დიდი აფრიკული მოგზაურობა. თქვენი მოგზაურობა აფრიკაში: გამოყენების ინსტრუქცია
აფრიკა.შორეული, იდუმალი, მიუწვდომელი, მაგრამ ისეთი სასურველი. უცნაურია, მაგრამ აფრიკის შესახებ თითქმის დაბადებიდან გვესმის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩუკოვსკია: ”ბავშვები არ მიდიან აფრიკაში სასეირნოდ”, ”აიბოლიტი” და ”მოპარული მზე”. მოგვიანებით ჰემინგუეი: "აფრიკის მწვანე ბორცვები" და "კილიმანჯაროს თოვლი". ისევ ნელსონ მანდელა თავისი ბრძოლით. ეჰ, ხო? რას ტაფარი I, Selassie I Ai-n-Ai…
აფრიკა. შორეული, იდუმალი, მიუწვდომელი. ჩემი მოგზაურობა იქ გრძელი და უცნაური იყო. ყველაფერი მთაში დაიწყო. პირველად შორეულ 95-ე წელს გავიგე ცოცვის პროგრამის "7 მწვერვალის" შესახებ. იდეა იყო
ასვლა შვიდივე კონტინენტისა და მსოფლიოს ნაწილების უმაღლეს მწვერვალებზე. ძალიან ამბიციური და მიმზიდველი, უნდა ვთქვა, იდეა. იმ წელს, ეკატერინბურგიდან და პერმიდან მთამსვლელთა მხოლოდ ჯგუფი გაემგზავრა აფრიკაში კილიმანჯაროში - შავი კონტინენტის უმაღლესი მთა (ვულკანი). მაშინ მე არ შემეძლო ასეთი მოგზაურობის საშუალება, მაგრამ სიზმარი ჩემს სულში პატარა ნაპერწკალმა გაანათა და ფრთებში მოლოდინმა დაიწყო დნობა.
რამდენიმე წლის შემდეგ გაჩნდა ფინანსური შესაძლებლობა. დავურეკე იმ დროს ეკატერინბურგში ექსპედიციების ყველაზე ცნობილ და ერთადერთ ორგანიზატორს და ვკითხე აფრიკის შესახებ. „კილიმანჯაროზე ხალხი არ არის. მოდით წავიდეთ ალასკაზე, მოდით წავიდეთ მაკკინლიში (6194 მ) - ყველაზე მაღალი მთა ჩრდილოეთ ამერიკაში. "Მაგრამ იქ
ალბათ ცივა..." "ასე რომ თბილად ჩაიცვი." ცხელი აფრიკის ნაცვლად კი ალიასკის თოვლზე წავედი. ორიოდე წლის შემდეგ: „არის ვინმე აფრიკაში?“, „არა, მაგრამ არის ჯგუფი სამხრეთ ამერიკააკონკაგუაზე (6962 მ) - უმაღლესი მწვერვალი". "Მე მივდივარ." ორიოდე წლის შემდეგ დამირეკეს: ”ჩვენ მივდივართ ავსტრალიაში ყველაზე მაღალ მთაზე - კუსტიუშკოში (2224 მ). ახალ ზელანდიაშიც წავიდეთ“. იქ მაინც თბილა – „მივდივარ“. მერე იყო უმაღლესი მთაევროპა - ელბრუსის ვულკანი (5642 მ) და მხოლოდ 2006 წელს, ზუსტად 10 წლის შემდეგ, ოცნების ნაპერწკალი საბოლოოდ ააფეთქეს მოგზაურობის ცეცხლში.
ამიტომ წავედით აფრიკაში. ღონისძიების პროგრამა მოიცავდა კილიმანჯაროზე ასვლას (5895 მ), საფარს ეროვნულ პარკებში და რამდენიმე დღეს ზანზიბარში. ეს ყველაფერი მოხდა Ახალი წელი 2005 წლიდან 2006 წლამდე. ამ ექსპედიციის შედეგად მეტენკოვის ფოტომუზეუმში პერსონალური გამოფენაც კი მქონდა.
რა არის გზა - რა არის გზა . როგორც ჩანს, არც ისე ადვილია ჩემთვის აფრიკაში მოხვედრა. უკვე ერთი დღეა მივდივართ. ეკატერინბურგი - მოსკოვი - დუბაი - ნაირობი. ახალი 2006 წელი ჩვენ შევხვდით არაბთა გაერთიანებული საამიროებისადღაც თვითმფრინავსა და აეროპორტს შორის. მოკლე ახალი წლის ღამესასტუმროში და ისევ რეგისტრაციისთვის. Რა რიცხვია დღეს? ჯერ კიდევ 1 იანვარია? ეს არ შეიძლება იყოს: ჩვენ ვატარებთ მანქანას საუკუნეების განმავლობაში. Გილოცავთ ახალ წელს!
Შობას გილოცავთ! Გილოცავთ ახალ წელს! შავკანიანი ბავშვები გვიყვირიან, როცა მიკროავტობუსს ვატარებთ საწყალ სოფლებში. ვიღაც ულოცავს, ვიღაც ფაქტს აჩვენებს... გილოცავთ ახალ წელს! კენიის დედაქალაქ ნაირობიდან მივდივართ მოშიში, ქალაქ კილიმანჯაროს ძირში.
მართალი გითხრათ, აფრიკის პირველი შთაბეჭდილებები უბრალოდ არ არსებობს. უჩვეულოა თუ არა შავკანიანთა შორის თეთრად გრძნობა? გზა ნაირობიდან მოშიმდე არ არის მოკლე. გზა მზისგან დამწვარ სავანეს შორის გადის. ლანდშაფტი მოსაწყენია.
გზა საკმაოდ კარგია. ვიღაცამ ზებრა დაინახა. ყველა ფანჯრებს მიაჩერდა, მაგრამ უკვე გავლილი იყო. საღამოს მივედით კენიასა და ტანზანიის საზღვარზე. ხის ბეღელი, $50, პასპორტის ბეჭედი.
ტანზანია მაშინვე გავიდა გზაზე. ევროპული კლასის ტრეკი! უმაღლესი ხარისხის გზის საწოლი, ბორდიურები, ნიშნები, მონიშვნები. ასფალტზე სპეციალური კერამიკული ფილები იწვევს საბურავებში ხმაურს და აფრთხილებს მძღოლს, რომ იგი მიუახლოვდა ბორდიურს, მოსახვევს ან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელს. საოცარი! ახლა რუსეთში ასეთი გზები ცოტაა, მაგრამ მაშინ... ჩვენს თანმხლებ გიდმა ამიხსნა, რომ ესენი გერმანელები იყვნენ.
კოლონიური პერიოდის კომპენსაციის სახით აქ ააგო გზა.
Ის არის.
შუაღამისას ბოლოს მივედით ადგილზე. ავტობუსმა რაღაც ჭიშკარი გაიარა და გაჩერდა. სასტუმრო არის რამდენიმე ორსართულიანი სახლი ხეებს შორის. მცირე განათება. სიბნელეში მივედით მისაღებში. იყოფა რიცხვებზე. სასტუმროს თანამშრომლებმა ზურგჩანთები აიღეს და ოთახიდან ოთახში გადაიტანეს. ჩემი ზურგჩანთა დარჩა. მხარზე მოვისროლე და სიბნელეში გავვარდი წინ წასულების შემდეგ. განათებით, მათ აქვთ მკაფიო დანაზოგი. სიბნელეში გზას ვიღებ ბუჩქებს შორის, როცა უცებ ჩემს წინ გლეხი გამოჩნდა; შავკანიანი კონცხი და კალაშნიკოვი მზადაა! გული აუჩქარდა. "აუფ!" - ვფიქრობ, "გამიგე!". კაცმა გასაღები ხელიდან გამომიღო და მანიშნა, გავყოლოდი.
„აჰ, ჯანდაბა. როგორც ჩანს მცველი. Ეს მართალია. სახლამდე მიიყვანა და სიბნელეში გაუჩინარდა. ძალა აღარ დარჩა და ყველას ჩაეძინა.
დილით, საბოლოოდ მოახერხა მიმოიხედე გარშემო. სასტუმრო საკმაოდ წესიერია. ბაღით და აუზებით. შორიდან ჩანს ჩვენი მიზანი - კილიმანჯარო:
ვისაუზმეთ, გადავალაგეთ, ზედმეტი ნივთები დავტოვეთ სათავსოში და შუადღემდე მივედით კილიმანჯაროს ეროვნული პარკის შესასვლელთან. კილზე რამდენიმე მარშრუტია. ჩვენი უმარტივესი იყო - მარანგუ. გავიარეთ საგუშაგო, დავრეგისტრირდით. გაშვებამდე აურზაურის ირგვლივ: რაღაცნაირი ნივთები იკვრება, პორტიორები საქონელს დემონტაჟს, რაღაცას აწონიან-აწონებენ- გადააქვთ. ჩვენ გვერდზე ვდგავართ. პორტიეები ტოტებს თავზე იკიდებენ და წინ მიდიან. ჩვენ მივდივართ შემდეგში.
მოგზაურობის პირველი დღე ძალიან მოკლეა. ტროპიკულ ტყეში გავდივართ გზაზე. ტყეში ცივა. ჩვენთან ორი გიდი გვყავს. ერთი წინ, მეორე იხურება. პირველი შეგნებულად მიდის ნელა და წინ არავის უშვებს: „მინდორში“, გვეუბნება: „ჩუმად, ნუ ჩქარობთ“. Სწორია. აკლიმატიზაცია თითქმის არავის აქვს, პლიუს ბევრ მათგანს, ვინც საერთოდ პირველად არის მთაში. ნელა მივდივარ. "ჯუმბო!" შთამომავლები გვესალმებიან სუაჰილიზე, "ჯამბო!" ჩვენ ვუპასუხებთ მათ. გააჩერეთ ერთი საათის შემდეგ. ერთი საათის შემდეგ ისინი მივიდნენ გაწმენდაში რამდენიმე ქოხით. ეს არის მანდარას ბანაკი (2700 მ). ირგვლივ ყველაფერი კულტურული და მოვლილია. ტუალეტები, სარეცხი, დიდი სასადილო ოთახი. პიონერთა ბანაკს ჰგავს, მხოლოდ ლუდის კიოსკი ცოტა არ ჯდება ნაცნობ სურათში.
სწრაფად დაბნელდა. ჩვენ თითქმის ეკვატორთან ვართ, მაგრამ სამხრეთ ნახევარსფეროში. ხალხს აჩვენა სამხრეთის ჯვარი. მზარეულმა მოამზადა ვახშამი: წვნიანი, ათქვეფილი კვერცხი, ნამცხვრები, ხილი, ჩაი. სადილის შემდეგ - ხუმრობები, ვისკი, უპირატესობა; საღამო გაფრინდა. მეორე სართულზე გვეძინა, უფრო სწორად სხვენში, სასადილო ოთახში გვერდიგვერდ იატაკზე.
დილის საუზმე და უკან გზა. "ველი". "ჯუმბო!" - "ჯუმბო!" ტყე კლებულობს და შევდივართ ალპური მდელოების ზონაში:
ფართო გზა შორს მიგვიყვანს. მალე უცნაური მცენარეები დაიწყეს:
არც ბალახი და არც ხე. გიდი მათ სინიკას უწოდებს. ამბობენ, რომ ეს ენდემური მცენარეებია - ისინი მხოლოდ კილის ფერდობებზე იზრდებიან. მოგვიანებით გამოვაკლდი სახელს: დენდროკროსი ან დენდროსინიცია. გაიზარდეთ ჯგუფებად:
ან სათითაოდ:
ზოგადად ვიარეთ და ვიარეთ და 4 საათში მივედით შემდეგ ბანაკში - ჰორომბოში (3700 მ). ჩვენ დავსახლდით სამკუთხა სახლებში:
ისინი მართლაც ჰგავს ზებრას ზოლებს.
სიარული საკმაოდ სასიამოვნო და სასარგებლოა, რადგან 4000 მეტრზე ავედით. აუცილებელი აკლიმატიზაცია ასვლამდე. ბანაკში დავბრუნდით. სადილი, ვისკი, უპირატესობა, ვახშამი, ვისკი, უპირატესობა. ხუმრობები დასრულდა.
