. Малки и връх Тузлук. Отпред черният назъбен гребен на планината Сирк закрива панорамата на Елбрус. Те го заобикалят вляво, изкачвайки се по серпентин по каменни сипеи до лесен проход. Проходът може да се премине, като се върви по пътеки за добитък до горното течение на реката. Малки.

Зад прохода при вливането на р. Кизил-Кол, течещ от запад, и неназован десен приток на височина 2500 m, излизат студени, добре аерирани нарзани.

Движейки се надолу по Малка, влизате в тесен каньон, където водата на река Кизил-Су пада от огромна лава. Водопадът се нарича Султан. Височината му е 20 м. Тук е интересно да се види Долината на замъците – гредата Кала-Кулак. Земните пирамиди, образувани в резултат на ерозията на морените, наистина приличат на замъци.

Те заобикалят водопада вляво, качват се нагоре по кристалния масив и след това се спускат надолу, преминават по моста към десния бряг на реката. Малки. При сливането на реките, които образуват Малка, има нарзан Джили-Су. Температурата на водата им е +22°.

Джили-Су е много популярен сред местните жители и винаги има палатки от туристи и почиващи.

Кисловодск - долината Нарзанов - Бермамит. Дължина - 93 км. Продължителност - 4 дни.

Схема и профил на пешеходния маршрут до Бермамит (сегментите на профила показват разстоянието между точките, км)
Пътувания до Бермамит са направени от първите летовници в Кавказките минерални води. М. Ю. Лермонтов рисува тук пейзаж с изглед към Елбрус. Тук са посетили А. П. Чехов (1896), А. М. Горки (1903). Великолепна картина е създадена от Н. А. Ярошенко. Можете да го видите, преди да отидете в Бермамит в Кисловодския музей на този художник.

Можете да изберете различни начини за подход и вход в Bermamyt. Най-краткият път води по платото Бермамит на юг от Учкекен, но е много монотонен и следователно не особено привлекателен. Макар и по-дълъг, но много по-интересен път през Нарзанова долина. Маршрутът до тази долина (описан по-горе) се преодолява за един ден. На втория ден от долината Нарзанов трябва да отидете на запад до село Хасаут. До там води добър черен път с километрови указатели по заливната тераса на левия бряг на реката. Хасаут.

На 2,5 км западно от Нарзанова долина в р. Хасаут се влива в десния приток на реката. Мушт. Тук е село Мущ, където преди Великата отечествена война са живели златотърсачи. Имало е голямо, до 300 домакинства, селище. Сега има само седем ярда.

В долината Хасаут има няколко минерални извора, склоновете са изрязани от гъста мрежа от притоци. На запад от Муща притокът се нарича Старата крепост. На билото има останки от стара постройка – кула или крепост. По-високо в долината при дерето Каменпла е интересно старо алански гробище.

След още 2 км - приток Бау-Кол (имаше някога карачаевски сгради - бау).

Аул Хасаут се намира на 15 км от долината Нарзанов.

От Khasaut можете да видите Малък и Голям Бермамит с метеорологична станция на върха. Те впечатляват с размера и формата си. От тях Мали Бермамит е по-висок и се намира на юг. Препоръчителният път за Болшой Бермамит води по брега на реката. Северните склонове на долината са гористи, южните са голи.

Зад ъгъла, на хълм, е построена дача от курортния съвет на Кисловодск, близо до която можете да пренощувате.

И така започва изкачването до Болшой Бермамит. Пресичайки река Бермамит над скалите, по поляната, покрай блатото, се стига до скалиста скала висока до 50 м и дълга повече от 500 м. Тук пътят преминава в пътека, завива наляво и след 300 м започва да се издига стръмно. Кавказкият рододендрон цъфти по склоновете.

Пътеката пресича блатиста местност, склонът става по-стръмен. След това пътеката навлиза в пътя. Тя ще ви отведе до върха.

Бермамит се откъсва стръмно на юг към Елбрус. Скалите отдолу настръхнаха с остри камъни. Гледката от Бермамит при изгрев е особено впечатляваща, когато Елбрус е осветен с розова светлина. Зад метеорологичната станция, над южната скала, е изграден балкон за наблюдения.

На Бермамит няма гориво за огън и източници на вода, така че туристите, които искат да посрещнат изгрева, трябва да донесат вода и да имат примус печка.

Обратният път е по-лесен за плато, леко наклонено на север. След 4 км спускане започва леко изкачване по склона на връх Алабастрова, който има двуглав нисък връх. Пътят минава по седловината между върховете и се спуска надолу.

След това трябва да се изкачите на връх Абаза-Кишлак, а там не е толкова далеч до сиренефабриката Аликоновски (има много пътища и за да не се изгубите, трябва да следвате тези, които водят надясно). Можете да прекарате нощта във фабриката. Недалеч от него - горното течение на Аликоновка, слизайки в долината на която, трябва да отидете до долното течение на реката. По пътя няма как да не спрете на водопада Хъни, на Касъл Рок и да се възхищавате на местните пейзажи.

ВСЕСЪЮЗНИ И МЕСТНИ ПЛАНИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

Ваучерите за планирани общосъюзни маршрути се разпределят от Бюрото за продажба на туристически и екскурзионни ваучери и всички републикански, областни и областни съвети по туризъм и екскурзии, като част от ваучерите се разпределят на синдикални организации на предприятия и институции, които имат възможност да продават ги на туристи при преференциални условия. Останалите ваучери се продават индивидуално срещу пари в брой. Ваучерите за местни маршрути се раздават от местните съвети за туризъм и екскурзии.

Всесъюзни маршрути

Военен Сухумски път (43). "3 дни - автор - Теберда, туристически център "Азгек" 5 дни - автор - Домбай, туристически комплекс "Домбай" 3 дни - Северен заслон 1 ден - преминаване на прохода Клухор - Южен заслон 2 дни - автор - Сухуми, къмпинг на име след XV конгрес на комсомола 6 дни Продължителност 20 дни юни-септември.

Подножието на Кавказ (85). Налчик, туристически център "Лесная поляна" 7 дни. - туристически център "Долината на Нарзанов" 8 дни. - Пятигорск, къмпинг "Ромашка" 5 дни. Автобусни трансфери. Продължителност 20 дни. май-октомври.

Подножието на Кавказ (280). Пятигорск, къмпинг "Ромашка" 5 дни. - туристически център "Долината на Нарзаните" 8 дни. -Налчик, туристически център "Лесная поляна" 7 дни. Автобусни трансфери. Продължителност 20 дни. май-октомври.

В курортите на Северен Кавказ (310). Теберда, хотел "Теберда" 6 дни - Пятигорск, туристически хотел "Бещау" 6 дни. - Налчик, туристически хотел "Нарт" 6 дни. Автобусни трансфери. Продължителност 18 дни. април-декември.

В курортите на Северен Кавказ (311). Налчик, туристически хотел "Нарт" 6 дни. - Пятигорск, туристически хотел "Бещау" 6 дни. - Теберда, туристически хотел "Теберда" 6 дни. Автобусни трансфери. Продължителност 18 дни. април-декември.

Черноморско крайбрежие- Северен Кавказ (330). Адлер, туристически хотел "Бургас" 5 дни. - ДОБРЕ. г. 1 ден изд. - Ставропол, туристически хотел "Турист" 5 дни. - авт. - Пятигорск, туристически хотел "Бещау" 4 дни. - авт. - Налчик, туристически хотел "Нарт" 5 дни. Продължителност 20 дни. януари декември.

Северен Кавказ – Черноморие (331). Налчик, туристически център "Долинск" 4 дни. - авт. - Пятигорск, туристически хотел "Бещау" 5 дни. -авт. - Ставропол, туристически хотел "Турист" 4 дни. - авт. и добре. г. 1 ден -Адлер, туристически хотел "Бургас" 6 дни. Продължителност 20 дни. януари-април.

Маршрути за автотуристи (за родители с деца над 12 години)

По Военно-грузинската магистрала до Черно море (2). Къмпинг Ростов на Дон 3 дни - Пятигорск, къмпинг "Ромашка" 3 дни. - Байдаевка, къмпинг 3 дни. - Орджоникидзе, туристически център "Редант" 3 дни. - Гори къмпинг 3 дни - Кутаиси, къмпинг 3 дни - Ga-gra, къмпинг 6 дни. Продължителност 24 дни. юни-септември.

