La course des volcans est célèbre pour cela. Lac de lave chaud dans le cratère du volcan Nyiragongo au Congo

A travers un Ouganda calme et décent, mon chemin s'est déroulé dans un pays totalement incompréhensible par manque d'information - la République Démocratique du Congo, anciennement appelé Zaïre. Notre voyage avec Oleg s'est terminé dans la ville de Kisoro à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, d'où il devait retourner à Entebbe et s'envoler pour la Russie, et je suis resté à attendre un groupe de passionnés, avec qui j'ai prévu un petite incursion dans le monde enchanté.

Envoûté dans le sens où il est extrêmement difficile d'y arriver, et personne ne sait ce qui s'y passe. Les miettes d'informations qui fuient sont tellement contradictoires qu'elles ne donnent pratiquement rien pour comprendre la situation. Notre objectif était l'un des plus anciens parcs d'Afrique - le parc national Virunga(Parc national des Virunga), créé au début du siècle dernier, lorsque ce territoire appartenait aux Belges. Des naturalistes légendaires tels que Carl Ackley et Dina Fossey ont travaillé ici à un moment donné. Alexander Romanovich Prigozhin (1913-1991), un ornithologue russe parti en Belgique après la révolution, a travaillé dans la même région, y a découvert plusieurs nouvelles espèces d'oiseaux, et dont le nom est immortalisé dans les noms de quatre d'entre eux.

Le parc a été créé pour la conservation, mais il y a plusieurs volcans ici qui sont très intéressants à visiter. Certains d'entre eux sont éteints, mais certains sont actifs. Et très actif ! Le plus intéressant est le volcan Nyiragongo ( Nyiragongo ), dans le cratère duquel se trouve un lac de lave à ciel ouvert.

Voici à quoi ressemble le cratère du Nyiragongo la nuit

Le Zaïre est l'un des plus grands pays sur le continent africain, et peut-être l'un des plus riches - de grands gisements d'or, de diamants, d'uranium, de cuivre. Le passé colonial belge, la masse des guerres intestines et des bouleversements politiques depuis l'indépendance. La guerre la plus sanglante après la Seconde Guerre mondiale a également eu lieu ici. Gouvernement central faible et confusion locale. Ce ne sont là que quelques caractéristiques de la région. Le pays est l'un des cinq États criminels les plus troublés, avec l'Afghanistan, la Somalie, l'Irak ......

L'est du pays est parfois calme, d'importantes forces onusiennes y sont concentrées, dont notre base d'hélicoptères russe. Certes, comme les événements récents l'ont montré, cela n'a pas beaucoup aidé. Les rebelles ont récemment repris la majeure partie de la région, y compris la capitale Goma, où nos pilotes étaient basés. Le parc national est fermé au public depuis plusieurs mois maintenant. Personne ne sait ce qui se passe là-bas.) Notre groupe y a fait irruption dans une période relativement calme.

Parlant de l'activité du Nyiragongo, je n'ai pas du tout exagéré. Depuis 1882, il a été tapageur 34 fois, c'est-à-dire presque tous les 4 ans !

La dernière éruption remonte à 2002. Et à chaque fois tout s'est déroulé avec des victimes et de grandes destructions.

En 2002, tout s'est passé le 17 janvier. Les coulées de lave ont rapidement atteint Goma, la ville elle-même n'est qu'à 12-15 km du volcan, par beau temps elle est parfaitement visible. Mais pour nous, à cause du temps éternellement nuageux, il n'a pas voulu se montrer dans toute sa splendeur ! La montagne était constamment enveloppée de nuages, et même lorsque le soleil apparaissait soudainement et que la plupart des nuages ​​disparaissaient, le ciel au-dessus du volcan était invariablement couvert et il était toujours impossible de voir son apogée.

Voici à quoi ressemble le Nyiragongo depuis la route. Bientôt, nous devrons parcourir son sommet de nombreux kilomètres difficiles.

2002 En cours de route, la lave a tout emporté sur son passage, 14 villages ont tout simplement disparu, comme s'ils n'étaient pas là.
Goma était partiellement couverte, principalement sa partie nord, 14 000 maisons ont été détruites, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été évacuées (selon les données officielles, environ 400 000). D'autres encore ont fui par leurs propres moyens vers le Rwanda voisin, où des camps spéciaux de réfugiés ont été ouverts.

Mais le temps passe...