დილის საუზმე და ტრანსფერი შემდეგ ბანაკში. გაუგებარი ამინდია: ღრუბლები გაიწელა და გაურკვეველია წვიმს თუ არა. კარგ ამინდში მინდა მთაზე ასვლა. გზა მიგვიყვანს ნისლიან მანძილზე სინიკიის სქელებით:
სადილთან უფრო ახლოს, ღრუბლები ავიდა და ჩვენ ვნახეთ კილიმანჯარო:
თანდათან ვეგეტაცია დასრულდა და მაღალსიმაღლე უდაბნოს ზონაში შევედით. ჰორომბოს ბანაკიდან კიბოს ბანაკში (4700 მ) გადასვლა საკმაოდ რთული და დამღლელია. მიუხედავად ამისა, იგრძნობა, რომ აკლიმატიზაცია არასაკმარისია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ წინ მივდივართ. ქვემოთ ატარებენ სიმაღლის ავადმყოფობის რამდენიმე მსხვერპლს. ადგილობრივებმა საკაცეებს ბორბალი და ამორტიზატორები მოარგეს - ეტლის მსგავსი რაღაც გამოვიდა, რომელშიც უბედურ მთამსვლელს ათავსებენ და ქვევით ეშვებიან, რომ არ მოკვდეს.
ზოგადად, კილიმანჯაროზე ასვლა, მარშრუტის აშკარა სიმარტივის მიუხედავად, საკმაოდ ექსტრემალური საკითხია. თქვენ უნდა მოემზადოთ ამისთვის. ივარჯიშეთ, გაიქეცით, იარეთ ლაშქრობაზე. პლუს სიმაღლე. 5895 მეტრი ხუმრობა არ არის. ჯანმრთელობა უნდა იყოს შესანიშნავი. გული, ფილტვები, კუჭი, თირკმელები, საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა. და არიან გერმანელი ბებიები, ბაბუები, ამერიკელი მსუქანი კაცები... შემდეგ ურმებზე ჩამოჰყავთ. მექანიკური მოძრაობა სატრანსპორტო საშუალებააკრძალულია პარკში. მაინც მოკვდეს.
მაგრამ, ეტყობა, ჩვენთან მებრძოლი გუნდი შეიკრიბა და ყველამ კიბოს ქოხამდე მიაღწია. ქვის სახლი ბევრი ოთახითა და ორსართულიანი საწოლით. დასახლდა. მთაში პირველად მყოფებს ვურჩიე ფეხით ასვლა და დაიძინეს, რადგან გასასვლელი ღამით მოდიოდა. ხალხი წავიდა და დაბრუნდა. ყველა არ წავიდა. ვიღაც მაღაროელმა ჩამოაგდო. იტყუებიან ძალისა და ემოციების გარეშე. როგორც ჩანს, ყველა არ ავა ზევით... ვახშამი, წვეთი ვისკი, ძილი.
მკაცრი სინათლე, ხმაური, აჟიოტაჟი, ჭურჭლის ჭექა-ქუხილი... ეტყობა, ახლახან ჩაეძინა და უკვე ადგა; რამდენად არ გინდა... მიუხედავად ამისა, ავდგეთ, ჩავიცვათ. რაღაც სუპით ვიკვებებოდით, საღამოდან ზურგჩანთებს აგროვებდნენ. საღამოდან? ასე რომ, ჯერ კიდევ საღამოა! დრო 23-00. ჩვენ შეტევას ვაპირებთ.
ფარები აჩენს ყვითელ წრეს ფეხქვეშ სიბნელისგან. ავდივართ ბილიკზე. Ნაბიჯ - ნაბიჯ. სათხილამურო ბოძები - კაკუნი-კაკუნი. ნაბიჯ-ნაბიჯ სიბნელეში სადღაც ზემოთ. შავი ცაყველაფერი ვარსკვლავების ბრილიანტებში. უცნობი თანავარსკვლავედები ფარავს სამხრეთ ნახევარსფეროს ციურ სფეროს. სამხრეთის ჯვარი მიუთითებს სად არის სამხრეთი. ქვას გადავავლებთ, რომელზეც საღებავებით აწერია რიცხვები: 5000. მეტრი ზღვის დონიდან, სავარაუდოდ.
როგორც ჩანს, არ ცივა, მაგრამ სხეული რაღაცნაირად გრილი. ვცდილობ უფრო სწრაფად წავიდე, რომ გავთბილო – „პოლეპოლე“. ჯგუფი გაიწელა. წინ ზემოთ და უკან ქვემოთ არის ფარების ციცინათელები. მე მივდივარ ჩემი ტემპით - არა სწრაფი, მაგრამ თავდაჯერებული. ცივა. ცივი თითები და ფეხის თითები. ვუყურებ - ქვებს შორის ნაკადი დგას. ასე რომ, ტემპერატურა ნულზე მეტია; რატომ ცივა ასე? მაგრამ რადგან აკლიმატიზაცია სუსტია; სხეულს აკლია ჟანგბადი, ის გამოიმუშავებს მეტ სისხლის წითელ უჯრედებს
სხეულები O2 ორგანოებისთვის მიწოდებისთვის, სისხლი სქელდება და არ გადადის კაპილარებში, საიდანაც ორგანიზმი განიცდის ჟანგბადის შიმშილს და გამოიმუშავებს კიდევ უფრო მეტ ჰემოგლობინს... არასაკმარისი აკლიმატიზაცია. მაგრამ რა შეგიძლია! კრატერის კიდე ზემოთ უკვე ჩანს. ვაა, ეს ნიშნავს სინათლეს! მართლაც, სიბნელეში ფერდობების კონტურების დახატვა დაიწყო.
სიმაღლე 5500 მეტრი. მარცხნივ, ფერდობის უკნიდან გამოჩნდა დიდი დაფის ვედროს ნაწილი! ბლაიმი! ამ სიმაღლიდან შეგიძლიათ გაიხედოთ ეკვატორის მიღმა! ჩრდილოეთ პოლუსის ვარსკვლავი არ ჩანს, მაგრამ ბუკეტი თითქმის ყველაა. ჯვარიც და ვედროც. ეს ჯერ არ მინახავს.
Ნაბიჯ - ნაბიჯ. სათხილამურო ბოძები - კაკუნი-კაკუნი. ძაღლი გაცივდა. გაყინვა, რა თქმა უნდა, არ იმუშავებს დადებით ტემპერატურაზე, მაგრამ სიარული თითების და ფეხის თითების შეგრძნების გარეშე არც ისე სასიამოვნოა. ცა ნაცრისფერი ხდება. ვიღაცამ უკვე მიაღწია კრატერის პირას და ფანარი ანათებს. Ნაბიჯ - ნაბიჯ. სათხილამურო ბოძები - კაკუნი-კაკუნი. გამთენიისას, ვულკანის კილიმანჯაროს კრატერის კიდეზე ავდივარ. გილმანსის წერტილი (5685 მ).
მეგზურს უჭირავს ფინჯანი ცხელი ჩაი. ძალიან მოსახერხებელია! და ერთი ჭიქა კონიაკი. აჰ, ეს უბრალოდ მშვენიერია! კონიაკი მყისიერად გაიფანტა სხეულში ცხელი ტალღით. მისი დაჭიმული თითები გახურდა, ლოყები გაწითლდა. კარგად! შეგიძლიათ უფრო შორს წახვიდეთ!
ზურგჩანთას ვაპირებდი, სილამაზით გაოგნებული გავიყინე - მზე ამოდიოდა აფრიკის თავზე:
ღრუბლები ფართო მდინარეში ჩაედინება ხეობაში, რომელიც აშორებს კილიმანჯაროს მავენცისგან (5334 მ) - აფრიკის მეორე უმაღლესი მწვერვალი.
მზის ამოსვლის აღფრთოვანებისას ბოლოს გათენდა და შესაძლებელი გახდა ირგვლივ მიხედვა.
კრატერის შიგნით, სამხრეთ მხარეს, აღმოაჩინეს პატარა მყინვარი:
აი ისინი - ლეგენდარული კილიმანჯაროს ქედები:
გახსნილი ხედებით აღფრთოვანებული წავედით უფრო შორს, უჰურუს მწვერვალზე - უმაღლესი წერტილიკილიმანჯაროს მთა. ბილიკი მარცხნივ მიდიოდა. ლამის კლდეებსა და ნანგრევებს შორის ვიარეთ. ქვები ფეხქვეშ იყო დაფარული ყინვით:
ეს არის ვულკანის სუნთქვა. მას სძინავს, მაგრამ ორთქლი ამოდის ნაპრალებში დედამიწის ნაწლავებიდან და იყინება გარედან ყინვისგან.
ვიღაც უკვე ზემოდან ეშვებოდა, რაც წინ ჩანდა:
ცოტა მეტი და აი, ზევით!
აფრიკის უმაღლესი წერტილი - უჰურუს მწვერვალი ზღვის დონიდან 5895 მეტრზე! ოცნება ახდა! უჰურუ ნიშნავს თავისუფლებას.
ძნელია სიტყვებით აღწერო ის, რასაც განიცდი, როცა მწვერვალზე ხარ. ამისათვის, ალბათ, უბრალოდ სიტყვები არ არის.
გილმანს პოინტიდან მწვერვალამდე მგზავრობას 45 წუთი დასჭირდა. სახლში დარეკვა ვცადე. როგორც ჩანს, კავშირი იყო, მაგრამ ზარი არ გასულა. ღმერთმა დალოცოს იგი. ქვა ზემოდან ზურგჩანთამდე. ტრადიციული ფოტო მეხსიერებისთვის:
დაშვება ვულკანის კონუსიდან სკრის ფერდობების გასწვრივ. სიფუხებზე სირბილი რომ იცი, არ არის რთული. საათზე ცოტა მეტი და ძირს ვარ. ცოტა ხანში ხალხმა დაიწყო გადაადგილება. ერთ-ერთი მეგზური მოვიდა. მან თქვა, რომ შეგვეძლო ქოხში დაძინება; 12-13 საათამდე. საათს დავხედე - დილის 9 საათი იყო. და ისეთი შეგრძნება იყო, თითქოს უკვე საღამო იყო.
წვნიანი გვაჭმევდნენ, მე კი სიამოვნებითა და განხორციელების გრძნობით ჩამეძინა.
შუადღემდე გაგვაღვიძეს, ყელში ჩავედით და ქვემოთ ჩავედით. გზაში დააზუსტა ვინ არ ავიდა. აღმოჩნდა, რომ ყველა ვერ მიაღწია მწვერვალს. ვიღაც საერთოდ არ გამოვიდა, ვიღაც 5000-დან შებრუნდა და ვიღაცამ მხოლოდ გილმანს პოინტამდე მიაღწია. მაგრამ ზოგადად, შედეგი კარგია - დაახლოებით 80%. თუნდაც ძალიან კარგი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მხოლოდ სამი მონაწილეა მაღალმთიან ასვლის გამოცდილებით, დანარჩენები კი პირველად არიან მთაში.
ქვემოთ, არა ზევით. თავდაჯერებული ნაბიჯით მივდივართ დაღმართზე და 2 საათში ჩავდივართ ჰორომბოში. ბანაკში იპოვეს კიდევ ერთი რუსული ჯგუფი კემეროვოდან, ორი ლეგენდარული მთამსვლელის ხელმძღვანელობით. ისინი გვილოცავენ შობას. და მართლაც 7 იანვარია!
ვახშამზე ციმბირელებმა სპეციალურ საქანელ სტენდზე 5 ლიტრიანი ვისკის ბოთლი გადმოგვცეს. გილოცავთ მთას და შობას. Ბიჭები! Მე პატივს ვცემ! ასეთი პრეზანტით, უპირატესობის დრო არ არის. "ო ყინვა, ყინვა ...", "შავი ყორანი ...". ბოთლი არის ერთგვარი უძირო. შუაღამის შემდეგ ისინი რხევით დაიშალნენ თავიანთ სახლებში.