До Каспийско море (7). Ростов на Дон, къмпинг 2 дни - Ставропол, къмпинг 2 дни. - Теберда, туристически център "Азгек" 4 дни. - Налчик, туристически център "Лесная поляна" 4 дни. - Махачкала, къмпинг 2 дни. - Дербент, общежитие 6 дни. Продължителност 20 дни. юни-септември.

Местни маршрути

Пятигорск - Ставропол (201). Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" 12 дни. - авт. - Ставропол, туристически хотел "Турист" 6 дни. Продължителност 18 дни. Април май; август-ноември.

Ставропол - Пятигорск (202). Ставропол, туристически хотел "Турист" 6 дни - авт. - Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" 12 дни. Продължителност 18 дни. Април май; август-ноември.

Пятигорск - Кубан - Теберда (203). Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" 6 дни. - авт. - Карачаевск, туристически подслон "Кубан" 6 дни. - авт. - Теберда, туристически комплекс "Теберда" 6 дни. Продължителност 18 дни. май-октомври.

Теберда - Кубан - Пятигорск (204). Теберда, хотел "Теберда" 6 дни - авт. - Карачаевок, туристически заслон "Кубан" 6 дни. - авт. - Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" 6 дни. Продължителност 18 дни. май-септември.

Железноводск - Теберда (260). „9 дни – автор – Теберда, къмпинг Азгек 9 дни. Продължителност 18 дни. Май-октомври.

По подножието на Западен Кавказ (272). Архиз, къмпинг "Архиз" 10 дни. - авт. - Пятигорск, туристически хотел "Бещау" 10 дни. Продължителност 20 дни. април-декември.

от живописни местаЗападен Кавказ (284). Теберда, туристически център "Азгек" 10 дни - авт. - Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" 10 дни. Продължителност 20 дни. май-октомври.

Пятигорск, туристически център "Бещау" (689). Продължителност 20 дни. През цялата година.

Пятигорск, туристически комплекс "Озерни" (697). Продължителност 18 дни. януари-април, ноември-януари.

Железноводск-зима, къмпинг "Бещау" (1160). Продължителност 18 дни. януари-април; септември-януари.

Железноводск-лято (1161). Къмпинг "Бещау" 12 дни - авт. - Теберда, туристически център "Азгек" 6 дни. Продължителност 18 дни. април-октомври.

ЕКОТУРИЗЪМ

Екотуризъм и специално защитени природни територии (ЗЗ)

2.1. Аминовское дефиле

Аминовското дефиле е кръстено на Наиб Шамил Мохамед Амин. По време на Кавказката война той ръководи 4000-та черкезка армия и държеше отбраната в пролома от настъпващите царски войски. През този период тук се водят ожесточени битки. Аулът, който се намираше на мястото на сегашното село Абадзехская, преминаваше от ръка на ръка няколко пъти. Но селото, разположено на левия бряг на река Белая, сега село Каменномостски, беше силно укрепено и непревземаемо. Самата природа помогна да се запази защитата. Каньонът на река Белая не можеше да бъде преодолян, без да падне под черкезкия куршум. Има и легенда, която разказва, че от времето на Кавказката война златото на Мохамед Амин е било скрито в пещерите на Аминовка.

Маршрутът по Аминовското дефиле е много красив и също толкова слабо населен - туристите ходят тук доста рядко, красотата на недокосната природа е наоколо. Няма традиционни туристически обекти, боклуци и боклуци. Стволовете на високите букови и кестени дървета не са покрити с различни надписи. Аминовското дефиле, както и съседните клисури, има живописни водопади, скалисти открития, мистериозни пещери, пещери, огромни каменни купчини.

Пътеката към Аминовското дефиле започва от Хаджох (село Каменномостски), по едноименното корито на реката. Бреговете в началото на пътуването бяха гъсто обрасли с кестени. Пътеката постепенно става все по-малко забележима и след това напълно изчезва, - тогава трябва да тръгнете направо по скалистия канал на река Аминовка, излъскана от вода. По пътя има малки водопади и водопади. Общо в дефилето на река Аминовка има петнадесет големи и малки водопада. Пет от тях са най-големите и са образувани от релефа на самата река. Останалите водопади падат от отвесните стени на дефилето. Водопадите на Аминовка са своеобразни и се различават от водопадите на други клисури. Те са най-изгладени, спокойни. На един от тях, в широк, всепоточен, воден пояс, реката плавно се търкаля от петнадесет метра височина. При друг водопад, в многостепенна каскада, водата, мрънкащо шумолене и клокочейки, бързо се втурва надолу, вкопчена в огромна скала. На третия - като изкусен скулптор, изрязващ винтов улей в скалист монолит, с ветрило от пръски и пръски пяна в малка каменна купа.

2.2. Мешоко дефиле

Пътеката към дефилето Мешоко (в превод от черкезки - "Меча долина") започва от изоставена варовикова кариера. Ето огромен многостепенен участък от монолитна скала. На самото дъно на дълбока фуниевидна кариера се образува изворно езеро. Веднага го заселили местни момчета, приписвайки му лечебни свойства. След плуване върху момчетата, всички леки ожулвания и драскотини зараснаха моментално. Езерото е наречено Червено заради розовото си отражение от скалата.

Има и разрушени варовикови пещи. На десет минути пеша от покрайнините на селото туристите стигат до вливането на река Мешоко в Белая. На това място е изсечено билото Уна-Коз дълбока клисура. От малки борова горапътеката се издига стръмно нагоре под отвесни скали и излиза до голяма пещера. Разполага с удобен паркинг за туристи. Дъждът не пада под надвисналата скала. Зад завоя на скалата на малка тераса има капков извор. Той изпълва издълбана в скалата купа с животворна влага. На това място скалите са много удобни за катерене. Порестите и блокови скални стени дават възможност за полагане на интересни писти с различна сложност. Алпинистите често тренират и се състезават на тези скали. На върха на скалата е равна поляна. От него се открива невероятна гледка към дълбините на дефилето. Вижда се тясната лента на пътя, водещ към Даховская, пенливите бързеи на река Белая, отвесният скалист пояс на хребета Азиш-Тау.

Отдолу, в подножието на скалата, пътеката води дълбоко в дефилето Мешоко. По сивите загладени скали, като по чудо се държат

корени зад первази, хвойна расте. Чува се шумът на бумтяща вода - това са водопади. Но поради дърветата те не се виждат веднага. Трябва да слезем до реката. И тук от скален перваз с всичка сила гърми водопад, най-големият воден поток, разбивайки се, играе с цветовете на дъгата в лъчите на слънцето. Аурата от малки пръски приятно освежава и охлажда лицето. След голям водопадв тесен скалист улей, на кратък участък от пътеката, един след друг има няколко живописни ниски водопада и преливи. Преливайки един в друг, те бързо се втурват надолу. Преминаването на тази каскада от водопади представлява известна трудност. Тук няма път. Затова туристите разглеждат предимно, в началото само първите водопади. След това се изкачват по глинесто-сипения склон до една-единствена скала и излизат към пещерите.
На терасите са разположени пещери под формата на малки вдлъбнатини в скалите. Те са трудни за намиране. Тук е живял древен човек. От тях се вижда дефилето Мешоко. От пещерите-местища на първобитния човек пътеката води до голяма надвиснала скала. Също така е удобно място за почивка и нощувка. От тук започва каскада от водопади и се спуска надолу по дефилето. Над каскадата река Мешоко тече плавно, бавно. Ето един малък водопад Горка. Тук коритото на реката е блокирано от скалист перваз. Под него се образува естествен резервоар с форма на купа. Водата пада във водоема по виещо се каменно корито, излъскано до блясък. Това е един от любимите водопади на децата от здравните лагери на къмпинг Хаджох "Горная". Те обичат да се къпят във водопада. Водната струя по гладката повърхност на скалата търкаля децата надолу по водопада и ги хвърля в средата на дълбока купа. Цял ден е осветен от слънцето. Тук, при водопадите, извират два извора от скалистите разломи. Водата в тях е чиста, много студена и вкусна. Непосредствено зад водопада Горка реката се свива в тясно скалисто менгеме. На десния бряг има тъмна и влажна пещера. Тук слънчевите лъчи не влизат. На левия бряг покрай скалната стена има удобна тераса за отдих. Точно покрай канала скалистата "торба" се затваря много красив водопад. Той пада по цялата ширина на канала. През летните горещини децата обичат да плуват под него. Стегнатата и студена струя на падаща вода освежава, ободрява и масажира тялото.