Après presque 10 ans, les environs de la ville semblent ternes, même si, bien sûr, de nouveaux ont déjà été construits sur le site des villages incendiés - ce n'est pas une chose délicate sous les tropiques). Ce n'est pas à vous de sculpter pour l'hiver russe !

Dans quelques années, ces restes de lave ne seront plus visibles - tout sera recouvert d'herbe et de buissons .. enfin, à moins bien sûr qu'il n'y ait une nouvelle éruption.

Pour escalader le volcan, un permis de l'administration du parc des Virunga est nécessaire. Pour l'intégrité et la sécurité des touristes, des gardes armés leur sont attachés.
Chacun peut également profiter de porteurs parmi les habitants des villages voisins. Ceux qui souhaitent porter votre sac à dos, en règle générale, sont plusieurs fois plus que nécessaires. C'est compréhensible, les gens n'ont pratiquement pas de travail et un petit complément de revenu suffit juste pour survivre !

Nos gardes

Des porteurs avec nos affaires, à l'arrêt

L'ascension vers le sommet est assez difficile, il faut environ six heures. Pendant ce temps, vous surmontez environ 1700 m de hauteur.
Le chemin longe d'abord la lave gelée - les endroits où le ruisseau de feu est passé en 2002. Des arbres morts séparés créent une atmosphère disgracieuse et une sensation désagréable s'installe à l'intérieur "mais tout ne se répétera-t-il pas dans la minute qui suit?"

Nous sommes ensuite entrés dans une forêt tropicale montagnarde typique. Ici, l'atmosphère est déjà plus facile et le sentiment familier d'attendre une rencontre avec des oiseaux distrait des pensées sombres.
Cependant, la sévérité de l'ascension ne m'a pas permis de m'immerger complètement dans les soucis de l'ornithologue - il était impossible de perdre le rythme de l'ascension, sinon nous n'aurions pas atteint le sommet avant la nuit.

La dernière et en même temps la section la plus difficile était au sommet.
Ici, la végétation ligneuse s'estompe et une ceinture de genévriers arbustifs commence, et au-dessus - des lobélies géantes et une sorte d'arbustes ressemblant à des arbres, semblables à des rhododendrons. Mais un épais brouillard et, encore une fois, le rythme de l'ascension nous ont empêchés de profiter de la beauté de la nature environnante.

Dans la ceinture des lobélies géantes, une pluie fine s'est soudain mise à tomber. Nos corps échauffés l'ont pris comme un salut. Mais cela n'a pas duré longtemps.
Pas longtemps en termes de pluie fine. Il est devenu plus fort. Renforcé à l'averse par un mur !
Au même moment, un froid... ou plutôt, même un vent glacial a soufflé. Et la pluie a commencé à se transformer en grêle. En quelques minutes, tout le monde était mouillé jusqu'au dernier fil et, en plus, refroidi jusqu'à la toute dernière cellule. Mais le plus désagréable était que le chemin le long duquel ils montaient, et toutes les pentes autour, se transformaient en un courant d'eau turbulent, se déplaçant le long de laquelle devenait de plus en plus dangereux à chaque minute.

Le brouillard ne s'est pas arrêté pour autant. Seule l'odeur de soufre s'est intensifiée, venant de quelque part au-dessus et nous disant que le but final était déjà très proche.
À un moment donné, à travers le brouillard, tout le monde a vu la silhouette indistincte d'un bâtiment. Cela m'a traversé l'esprit ... "camp inférieur" .... Oui, en effet, nous sommes arrivés à ce point conditionnel, où nous pouvions au moins nous cacher du temps. Mais dès que les premières personnes sont arrivées dans le camp, la pluie s'est arrêtée.

Bien sûr, il est difficile d'appeler ces restes de bâtiments un camp, mais dans cette situation, ils se sont avérés suffisants pour se changer en vêtements secs et se réchauffer.
En plus, j'avais une bouteille de Hennessy dans ma réserve rien que pour ces occasions, qu'on a tout de suite mise en action !
Ou plutôt, dépense !

Il faut dire que personne n'a eu de découragement... à la fois avant Hennessy, et surtout après lui.
Tout le monde était d'humeur à l'envie de combattre. Ensuite, il n'y a eu que la dernière poussée - l'ascension du camp inférieur au cratère.

Au-dessus du camp inférieur, il n'y a que des éboulis pratiquement nus de lave émiettée.