ცოტა უხერხულია დღეს დილით, გუშინდელის შემდეგ. მაგრამ მაინც უნდა წახვიდე. ვსაუზმობთ და ქვემოთ. სხეული ნელ-ნელა უბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას. დაახლოებით სამი საათის განმავლობაში ისინი დააგდეს ეროვნული პარკის შესასვლელთან - მარანგუს კარიბჭემდე. აქ არის მთელი ჩვენი მარშრუტი (და მე):
გამოდიან მონაწილეები და პორტიორები. მზარეულმა მოამზადა გასაოცარი გულაში ხორცი, კარტოფილი და ბანანი. ვიღაცამ იფიქრა დაუმთავრებელი ბოთლის დაბლა დაწევა. Ძალიან კარგი! ვჭამეთ, ვსვამდით, რჩევებს ვაძლევდით გიდებს და პორტირებს, დავემშვიდობეთ მათ.
მიკროავტობუსში ვსხდებით და სასტუმრომდე მივდივართ. ჩვენ დავშორდით. მთის შემდეგ ცოტა გაჭიმვაა საჭირო. საღამოს, სადღესასწაულო ვახშამი. მასპინძელი კომპანიის წარმომადგენელი ყველას გასცემს სერთიფიკატებს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ის იყო ზედა (მათთვის, ვინც ვერ მიაღწია - მაქსიმალურ სიმაღლეს). მხიარული შეკრებები სადილის შემდეგ. ჩვენ ვიყავით თავზე - ჩვენ გვაქვს უფლება!
დილით მივდივართ საფარზე. რამდენიმე წევრი სახლში მიდის. მოსკოველები. საქმეები. მიგვყავს კილიმანჯაროს აეროპორტში და მივდივართ საფარზე. მიკროავტობუსის ნაცვლად ჯიპები გვყავს. Land Cruisers და Land Rovers მოსახსნელი სახურავით. Safari პროგრამა მოიცავს ვიზიტებს სამ ეროვნულ პარკში: ტბა Manyara, Serenghetti Valley და Ngorongoro Crater.
სუპერგზა მალევე დასრულდა და ჯიპებმა გრუნტის გზა მტვერით დაფარეს. გარეულმა ცხოველებმა დაიწყეს შეხვედრები:
კატეგორიულად გვეკრძალება ჯიპებიდან გადმოსვლა. და აი, ძირძველი ხალხი - მასაი, სრულიად უშიშრად დადის სავანაში:
ისინი უაღრესად ფერადად გამოიყურებიან: ნათელი ტანსაცმელი, მხრებზე დახატული ყურის ბიბილოები, მძივები-საყურეები, სამაჯურები. კაცები ყოველთვის ჯოხით ან შუბით დადიან. თუმცა, ისინი იშვიათად დადიან. ისინი ძირითადად ხეების ქვეშ სხედან.
თუ ხე არის, მაშინ მასაი აუცილებლად იჯდება მის ქვეშ:
ალბათ იმიტომ, რომ შუადღეა და ძალიან, ძალიან ცხელა. მზე უბრალოდ სცემს. აქ ისინი იმალებიან დაცლილ ჩრდილში:
გზად გადავწყვიტეთ სოფელ მასაისთან გავჩერებულიყავით - ადგილობრივები უფრო ახლოს დაგვეთვალიერებინა. სოფელი ეკლიანი აკაციის ტოტების გალავანია, პერიმეტრზე ერთი შესასვლელით. შიგნით, გალავნის გასწვრივ, ტოტებითა და ჩალისგან დამზადებული სახლები, შელესილი თიხით და სასუქით. ცენტრში არის ერთგვარი მაიდანი, სადაც მასაი ძროხებს ინახავს. სოფელი არ არის მთლიანად ავთენტური. აგებულია გზის მახლობლად ტურისტების მოსაზიდად და დოლარის მოსაჭრელად. ასეც იყოს, მაგრამ მასაი რეალურია! 10 დოლარი წაგვართვეს და სოფელში შევედით.
აღმოჩნდა, რომ 10 დოლარად მაინც გვაჩვენებენ სპექტაკლს. სანამ მასაი სპექტაკლისთვის ემზადებოდა, მე ჩუმად გავწიე გვერდზე და რამდენიმე ფოტო გადავიღე.
მაგრამ, ის დაიჭირა ბიძამ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ის ლიდერი იყო:
და თან ახლდა შესრულების ადგილზე. იქ ყველაფერი მზად იყო. ჯერ ქალები ერთხმად მღეროდნენ მასაის ხალხურ სიმღერას. შემდეგ კაცები შეიკრიბნენ ნახევარწრიულად და დაიწყეს დარტყმა და რიტმულად გამოთქმა: "Yh-Yh-Yh-Yh ...". უეცრად, ერთ-ერთი მათგანი ცენტრში გადახტა და დაიწყო ახტომა:
Მაღლა ახტომა. Ძალიან მაღალი! ისეთი შეგრძნებაც კი იყო, რომ წამიერად ჰაერში ეკიდა. საოცარი სპექტაკლი! საკმარისად გადახტა, კაცები სახლში წავიდნენ და ქალებმა მოაწყეს ექსპრომტი ბაზარი. შემოგვთავაზეს სამაჯურები, მძივები, საყურეები, მასაის ჩხირები, ჭურჭელი და თუნდაც ტრადიციული შუბები ფართო წვერით. საინტერესოა, რომ აქ თეთრკანიანები მოდიოდნენ და თავიანთ მიწას მასაიებთან მძივებში ცვლიდნენ, ახლა კი მასაი თეთრკანიანთა დოლარს მძივებში ცვლის. აი ასეთი ციკლი.
ხალხი ვაჭრობაში ჩავარდა, მე კი ფოტოგრაფიაში. მასაი ხალისიანად იღებდა სურათებს, თუ მათგან რამეს იყიდი და თუ არა, თავს აშორებ. ვიყიდე სხვადასხვა წვრილმანები ($1-$2) და გადავიღე ფოტო:
ბოლოს გარეუბანში ქოხშიც შეგვიყვანეს:
მათ თქვეს, რომ ეს სკოლაა და სთხოვეს შემოწირულობები მასაი ბავშვების განათლებისთვის. ეს ყველაფერი გულუბრყვილო და კომიკური იყო, ამიტომ არავის ნანობდა ორიოდე დოლარი.
მასაის კაცები გამოვიდნენ ჩვენს გასაცილებლად:
ჩვენ დავემშვიდობეთ მათ, დეზინფექცია ჩავატარეთ ანტიბაქტერიული ტილოებით და გავეშურეთ მანიაარას ტბაზე.
საღამოს მივედით მანიაარას ტბის ეროვნულ პარკთან. ისინი ამბობენ, რომ ცხოველები მხოლოდ დილა-საღამოს აქტიურობენ, დანარჩენ დროს კი ან მზეს ეფარებიან, ან სძინავთ.
მანიაარას ტბა შედარებითი ცნებაა. როგორც ასეთი, ტბა საერთოდ არ არსებობს; ზოგან ჭაობიანი ვაკე და ტყეები გარშემო.
როგორც ჩანს, ტბა მხოლოდ წვიმიან სეზონზეა. ახლა მშრალი სეზონია. ცოტა სტრესია. ”თავი, იქნებიან ცხოველები?”, ვნერვიულობ და ვეკითხები ლიდერს: ”იქნება, იქნება - არ ინერვიულოთ”. მძღოლებმა ჯიპებს სახურავები მოხსნეს და ტყეში შევედით. მხეცები თავიდან არ ჩანდნენ; მხოლოდ უზარმაზარი ნარჩენების გროვა საუბრობდა იმაზე, რომ სპილოები სადღაც აქ იპოვეს. ცოტა უფრო შორს ჩავედით სიღრმეში და უცებ, მოულოდნელად, ჩვენი მანქანის წინ, სპილო გადმოვიდა სქელიდან:
მძღოლი მაშინვე გაჩერდა. სპილომ გზა გადაკვეთა და სქელში გაუჩინარდა. Ეს საოცარი იყო! Safari დაიწყო! ჯიპები აგრძელებდნენ გზას. სულ უფრო და უფრო მეტი ცხოველი იყო. სპილოები მშვიდად ძოვენ გზის პირას:
ჟირაფები ტრიალებდნენ ბუჩქებში:
ზებრები ძოვდნენ მდელოზე
ჰიპოპოტამი იწვა ტალახიან გუბეებში:
გარშემო ხედები უბრალოდ საოცარია:
ბევრი ცხოველი არ არის, მაგრამ ისინი არსებობენ. იცხოვრე საკუთარი თავისთვის, ძოვება; ჩვენ მივდივართ, მე მათ ვღებულობ. ძალიან საინტერესოა, რეალურად. უბრალოდ ძალიან მომეწონა ყველაფერი. თუმცა, Safari არ იყო ძალიან ხანგრძლივი. მალე დაბნელდა და ნატა დავტოვეთ. პარკი მეზობელ სოფელში ღამის გასათევად. აუზის ნაპირზე მდებარე გალავანში კარვებში ერთ სასტუმროში დაგვასახლეს. მზარეულმა სადილი მოამზადა. საფარის პირველი დღე აღვნიშნეთ და კარვებში გავიფანტეთ.
მეორე დღეს არც ისე ადრე ავდექით. აუზში ვცურავდით, ვისაუზმეთ და სერენგეტის ველის ეროვნულ პარკში წავედით. იქ მისასვლელი გზა ახლოს არ არის. იგრძნობა 300 კილომეტრი და ყველაფერი ჭუჭყიან გზაზე. სიცხე, მტვერი, მირაჟები ჰორიზონტზე... მასაი დაარტყა. არა, არა, მოდით შევხვდეთ ერთ-ერთ მათგანს. სადმე მიდიან. არანაირი წრე დასახლებები, არც მათი სოფლები, მაგრამ ისინი მიდიან. შუბი მხრებზე, ხელები შუბზე და წადი. წყალი არ არის, ირგვლივ მშრალი მიწა, გარეული ცხოველები და მოდიან...
ნაშუადღევს საბოლოოდ მივედით სერენგეტში:
მე მესმის, რომ სერენგეტი დანარჩენი სავანისგან განსხვავდება იქ ქოლგა აკაციის არსებობით:
მოგეხსენებათ, Masai Mara და Serenghetti ხეობები ვრცელდება ორ ნახევარსფეროზე - ჩრდილოეთ და სამხრეთ და ორ შტატზე - კენიასა და ტანზანიაზე, შესაბამისად. ცხოველები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მიგრირებენ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და უკან წელიწადში ორჯერ, წვიმების სეზონის შემდეგ და, შესაბამისად, წყალი, ბალახი და ხორცი, იმისდა მიხედვით, თუ ვინ რას ჭამს. იანვარი არის მშრალი სეზონი სერენგეტში და ანტილოპების ნახირი, რომელიც ნაჩვენებია Animal Planet-ზე, ძოვს მასაი მარაში. მაგრამ სერენგეტში უამრავი ცხოველია. ყველაზე ანტილოპა იმპალა:
ბევრი ზებრა:
და სპილოები:
სპეციალურად გაყვანილ გზებზე მივდივართ, ყველაფერს ვათვალიერებთ და სურათებს ვიღებთ.
უფრო სწორად, ჩვენ მხოლოდ სამივეს ვიღებთ სურათებს. ფილმის ადეპტები; დანარჩენი ციფრული მოწყობილობები და ბატარეები დიდი ხანია ამოწურულია და დასატენი არსად არის. ჩვენ ვმოგზაურობთ და ყველაფერს ვიღებთ სურათებს:
არის მანქანები სხვა ქვეყნების ჯგუფებთან ერთად. ფაქტობრივად - სრული საერთაშორისო. იძულებითი გაჩერებების დროს:
ვესაუბრებით თანამემამულე ტურისტებს, ვუზიარებთ შთაბეჭდილებებს. მძღოლებიც ერთმანეთისგან იგებენ, ვინ, სად და ვის ნახეს და „თავიანთი“ ტურისტები მიჰყავთ საინტერესო ადგილები. დიდი ხუთეულიდან ჯერჯერობით მხოლოდ სპილოები და ჟირაფები გვინახავს. მძღოლი აღმოაჩენს, რომ სადღაც ლეოპარდი შენიშნეს. ეს საკმაოდ იშვიათი ცხოველია. სადმე მივდივართ. მანქანების კლასტერი, გერმანელები მეტრიანი ლინზებით ყველაზე თანამედროვე კამერებზე, ბუჩქებში ლაქებიანი კანი. დგანან და მელოდებიან. ტურისტები - როცა იხრება, ლეოპარდი - როცა ტურისტები ტოვებენ.