Удобните каменни стъпала ви позволяват да се приближите до водопада и да изберете падащ поток от бързащия поток, който ви харесва. Момичетата, едва докосвайки освежаващия естествен душ, изскачат с писък от него. Момчетата, напротив, избират по-силен поток, опитвайки се да останат по-дълго под него, усещат силата му на раменете си и се борят с него. Ако в реката няма много вода, тогава можете да продължите пътя по дефилето, изкачвайки се по скалистите первази, които минават покрай водопада. Ако водният поток е голям, тогава можете да заобиколите водопада по пътеката, която минава по десния бряг. След като се качите още малко по реката, стигаме до малък каньон, в който гърмят още три водопада. Пътят се приближава до последния водопад от югоизточните покрайнини на Хаджох. Ето една уютна полянка в края на гората. Местните често почиват на него и плуват под водопад, който образува два големи и дълбоки каменни басейна. На шега ги наричат ​​"турски бани".

По-нататък Мешокското дефиле пресича планинско-горската верига почти до с. Весели. Съдържа много индивидуални интересни скалии гигантски люспести камъни. Коритото на реката е гладко и чисто. Състои се от монолитна скала, полирана до блясък. На десния и левия бряг има забележителност. Това са големи пещери. Те са били обитавани от човека преди няколко хилядолетия. Тук туристите намират инструменти древен човек, костни продукти, останки от огнища. Предложеният маршрут е удобен с това, че започва от влака и се връща към него. През деня можете да видите всички забележителности на дефилето. Маршрутът е достъпен за хора от всички възрасти, особено за деца. Тук има пълен набор от атракции: пещери, скали, пещери, водопади, панорамни точки. Интересен е за туристи, почиващи, катерачи, скални катерачи, археолози, художници, фотографи и колекционери на горски дарове.

2.3. Национален парк Приелбрусие

Националният парк Елбрус е създаден с Постановление на правителството на РСФСР № 407 от 22 септември 1986 г. на територията на Република Кабардино-Балкария с цел запазване на уникалния природен комплекс на района на Елбрус и създаване на условия за развитие организиран отдих, туризъм и алпинизъм. Подчинен на територията на Горско стопанство национален парксе намира в рамките на два административни района на Република Кабардино-Балкария: Золски и Тирнаузски. В границите на парка има 6 населени места с население около 6 хиляди души.

На националния парк са предоставени 75,4 хиляди хектара (74,5% от общата площ) земя горски фонд, 25,8 хил. хектара (25,5%) земи на други собственици, собственици и ползватели влязоха в границите на парка, без да бъдат оттеглени от стопанско ползване. Горските земи заемат 10,3 хил. хектара (10,2%). Националният парк се намира на 90 км западно от Налчик по протежение на високопланинската част на басейна на река Баксан и нейните притоци, от южните склонове на Елбрус до Главната кавказка верига и по северните склонове на Елбрус, в горното течение на Малка река.

Климатичните особености на отделните участъци от парка се дължат на планинския терен и големите височини. Температурните контрасти са характерни както за сезоните на годината, така и през деня. Среднодневните колебания на температурата на въздуха в котловините са 19°-20°C. С нарастване на надморската височина годишната сума на положителните температури намалява със 120°-130°C на всеки 100 m надморска височина, а на ниво от около 4000-4200 m се обръща до 0°C. На надморска височина 3400 m продължителността на снежната покривка е 235-260 дни. Увеличението на валежите настъпва до ниво от 3500 m, където е около 1000 mm, по-горе - количеството на валежите намалява. С височината интензивността на слънчевата радиация се увеличава, атмосферното налягане намалява и теглото на кислорода намалява.

Територията на националния парк се намира в района на Централен Кавказ, в среднопланинската и високопланинската зона (1400-5642 м надморска височина), включва част от Главния кавказки и странични хребети. В границите на националния парк се разграничават няколко морфологични форми на релефа: високопланинско-ледников, среднопланински релеф, лавови потоци, езерно-коловина.

Алпийско-ледниковият (алпийски) релеф включва комплекс от отделни хребети и масиви на главния и страничните хребети: Елбрус - 6542 m и 5621 m, Ushba - 4700 m, Shkhelda - 4320 m, Irikchat - 4050 m Kol- Башек - 4424 м, Джан-Туган - 4012 м, Дисайли-Субаши - 4424 м и др. Елбрус -спящ вулкан, на източния връх има признаци на вулканична дейност, която все още не е замряла – отделянето на серен диоксид.

Ледниците и снеговете заемат 155,5 km2 или 15,3% от цялата територия на парка. Планинските ледници служат като резервоар на водни ресурси, стопените води на ледниците участват в подхранването на реките. Речните долини са врязани на дълбочина 250-400 m и имат отпорен характер, което се дължи на предишна ледникова дейност и ерозионни процеси, които развиват и съвременна разклонена мрежа от притоци на главните реки. Характерна особеност на алпийския релеф е наличието на водопади (най-големите са в горното течение на река Малка) и големи сипеи, образувани в резултат на високопланинско изветряне и заемащи големи площи.

Територията в условията на средновисок планински релеф се характеризира с малки относителни възвишения (до 1300 m), пологи и равнинни водосбори и значително развитие на скални форми и сипеи.

Потоците от лава са широко развити в района на Елбрус, откъдето са се стичали по долините на главните реки. В долината на реката Малкият поток от лава е с дължина 23 км.

Езерно-кохтин релеф - на малки територии в долината на река Малка с наличните тук езера. На места, където се развива езерно-кохтинният релеф, повърхността е почти идеално равна.

Съвременните процеси и явления, наблюдавани тук са изветряне, ерозионно-акумулационни и кални процеси (турбулентни кални потоци от водно-каменна композиция, кално-каменни потоци в зоната на глинесто-шистовите скали), гравитационни процеси (свлачища върху глинести отлагания и шисти, свлачища по скалисти склонове, предизвикани от земетресения).

Районът на националния парк е податлив на лавини. Лавинните процеси под формата на сняг и снежно-скални лавини във високите и средните планини са свързани с обилни снеговалежи и резки спадове на температурата през пролетното затопляне. Лавините са природен феномен, който може катастрофално да промени състоянието на екосистемите и да причини огромни щети. Те унищожават гората на големи площи, като помагат за намаляване на горните й граници. На местата на унищожаване на иглолистната гора се появява брезова крива гора. Лавинната безопасност се осигурява от оперативните звена на Елбрусския съвет по туризъм и екскурзии и службата за активно въздействие върху лавини към Високопланинския геофизичен институт на КБР.

Почвите са разпределени в съответствие с височинните зони.

В алпийската зона - планинско-ливадни копринени, предимно слаборазвити чакълести почви.

В субалпийския пояс - планинско-ливадни дерново глинести почви.

В горския пояс под брезовата крива гора - планинско-горски дерново-торфени кафяви почви по стръмните склонове на северното изложение; под алпийски брезови гори - кафяви планинско-горски подзолисти, относително по-плодородни (дебелина на хумусния хоризонт до 30-40 см) почви на по-малко стръмни склонове. Почвите на боровите алпийски гори са формирани предимно върху кристални скали, те са по-бедни и по-сухи, отколкото под брезовите гори. Те представляват 3 подгрупи: първични планинско-горски скелетни; светлокафява, планинско-горска копка-подзолист; тъмнокафяв планинско-горска копка-подзолист.

В планинско-степната зона - планинско-ливадно-степни дернови и черноземоподобни планинско-степни развалини.

Според геоботаническото райониране националният парк се намира в подпровинциите Елбрус и Терек на провинция Северен Кавказ.

Флората на района на Елбрус има около 400 вида. Сред редките растения има много ендемити на Кавказ: камбана на Нефедов (Campanula nefedovii), малък нахут (Cicer minutum), баксанско вълче плодове (Daphne baksanica), монобратна лилия (Lilium monadelphum), камбана на Диник (Saxifraga diimiquekifoil), невероятен нахут. (Potentilla divina), водосборен басейн олимпийски (Aquilegia olympica), албански болки в гърба (Pulsatilla albana), доломитна синя камбана (Campanula dolomitica) и др. Специално защитен вид от планинско-ливадния субалпийски пейзаж е кавказкият рододендрон (Rhododendron ) вечнозелен храст от семейство Хедър (Ericaceae). Издържа снежна покривка с дебелина до 1,5 м. Цъфти в началото на лятото, храстите му с буйни кремави и бледорозови съцветия образуват гигантски цветни лехи.