Peu de temps avant notre ascension vers le volcan, l'administration du parc y a installé de petites maisons pour les touristes comme nous qui grimpent ici la nuit.
Quel bonheur de monter à l'intérieur et de tomber sur le lit !

Mais pas pour longtemps! Respirez juste. Littéralement à quelques dizaines de mètres des habitations commence le cratère. Le lieu de rendez-vous ne peut pas être modifié !
J'enfile les derniers restes de vêtements chauds. Altitude 3470 m.a.s.l. Et même si la gamme de l'Afrique centrale - la température n'est que d'environ zéro.
Les mots de Vysotsky "dans l'Afrique brûlante, dans sa partie centrale" tournent dans ma tête .............. Ouais! Plutôt l'inverse!

Et voici le volcan lui-même. Il est couvert de fumée. Rien n'est visible ! Voici l'horreur ! Autour du brouillard, dans le cratère - fumer... c'est-à-dire lait entier !

Nous restons debout dix minutes... une demi-heure... une heure - la même image devant nos yeux : des nuages ​​de fumée s'élevant d'en bas, des éclairs rouges clignotent parfois dans de rares interstices.
Il n'y a qu'une seule pensée dans ma tête - est-ce vraiment en vain que nous avons grimpé, vraiment nous ne verrons pas le cratère? Vraiment en vain ?!

L'arrivée des ténèbres remet chaque chose à sa place. La température baisse, et dans le sillage de cela, le brouillard se retire là où il fait plus chaud.
Le cratère, bien qu'encore en fumée, est bien visible à certains moments. Surtout lorsque les couches supérieures de lave se refroidissent progressivement pour former une croûte, empêchant la fumée de s'échapper.

Puis, sous la pression de la lave chaude d'en bas, la croûte gelée commence à se fissurer avec des motifs de fissures bizarres, ses sections individuelles s'effondrent et la lave liquide éclate vers le haut.
Ici, vous devez saisir le moment, car immédiatement après cela, des nuages ​​de fumée sortent des profondeurs, couvrant toute la vue. Chaque fois cette action se déroule de manière différente - regarder ce kaléidoscope est un plaisir incroyable.

Dans une telle chasse aux instants, plusieurs heures passent dans l'obscurité totale. Les gens se remplacent au poste du haut, et un peu plus bas dans les maisons les combattants en service s'échauffent !
Voici de la nourriture de camping, une réserve de saucisses au saindoux fumé ... enfin, et d'autres attributs réchauffants - qui font partie intégrante de telles sorties.

De très nombreux clichés ont été réalisés, mais la plupart sont au four. Trouver le bon mode s'est avéré difficile. Bien que vous photographiez la nuit, la lave est extrêmement mobile - les longues expositions sont inacceptables et les caillots de lave brillants se surexposent instantanément.

Voici quelques images du métrage.

C'est ainsi que ce volcan s'est ouvert à moi. Il n'y a pas grand chose à dire sur la descente. Tout s'est déroulé comme prévu, la seule chose était que le temps était bien meilleur.
En raison du rythme élevé des oiseaux, il n'a pas été possible d'observer du tout, bien que dans la ceinture de lobelias géants, j'ai rencontré un nectaire frais, que je voulais vraiment voir - Nectarinia johnstoni dans un cadre typique - se nourrissant de l'inflorescence de lobelia. C'est sympa bien qu'un peu)))

Une fois dans parc national Virunga en République du Congo, on peut facilement croire que les possessions de Sauron existent réellement. La lave bouillante du volcan Nyiragongo n'est en rien inférieure au Mordor cracheur de feu. Nyiragong o est l'un des huit volcans des monts Virunga, il est situé à 20 km au nord de la ville de Goma et du lac Kivu. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, dans son cratère (environ 2 km de large) lac de lave chaud.

Le lac de lave du cratère du Nyiragongo est le plus grand du monde, sa profondeur varie en fonction de l'activité du volcan : selon les années, il variait de 3250 m à 600 m. Le Nyiragongo éclate très souvent, 34 éruptions ont été enregistrées depuis 1882.

lac unique formé en raison du fait que la lave en éruption est exceptionnellement liquide et fluide. Cela est dû à sa composition chimique particulière - il contient très peu de quartz. Les coulées de lave qui s'écoulent le long de la pente du volcan peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h, parfois elles atteignent la ville, présentant un danger pour les habitants.