მე გადავიღე ბაბუნი მშრალ ბალახში:
და ჩვენ გავემართეთ. მშრალი სეზონის მიუხედავად, ბევრი ცხოველია. ალბათ მაინც სწორია მშრალ სეზონზე აფრიკაში წასვლა. კილის ასასვლელად - აუცილებლად! ცხოველი ბევრია, მაგრამ მალარიული კოღოები და ცე-ცე ბუზები საერთოდ არ არიან. და მშრალი სიცხის ატანა უფრო ადვილია, ვიდრე სველი. ამასობაში მძღოლმა ლომების სიამაყე დაგვანახა:
მხეცთა მეფე კამეჩის ცხედრის მახლობლად გაიფანტა, ლომები კი მშვიდად იწვნენ გვერდით:
ეს იყო წყლის ხვრელი. იქ პერიოდულად მიდიოდნენ სხვადასხვა ცხოველი და სვამდნენ წყალს. სხვადასხვა ანტილოპები, ზებრები, სპილოები. ჰიენაც კი ვნახეთ, მაგრამ უკვე ბნელოდა და ბნელოდა გადაღება. წყალგამყოფთან ლომების სიამაყეც არის. ბუჩქებში ახალგაზრდა ლომი აწამებდა ზებრას გვამს. ამაზრზენი სანახაობა. სურათებსაც არ დავდებ...
საღამო იყო. ჩვენი სხვა ჯიპები ჩამოვიდა. მძღოლმა ჰკითხა: „დაასრულე?“, თავი დავუქნიეთ და ბანაკში წაგვიყვანა. ორი-სამი შემობრუნება და პატარა გალავანთან გავჩერდით. დასრულება.
ეეე! რა დასრულება! აქ ვაპირებთ ღამის გათევას??? "Დიახ დიახ ...". ეეე! და ღობე??? ბადე, გისოსი, გალია??? ირგვლივ გარეული ცხოველები არიან... სატვირთო მანქანა სამზარეულოთი და კარვებით უკვე აქ არის. გიდი და მძღოლები, რომლებიც იცინიან ჩვენს დაბნეულობაზე, იწყებენ კარვების გაშლას. - ჩვენ უნდა დავიკავოთ კარვები ცენტრში, - ვამბობ მე! ამ უკანასკნელებს აუცილებლად შეჭამენ ღამით...“.
მზე ჩადის. მარაბუს ღეროები ღამით აკაციაზე სხედან:
მზის ჩასვლა სერენგეტის ხეობაში. ლამაზი და საზეიმო.
მინდორზე ფეხით გავიარეთ. კემპინგი, რამდენიმე გაზები - სასადილო ოთახი, წყლის დიდი ავზი, ტუალეტები ოდნავ გვერდზე. წყალი თბილია, თითქმის ცხელი. გარეცხილი მტვერი, მორწყვა ერთმანეთს კალთა.
თითქმის სიბნელეში ჩვენი დანარჩენი ჯიპები წამოვიდნენ. გიჟები გამოვიდნენ მათგან და დაიწყეს ბრძოლა, რომ ეთქვათ, როგორ მოკლა ლომმა ზებრა მათ თვალწინ. სპექტაკლმა აშკარად ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა ბიჭებზე. ხელებს აქნევდნენ, ყვიროდნენ, აწყვეტიდნენ ერთმანეთს. სასწრაფოდ მოგვიწია მათი „დეზინფექცია“, რის შემდეგაც ხალხი ცოტა დაწყნარდა და მეზღაპრე დაინიშნა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენი ჯიპის წასვლის შემდეგ, ზებრების ნახირს მოვიდა სარწყავი. ლომი, რომელიც ბუჩქებში იჯდა და უკვე ზებრას ჭამდა, ნადირი დატოვა, ჯიპებს შორის ნახირისკენ გაეშურა და კიდევ ერთი ზოლიანი ცხენი აიყვანა. ასევე ამბობენ, რომ მტაცებელი მხოლოდ მაშინ კლავს, როცა მშიერია! არავინ არაფერს იღებდა, რადგან ფოტო და ვიდეო კამერების ბატარეები საბოლოოდ ამოიწურა, მაგრამ სისხლიანმა სცენამ შოკში ჩააგდო ყველა. სინამდვილეში, ხალხი იშვიათად ხდება ასეთი ნადირობის მოწმე. ძალიან გაგვიმართლა თურმე. მაგრამ ბიჭებზე ნადირობის სცენის შთაბეჭდილებას რომ ვუყურებ, არც კი ვიცი, მსურს თუ არა იქ, მათ ადგილას ყოფნა და ამ ყველაფრის ნახვა...
ამასობაში სრულიად ბნელოდა. გაწმენდაზე კიდევ რამდენიმე ჯგუფი მივიდა. ყველა კარვებში დასახლდა და გაზები-სასადილოებში დაიშალა. მზარეულებმა ვახშამი მოამზადეს. აღმოჩნდა, რომ ბანაკს ჯერ კიდევ იცავდნენ: რეინჯერები თოფებით დადიოდნენ პერიმეტრზე. ვახშმის შემდეგ კარგა ხანს ვიჯექით რომელიმე ხის ქვეშ, ფარნების შუქზე (ცეცხლის დანთება აკრძალულია), ვისკი ვწრუპავდით, 25-ედ მოვუსმინეთ ლომების ნადირობის ამბავს და შთაბეჭდილებები გავუზიარეთ. შუაღამიდან დიდი ხნის შემდეგ, ჩვენთან ორი ნაძინარევი, ადიდებულმა და გაწითლებული ფრანგი ქალი მოვიდა და გვთხოვეს, ტუალეტში წაგვეყვანა, თორემ ძალიან, ძალიან, ძალიან შეშინდნენ. ჩვენც გვეშინოდა, მაგრამ ამ კეთილშობილური საქმის მოხალისეები ლატარიით დანიშნეს.
ღამე სავანაში... მშვენიერია!
ღამემ დაუკარგავად ჩაიარა. დილით ადრე ადგომა, საუზმე და ცოტა მეტი საფარი. ანტილოპები, ზებრები, სპილოები, ჟირაფები, ბაბუნი. ლომები არ დახვდნენ. შუადღისკენ წავედით უკან დასაბრუნებლად. რამდენიმე ასეული კილომეტრი მზისგან დამწვარი სავანის მტვრიანი გზის გასწვრივ და მივედით ნგორონგოროს კრატერის ეროვნულ პარკში:
კრატერი მართლაც უზარმაზარია. ძნელი წარმოსადგენია ის ძალები, რამაც გამოიწვია ასეთი უზარმაზარი კრატერის წარმოქმნა. სანამ დანარჩენი ჯიპები მელოდნენ, მე ვაჭრე მაასაისთან, რომელიც ჩვენთან მოგვიახლოვდა (იხ. ფოტო ზემოთ) შუბზე 20 დოლარად. იქ არის; დგას კუთხეში ბატარეასთან, ახარებს თვალს ...
ბოლოს ყველა მანქანა აწყობილია და სერპენტინს ვაგორებთ. მასაი ძროხების ნახირს მიჰყავს ჩვენთან შესახვედრად. ველოდებით ძროხების გავლას და უფრო შორს წავალთ. აფრიკაში ძროხები რატომღაც პატარები არიან; ჩვენი ხბოების მსგავსად, მხოლოდ ზრდასრული რქებით და დიდი კეხით. მასაი მშვიდად ძოვს მათ ეროვნულ პარკში:
Wildebeest ძოვს იქვე:
და ლომები ისვენებენ
ჩვენ სადღაც მთელი კრატერის გასწვრივ გავიარეთ. გზად გავჩერდით და ვუყურებდით სხვადასხვა ცხოველებსა და ფრინველებს. Მივიღეთ:
ღორი მეჭეჭი:
მალევე მივედით ტბის ნაპირთან და იქ გავჩერდით ლანჩზე. ჰიპოპოტამი ტბაში ბანაობდა:
ცაში არწივები ტრიალებდნენ
პურის ნაჭრები მშრალი რაციონიდან ზემოდან გადავყარეთ და არწივებმა ფრენაზე დაიჭირეს. სილამაზე! მაგრამ აფრიკაში ცხოვრება არც ისე უღრუბლოა:
ლანჩის შემდეგ წავედით ეგრეთ წოდებულ "ჰიპოპოს აუზში" ჰიპოპოტატების საყურებლად:
რა თქმა უნდა, სადილამდე უკეთესი უნდა ყოფილიყო - სუნი აუტანელია! მაგრამ ჰიპოპოტამები მხიარულები არიან:
აქ არის კიდევ რამდენიმე ფრინველი:
როცა ამ „სურნელების“ ამოსუნთქვა შეუძლებელი გახდა, კრატერიდან გასასვლელისკენ გავემართეთ. ტყის პირას მათ დაინახეს სპილო უზარმაზარი ტოტებით:
როგორც ჩანს, ეს იყო ძალიან, ძალიან ძველი სპილო.
ჯიპებით ავედით კრატერის კიდემდე და გავემართეთ ბანაკისთვის გაწმენდისკენ. კარვები უკვე გაშლილია. სასადილო ქვეშ ღია ცა. დიდი კასრი წყალი და საშხაპეები - ძალიან მოსახერხებელია! კარვებში დალაგებისა და შხაპისთვის რიგში დგომისას ტყიდან სპილო გამოვიდა და დიდი კასრიდან წყლის დალევა დაიწყო:
დალია და წავიდა. და SMS შეტყობინებები წავიდა რუსეთში, რომ ჩვენ გვყავს სპილო დადის ბანაკში. სანამ ყველა სპილოს უყურებდა, მარაბუ ღეროები კარვების უკან შეცვივდნენ და დაიწყეს ჩვენი ნივთების ჩხრეკა. მაგრამ, სპილოსგან განსხვავებით, მეგზურებმა ისინი ჯოხებით გააძევეს.
ცოტა ხანში ვახშამი გამოგვჭამეს. სწრაფად, როგორც ჩვეულებრივ ეკვატორულ ზონაშია, დაბნელდა. და უცებ გაცივდა. სიმაღლემ 2400 მ აჩვენა, ჩვენ ავედით ჟაკეტებისა და მაისურების საბარგულებში, რომლებიც ასვლის შემდეგ უკვე ძირამდე იყო ჩაყრილი. ტანსაცმელი მაინც გვქონდა, მაგრამ იმ ევროპელ ტურისტებს, რომლებიც მხოლოდ საფარით ჩამოვიდნენ, შორტებისა და მაისურების გარდა, არაფერი ჰქონდათ. გალავნის ცენტრში იყო კოცონი და გიდებმა დაანთეს დიდი პიონერული კოცონი. ღამის ნახევარი ჩვენ ვისხედით ცეცხლის გარშემო და ვმღეროდით სიმღერებს მთელს სავანაში.
დილით კივილისა და არაადამიანური ღრიალის ხმაურისგან გავიღვიძეთ! მეგზურებმა ბანაკის ირგვლივ მეჭეჭები გაატარეს, რომლებიც ჩვენი ნარჩენებისგან სარგებლის მისაღებად მოდიოდნენ. სიტუაციაზე ვიცინეთ, მერე დავიბანეთ, ვისაუზმეთ და მოშიში დავბრუნდით.
გზად წაგვიყვანეს მაღაზიაში, სადაც ხელნაკეთი ნივთები იყიდება. ყველაფერი ძვირი ღირდა. გზად ველური ბაზარი დავაფიქსირეთ გზაზე "იქ" და, საკმარისად ვაჭრობის შემდეგ, შევიძინეთ აბონენტი და სხვა მასაის პროდუქტები.
საღამომდე დავბრუნდით მოშიში. ხვალ გვინდოდა გამგზავრება დაახლოებით. ზანზიბარი.
კიდევ ერთი ღამის შეკრება საბოლოოდ მეგობრული კომპანიის მიერ. ყოველთვის მიკვირდა, როგორ ხდებიან უცხო ადამიანები, რომლებსაც ძალიან განსხვავებული ინტერესები, შეხედულებები აქვთ ცხოვრებაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე, კარგი მეგობრები ხდებიან ერთობლივი ასვლის დროს.