Следните растителни видове са изброени в Червената книга на Руската федерация: обикновен хмел габър (Ostrya carpinifolia), бреза Радде (Betula raddeana), камбана на Диник (Saxifraga dinnikii), доломитна камбана (Campanula dolomitica), малък нахут (Cicer minutum) . Бреза Радде е описана през 1885 г. от известния натуралист от Кавказ Г. Радде, това е зимно издръжливо дърво с растящи нагоре клони, розова кора и тъмнозелени листа. Този ендемичен реликтен вид се среща само в няколко района на Кавказ.

Езерото Тамбукан

Растителността се характеризира с вертикална зоналност. Над 3400-3500 m има равнинен пояс, състоящ се предимно от ледници и вечни снегове. Мъхове, лишеи, някои видове водорасли и бактерии се срещат по сипеите и отвесните скали. Отдолу (от 3000 до 3400-3500 м) има субнивален пояс, границата му на места е неравна и в долината на Азау намалява до 2700 м. Почвите са примитивни, разположени на петна (фрагменти). По-високите цъфтящи растения не образуват затворени съобщества поради липсата на типични почви. Има малко лишеи. В алпийския пояс доминират алпийски ливади и килими, заемащи височини от 2700 до 3000-3100 m, доминирани от овча власатка (Festuca ovina), сенчеста острица (Carex umbrosa), синя камбана (Campanula tridentata), кавказка власатка (Alcacasian Steillacas' cuff). глухарче (Taraxacum stevenii), многоцветен киселец (Luzula multiflora) и др. В горното течение на реката. В Малки се срещат мезофилни алпийски ливади: тревна трева с видове от рода cobresia (Kobresia spp.), власатка, власатка с острица на Медведев и фалшива късокрака острица (Carex medwedewii, C. micropodioides). Тревата е ниска (5-20 см). Субалпийския пояс (от 2100 до 2800 м надморска височина) е преходен между алпийския и планинско-горския пояс. В него преобладават субалпийските ливади, доста богати на видов състав. В горното течение на Малка се срещат субалпийски заблатени ливади (острица), субалпийски степни власатко-осикови ливади (Festuca valesiaca - Carex huetiana) и тревни ливади с пъстра власатка (Festuca varia). В планинския горски пояс (до 2450-2700 m) преобладават борови (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) и борово-брезови (P. sylvestris - Betula litwinowii) гори. По склоновете на южното изложение на Страничната верига има планински степи.

Само една десета от територията на националния парк е заета от гори. От иглолистните видове най-разпространен е борът на Кох (Pinus kochiana) - 4,2 хил. ха (46,7%), а от широколистните бреза на Литвинов (Betula litwinowii) и бреза на Радде (B. raddeana) - 4,7 хил. ха (52,6%). %). Други видове представляват по-малко от 100 ха (0,7%). В подлеса се срещат планински ясен (Sorbus aucuparia), касис (Ribes sp.), полусферична хвойна (Juniperus hemisphaerica) и др. Ксерофилните борови гори съставляват не повече от 5,4%. Но групите по стръмност на насажденията са разпределени, както следва: склонове със стръмност 0°-10° заемат 4,5% от насажденията, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, повече от 31° - 71, 7%. На труднодостъпни склонове под покривката на гората успешно се възобновява борът, в резултат на което тук се образува горска насаждение с различна възрастова структура.

Фауната на района на Елбрус е доста богата и силно ендемична. Има 63 вида бозайници, 111 вида птици, 11 вида влечуги, 8 вида земноводни, 6 вида риби и огромен брой видове насекоми.

Животни от двете европейски широколистни гори - борова куница (Martes martes), европейска горска котка (Felis silvestris), кафява мечка (Ursus arctos), сърна (Capreplus capreolus), много птици и много птици от степната зона на Европа - обикновена къртица (Spalax microphtalmus), хамстер (Cricetus cricetus), степен пор (Mustela eversmanni), сива яребица (Perdix perdix) и др. Кавказката видра (Lutra lutra meridionalis) и др. Районът на Елбрус е център на разпространение на кавказкия тур. Според преброяването от 1995 г. в националния парк има 4600 индивида от този вид. Един вид и един подвид бозайници са изброени в Червената книга на Руската федерация - гигантската вечерна сова (Nyctalus lasiopterus) и кавказката видра, 11 вида птици - кавказкия глухар, ловният сокол (Falco cherrug), златен орел (Aquila chrysaetos), гробище (Aquila heliaca), сокол скитник (Falco peregrinus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат орел (Haliaeetus albicilla), европейски лешояд (Aquila chrysaetus), лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат орел (Haliaeetus albicilla), европейски лешояд (Aquila chrysaetos) (Gyps fulvns), червеновенец (Regulus ignicapillus), 1 вид влечуги - кавказка усойница (Vipera kaznakowi), 1 вид земноводни - малоазийски тритон (Triturus vittatus ophryticus). Други интересни видове бозайници, живеещи в парка, включват дивата коза (Rupicapra rupicapra), сред рибите - речна пъстърва (Salmo trutta morpha fario). Сред насекомите има много ендемични форми. И така, от 63 вида дневни пеперуди, 20 вида се срещат само в района на Елбрус.

На територията на националния парк са разположени няколко научни институции: станцията на Московския държавен университет, научната база на Кабардино-Балкарския държавен университет и др. Те провеждат независими програми за научни изследвания в различни области.

Самият национален парк работи по натрупване на информационни данни.

На територията на националния парк са регистрирани голям брой природни паметници. Комплексни паметници на природата: Поляните на Нарзан, Чегет и Азау имат здравна и естетическа стойност. Геоморфология: планината Азау-Баши, езерото Донгуз-Орункел, в която ледникови реки и потоци падат като водопади; североизточните склонове на Умгу-Кара с борови гори, купчини рододендрон; урочището Джил-Су в подножието на Елбрус; горното течение на река Малка с площ от 3 km2. Изворът на река Малка излиза от ледената пещера, тече през широка долина, изсечена от ледника. Особеността на пейзажа се придава от сферични лави, поради което второто име е „Лунна долина“. Левият извор прорязва дълбока пукнатина и пада от 40 м височина при водопад "Султан". На десния бряг на река Малка има 2 минерални извори- студено и топло. Ботанически паметници - кавказки рододендрон (склонове в горното течение на река Адил-Су, склонове на Чегет).

Територията на националния парк е богата на паметници на историята, археологията, етнографията. Тук са открити останки от жилищни, стопански и битови сгради, села, погребения. Въз основа на поставянето на археологически паметници е възможно да се пресъздаде нетрадиционна балкарска култура с по-нататъшно използване в комплекса етнографски музей. Има и паметници на Великата отечествена война, на гара Мир има музей на Великата отечествена война. В Азау, в образователната база на Московския държавен университет, има музей по гляциология.

2.4. Хаджошки стълбове

Един от уникалните паметници са колоните Хаджох. Наистина, когато четем тези каменни страници на книга, наречена Земя, ние се удивляваме от величието и силата на природата, която успя да създаде такива чудеса на света.

Стълбовете на Хаджох са се образували в резултат на силно земетресение, разломи и измествания в земната кора. С една дума, два елемента работиха усилено. Тогава дъждовете и ветровете постепенно разхлабват скалистите стени на остатъците от монолити. В продължение на хиляди години те са работили, обработвайки монументални скални блокове. И днес стълбовете стоят като живо доказателство за могъщите сили на природата – великият работник, скулптор и художник, привличайки вниманието със своята загадъчност и неземна красота. Различни по форма и височина, очертания и разломи, обрасли с вечнозелен колхидски бръшлян и борове, стълбовете удивляват пътешествениците.

Намират се само на 30 минути пеша от първия водопад на дефилето Руфабго. Стълбовете на Хаджох практически не се посещават от туристи. Само понякога оттук минават катерачи и алпинисти, които се връщат към влака след тренировка в любимия си скалист полигон „Мечи ъгъл”. Срещу стълбовете на брега на река Белая, край пътя лежи известният казашки камък. В сравнение с колоните Хаджох, той е като малък напръстник до кана.