L'éruption la plus dangereuse s'est produite le 10 janvier 1977, lorsque la lave a brisé les parois du cratère. Les éléments ont mis moins d'une heure pour inonder plusieurs villages voisins, tuant au moins 70 personnes (selon les chiffres officiels). Selon d'autres sources, le nombre de victimes a atteint plusieurs milliers.

Lors d'une autre éruption majeure le 17 janvier 2002, la coulée de lave se précipitant vers la ville était énorme : jusqu'à 1000 m de large et jusqu'à 2 m de profondeur. 400 000 personnes ont été évacuées de la ville. Malgré les précautions, environ 147 personnes sont mortes dans l'éruption d'asphyxie, de dioxyde de carbone et de nombreux bâtiments ont été détruits par le tremblement de terre.

Pourquoi nous sommes allés au volcan et comment nous sommes arrivés au début de l'ascension, je l'ai déjà dit.
Il reste à dire quelques mots sur le volcan lui-même et à monter rapidement.

Nyiragongo est un volcan dans les montagnes des Virunga. Il est situé à la frontière avec le Rwanda, le territoire congolais.
Le cratère principal du volcan mesure 200 mètres de profondeur et 2 km de large ; il y a un lac de lave bouillonnant qui, ces dernières années, a été constamment actif et ne s'estompe pas.
On pense que le plus grand lac de lave de notre planète.
La lave du Nyiragongo est exceptionnellement liquide et fluide. Ces caractéristiques sont causées par une composition chimique spéciale - elle contient très peu de quartz. Ainsi, lors d'une éruption, les coulées de lave s'écoulant le long de la pente du volcan peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h.

En raison de la situation turbulente dans la région, des gardes armés accompagnent tous ceux qui souhaitent gravir le volcan.
Ce sont les beautés.

Pour notre grand groupe (comme je l'ai écrit auparavant, il n'y avait que 20 personnes qui voulaient grimper ce jour-là), on nous a donné trois rangers avec trois canons.
Par conséquent, notre groupe multinational ne pouvait pas se soucier de leur sécurité.

Un garde forestier est allé devant, le deuxième au milieu, le troisième - a couvert l'arrière.

Après avoir écouté les consignes et souhaits de bon voyage, nous nous sommes lancés sur cette voie.

Le chemin lui-même n'est pas très difficile. Cependant - à qui, ainsi qu'à ce sujet, j'écrirai plus. Mais au moins, il peut être surmonté par n'importe qui.

Il faut 5-6 heures, 8 kilomètres, monter 1500 mètres.
En chemin, il y a 4 places avec des bancs pour se reposer.

Et ici, presque au tout début du voyage, une caractéristique désagréable de la marche organisée sur ce volcan est devenue claire.

En voyant trois escortes (plus des porteurs et des chefs, dont les plus avancés servaient d'assistants), nous avons joyeusement décidé que le groupe serait désormais divisé en fonction des forces et des intérêts.

De plus, les forces étaient bien, très différentes. Et nous n'avions qu'un seul intérêt - venir avant tout le monde et tant qu'il n'y a personne pour évaluer la possibilité de la descente dans le cratère.

Nous n'avons en quelque sorte pas réfléchi à la manière de résoudre le problème de la descendance en donnant un petit pot-de-vin.
Par conséquent, je voulais étudier cette question sans une foule de gens, sans attirer beaucoup d'attention.

Mais hélas. Le participant le plus lent de notre ascension a été mis en avant. Et à mes demandes de nous attribuer un accompagnateur, le guide principal a dit que nous le ferions certainement, mais seulement après trois arrêts. Avant cela, tout le monde doit se serrer les coudes car une rencontre avec des braqueurs est possible.

Et nous nous sommes lentement secoués.

De braves porteurs fermaient la marche de notre cavalcade. Découvrez notre belle valise à roulettes. J'imagine ce que pensait la personne qui le portait.

À côté de moi, il y avait les gars qui parlaient de courses en montagne. Alors je me suis accroché à eux et, comme une radio, j'ai écouté la formation des collègues étrangers.
Ensuite, nous avons rencontré un autre allemand qui se promène dans les montagnes, était sur McKinley. Il m'a fièrement montré ses bâtons de la compagnie du même nom. A quoi j'ai répondu qu'il n'y a plus une telle montagne maintenant :)

Sasha dit avec surprise :
- Wow, il connaît l'anglais et le français.
"Et je connais aussi un peu le russe", a-t-il immédiatement répondu modestement.
Ensuite, il s'est avéré qu'au total, il connaissait 10 langues ou plus.