საუზმის შემდეგ გავემგზავრებით კილიმანჯაროს აეროპორტში. ის ახლოს არის - 30-40 წუთი. ჩვენს გუნდში არის 2 (მინუს ორი). ისინი სახლში მიდიან. მოსკოველები. საქმეები. აეროპორტი პატარაა, მაგრამ მოწესრიგებული. შესასვლელთან არის ლითონის დეტექტორის ჩარჩო. მასაის ორნამენტები, რომლებითაც ჩვენ თვითონ ჩამოვკიდეთ, ადგილობრივებივით რგოდნენ. გამჟღავნება. წავიდა, ისევ უთვალავი სამაჯური ეცვა. სასწრაფოდ დავეშვით. არის კიდევ ერთი ჩარჩო; ისევ გაამჟღავნა მეგობრების მეგობრული სიცილით.
ფრენა ერთ საათზე ნაკლებია, მაგრამ ლანჩი მაინც მოაქვთ: ჰოთ-დოგი და ლუდის ქილა. მალე აფრიკის კონტინენტის კიდე და სერფინგის ხაზი გამოჩნდა ქვემოთ. ინდოეთის ოკეანე. სანაპირო არასასიამოვნოა: კლდოვანი ციცაბო ნაპირები, მაღალი ტალღები, სერფის თეთრი ქაფი. ჩვენ ვფრინავთ ოკეანის თავზე. მალე ქვემოთ წყლის ფერი შეიცვალა: მოღრუბლული რძიანის ნაცვლად, ოკეანე ლურჯი-ფირუზისფერი გახდა; გამოჩნდა ზურმუხტისფერი ბანკები. თვითმფრინავი დაჯდება. სანაპირო ზოლი, ტალღებზე არარეალური ფერის წყალი, გრძელი დუგუნი ნავები იალქნების თეთრი სამკუთხედებით ტრიალებენ, პლაჟის თოვლივით თეთრი ქვიშა, ნაპირზე ქოქოსის პალმები. Გასაოცარი სურათი!
თვითმფრინავი სტოუნ თაუნის აეროპორტში დაეშვა. Stone Town არის ზანზიბარის დედაქალაქი. ადრე ეს იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და კოლონიალურ ეპოქაში მონებით ვაჭრობის ცენტრი. მას შემდეგ, რაც აფრიკის სახელმწიფოებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, ზანზიბარი შეუერთდა ტანგანიკას და მიიღო ტანზანიის სახელმწიფო (ტანზანია).
ჩვენ შევხვდით. ავტობუსში ვსხდებით. მეგზურს ვთხოვთ, წაგვიყვანოს რომელიმე სუპერმარკეტში „დეზინფექციისთვის“, რომელმაც დასასრული დაიწყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არჩევნები ახლახან გავიდა (გიჟური საარჩევნო კამპანიით, შეტაკებებით, სროლით და მსხვერპლით; ეს ბრძოლა იყო. ცენტრალური ტელევიზიითაც კი გაშუქდა და კინაღამ გვაიძულებდა ზანზიბარის მიტოვება), გაიმარჯვა „კარგმა“ და ახლა ზანზიბარში არდადეგებია და ყველა მაღაზია დაკეტილია. რა ქნას, ადგილზე მოვაგვარებთ პრობლემას. სასტუმროში მივდივართ. გზა გადის სტოუნ თაუნის გარეუბანში. ქოხები, თეთრი სახლები, სახელოსნოები, უსარგებლო მაღაზიები. ყველა შესაძლო ზედაპირი დაფარულია ყოფილი კანდიდატების პორტრეტებით. მალე ქალაქის ნიშნები დასრულდა და გზა ტროპიკულ ტყეში გაიჭრა. რამდენიმე ხნის შემდეგ წავედით Აღმოსავლეთ სანაპიროდა სამხრეთისკენ გაემართა.
საკმარისად დიდხანს ვიარეთ, ქოქოსის ხეებსა და თეთრ მარჯნის ქვიშას შორის და ბოლოს მივედით ერთ სოფელში, სადაც თეთრი სახლებია ჩალის სახურავით. ჩვენი სასტუმრო აღმოჩნდა (სიცოცხლისთვის, სახელი არ მახსოვს). ერთი შეხედვით არ არის წარმოდგენილი. ბუნგალოში დავსახლდით. შიგნით ორი საწოლი, საშხაპე-ტუალეტი და მაცივარი იპოვეს. არა დენი, არც ონკანის წყალი.
ეზოში შეიკრიბნენ: რამდენიმე დახრილი სტაციონარული ქოლგა, ხელნაკეთი შეზლონგები, უკვე უნდოდათ ლიდერზე პრეტენზია გამოეთქვათ. თუმცა, ფირუზისფერი ოკეანე, თოვლივით თეთრი ქვიშა, ქოქოსის პალმები ჩემს სულში აღძრავდა განცდას, რომ სამოთხეში ვიყავით. ჩვენ ვცურავდით ოკეანეში - ეს სამოთხეს ჰგავს! დიახ, და ლიდერი ჩვენი კარგი ძველი მეგობარია... შეფმა ტეკილას ბოთლი გამოუშვა. ვიღაცამ გზაში ცაცხვის ხე დაინახა, ვიღაც სასადილოში წავიდა მარილისთვის. ყველამ მიიღო, დაღვარა, აკოცა, დამარილა, დალია, შეჭამა. რააააა! "წავიდეთ, ისევ ვიცუროთ...". „აუფ! სად არის ზღვა??? "ეს არ არის ზღვა, ეს არის ოკეანე ...". „დიახ, არ მაინტერესებს! სად არის წყალი?" წყალი არ იყო
ოკეანე გაქრა. Დაბალი ტალღა. ყველა წინამძღვრისკენ მიუბრუნდა. ხელები გაშალა და თქვა, რომ ნამდვილად არაფერ შუაშია და ყველასთვის მეტი ტეკილა დაასხა. ვაი, რა სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი. როგორც ჩანს, ისინი უბრალოდ ბანაობდნენ, ახლა კი თოვლივით თეთრი უდაბნო გვაქვს, თუმცა გუბეებითა და წყალმცენარეებით. ბარიერული რიფი. ბავშვები ხტებოდნენ გუბეებს შორის და შეაგროვეს ზღვის პროდუქტები:
ჩვენი სასტუმროს ტერიტორია შემოღობილი იყო დახრილი ჯოხებით შეკერილი ღობეებით. როგორც ჩანს, გაიგეს, რომ ტურისტები ჩამოიყვანეს, ადგილობრივმა შავკანიანებმა ღობეს მიადგნენ. საკმაოდ მშვიდად მოიქცნენ და გალავანს არ გასულან. ერთი ბიჭის გარდა; მან თქვა, რომ ის ჩვენი თანაშემწე იქნებოდა, ყოველთვის იქ იქნებოდა და ყველაფერი შეგვეძლო გვეთხოვა. Კარგი. ჩვენ ვთხოვეთ დამთვალიერებლების განდევნა და, გინდ დაიჯერეთ, გააძევა! ჰაკუნა მატატა - არაა პრობლემა. ჩაცმული, მიუხედავად სიცხისა, ბიჭი სულ შავთმიანი იყო, პლიუს სრულიად შავი, რისთვისაც მაშინვე მიიღო მეტსახელი: შავი ბროკერი. ჩვენ მას ვკითხეთ ზღვის შესახებ. მისი თქმით, ზღვა დღეში ორჯერ მოდის და მიდის გრაფიკით და მოქცევამდე რამდენიმე საათი გვაქვს. Აკუნა მატატა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საათები დაგვეთმო სიხარბეს და წავედით ჩვენს სასადილო ოთახში:
შევუკვეთეთ ზღვის პროდუქტების მრავალფეროვანი კერძები. დიახ, აჰ... ასეთი სიუხვე, ლობსტერები, კიბორჩხალები, კრევეტები, კალმარი, რვაფეხა, კუბო, ჭარხალი, რომ აღარაფერი ვთქვათ თევზებზე, ასეთ სასაცილო ფულზე, სხვაგან არსად მინახავს.
სიბნელის დადგომასთან ერთად ზღვა მოვიდა. შავი ბროკერიც მოვიდა. მან შესთავაზა ზღვაში ნაგვის გასეირნება და თეთრი ზვიგენების ნახვა, რომლებიც, მისი თქმით, აშკარად უხილავია რიფის უკან ზღვაში. Აკუნა მატატა. ჩვენ გაურკვევლად ჩავედით მასთან ერთად წყალში. მან ლოდინი სთხოვა, სადღაც გაიქცა და უკვე დუგუნი ნავით ნახვრეტი სამკუთხა აფრების ქვეშ გაცურა. ანძის ზემოდან ნავთის ნათურა ეკიდა, რომელიც მწირი შუქით ანათებდა ოკეანეში მიმავალი გემის სუსტ სტრუქტურას. კაპიტანმა, რომელიც ასევე მეზღვაური იყო, ღამით თოვლივით თეთრი კბილებით გაგვიღიმა და უზარმაზარ სიგარეტს მოუკიდა, მტკივნეულად ნაცნობი სუნით. ერთმანეთს გადავხედეთ და ვიცინოდით. კაპიტანმა ვერ გაუძლო და ჩვენთან ერთად ღრიალებდა. "არა-არა-არა!" არა თეთრი ზვიგენები! ამ ნავზე! ეს არის ცალმხრივი გზა. Აკუნა მატატა. კაპიტან-მეზღვაურს გაქცევისთვის რამდენიმე დოლარი მივეცით და ის სიცილისგან სადღაც სიბნელეში გაცურდა.
რესტორანში დავბრუნდით. ლობსტერების ახალი ჯგუფია. სადილი შეუფერხებლად მიედინებოდა სადილში. ჩვენი ლიდერი სასტუმროს ან მასპინძლის მენეჯერთან განიხილავდა კუნძულზე შესაძლო ექსკურსიებს. შემოგვთავაზეს რამდენიმე მოგზაურობა: სტოუნ თაუნში (მისი ისტორიული ნაწილი), კუს კუნძული (კუს ნაკრძალი), ქიზიმ-ქიზი (ადგილი, სადაც დელფინებთან ერთად ბანაობა შეიძლება) და სხვა. პირადად მე წავიკითხე ეს ყველაფერი და სახლში გადავწყვიტე, რომ ქიზიმ-ყიზში წავსულიყავი. ხალხმა ნაწილობრივ გადაწყვიტა დილით სტოუნ თაუნში წასვლა. ქალაქში? ზღვიდან? Იანვარში? მოიყვანეთ სადეზინფექციო საშუალება. Აკუნა მატატა.
სასტუმროში დავბრუნდით. იყო დენი და წყალი. პატარა მაცივარი ცდილობდა ლუდის გაგრილებას +40-დან +20-მდე მაინც, მაგრამ დრო არ ჰქონდა. ცოტა კიდევ დავსხედით მზეზე, სერფის ხმას ვუსმენდით და ბუნგალოში წავედით. ზოგს ქუჩაში ეძინა. Აკუნა მატატა.
დილით საუზმის შემდეგ ხალხი ნაწილობრივ წავიდა. რამდენიმე ადამიანი დარჩა. დაახლოებით დილის 10 საათზე მოქცევა დაიწყო. მიაღწია წყალს ადგილობრივები: კაცები წელამდე შიშველი, ქალები თავიდან ფეხებამდე ნათელ შარფებში გახვეული (კუნძულზე ისლამი დომინირებს), ფეხშიშველი ბავშვები. მოზარდები დატვირთეს დუგუნის ნაგავში, აწიეს იალქნები და გაცურეს ტალღის ფონზე. ბავშვებმა ისინი დაინახეს და ირგვლივ გაიფანტნენ
სანაპირო. 15 წუთი დატვირთული აურზაური და სიჩუმე: ოკეანე არ არის, ხალხი არ არის - მოქცევა. ვიღაც შევიდა სახლში; არც წყალი, არც დენი. მართლა! Რისთვის? ყველა წავიდა ზღვაზე... ჰაკუნა მატატა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, სანამ ძალიან ცხელა, გავისეირნეთ ღია სანაპიროზე:
ჩვენ ვიარეთ, ვიარეთ და მივედით უცნაურ პლანტაციებთან:
მათზე დაჭიმულია თოკები, თოკები, თოკებზე წყალმცენარეები იზრდება:
ხედვა აბსოლუტურად ირეალურია. ქალები გრძნობენ წყალმცენარეებს, ახარისხებენ, რეცხავენ გუბეებში და ათავსებენ ჩანთებში:
"Რა არის ეს?" ქალები ურწმუნოების მზერას შარფს იფარებენ და ჩუმდებიან. მიუხედავად ამისა, ლანდშაფტი და ირგვლივ ხედები უბრალოდ არ არის მიწიერი:
შორიდან ჩანდა ბარიერის რიფის კიდე. იქ მოჩანდა ნაგვის იალქნები. როგორც ჩანს, კაცები თევზაობდნენ, ქალები კი ზღვის ბაღებს უვლიდნენ.