Първите два стълба са особено впечатляващи. Те стоят отделно от скалите, поразяващи с гигантските си правоъгълни форми. Боровите дървета растат високо върху плоските стълбове. Между стълбовете - уютно каменен паркингтуристи. Малко по-ниско са още два стълба - "Дядо" и "Внучка". Отделно стоящи каменни гиганти сякаш се спускат от планината. "Дядо" държи "Внучка - огромна скала, подпряна на "бедрата му". Малко по-високо, близо до скалите, има стълбове под формата на остри ламелни каменни остриета. Те са насочени към небето с голата си точка. Между тях - лабиринти и пещери в развалините на огромни камъни.

Човекът вече се е намесил в тази девствена красота чрез интензивна сеч. Туристическите пътеки се изрязват с булдозерен нож, вековни букове, цветно украсяващи това чудно чудо, се изсичат за дърва за огрев. Около стълбовете има много каменни купчини, виждат се дълбоки провали и пещери. Малко по-ниско от основните каменни гиганти е хребет от сравнително малки останки, не отстъпващи по красота и необичайни форми на скалните гиганти.

Тази малка страница от каменната хроника на Адигея красноречиво говори за прекрасното минало на нашата планета, нейното формиране, вдъхвайки в нас чувство на гордост от красотата на нашата родна земя. Но каменни статуи, създадени от природата и подобни на приказни герои на животни, древни богове, се срещат и в други части на света. Има ги и в необятността на Русия. Всичките му планински вериги имат свои собствени стълбове, остатъчни скали, удивителни скални разкрития. По какви тайни формули природата е изваяла тази красота, можем само да гадаем. Сега трябва да го спасим, да го покажем на децата си. Имаме с какво да се гордеем и тази гордост трябва да се внуши на младите хора, да се научи да обичат тази земя, да я пазят и да пеят.

2.5. Гуамското дефиле
Името Гуамское дефиле идва от името на село Гуамка, което се намира на левия бряг на река Кърджипс и една от покрайнините му е почти в непосредствена близост до портите в дефилето. Малкото селце Гуамка е потънало в зеленината на градините, с криви неподредени улички и пасящи черно-бели полудиви прасета. Селото не е разглезено от неспокойния туристически поток, явно местоположението и неразвитата инфраструктура оказват влияние. Дори самото дефиле също е поддържано чисто, до тук още не е достигнала „културата” на неорганизирания туризъм, която е пагубна за природата.

Посещението на дефилето на Гуам е много интересно, вълнуващо и информативно. С дължина от 3 километра и дълбочина 400 метра, дефилето се стеснява на места до 2 метра. Това е гигантска пролука, която освен това, както всички клисури на Лагонаки, е силно разчупена в план. В криволичеща клисура кюрджипите се втурват с голяма скорост. И нищо чудно: на 3 километра от дефилето реката пада с 82 метра и тези разлики са неравномерно разпределени по протежение на канала. Повече или по-малко полетите склонове се заменят с големи первази с разпадащи се водопади.

През 30-те години на 20-ти век на левия склон на дефилето, на мястото на ездовата черкеска пътека, е счупен рафт за теснолинейка. В началото на ждрелото (от с. Гуамка) са по-плоски и по-широки. В близост до буйната река се виждат пещери и огромни камъни, полирани от вода. Водата разкрива доломитизирани варовици от горния юрски период. Техните мощни слоеве в хоризонтално положение лежат от изток на запад и всеки има свой набор от цветове: сив, жълт, червен, зелен. Сребристи струи от водопади красят цветните варовикови стени на дефилето. През зимата слана облича четиристотинметровите скали в огърлици от ледени кристали. А през пролетта, още през май, цъфтят бял жасмин и жълта азалия.

Почти в центъра на дефилето се сгуши нисък уютен ресторант. Димът от барбекюто и приятната миризма на готвеното барбекю гъделичкат ноздрите. Това говори за живота на дефилето, вдъхва увереност, че все още има хора на този свят, които обичат отдих на открито, стремящи се към красота. Те отлагат безкрайния поток от спешни неща, отказват се от домашната суматоха, идват тук, за да облекчат умората, да се разсеят, да освободят главите си от проблеми, да се отпуснат, да вдишат планински въздух и да се насладят на красотата в пълна сила. .

Вървейки покрай спалните, надничайки с наслада във всяка гънка на релефа, изведнъж започвате да усещате някакъв необичаен прилив на енергия и бодрост. От ежеминутната смяна на живописните природни картини човек получава усещането за посещение на художествена галерия със световни шедьоври на живописта. Някои творения на природата отново искат да се докоснат, да ги разгледат от различен ъгъл и осветеност. От време на време окото изтръгва от зелената вертикална маса на скалистите гигантски стройни борове, някак чудотворно залепнали за скалата. Гигантската черна пещера привлича със своята мистерия и мрачност. Скалите удивляват със своята грация, височината им спира дъха.

Пътеката по дефилето продължава с голямо чувство на особено вълнение. Ето една студена зелена скала, под краката ти – тераса широка само три стъпала, вдясно – пропаст, каньон и тесни, загладени с вода „бузи“, в които бучи потокът. Влажността, засенчването, буйната растителност, мъхестите високи и причудливи скали придават на дефилето величие и мистерия, а на пътуването - романтика и приказност. Събудете в човек остротата на възприемане на всичко красиво. Многоетапен висок водопад се търкаля до ръба на пътя от дясната страна, разпада се на „руси“ плитки и след като се бави малко на терасата, след като е облял пътниците с гъста освежаваща вода, се разбива в тесен и дълбок каньон.

Скоро ще бъдете на мост. Тук Сухият поток се влива в Кърджипс, с рев на каскада от водопади. Ждрелото на потока е тясно и дълбоко, създавайки впечатление за пълна непревземаемост. Единственият начин да видите потока Сухой е по дъното му. На места има много дълбоки депресииТрябва да се внимава при ходене по скалите. В това страхотно дефиле най-уникалното място е грандиозният стометров водопад, който рядко се посещава от туристи. Водопадът пада първо на каскади, а след това се разпада в една 60-метрова струя. При водопада винаги духа силен вятър, като на течение. На скалата близо до моста има плоча, разказваща събитията от военните години. Тук на 12 септември 1942 г. група партизани от Апшеронския отряд под командването на В. В. Стаканов, в момента, когато влакът с нацистите влиза в моста, го взривява. В резултат на това бяха унищожени повече от 50 нацисти.

Ждрелото рядко получава лъчите на слънцето. Ждрелото смазва със своята насипност. Мрака на дефилето придават плътни високи, вертикално стоящи килими от мъх, папрат и чемшир. Скалистата тераса, по която минава железницата, се издига високо над водата. Дълбоко долу в тесен пролом, пълен с огромни камъни, кюрджипите бръмчат и се пенят. Всеки метър от дефилето е уникална гледка.

Дефилето свършва. Здрачът се заменя с ярка слънчева светлина. Високи каменни стени се разделиха. Платното на теснолинейката отива в далечината успоредно на река Кърджипс. Тук реката все още не е толкова кипяща и страшна, както в дефилето. Тя се забавлява, играейки със слънчевите лъчи на малки пушки. Едно завладяващо пътешествие по долината на река Кърджипс, покрай дефилето Гуам може да се счита за завършено. Ако пътят ви е по-нататък, теснолинейката ще ви отведе до село Мезмайски дървосекачи, което се превърна в модерна дестинация за почивка през последните години. Преди милиони години е имало голям и дълбоко езеро. В него се вливала бързата река Кърджипс. Времето минаваше, езерото прелива, водата притискаше планините, търсейки изход. Тя избра най-меките и достъпни породи за своите "зъби". Отне стотици хиляди години, за да се пробие през криволичещ и дълбок тунел без покрив, дълъг три километра. Но най-после кюрджип, разкъсвайки планинската верига на два хребета, Лаго-Наки и Гуам, се освободиха. И така, според някои експерти, се ражда Гуамското дефиле.