En général, c'était amusant et agréable pour nous d'y aller.

Le repos était encore plus agréable. En vacances, le cuisinier de chaque groupe a distribué quelque chose de savoureux à ses pupilles. La banane, les noix.

Tout irait bien, mais les nuages ​​de plomb à l'horizon, qui promettaient de se transformer en pluie, étaient très gênants. Par conséquent, je voulais vraiment y arriver plus vite afin d'être moins mouillé. Mais ça ne pouvait pas être plus rapide.

La pluie se mit bientôt à tomber. Il est devenu très humide. Et avec la montée, il fait encore froid.
Eh bien, je m'attendais à ce que, comme d'habitude - pendant que vous marchez, il ne fait pas froid. Et à l'étage déjà mis des vêtements chauds et secs.
Hélas, avec "pendant que vous marchez", cela n'a pas très bien fonctionné.

Par conséquent, je pleurnichais le plus et demandais constamment quand il serait possible de se séparer et où étaient les voleurs.
Il n'y avait pas de voleurs, donc après trois heures, ceux qui voulaient aller plus vite ont finalement été autorisés à réaliser leurs désirs.

La vie s'est améliorée. La route est devenue plus pittoresque. Nous avons finalement réussi à nous réchauffer et la pluie a presque cessé.

Les pentes du Nyiragongo sont bordées de mes senetia préférées, de drôles de plantes qui poussent aussi sur le Kilimandjaro. Que disent-ils que c'est endémique.

Pendant ce temps, la pente est devenue de plus en plus raide. Et aller n'était pas si facile.

De temps en temps, je devais regarder très attentivement où mettre le pied.

Mais néanmoins, moins de cinq heures s'étaient écoulées, et nous avions déjà atteint la maison, d'où il y avait un petit passage au sommet du cratère.

La transition était petite, mais sur une pente très raide. Ceux qui ne pouvaient pas aller plus loin pouvaient être transportés sur une civière.
Soit dit en passant, dès le début, ils ont dit que ceux qui le souhaitaient pouvaient être transportés par le bas pour seulement 300 $.
Voici le service.

De cette maison, les toits de nos maisons, auxquels nous tenions tant, étaient déjà visibles.

Il reste à gravir prudemment la colline, sans oublier d'admirer la vue.

Les maisons se rapprochent. Ils sont en fer. À l'intérieur, il y a exactement de la place pour deux matelas et un peu d'espace libre sur les côtés pour les choses. Les matelas sont bons, gainés de similicuir. Tout est propre et rangé. Mais il fait très froid.

Les gens intelligents, bien sûr, sont immédiatement allés occuper les maisons et changer de vêtements.
Mais avons-nous traversé la moitié du monde pour cela ?
Par conséquent, qui va où, et nous sommes sur le cratère.

Et là...
Le voici - des gargouillements bouillants.

Certes, au début, c'était très nuageux et peu visible. Par conséquent, après avoir vérifié le cratère, nous sommes allés, la conscience tranquille, chercher une maison libre et nous réchauffer, de sorte que plus tard dans la soirée, lorsque tout s'est étiré et que la visibilité est devenue bien meilleure, nous avons pu profiter du spectacle pour le plus plein.

Eh bien, pour voir comment descendre là-bas, bien sûr. Nous n'avons pas abandonné cette idée, malgré toutes les difficultés. Une valise pleine de cordes et de matériel se tenait exactement au milieu du camp et attendait dans les coulisses.

Eh bien, à la fin - à propos de la difficulté de l'ascension.
Mon avis est très subjectif. Mais heureusement, presque tous les participants de notre ascension n'étaient pas trop paresseux et ont écrit leurs impressions, que Misha korostelev recueillies dans mon journal.

Eh bien, je vais le prendre. Il ne s'agit pas seulement de se lever. C'est aussi le dépassement de soi et toutes sortes de découvertes étonnantes, pour lesquelles on s'envole jusqu'au bout du monde.