ჩვენს სასტუმროში დავბრუნდით და შეზლონგებზე ჩრდილში ვიჯექით. Აკუნა მატატა. შავი ბროკერმა გემრიელი ხილი მოგვაწოდა. მსუბუქი ნიავი სასიამოვნოდ აცოცხლებდა. ზღვის სუნი. მთელი გარემო სულში მხოლოდ ზეციურ გრძნობას აღძრავდა.
Აკუნა მატატა. შუადღისას ქარი ძლიერდებოდა. რიფიდან ხმაური ისმოდა. ტალღა. ოკეანე ზუსტად შენს ფეხებთან მოვიდა. ძლიერი და თავდაჯერებული.
ოკეანესთან ერთად მოდიოდნენ ნავები. კაცებმა გადმოტვირთეს ყუთები თევზით, ლობსტერებით და უზარმაზარი (2 მეტრამდე) კალმარით. ქალები ზღვის მცენარეების ტომრები არიან. ზღვის პროდუქტები სწრაფად გაიტანეს სადღაც და წყალმცენარეები ნაპირზე გადმოვარდა ზუსტად მარჯნის ქვიშაზე გასაშრობად. უცნაურია: ქალები ძალიან ფრთხილად რეცხავდნენ თითოეულ ტოტს, აქ კი - ქვიშაში. ვიღაცამ გაიხსენა, რომ არსებობს ასეთი აგარ-აგარ. როგორც ჩანს, ეს არის ის, რაც არის.
თუმცა, შეგიძლიათ სადილიც. ეძებთ ახალ ადგილს? სანაპიროს გასწვრივ წავედით. ჩვენი მსგავსი სასტუმროები, რესტორნები. პალმის ფოთლების ტილო, იმპროვიზირებული ბარი, რამდენიმე გაფუჭებული მაგიდა და სკამი. კუთხეში ბერმუდის შორტებითა და მაისურით გამოწყობილი ახალგაზრდა ზის და დაქუცმაცებულ გაზეთს კითხულობს. „ეს რესტორანია? იკვებებ?" "Დიახ დიახ! გთხოვთ შემოდით, დაჯექით! აქ არის მენიუ... "სანამ ჩვენ ვიჯექით, ადამიანი გაუჩინარდა, ლუდი მაინც მომცა... დახლის უკან გავიხედეთ - მაცივარია, ცხელი ლუდი არ არის. გავხსენით. დალიე, დაისვენე. ჩვენი ბარმენი გამოჩნდა. შავ შარვალში, თეთრ პერანგში ბაფთით, მართლა ფეხშიშველი. თოვლივით თეთრი პირსახოცი ხელზე დაგვეფარა. გაკვირვებისგან კინაღამ ჩამოვვარდით სკამებიდან. მენიუს ვტოვებთ. ეს არის, ეს არ არის, შეკვეთა გავუკეთეთ: „მოიტანეთ ყველაფერი, რაც არის.“ თავი დაუქნია და გაიქცა, კარგა ხანია ბარმენი არ იყო, დაბრუნებისას კიდევ ერთი ორიოდე ლუდი დავლიეთ, თან დაბრუნდა. თევზი, ლობსტერები, კალმარი, ქათამი და ხორცის ნაჭერი. მან გამოიცვალა ტანსაცმელი გამჭვირვალე ეკრანის მიღმა და დაიწყო ყველაფრის შეწვა და ორთქლზე მოხარშვა. შემდეგ ისევ გამოიცვალა ტანსაცმელი და დაგვიდგა დიდი თეფშები, რომლებზეც კეტჩუპი და ხახვის ისრები იყო დახატული რთული ნიმუშით. .კარგი კაცო!ეს საერთოდ მოულოდნელი და ძალიან ეგზოტიკურია!მალე კერძები მიირთვით.ყველაფერი ახალი და ძალიან გემრიელი იყო.ძალიან,ძალიან გემრიელი. გადასახადი 10$-ზე ნაკლებია ერთ ადამიანზე.
კარგი კაცო, მიხარია! გულუხვი წვერი დატოვა. თუმცა 3 საათი ვჭამეთ. მეპატრონეს-ბარმენ-მიმტანს ვეუბნებით: „მეგობარო, შენ გვამზადებ სადილს და ჩვენ რვა საათზე ავალთ, რომ არ დაველოდოთ...“. - უკაცრავად, - იღიმება მორცხვად, - მაგრამ შენ შეჭამე მთელი საჭმელი ამ სოფელში. მეტი არაფერია. ხვალ მოდი, ჩვენ რამეს მოგიტანთ... ”ესე იგი!
მეორე დილით გადავიღე ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტო:
მას ჰქვია ჩვენ ფოტოგრაფები. 2007 წელს ამ ფოტომ Epson Photo Contest-ში პირველი ადგილი მოიპოვა. ჩემი საყვარელი ფოტო".
მერე იყო მოგზაურობა ქიზიმ-ქიზში და დელფინებთან ერთად ბანაობა. Ძალიან საინტერესოა. ხალხი კუს კუნძულზეც წავიდა. Მე არ. სულ უფრო და უფრო იჯდა ნაპირზე პალმის ხის ქვეშ და შორს იყურებოდა. ზღვა-ოკეანის უსაზღვრო მანძილი...
სამი დღე გაფრინდა როგორც ერთი. ზანზიბარი სამოთხეა, მაგრამ დროა სახლში წავიდეთ. დილით ადრე წაგვიყვანეს სტოუნ თაუნის პორტში. ყოველგვარი ინციდენტის გარეშე, ისინი გემზე ჩასხდნენ. დარ ეს სალამისკენ გავეშურეთ. საღამომდე ვიჯექით რომელიმე სასტუმროს პარკში. აეროპორტში გადავედით და სახლში წამოვედით. ცივ და თოვლიან მოსკოვში და მის ფარგლებს გარეთ, უბრალოდ ყინულოვან ეკატერინბურგში.
ოცნება ახდა. მოგზაურობა შედგა. მე იქ ვიყავი, როგორც ჩანს, არც ისე დიდხანს, მაგრამ აფრიკა სამუდამოდ დარჩა ჩემს გულში.
დიდი მადლობა ჩვენს ლიდერებს: სერგეი კოფანოვს და ლუდმილა კორობეშკოს. ყველა ჩვენთაგანს საუკეთესო სურვილებით!
ალექსანდრე ვერევკინი
ტანზანია-ეკატერინბურგი
ჩვენ იმდენად მიჩვეულები ვართ ევროპულ კომფორტსა და სერვისს, რომ შვებულებაში მოგიწევთ თავი დაიცვათ სასიკვდილო მწერებისგან და ყურადღებით შეისწავლოთ ადგილობრივი პროცედურები, რათა სახლში უვნებელი დაბრუნდეთ, აშინებს მოგზაურებს. დიდი ქალაქები. ვლადიმერ ჩურკინმა იმოგზაურა ათეულობით "ღირსეულ" ქვეყანაში, მაგრამ ორჯერ ეწვია აფრიკას, მან თქვა, რომ ლომებთან, სპილოებთან, ფლამინგოებთან, ჰირაქსებთან და კოლობუსებთან შეხვედრის შთაბეჭდილებები მათ ბუნებრივ გარემოში ღირს ყველა გაჭირვება და საფრთხე, რაც გზაზე ელის. .
Უსაფრთხოება
რა უნდა იცოდეთ აფრიკაში წასვლისას? პირველი და მთავარია ვაქცინაცია. აფრიკაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ვინმემ მოგთხოვოთ სერთიფიკატის ჩვენება, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს თქვენი უსაფრთხოებისთვის.
აუცილებელია ვაქცინაცია ყვითელი ცხელების, ტეტანუსის და ტიფის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ არ არსებობს ვაქცინაცია ყველაზე სახიფათო დაავადებების, მალარიისა და ძილის დაავადების საწინააღმდეგოდ.
ამიტომ, როცა ჩამოხვალთ, უნდა დაათვალიეროთ აფთიაქში, რა მედიკამენტებითა და ანტიბიოტიკებით შეიძლება განკურნოს ძილის დაავადება და მალარია და ადგილზევე იყიდოთ.
ისევე, როგორც ყველა მალარიის მატარებელი კოღო არ არის მალარიის მატარებელი, ცეცე ბუზები, რომელთა ნაკბენი იწვევს ძილის დაავადებებს, შესაძლოა არ დაგაინფიციროთ. ჩვენ სამს ბუზმა დაგვიკბინა, მაგრამ, საბედნიეროდ, ყველაფერი გამოვიდა. უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ თქვენს კეთილდღეობას, რადგან ძილის დაავადება თავიდან ძალიან ჰგავს გაციებას.
სხვათა შორის, აფრიკაში არ არის რეკომენდებული თეთრი და შავი ტარება: ეს ფერები იზიდავს ცეცე ბუზებს. უმჯობესია იაროთ რაიმე ყვითელ, წითელ ან ლურჯში. ასევე მიზანშეწონილია არ ჩაიცვათ ფლაპები, არამედ იაროთ მაღალი ჯარის ჩექმებით, რადგან ფეხქვეშ გველები, მორიელები და ყველანაირი უსიამოვნო ცოცხალი არსებაა. გამონაკლისი - ტურისტული ადგილებისადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ მსუბუქი ტანსაცმელი. დაგეგმეთ თქვენი მარშრუტი ყურადღებით, მაგრამ მოემზადეთ იმისთვის, რომ ყველაფერი შეიძლება არასწორედ წარიმართოს, თუ გზაზე მანქანა გაფუჭდება, როგორც ეს ჩვენთან მოხდა. აფრიკაში არ არის ზამთარი და ზაფხული, არის მშრალი და წვიმიანი სეზონი. უმეტესობა საუკეთესო დრომოგზაურობისთვის - არასეზონზე, როცა ბევრი სიმწვანე და ცხოველია. ეს არის თებერვლის ბოლოს - მარტის, ან შემოდგომაზე, ოქტომბერ-ნოემბერში.
ტრანსპორტის შესახებ
ვიმოგზაურეთ დიდ კომპანიაში, სამი ჯიპი ავიღეთ გიდისა და ესკორტის გარეშე და დამოუკიდებლად მოვიარეთ აფრიკის ქვეყნები. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ფიჭური უწყვეტი კომუნიკაციით. ტელეფონები მუშაობდა ყველგან, თუნდაც ყველაზე შორეულ კუთხეებში. ზოგჯერ, თუმცა, SMS სერვისი არ იყო ხელმისაწვდომი, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე საჭირო გზა გზაზე.
მათთვის, ვინც პირველად მოგზაურობს და ეშინია ექსტრემალური სპორტის, შეგიძლიათ მანქანით აიყვანოთ გიდთან ერთად. ზოგადად, მათ შორის, ვინც აფრიკაში მოგზაურობს, ყველა, როგორც წესი, მზად არის ექსტრემალური სპორტისთვის. თუ ადამიანს სისხლში აქვს ძლიერი ემოციების სიყვარული, მაშინ მას მოეწონება აფრიკა. თუ ის შეჩვეულია კომფორტსა და უსაფრთხოებას, მაშინ, რა თქმა უნდა, ჯობია იქ არ წახვიდე.