връх Ощен

2.6. Казашки камък
Казашкият камък е огромен блок, височината му е 35 метра, а ширината му е 27 метра. Имало едно време един каменен блок се откъснал от скала и, унищожавайки всичко по пътя си, се търкулнал надолу. Казашкият камък по размер е един от най-големите в Европа. Негови снимки се съхраняват в много музеи по света. Казашкият камък се намира приблизително между село Каменномостски и село Даховская, на магистралата Майкоп-Гузерипл. Невъзможно е да шофирате, без да забележите това чудо на природата, тъй като то лежи практически на пътя. Пътят е положен по такъв начин, че да заобикаля камъка от двете страни, като се разделя на преминаващи и насрещни платна. От двете страни на камъка има павирани и оградени площи, където можете да спрете с транспорт, за да разгледате природния паметник.

Огромният камък има няколко имена: казашки камък, момински камък, както и черкезки и шайтански камък. И всяко от имената има своя легенда. Една от легендите разказва, че на върха на камъка конен казак поздравил окръжния началник, когато той извършил инспекционно пътуване до тези места.

Според друга легенда черкезите са провеждали състезания по конен спорт на този камък. Веднъж състезанието се проведе в дъждовно време. Опит след опит Джигит се опитваше да се изкачи до върха на камъка, но безуспешно. И само един ездач успя да стигне до върха. Но след като скочи на върха, шапка отлетя от главата му и стегнати плитки се пръснаха по раменете на ездача. Ездачът беше момиче. Местните жители не оцениха постъпката на крехко момиче, тя беше прокълната и изгонена от селото, тъй като на жените беше строго забранено да участват във всякакъв вид състезание. Впоследствие камъкът е наречен Maiden (Прочетете легендата).

Предната платформа пред камъка обикновено е празна. Но от другата страна обикновено има няколко палатки. Всеки от тях предлага да закупи малък сувенир за спомен на местните майстори. И дори ако човек придобие най-малкия от тях, той със сигурност ще си напомни за времето, прекарано в подножието на Кавказките планини и вероятно ще се обади тук отново и отново.

В ъгъла на една от павираните площи има дълбока пещера. Тя не винаги е била тук. За няколко големи наводнения, когато реката изпълни цялото пространство около камъка, с упоритата си работа тя изми почвата изпод камъка, в резултат на което се образува пещера. В момента входът на пещерата е осеян, много туристи не блестят с възпитанието си и оставят след себе си много боклук.

Това може да стане съвсем безопасно, особено ако подметката на обувката не е много хлъзгава. Там, на самия връх, човек изпитва усещането за летене. Отгоре изглежда, че този огромен камък е дори по-голям, отколкото е в действителност. Хората отдолу, на сайта, изглеждат толкова далечни. Спирките при казашкия камък обикновено са краткотрайни и затова човек, който се е изкачил на върха му, няма време да се наслади напълно на впечатленията, които изпитва, те вече крещят отдолу, че е време да отиде по-далеч. От една страна от върха се открива пейзаж към река Белая. На този участък е доста спокойно и плитко. Движението на водата се случва от другата страна на канала, който изглежда доста далеч. Пътеката в близост до предния двор се спуска към реката и тук само малцина вървят чак до водата. Няколко отворени в горната част. интересни пейзажи: скалисти стени, заобиколени от зелена гора. Височината на хребетите от двете страни на пътя изглежда огромна и на техния фон казашкият камък е само малка песъчинка сред многобройните и грациозни творения на природата.

2.7. Ридж Инженеринг

Разходката по Инженерния хребет е интересна и вълнуваща, особено за хората, които искат не само да се отпуснат от суматохата на ежедневието, но и да останат насаме с природата. Понякога, за да останете насаме с природата, е необходимо да отидете някъде далече в планината, където има повече шансове да срещнете някакво животно, отколкото човек. Инженерингът не привлича туристите с природните си паметници, тук основната атракция е тишината и самата природа с нейните уникални пейзажи и контрасти флора. А също и въздух, не само чист, но и неопетнен от лоши човешки мисли.

Пътеката за Инженерния хребет започва от моста, преди да се изкачи до ур. Жолоб. Отстои на около километър от пещерата Азиш. Пред моста има назъбени зони, където можете да оставите транспорта си за известно време. Пътеката върви наляво, на изток, в началото е почти невидима - хората рядко ходят, а буйна растителност припокрива очертанията й. Кой би си помислил, че някога тук е минавала теснолинейка. Тя се простирала от село Мезмай, по билото Инженерен и завършвала при връх Казачя. Използван е за превоз на дървен материал. В средата на 20-ти век тук са извършвани много дърводобив. Оттогава мина много време - гората вече не беше извадена, пътят се оказа ненужен за никого и просто беше ограбен. Само на места останките от изгнили траверси могат да напомнят за някогашната конструкция. Разходката по билото следва трасето на бившата теснолинейка, което я прави лесна и изпълнена с впечатления.

Първият участък от пътеката е доста влажен, изобилието от малки потоци подхранва почвата с влага, а върху нея процъфтяват растения, които не се страхуват от влага. Тук расте огромен репей; висока, почти с човешки размери коприва; влаголюбива папрат; с мощния си ствол лечебен елекампан и т.н. Малко встрани, на по-сухи участъци, върху зелен килим е разположена подбел. Такава буйна растителност заобикаля пътеката до първата голяма сечища, въпреки че няколко малки сечища са открити по-рано. На места се образуват дерета. Първото препятствие по пътя е разрушената част от пътя в началото на река Бзихи. Bzykha е малък поток тук, търкалящ се надолу по стръмен склон, над скалиста повърхност. Въпреки големината си, потокът направи голямо дере на мястото на някогашния път, променяйки релефа до неузнаваемост. Невъзможно е дори да си помислим, че някога тук е имало път. Можете да продължите покрай камъните, между които скача весел поток. За да се върнете на пътеката, трябва да се ориентирате – къде би могъл да продължи пътят. Никак не е трудно.

Ридж Инженерен впечатлява с изобилието и разнообразието на флората. За растенията тук истински рай. Такова огромно натрупване на лечебни растения радва. От дясната страна останките от теснолинейка постоянно са придружени от почти отвесно гористо било. От друга страна, напротив, има стръмен склон, покрит с висока трева и дървета, някои от които растат някъде отдолу. От същата страна, между дърветата, от време на време се открива панорама към рида Азиш-Тау с жълтеникави каменни стени на фона на зелена гора. А далеч долу, над гората, където река Бзиха си пробива път през дефилето, пълзи лека мъгла. На места между стволовете на големи игли се вижда панорама на планината Тризъбец, която се намира близо до село Никел, по посока Гузерипл. Интересно е да разгледаме това чудо на природата от различен, по-малко познат ъгъл.

Пътеката продължава да привлича напред. Пътят става по-сух и по-лесен за ходене. След това води до тясна, но дълга поляна, която внезапно се разширява рязко вдясно, превръщайки се в огромна. Усещането за простор, свобода и мощ на природата вълнува въображението. Още в самото начало на поляната се появяват първите малини и къпини. Интересен е контрастът на растителния свят – по краищата на гората стоят вечнозелени ели, а в центъра на поляната се скупчват млади брези. Forbs покриват гладката повърхност на поляната с меко одеяло. Разтягайки се вдясно в огромен балон, поляната достига до седловина, образувана между два гористи хълма. Изглежда, че огромен воден поток направи огромен проход на това място някъде по-нататък, откъдето се открива невероятна панорама на Кавказките планини. Поляната е точно на половината път от началото до крайната точка на пътуването и отнема около час. и на около час пеша. Седловината, в далечния край на поляната, се вписва много хармонично в пейзажа, с изглед към началото на билото на Каменно море. От другата страна на поляната можете да спрете и да си починете, да се насладите на аромата на билки, да слушате симфонията на гората.

По-нататък пътеката, вече по-скоро като стар път, тръгва вляво по поляната. Вече ясно се виждат особеностите на стария път - има цяла автомобилна писта, обрасла с трева. От време на време има малки елхи, а сега вдясно, по склона, малини и къпини. Сякаш стражите стоят на пътя, обрасъл с мъх. Скакалци чуруликат, водни кончета пърхат. Можете да срещнете много красиви видове пеперуди. Пейзажите непрекъснато се променят. Красотата на природата радва окото. От време на време вече от дясната страна между високи дървета се открива панорама към билото на Каменното море с отвесните му стени. Гората, която сега напредва по пътя, потапяйки го в здрач, после се издига, отстъпва място на ярките слънчеви лъчи. Пътят се извива малко вляво, сякаш повтаря релефа си. Малините продължават да се срещат на малки групи.