Micha
Quant à la difficulté de la montée. Ce n'est certainement pas une randonnée facile, mais ce n'est pas non plus une montée difficile. C'est difficile pour quelqu'un, très difficile pour quelqu'un, pour quelqu'un c'est un véritable test de sa volonté. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement en avant. Je suis fermement convaincu que toute personne en bonne santé, mais même une personne absolument non sportive, peut s'élever.
Il est important d'avoir de bonnes chaussures, des vêtements secs en cas de pluie et un sac de couchage chaud.

Olga K :
"Mon fils et moi avons grimpé pendant près de 5,5 heures. 8 kilomètres. C'était difficile pour moi. Repos selon mon état, mais c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de chemin de retour - seulement en avant. La moitié du chemin nous sommes allés sous une pluie tropicale. Ce n'est donc pas qu'une promenade.
le lendemain la descente a duré presque 4 heures"

Yana :
"Pour commencer, pour les grimpeurs non préparés et inexpérimentés, c'est un test très difficile. Un quart du chemin traverse la jungle, le chemin dans lequel est très délavé s'il pleut (c'est la saison des pluies maintenant) - comme résultat, pieds humides et boue jusqu'aux genoux.
Les deux quarts suivants du chemin sont en pente raide, les roches de lave s'effritent. La dernière partie du chemin se fait sur des rochers très escarpés, à environ 45 degrés de haut, qui dans des conditions pluvieuses deviennent très glissants à la fois à la montée et surtout à la descente.
Environ la moitié du chemin s'est passé sous l'averse, nous étions complètement trempés. Et si nous avons commencé à grimper à une température d'environ +20, puis au sommet la nuit, il n'y avait pas plus de +3 - ils ne font pas de feu, il n'était possible de se réchauffer qu'avec du charbon.
Le plus rapide atteint en 5 heures, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un minimum - le maximum ne dépend que des capacités physiques des touristes.
Dans notre cas, il était impossible de ne pas atteindre, bien qu'il y ait eu de telles pensées))
Le fait est qu'il n'y avait nulle part où descendre - l'hébergement pour ceux qui ont échoué n'était pas organisé ci-dessous, une voiture avec des choses de l'autre côté de la frontière, bien sûr il n'y a pas d'hôtels dans le village le plus proche, la population n'est pas très sympathique (plutôt le contraire) - même le long du chemin, le groupe était gardé par trois rangers avec des mitrailleuses de voleurs locaux.
Donc - sale, humide, fatigué, trempé - mais il fallait y aller.
C'est donc une ascension vraiment difficile sans aucune chance de changer d'avis - pas seulement une randonnée amusante de 4 heures. Vous avez besoin de vêtements, de chaussures, d'attitude et de courage spéciaux. Ce serait bien d'avoir plus d'entraînement physique)) "

Kate :
"oui, c'était dur. Je n'ai jamais été grimpeur, et ce chemin n'est pas une promenade, mais une expédition. Cela devrait être pris en compte par ceux qui préfèrent le suivi facile - ce n'est pas ça du tout. Oui, nous avons humide, froid, fatigué, il peut y avoir des conséquences pour la santé est minime sous la forme d'un rhume, d'une luxation ou de jambes bourdonnantes) et sur le chemin 20 fois vous vous demandez ce que je fais ici volontairement. Quand vous êtes assis avec du thé près les charbons au sommet, se cachant dans une maison du vent, ou regardant la lave éclabousser dans le cratère, vous vous souvenez de l'ascension, surtout au retour, et vous ne comprenez pas du tout comment vous avez fait pour y arriver. le poids qui vient en cours de route, vous vous sentez fort, libre et sacrément satisfait. Donc, le jeu en vaut la chandelle si quelqu'un veut tester et renforcer sa volonté (de l'inexpérimenté, je veux dire). Et si vous voulez simplement marcher un chemin plat e dans la forêt - alors, bien sûr, ça n'en vaut pas la peine "