უმჯობესია არ იმოგზაუროთ აფრიკის გარშემო ღამით: თუ ღამეები ცივია, უამრავი ცხოველი ღამით მიდის გზაზე თბილ ასფალტზე დასაბანად, ამიტომ გზაზე უამრავი ცხოველია. გამთენიისას ასფალტზე გროვდება კონდენსაცია, იქმნება მაღალი ტენიანობა, რომელიც იზიდავს მწყურვალ ცხოველებს, ისინი გზაზე მოდიან და გუბეებიდან სვამენ.
ღამით, ასევე რთულია გზაზე დიდი ცხოველების დანახვა. მაგალითად, სპილო საერთოდ არ ჩანს, რადგან მანქანის ფარები მას არ ასახავს. მისი დანახვა მხოლოდ ოცი მეტრის მოშორებით შეიძლება, როგორც ეს კარგად ცნობილ ფრაზაშია, რომ სპილო ყველაზე მარტივი გამოსატოვებელია. სხვათა შორის, "კენგურიატნიკი" ფიქსირდება ყველა ადგილობრივი სატვირთო მანქანის ბამპერზე, რათა შეარბილოს დარტყმა სპილოსთან შეჯახებისგან.
შეიძლება ისე მოხდეს, რომ გზაში მანქანა გაფუჭდეს. თითქმის ერთი დღე დავკარგეთ, როცა ადგილობრივები მანქანას ასწორებდნენ, ბოლოს კი ღამის გასათევად მოგვიწია მისვლა. ეს საშიშია არა მხოლოდ ცხოველების გამო, არამედ იმიტომაც, რომ აფრიკის ბევრ ქვეყანაში მოძრაობა არა მემარჯვენე, არამედ მემარცხენეა. და თუ ჩვევის გარეშე მიდიხარ მარჯვნივ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ შემომავალ შესახვევში. გარდა ამისა, სატვირთო მანქანების ადგილობრივ მძღოლებს მოსწონთ ბრწყინვა მაღალი სხივის ფარებით. მეეჭვება, რომ ეს ან გზაზე ადგილობრივი მისალმების უცნაური თვისებაა, ან საშიშროების შესახებ ასე აფრთხილებენ.
საცხოვრებლის შესახებ
ყველაზე მოსახერხებელი ვარიანტია დაჯავშნოთ ლოჟები, პატარა სახლები ყველანაირი კომფორტით, ერთად თავმოყრილი დაცულ ტერიტორიაზე. ამასთან ერთად, ლოჟები ასევე არის ყველაზე ძვირადღირებული საცხოვრებლის ტიპი, განსაკუთრებით ეროვნულ პარკებში, სადაც მათი ღირებულება შეიძლება 250 დოლარამდე მიაღწიოს ღამეში. ერთსაწოლიანი ოთახი. თუმცა, თქვენ კვლავ უნდა გადაიხადოთ შესასვლელად ეროვნული პარკი.
მოგზაურობის წინ ჩვენ გულდასმით გამოვიკვლიეთ განსახლების ყველა შესაძლო ვარიანტი, ასე რომ, ლოჟა, რომელშიც ორზე 70 დოლარად დავბინავდით, უფრო სასწაული იყო.
მეორე მოგზაურობისას ვიქირავეთ სამი ჯიპი, რომელზეც დამაგრებული იყო კარვები და გვეძინა მხოლოდ კარვებში, ბანაკებზე, რომელთაგან საუკეთესოები სამხრეთ აფრიკის ქვეყნებშია - სამხრეთ აფრიკაში, ნამიბიასა და ბოტსვანაში. ბანაკების ტერიტორიაზე შესვლისთვის დაახლოებით 100 დოლარის გადახდა მოგიწევთ, მანქანებში დაძინება შეუძლებელია და საერთოდ არა კეთილმოწყობის, არამედ კოღოების ყველაზე ძლიერი გუგუნის გამო.
წარმოიდგინეთ - ერთი კოღოს ჩხაკუნი ხანდახან არ გაძლევს ძილში, მერე მთელი ურდოებია. თუ ფანჯრებს არ დახურავ, შეიძლება დაიხრჩო.
კვების შესახებ
ჩვენთან, ალბათ, ყველაზე ნათელი გასტრონომიული აღმოჩენა მოხდა კენიის დედაქალაქ ნაირობში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ რესტორანში - Carnivore, რომელიც ცნობილია ხორცის კერძებით.
მენიუ იქ უფრო ჰგავს საფარის პარკის გზამკვლევს: ჟირაფი, ანტილოპა, ველური ბუზი, ზებრა, გაზელი, სირაქლემა, კამეჩი, ნიანგი. ზოგადად, ვეგეტარიანელებს იქ ნამდვილად არაფერი აქვთ გასაკეთებელი. სამზარეულო დაპროექტებულია როგორც ღია კერა დაწესებულების ცენტრში, რაც სამზარეულოს ატრაქციონის ნაწილად აქცევს.
იქ გავსინჯეთ ნიანგის ხორცი. გარეგნობადა სუნი არის თევზი, მაგრამ გემო არის ქათამი. კენიაში ნადირობის აკრძალვა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში შემოიღეს, ამიტომ ცხოველებს სპეციალურად ამრავლებენ რანჩოზე დახვეწილი ხორცის მჭამელთა თეფშებში გაგზავნამდე.
აფრიკაში კი შეგიძლიათ სცადოთ „მაიმუნის ტვინი“. სახელი თავისთავად საშინელია, მაგრამ ყველაფერი ბევრად უფრო უვნებელია. ეს მხოლოდ ხილია, რომელიც ფორთოხლის მსგავსია, მხოლოდ უფრო დიდი. ნამიბიაში ადგილობრივმა ვაჭარმა ეს ხილი გზის გასწვრივ გაყიდა. თავიდან ფორთოხლისთვის მივიღეთ, მაგრამ მყარი ნაჭუჭის გატეხვით აღმოვაჩინეთ ბლანტი რუხი-ყავისფერი მასა, რომელიც ტვინს წააგავდა. შიგთავსს გამომცხვარი ვაშლის გემო ჰქონდა. ჩვენ არასდროს შეგვხვედრია ეს ხილი აფრიკის გარეთ.
ფაქტობრივად, საკვების განსაკუთრებული პრობლემები არ ყოფილა: დატვირთულ გზებზე ბევრი მაღაზიაა. უმჯობესია მივიღოთ ისეთი რამ, რაც დიდხანს არ ფუჭდება. ერთ მანქანაში მხოლოდ მაცივარი გვქონდა. აუცილებლად იყიდეთ რაც შეიძლება მეტი ჩამოსხმული სასმელი წყალი. ადგილობრივებს აქვთ იმუნიტეტი წყლის მიმართ წყაროებიდან, მაგრამ ტურისტებს ჯობია არ გარისკოთ. აფრიკის კონტინენტის კიდევ ერთი საინტერესო თვისება: მაღაზიებში კოლა რამდენჯერმე იაფია, ვიდრე ჩვეულებრივი სასმელი წყალი. პირველი მოგზაურობიდან შვიდი კილოგრამით ჩამოვედით, რადგან ყველაზე ხშირად კოლას ვსვამდით.
ცხოველების შესახებ
აფრიკაში ყოფნისას თავი შეიკავეთ ჰიპოპოსებისგან - კონტინენტის ყველაზე საშიში ცხოველებისგან. შეუძლიათ ადამიანის მოკვლა სწორედ ასე, უმიზეზოდ. თუ სპილოებს შეუძლიათ თავდასხმა, როცა საფრთხეს გრძნობენ, მაშინ ჰიპოს, როგორც ტერიტორიულ ცხოველს, შეუძლიათ უბრალოდ შეუტიონ, როგორც კი თავიანთ ტერიტორიაზე უცხოს დაინახავენ. ისინი ძალიან სწრაფად დარბიან, მათი დუნე მხოლოდ ჩანს.
ერთხელ ვიდექით და ჰიპოსებს ვუყურებდით, ადგილობრივები მოვიდნენ ჩვენთან და ფული მთხოვეს. მაგრამ როგორც კი ერთ-ერთი ჰიპოპოტამი შემობრუნდა, მათ ცრემლები წამოაყენეს.
ზუსტი სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ აფრიკაში ჰიპოპოტამი ლიდერობს იმ ცხოველებს შორის, საიდანაც ადამიანები იღუპებიან.
ეროვნულ პარკებში ფოტოსაფარიზე გასვლისას მოემზადეთ, რომ შესაძლოა დაჯარიმდეთ დაახლოებით 1000 დოლარით მანქანიდან გადმოსვლის მცდელობისთვის. შეგიძლიათ ფანჯრიდან გადახდეთ, მაგრამ არ შეგიძლიათ მანქანიდან გადმოხვიდეთ და გვერდზე გადახვიდეთ თქვენი უსაფრთხოებისთვის. გარეულ ცხოველებს მანქანებს სჩვევიათ, მათთვის ეს არის რაღაც უსულო, უვნებელი და საკვებისთვის უვარგისი. ადამიანი და მანქანა ერთია. მაგრამ როგორც კი ტურისტი შორდება მანქანას, ის საჭმელად იქცევა.
ბევრი ტუროპერატორი გვთავაზობს ნადირობას აფრიკაში, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ ტურისტები ნადირობენ სატყუარა ცხოველებზე. იქ გარეულ ცხოველებზე ნადირობა აზრი არ აქვს. აქ, ამ ბიზნესში ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა, რეინჯერები, შესანახი და მოთვინიერებული ცხოველები.
თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი 20 ათასი დოლარი, შეგიძლიათ სპილოზე სანადიროდ მისვლა. ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი ძალიან საზიზღარი და დაბალია, რადგან ეს ცხოველები რეალურად მოშინაურებულია. ეს არ არის ისეთი ნადირობა, სადაც მტაცებლის კვალს უნდა ადევნოთ თვალი, აქ ცხოველები უბრალოდ დადიან და არ ელით რაიმე საფრთხეს ადამიანისგან. დახვრეტას არ ელიან. პარკში კატის ან ძაღლის მოკვლას ჰგავს.
ვისაც ძილი უყვარს, აფრიკაში არ უნდა წავიდეს. ადგილობრივი ფაუნით ტკბობისთვის საჭიროა გათენებამდე ადგე. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა ულამაზესი მტაცებელი და მათი პოტენციური მსხვერპლი ერთ ადგილას. ასე, მაგალითად, ზებრების ჯგუფი არა მხოლოდ მშვიდობიანად თანაარსებობდა, არამედ ლომებისგან სახიფათო მანძილზე იმყოფებოდა. ამავდროულად, ორივემ ერთმანეთი დაინახა, მაგრამ არც თავდასხმისა და არც გაქცევის მცდელობა არ გაუკეთებია.
შევხვდით ჰიენებს, გადავიღეთ მათი გაბრაზებული სახეები. გამოდის, რომ ჰიენები მხოლოდ მათზე უფრო დაბალს ესხმიან თავს. ამიტომ, ადგილობრივი მასაის ტომები ბავშვებს თავზე დოქებს უსვამდნენ ან მაღალ ქუდებს ახურავდნენ.
ვაღიარებ, ყოველთვის მეგონა, რომ აფრიკული საფარი მდიდრებისთვისაა. ან მათთვის, ვინც მთელი წელი ზოგავს ხელფასიდან ხელფასამდე და შემდეგ აკლდება ბოლო პენი მოგზაურობისას. ორივე ვარიანტი ჩემზე არ იყო. მე არ ვარ მდიდარი და არ ვიცი როგორ დავზოგო მთელი წელი. ბოლოს და ბოლოს, ერთ წელიწადში გინდა საზღვარგარეთ წასვლა არა ერთხელ, არამედ რამდენიმე. რა უნდა გააკეთოთ, თუ არ ხართ აბრამოვიჩი, მაგრამ გსურთ ნახოთ აფრიკის ბუნება მთელი მისი დიდებით მცირე ფულისთვის? რა მოხდება, თუ არ გაქვთ 250 დოლარი მასაი მარას ლოჟაში ღამისთევისთვის, ან დამატებითი 1200 დოლარი სერენგეტში 3-დღიანი საფარისთვის? როგორ დავანახოთ მსუქანი ფიჭანი მათ, ვინც შენზე ბევრად მდიდარია და მათზე მეტიც კი ნახოს, ხოლო მათზე ბევრჯერ ნაკლები გადაიხადოს? გადავწყვიტე ეს ყველაფერი პირველ რიგში ჩემთვის დამემტკიცებინა, აფრიკის ირგვლივ მოგზაურობით.