Пътят прави леки завои. От дясната му страна има стръмен склон, по който растат дървета. Особено впечатляващи са високите ели, облицовани с палисада – създава се усещане за гъста гора. Картината се допълва от сухо или полусухо дърво, изцяло покрито с мъх. Скоро пътят е блокиран от дере. Потокът опита. Може би тук някога е имало малък мост. Сега трябва да намерите удобно място, за да го преодолеете. Веднага след дерето от лявата страна приляга стар път. Изглежда, че се използва от време на време. Следователно, на този, последен участък от пътуването, пътят вече се откроява ясно на естествения фон. Пълна писта, на места се образуваха локви, в които седят припичани на слънце жаби. След няколкостотин метра вдясно, вървейки нагоре, се включва друг чакълест път. Сто метра по-късно - малка поляна, някога е имало пункт за претоварване - има нещо като кран за товарене на трупи, няколко везни тръгват нагоре, в горския гъсталак. От време на време от дясната страна се изплъзват панорами между гъстата гора до скалната стена на билото на Каменно море и по-нататък, до Планински върхове. Още малко път и пътят извежда до голяма поляна с кръстовища в няколко посоки - тук изглежда като Т-образно кръстовище. Това е крайната цел на пътуването по Инженерния хребет, който се простира още далеч, към с. Гузерипл. Разходката отнема около два часа в едната посока, имайте предвид, че връщането ще отнеме още два часа.

Отляво граничи сравнително добър чакълест път, минава от Хамышков (около 14 километра) и отива вдясно, очевидно по билото, до планината Казачья, където свършваше теснолинейката. Ако отидете малко вдясно, можете да видите красиви панорами на заснежените Кавказки планини. И ако в посока Хамишков - можете да попаднете на боровинки, където по време на прибиране на боровинки е доста пренаселено

2.8. Guzeripl

Гюзерипл е високопланински, до него е положен много добър асфалтов път. Намира се на 670 метра надморска височина. Селото се състои от два реда къщи по една улица, залепнали в подножието на стръмен горист хребет. Селото е заобиколено от планински вериги, които са създали особен микроклимат тук. Гюзерипл в миналото е отдалечено работещо село на дървосекачи, а сега е развиващ се туристически център с престижни дачи. Така че в бъдеще се предвижда Гузерипл да стане център на туризма на Адигея. Може би във връзка с това земята в селото е една от най-скъпите земи в Адигея и се смята за престижно да имаш лятна къща в селото.

Четири лъча от Guzeripl тръгват в различни посоки на света тесен планински клисури. През тези клисури, в каменни корита, излъскани от вода, текат реките Белая, Молчепа и Жолобная, които бълбукат и кипят в бързеите. Река Белая в село Гузерипл се пречупва почти под прав ъгъл и създава уютен кът с мек микроклимат. Гузерипл има висока природна енергия, идваща от планините през клисурата. Само двама могат да го съпоставят. селищаразположени в тази област - Мезмай и Хаджох. В тези села, както и в Гюзерипл, планинските клисури се събират в една точка под формата на звезда. Хората са живели в Гузерипл преди повече от 4,5 хиляди години, за което свидетелстват долмени.

Основната атракция на село Гузерипл е река Белая с кристално чистата си вода. през цялата година. Идеално чиста, реката се спуска до вливането на река Киш, която не винаги се отличава с това. Жителите на селото взимат вода за пиене директно от реката. Чисто е - от планински извори, разтопен лед и сняг. Над селото няма какво да замърсява водата. Наоколо само неотъпкани девствени гори на резервата.

На входа на селото, покрай Жолобната клисура, се вижда широк скалист пояс на билото на Каменното море. Малко по-нататък отначало се открива гледка към планините Абаго и Атамажи, след това връх Тирба, един от най-високите върхове на Адигея, се издига в цялата си страхотна и сурова красота. От централната поляна на селото се открива гледка по долината на река Белая към връх Бзик. Затваря тясна и дълбока долина със снежна куполообразна шапка. Много стръмен, обрасъл с родендрони и елови гори, върхът поема морските югозападни ветрове, защитавайки Гюзерипл.

В центъра на селото има мост над река Белая. Води до десния бряг на реката в защитената гора, до река Молчепа, музея на резервата, долмена и братския гроб на защитниците на Гузерипл през Великата Отечествена война. На река Молчепа можете да посетите водопада, падащ от язовира на малка стара водноелектрическа централа и все още захранващ селото с ток. Малко по-нататък можете да видите музея на Кавказкия биосферен резерват с невероятни експонати от фауната и флората на планинската страна, да се запознаете с историята на възстановяването на кавказкия бизон. Зад музея се намира най-големият долмен в Адигея. Предната му страна е обърната на запад, сякаш е свързана с една права нишка с каменен лотос и могила с менхир, стояща на върха на скалата Нагой-Кош. Нагой-Кош е най-високата точка на билото на Каменното море, където се пречупва под прав ъгъл, опасвайки с отвесни стени алпийските ливади на платото Лаго-Наки.

В с. Гузерипл, хотели, според наличността, където можете да отседнете. Има бани и сауни. Ако хотелските услуги не са достъпни, можете да наемете квартира от местни жители срещу умерена такса. В краен случай, ако има палатка, тогава можете чудесно да се настаните точно в селото на брега на реката или да намерите място надолу по течението на река Белая. Guzeripl. Guzeripl. Туристически център. Guzeripl. Guzeripl. Туристически център. Guzeripl. Guzeripl.

За влюбените активна почивкаима какво да се види в Гузерипл и околностите му: изкачете се на скална скала със зелен бор на върха, има наблюдателна платформа, от птичи поглед, Guzeripl се появява в целия си чар; правят пътувания до тракта Горелое, до мястото на инцидент по време на войната на съветски самолет; до планината Абаго, до алпийски ливади и останките на катастрофирал по време на войната фашистки боец ​​и др.

Всяка година в село Гузерипл се провеждат международни състезания по рафтинг (рафтинг по река) „Интерали – Белая”. Тези състезания се превърнаха телефонна картаАдигея. Плуванията обикновено започват точно над моста над реката и завършват приблизително при сливането на Белая и Киши. Също успоредно с тези състезания в селото, на „Поляната на бардове”, се провежда и фестивал на авторските и самодейни песни „Иглика”. Напоследък фестивалът става все по-популярен.

Тайната на поклонението на туристите в Гузерипл не е само в наситеността на околностите му, изненадващо красиви места, различни исторически забележителности, но и във факта, че то уникален ъгълприрода, подхранваща човек с космическа енергия, притежаваща специален лечебен състав от иглолистен въздух.

2.9. каменно море

Можете да стигнете до Каменното море по чакълест неравен път, който върви от планината Лагонаки, където свършва асфалта. Трябва да се отбележи какво се разбира под името Каменно море. Първо, това е билото на Каменно море, което обгражда в полукръг изворите на река Кърджипс. Билото е линейно издължен хълм, ограничен от двете страни с дълбоки долини. Каменният морски хребет не се вписва напълно в това определение, следователно не е съвсем било. От източната страна това е ръбът на платото Лаго-Наки, завършващ със скалист перваз към горната част на долините на левите притоци на р. Белая. Височината на перваза варира от няколко десетки до няколкостотин метра. От запад хребетът на Каменното море преминава в платото Лаго-Наки, като постепенно се спуска на север към изворите на река Кърджипс и се издига на югозапад до връх Ощен.

Скалистите купчини на билото Каменно море на места са обрасли с вековни ели. От техните възли и груби клони висят кичури като паяжини от светлозелен мъх. най-високата точка Ridge Stone Sea е скала Нагой-Кош. На същото място билото на Каменно море се пречупва под прав ъгъл и обгражда платото Лаго-Наки със 100-метров отвесен скалист доломитен пояс. Мястото е невероятно. Оттук се открива панорама към всички посоки на света. При ясно време се виждат Майкоп, Михаилският манастир, връх Фишт и дълбоко под село Гюзерипл. На върха на скалата Нагой-Кош се издига древна могила с голям менхир с форма на конус. Според легендата тук са погребани Лаго и Наки. Горкият овчар Лаго и красивата принцеса Наки, завинаги обединени от любов, са дали името на тази местност. Избягали от преследването на слугите на бащата, който не искал да даде дъщеря си на беден овчар, влюбените се прегърнали и се втурнали от скалата в бездната на дълбока пропаст. Така казва легендата.