Olya Rumyantseva (olly_ru):
"Mon avis sera, pour ainsi dire, un professionnel en vacances :)
À propos des rochers à 45 degrés - Yana a certainement exagéré cela. Il n'y aura même pas 30 degrés sur la dernière section de la pente, et ce ne sont pas des rochers, mais plutôt un chemin désagréable avec des pierres glissantes.
Pour tout le reste, j'ai tendance à être d'accord. Le trekking ne peut pas être qualifié de facile, mais presque tout le monde peut le réussir, même ceux qui n'ont jamais remarqué de tels exploits auparavant. La distance n'est que de 8 kilomètres.
Mais vous avez certainement besoin de bons vêtements, plus important encore - de bonnes chaussures, des bâtons de randonnée. Et assurez-vous d'avoir beaucoup de vêtements secs et chauds pour vous changer complètement à l'étage. De plus, des chaussures de rechange ne feront pas mal, afin de ne pas monter les escaliers avec des bottes mouillées, car même les meilleures bottes se mouillent pendant une longue marche dans la boue humide.
Pendant les trois premières heures, le groupe marche au rythme du participant le plus lent. Donc même si vous marchez vite, alors faites le plein de vêtements chauds et de capes imperméables (c'était mon erreur, j'espérais que s'il y avait 3 guides, ils nous laisseraient nous séparer, il serait possible de marcher à notre rythme et ça serait chaud).
Qu'est-ce que cela signifie qui sera dans le groupe, ce ne sera pas clair avant le début de l'ascension, ils unissent tous ceux qui se rendent au volcan ce jour-là. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance, il y avait déjà 20 personnes. Les trois premières heures se sont déroulées comme ça dans une foule. Il a donc fallu cinq heures. Il serait donc possible de marcher pendant 4 heures exactement. Mais vous devez compter sur les vêtements pour l'option la plus triste.
Et assurez-vous d'emballer toutes vos affaires dans des sacs étanches et n'oubliez pas un sac de couchage chaud.
Eh bien, dans tous les cas, rappelez-vous qu'un spectacle inoubliable vous attend au sommet, pour lequel cela vaut la peine de souffrir un peu."

Vania :
"Le suivi n'était très probablement pas difficile, comme le dit Olga Rumyantseva. Mais cela me semblait extrêmement difficile. Le fait est que je mène une vie extrêmement inactive: le travail est à proximité, la voiture est à portée de main, le sport est nul. Par conséquent, j'étais très fatigué après deux heures de marche (jusqu'au deuxième arrêt) j'étais tellement fatigué que (par manque d'expérience et comportement antisportif dans la vie) j'ai pensé que je n'allais certainement pas gravir le sommet. Je ne me soumettrai certainement pas. Cependant, merci à Yana Selezneva (et le vœu qu'elle a fait), avec qui nous avons été les derniers à nous téléporter. Grâce à son soutien et au fait que je ne sois pas seule à la fin, j'ai trouvé la force d'aller plus loin, d'avancer et de monter.
Quand j'ai enfin vu la dernière halte et les gens qui s'y trouvaient, j'ai réalisé que nous n'étions pas si loin derrière les autres Mzungu. Derrière cette halte, il y avait une pente très raide (pour moi), cela me paraissait irréel, mais les gens piétinaient joyeusement et le sommet ne semblait plus si inaccessible.
En général, à la fin je montais en dernier, sauf pour le porteur et le guide avec une mitrailleuse.
Pour moi, la pente du Nyirogongo a été la preuve que je peux faire bien plus que ce que j'aurais pu imaginer auparavant. Cette découverte sérieuse me permet de jeter un regard plus large sur les possibilités devant lesquelles je peux me retirer alors que j'ai juste besoin de piétiner, piétiner, je peux tout faire. Je suis très heureux et content de moi d'avoir escaladé ce volcan, cela a révélé quelque chose sur moi que je ne savais pas sur moi-même.
Tout sur l'équipement a été écrit correctement. J'étais mal équipé, bon au moins les bottes n'ont pas failli et je n'ai pas écrasé mes chaussettes pendant 6 heures. La pluie m'a pris par surprise : l'imperméable est d'enfer - court et ne laisse pas sortir l'humidité. En conséquence, il y a un bain public en dessous, et toute la pluie s'écoule sur un jean, qui a finalement été traversé.
Merci à tous ceux qui ont voyagé avec moi, je m'excuse auprès de ceux à qui j'ai fait perdre le rythme. Mikhail Korostelev et TeamTrip - gratitude pour l'organisation, je ne pourrais jamais moi-même sortir de ma zone de confort. On sent la montée de l'esprit et de la force, la compréhension du mauvais mode de vie pousse à des changements. J'espère que tout cela ne sera pas perdu à Moscou avec sa routine, et je changerai quand même quelque chose dans le mode de vie actuel.
J'irai certainement au prochain trekking, mais plus tard et certainement beaucoup mieux préparé et équipé."

Et encore Katia :
La vie est composée de beaucoup de choses. Des choix que vous faites, des minutes qui se transforment en Temps, en souvenirs, en rencontres occasionnelles, en changements de plans et en épreuves dans lesquelles vous vous reconnaissez à nouveau. Et les sentiments, bien sûr. Cette sensation lorsque vous vous tenez au bord du cratère d'un volcan, en regardant la lave bouillonnante. Froid du vent perçant, chaud d'une tasse de thé chaud à la main, fatigué de 6 heures d'ascension difficile d'un volcan de 3500 mètres de haut, enthousiaste de tout ce qui se passe autour. Atteindre - c'est fait, pour la première fois avec impatience, regarder dans les entrailles ardentes de la terre - c'est fait. Mais ce n'est pas tout, car la veille du volcan - une autre aventure, une connaissance étonnante des gorilles des montagnes de l'Ouganda. Quand ces animaux puissants, pelucheux et un peu paresseux sont à un mètre de vous, et que vous avez vraiment envie de passer vos doigts dans cette laine. Et bien qu'il ne soit pas facile de s'y rendre, à travers la jungle, des chemins flous, mais chaque respiration en leur compagnie vaut la peine d'être atteinte. Et même lorsque le mâle - le chef de famille - vous attaque de manière menaçante avec un rugissement, laissant entendre qu'il a également un espace personnel et ne devrait pas le violer - ce n'est pas effrayant, et vous savez immédiatement quoi faire - respectez simplement les limites. Rendre hommage à la nature - communiquer avec cette espèce en voie de disparition, car il n'en reste qu'environ 700 sur la planète. Surmontez-vous en escaladant le volcan Nyiragongo au Congo - et réalisez que vous pouvez faire bien plus que ce que vous pensiez, et ressentez ce sentiment de liberté et de plaisir au sommet. C'est la vie, c'est là. Et avec cette prise de conscience, il n'est pas si difficile d'entrer dans nouvelle étape vie en sachant que vous êtes quelque chose de plus que vous n'êtes.

Volcan Nyiragongo est situé dans parc national Virunga au Congo à la frontière avec le Rwanda. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique : 34 éruptions ont été enregistrées depuis 1882, dont de nombreuses périodes où l'activité est continue depuis de nombreuses années.

Le cratère principal du volcan fait 250 mètres de profondeur et 2 km de large, il forme parfois un lac de lave. Selon la quantité de lave, le lac du volcan Nyiragongo est aujourd'hui le plus volumineux des lacs de lave. La profondeur du lac dépend en grande partie de l'activité du volcan. Le niveau maximum observé de lave dans le cratère a atteint 3250m.

La lave de Nyiragongo est exceptionnellement liquide et fluide, des caractéristiques similaires sont causées par une composition chimique spéciale - elle contient très peu de quartz. Ainsi, lors d'une éruption, les coulées de lave s'écoulant le long de la pente du volcan peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h.

Entre 1894 et 1977, il y avait un lac de lave actif dans le cratère, et le 10 janvier 1977, lorsque les parois du cratère se sont effondrées, une éruption massive s'est produite. Il a duré environ une heure et a fait 70 morts, anéantissant les villages voisins, et bien qu'il ait été impossible de déterminer le nombre exact de morts, selon des estimations non officielles, il y en a eu environ plusieurs milliers.

À ce jour, les éruptions du volcan Nyiragongo sont considérées comme sans précédent, car aucun autre volcan au monde n'a des parois et des pentes aussi abruptes. lac de lave avec une composition aussi dangereuse.

Une autre forte éruption s'est produite en janvier 2002. Cependant, heureusement, les gens ont été avertis du danger. 400 000 personnes ont réussi à évacuer. Et pourtant, beaucoup de ceux qui n'ont pas entendu parler de l'éruption imminente l'ont payé cher. 147 personnes sont mortes lors de l'éruption par asphyxie et les effets d'un tremblement de terre provoqué par l'activité du volcan.

Le Nyiragongo a de nouveau éclaté 6 mois plus tard. Le volcan continue d'être actif à ce jour.En juin 2012, une équipe de scientifiques et d'explorateurs intrépides a posé le pied sur la rive d'un lac de lave en ébullition dans les profondeurs du cratère du Nyiragongo. Ces photos ont été prises par Oliver Grunewald lors d'une expédition au lac du cratère du Nyiragongo.