В отвесната стена на билото на Каменното море можете да посетите пещерата Озерная. Намира се на 20 минути пеша от панорамната точка на прохода Азиш. Неговите зали, украсени с висящи сталактити, не отстъпват по красота на Нежните и Красивите пещери. Ажурните колони от сталагмити донякъде напомнят за Голямата пещера Азиш. Притискайки се през подземни лабиринти сред студени и влажни колони, стигате до подземно езеро с чиста и бистра вода. Пещерата е хоризонтална, лесна за преминаване, с високи сводове, което не изисква допълнително оборудване и оборудване за оглед.

От ръба на отвесните скали на хребета на Каменното море, надвиснал над пещерата Озерная, се открива панорама на хребета Передовой. Върховете Голям и Малък Тач, Ачежбок, Бамбак, Джуги и Уруштен са на длан. По-долу можете да видите лентата на бившата теснолинейка, водеща от Апшеронск до връх Казачья по Инженерния хребет.

Каменното море е ивица с известна ширина, от скалистия ръб на билото на Каменното море на изток до алпийските ливади на запад от платото Лаго-Наки, върху които в по-голяма или по-малка степен има обширни насипи. камъни. Каменно море - море от камъни, камъни, останки, или стоящи вертикално в гъста тревиста покривка, или като вълни, издигащи се и замръзнали в камък, след това остри, като острие на нож, след това кръгли, изгладени и полирани от ветрове до блясък. Каменното море е толкова необичайно, че всяко негово кътче е различно едно от друго и представлява някакъв неземен пейзаж. Под краката има масивни каменни вдлъбнатини, разломи и купища, покрити с мъх, храсти от касис и висока трева.

Доломитите и покриващите горноюрски варовици са изложени на Каменно море. Доломитите са масивни, порести и кавернозни. В Доломитите цари хаос. Тук всичко е преплетено: фунии, басейни, мини, карове, карстови остатъци. При пластовите варовици карстовите форми са по-подредени: понорите са ясно изразени, фунията са ясно очертани, а карите, представени предимно от пукнатини, са строго геометрични.

Каменното море е като баня, която природата е заложила с камък така гладко, както човек слага плочки. Снегът се бели сред камъните, образувайки пъстър шарка. Малки уютни поляни, обрамчени от скали, приличат на лунен пейзаж с метеоритни кратери. Гъстала от рододендрон, ниска пълзяща хвойна, лютиче, незабравка, валериана, лилава мащерка покриват земята между блоковете с луксозни шарени килими. На платото Лагонаки, далече от перваза, каменисти насипи се редуват с алпийски ливади. След като съм бил тук идва разбирането колко красиво дива природа! Колко малко места остават недокоснати от цивилизацията! И че нейното благополучие зависи до голяма степен от всеки един от нас. Една от легендите на Адиге също е посветена на Каменното море:

Заключение

Панорамата на планински вериги и долини е спираща дъха. От шеметна височина можете да наблюдавате красотата на дивата, необуздана природа с часове. Мистериозната, малко проучена дълбочина на пещери и клисури лежи в краката на пътешественика. Пещерите привличат с уникалния си лечебен климат, където няма микроби, където се диша лесно и свободно, където фантазиите на природата нямат граници, в създаването на прекрасни дантелени колонни зали.

Много паметни места са покрити с легенди. И във всяка легенда има частица от народната душа, частица от историята. Приказките и легендите, свързани с природни паметници, помагат на хората да използват и усвояват енергията на тези места, да се присъединят към енергийния информационен канал.

Регионът на Елбрус отдавна се превърна в своеобразна Мека за туристите. Територията на националния парк се използва като център за планински спортен туризъм, ски, екскурзионен център за населението на Северен Кавказ и почиващите в курортите на кавказките минерални води, уикенд бягство за жителите на Кабардино-Балкария. Общо тук има 23 места за отдих, където около 5 хиляди души могат да релаксират през сезона.

Плановият туризъм се осъществява основно под егидата на Съвета по туризъм и екскурзии Елбрус. Екскурзиите се провеждат по 16 тематични маршрута. Основните обекти на автобусните екскурзии са Поляна Нарзанов, Чегет, Елбрус, които всяка година се посещават от около 300 хиляди души. Любителският туризъм е до 15 хиляди души годишно. Всяка година в парка се провеждат традиционните „Елбрусиади” - масови изкачвания до източния връх на Елбрус (до 2000 души) за 4-5 дни. Планинарският комплекс включва 7 спортно-планински бази с капацитет 1,5 хил. души и контролно-спасителна станция. Сезонът продължава от 1 юни до 15 септември. Ски сезонът е от 26 декември до 31 март. Доставката на скиори до заснежените полета на планините Чегет и Елбрус се извършва от суспендиран лифтовеоборудвани с плъзгачи и въжени лифтове.

От юг на изток от 2000 до 3255 метра се простират върховете Шепси, Ощен, Фишт, Чугуш, Псеашхо. Планините са разделени от проходите Goythsky, Belorechensky, Pseashkho, Aishkho. А планината Лагонаки е голяма ски курорт. Снегът остава тук до юни. Левият бряг на река Кърджипс е известен с добрите си ски и тобоган писти, пързалки, трамплини. Район Майкоп е идеално място за конна езда. Тук има много конни пътеки. Планинските реки привличат любителите на каяк. Кавказките планини са удобни тук за алпинизъм. Спасителите на Министерството на извънредните ситуации, както и алпинисти, скалисти, планински туристи и спелеолози провеждат своите учения и състезания на скалисти полигони. В планините на Адигея и Краснодарския край се намира Кавказкият държавен природен резерват. Природното му богатство е включено в Списъка на световното природно наследство.

Възхищава се и удивлява от богатството на растителния свят. Само тук можете да намерите дебели камшици от диво скално грозде, плодовете му са сладки и тръпчиви, като планински мед. Тук е истински плодов и горски рай, който допълва изобилието от лечебни, екологично чисти билки, горски плодове и гъби. Районите Майкоп и Апшерон са богати на гори и водни ресурси. Повечето от горите са съсредоточени в предпланинските и планинските зони, където преобладават букът и дъбът. Има и такива видове като ела, кестен, мечи орех и други. Това е страхотно място за любителите на лова. Има елени, диви свине, сърни, зайци, лисици, катерици, фазани и редица други животни, които са разрешени за лов.

През зимата царството на снежната кралица е тук. Бастиони от лед от огромни ледени висулки. Жив гигантски орган. Водата, пулсираща в ледени лабиринти, издава божествени звуци с различна тоналност. Колко красива е водата, разпенена и замръзнала във въздуха, което е трудно да се опише: милиарди „диаманти“ от замръзнала вода се рушат, искрящи на слънце. Те са като ажурна снежнобяла дантела, обсипана със скъпоценни камъни. Невероятна строгост зимни водопади, елегантно облечена от самата природа в шарена ледена дантела, не оставя никого безразличен.

Удобните хотели и добрите пътища се превърнаха в неразделни атрибути на тези места. Туристическата индустрия се развива много динамично в региона. Благоприятните климатични условия и богатството на природни ресурси правят тези места привлекателни по всяко време на годината. На територията на Майкопска област има уникална планински курортХаджох. Неговата специална атракция живописна околносткара хиляди хора да идват тук всяка година, да се запознаят с историята на земята, отпечатана в камък под формата на вкаменени морски животни, живели преди милиони години, да видят божествената красота на природата на Южна Русия и да се насладят на всички удобства на модерен туристически център.

____________________________________________________________________________________________

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКА:
Отбор номади
Справочник за Северен Кавказ.
V. V. Savelyeva („Очерк за природата“, „Туристически и екскурзионни маршрути“),
В. С. Белозеров и Е. В. Гридина („Население, икономика, транспорт“, „Страници от историята“, „Курортна и туристическа земя“),
В. М. Апанасевич („Туристически и екскурзионни маршрути“),
http://www.skitalets.ru/
Уикипедия сайт.
Енциклопедичен речник на Брокхаус и Ефрон: В 86 тома (82 тома и 4 допълнителни). - Петербург, 1890-1907.
http://www.photosight.ru/