დაგეგმვა
...და დირკინმა მაცდურად გამოაყოლა ჭუჭყიანი ლოყები მაგიდის უკან. ვერაფერი გაიგო, კოროტკოვმა ირიბად და მორცხვად გაიღიმა, კანდელა ფეხზე აიტაცა და კრახით დაარტყა დირკინს სანთლები თავში. ტილოზე ცხვირიდან სისხლი წამოუვიდა და "მცველის" ძახილით შიდა კარიდან გაიქცა.
-კუ-კუ! - გახარებულმა შესძახა ტყის გუგულმა და კედელზე შეღებილი ნიურნბერგის სახლიდან გადმოხტა.
- კუ კლუქს კლანი! იყვირა მან და მელოტ თავში გადაიქცა. -მოდი ჩავწეროთ როგორ სცემ მუშებს!
ფირიმ კოროტკოვი შეიპყრო. მან კანდელაბრას ააფრიალა და საათს დაარტყა. მათ უპასუხეს ჭექა-ქუხილით და ოქროს ისრებით. შარვალი საათიდან გადმოხტა, თეთრ კოკერად გადაიქცა წარწერით „გამავალი“ და კარში გავიდა. მაშინვე შიდა კარებს მიღმა გაისმა დირკინის ძახილი: „დაიჭირე, ყაჩაღი!“ და ხალხის მძიმე ნაბიჯები აფრინდა ყველა მხრიდან. კოროტკოვი შებრუნდა და სირბილი დაიწყო...
კარგი, ვთქვათ, ტურისტულ აგენტს არ დავარტყით. ეს არის ცოტა, უკანალზე და მერე, თუ უკანალი ამის საშუალებას იძლევა. მაგრამ თქვენ არ უნდა ითანამშრომლოთ მასობრივ ტურიზმთან, თუ გსურთ იაფი და მხიარული აფრიკაში. ლამაზი გოგო შეიძლება იყოს და გულწრფელად სურს დაგეხმაროთ. მაგრამ, ჯერ ერთი, ტურისტული აგენტების პროფესიონალიზმის დონე ხშირად დაბალია (საბედნიეროდ, არის გამონაკლისები, მაგრამ იშვიათად) და მეორეც, ის მუშაობს გაყიდვების პროცენტულად. იაფად რატომ უნდა გეძებო, რადგან ეს მისი პურია. და მესამე წერტილი. ტურისტული აგენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ თუ აფრიკაში მიდიხართ - მილიონერი ხართ და აუცილებლად უნდა "გაიაროთ", მაქსიმალურად დაცარიელოთ ჯიბე. ეს არ არის ტური ჰურგადაში 199 დოლარად, სადაც ვაჭრობა მიზანშეწონილია. მათი გადმოსახედიდან, აფრიკაში მიდიან ახალბედები და ახალი რუსები. ბოლო წერტილი - ტურისტული აგენტები არ არიან მოქნილი. ისინი ხშირად არ მეგობრობენ გეოგრაფიასთან და მხოლოდ ყიდიან ვიღაცის ვაუჩერებს, საქმის არსში შესვლის გარეშე. არჩევანი ძალიან შეზღუდულია. რა, გინდა წახვიდე მასაი მარაში და მერე გაფრინდე კამერუნში? საშინელებაა, ჩვენ არ ვყიდით კამერუნს (გოგონამ თუ გაიგო ასეთი ქვეყნის არსებობის შესახებ). მაგრამ ჩვენ გვაქვს ზანზიბარი. რა, აქამდე იყავი? ჰმმ, იქნებ პატაიაში წახვიდე? ასე თუ ისე.
ასე რომ, ჩვენ დავასრულეთ ტურისტული აგენტები და ვაგრძელებთ -
ფრენები
აფრიკაში ბილეთების საკითხი სულაც არ არის ბანალური. შეგიძლიათ იოჰანესბურგში ან ნაირობში ფრენა $500-700 ან თუნდაც $1500. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ორ რამეზე: სეზონურობაზე და ავიაკომპანიის აქციებზე. და ასევე თქვენი უნარი გვერდის ავლით ყველა სახის შუამავალს. მე მყავს სამი საყვარელი ავიაკომპანია აფრიკაში, რომელთა ვებგვერდებს რეგულარულად ვსწავლობ დროდადრო: Ethiopian Airlines, Kenya Airways და Egypt Air. ყველა მათგანი ხშირად გასცემს აქციებს, როდესაც შეგიძლიათ მოსკოვიდან ფრენა სამხრეთ აფრიკაში, ტანზანიაში, კენიაში ძალიან მცირე თანხით.
ეთიოპიის ავიახაზების თვითმფრინავში ასვლა კაიროში. მარცხნივ ვდგავარ დიდი ლურჯი ზურგჩანთით
პირველი ორი (ეთიოპელები და კენიელები) არ მიფრინავს რუსეთიდან, მაგრამ დაფრინავს კაიროდან, სადაც უნდა წახვიდეთ. ეთიოპიის ვებსაიტზე ვიპოვე ბილეთები კაიროდან დარ ეს სალამამდე 376 დოლარად (სამხრეთ აფრიკა 480 დოლარი ღირს, რაც ასევე იაფია) ორმხრივი მგზავრობა ადის აბაბას გავლით. რჩება კაიროში ფრენა და ბევრი ვარიანტია. იგივე Egypt Air აეროფლოტთან ერთად მიგიყვანთ კაიროში 320-380$ ორივე მიმართულებით. მთლიანობაში მოსკოვიდან 700-750 დოლარამდე მივდივართ (სხვა ქალაქებიდან ფრენის შემთხვევაში 150-250 დოლარს დავამატებთ) სამხრეთ აფრიკაში.
ჩემი მარშრუტი აფრიკაში 2009 წლის დეკემბერში
მეორე კითხვა უფრო რთულია. ეს არის Safari ორგანიზაცია მცირე ფულისთვის. აქ კი საჭიროა თეორიული ცოდნა და ინტერნეტში გატარებული დღეები. უპირველეს ყოვლისა, დაივიწყეთ აზარტული ტურისტული მიმართულებები, როგორიცაა არუშა ტანზანიაში. დიახ, სერენგეთისა და მასაი მარას ულამაზესი პარკები მშვენიერია, მერე იქ ჯოხივით მოგიჭრებათ. საკუთარ თავს ვუსვამთ კითხვას - რას ველით აფრიკისგან? ბუნება და ადგილობრივი ფერი, არა? შემდეგ აირჩიეთ იმ ეროვნული პარკების მონახულება, სადაც:
1. არ არის საჭირო შორს გამგზავრება უხეში რელიეფით და არის მისაღები გზები,
2. ტურისტების ბრბო არ არის,
3. შეგიძლიათ დამოუკიდებლად იქირაოთ მანქანა და ნახოთ მასზე არსებული პარკები, დაზოგავთ ე.წ.
4. გაატარეთ ღამე იაფად და მხიარულად
ღარიბი ქვეყანა არ არის იაფი
გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი რამის გაგება. ღარიბი ქვეყანა არ არის იაფი. როგორც ხუმრობით ამბობს ჩემი მეგობარი, რომელმაც ერთი წელი გაატარა აფრიკაში, მუშაობდა კონგოს საავადმყოფოში და იმოგზაურა კონტინენტის 28 ქვეყანაში: „აფრიკა ფანტასტიკურად იაფია მათთვის, ვინც მზად არის ვირზე ატაროს დღეები და დაიძინოს ქოხში. თუ თქვენ გაქვთ 2-4 კვირა და გსურთ დაათვალიეროთ და გადაადგილდეთ, ჯიბე ფართოდ შეინახეთ." მართებულად თქვა. აიღეთ ულამაზესი ქვეყანა ზამბია, თავისი უნიკალური ლუანგვას ნაკრძალით. როგორ ფიქრობთ, რამდენი უნდა იმოგზაუროთ ავტობუსით ქვეყნის დედაქალაქ ლუსაკადან ლუანგვამდე, რომელიც ჩრდილოეთით 500 კმ-ია? ვინმემ თქვა მთელი დღე? ცდებით. დაახლოებით 50 საათი ჯუნგლებში აბსოლუტურად მკვდარ ჭუჭყიან გზაზე. გაგიჟდები ამ მოგზაურობიდან და მერე ერთი-ორი დღით გონს მოვალ. გამოჯანმრთელება ღირს, რადგან ეს არის ანაზღაურება ლოჟაში დამატებითი დღეების განმავლობაში, რომლებიც არ არის იაფი. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ გადადგამთ, სერიოზულ ხარჯებს იწვევს. ავიაბილეთი ძვირი ღირს უფრო ძვირია ვიდრე ავტობუსი, $180 (ავტობუსი - $40), მაგრამ თქვენ დაზოგავთ დროს. და დრო ფულია. დილით ადრე მივედით ლუანგვაში, ჩავყარეთ ნივთები ლოჟაში და მაშინვე დავიწყეთ საფარი. პარკის ზოგადი ცოდნისთვის საკმარისია 3-4 დღე, ეს არის 3 ღამე ლოჟაში. საშუალოდ, ლოჟა ეღირება $150-200 ორზე, ან საშუალოდ $100 ადამიანზე. 3 ღამე გაჩუქებთ $300 + $180 ავიაბილეთი = $480.
ახლა შევადაროთ მოგზაურობა იაფი, მაგრამ დამღლელი ავტობუსით. ხალხმრავალ სატვირთო მანქანაში სათანადო ძილის გარეშე 2 ღამის შემდეგ (ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის ჰიბრიდი, როგორც ცვლა), ლიმონივით გაწურული მიხვალთ დანიშნულების ადგილზე. თქვენი ავტობუსი ასე გამოიყურება (სურათზე არის ლუსაკა-მვუფეს რეგულარული ავტობუსი):
ძალის გარეშე ფეხზე მიხვალ ლოჟამდე და წევხარ საწოლში. Bang! პირველი ღამე და მინუს $100 თქვენი შვებულების ბიუჯეტიდან და დიდი ალბათობით 2 ღამე, რადგან ასეთი ავტობუსები ჩამოდიან უკიდურესად მოუხერხებელ დროს. დაკარგა უკვე 200$. ჩვენ ვამატებთ საწყის $300-ს პარკში 3 ღამის განმავლობაში და გამოვდივართ $500-მდე. თვითმფრინავით კი $480. Ზუსტად იგივე. ისმება კითხვა - რატომ გადაიხადე მეტი და იმოგზაურო დისკომფორტით, თუ შეგიძლია იგივე თანხის გადახდა და მეფესავით ფრენა?
ქვეყნის შერჩევა
გსურთ იაფი და საინტერესო? თქვენ სამხრეთ აფრიკაში, ბოტსვანასა და ნამიბიაში. არ დაუჯეროთ ვინმეს, ვინც გეუბნებათ, რომ ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული ქვეყნები აფრიკაში. Უაზრობა. ეს არის აფრიკის ყველაზე ცივილიზებული ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ შესანიშნავი განვითარებული ინფრასტრუქტურადა სერვისი. და პირველი კლასის ბუნება. და ფასები არა მხოლოდ უფრო მაღალია, ვიდრე კენია-ტანზანია-უგანდა-ეთიოპია და სხვა, არამედ, როგორც წესი, დაბალია. თქვენ გჭირდებათ კარგი საგზაო ქსელი, სადაც შეგიძლიათ მართოთ თქვენი დაქირავებული მანქანა და მოტელები, სადაც შეგიძლიათ იაფად დარჩეთ. ეს ყველაფერი არის. შეადარეთ სხვა ქვეყნებს, უფრო ღარიბი. აიღეთ უკვე ნახსენები ზამბია. გზები საშინელია და გჭირდება 4x4 მანქანა, რომელიც დღეში 200 დოლარიდან დაგიჯდება. სამხრეთ აფრიკაში ერთი და იგივე მანქანა დღეში 50-60 დოლარი ეღირება, უფრო მარტივი ტიპი, როგორიცაა Toyota Corolla, 35-40 დოლარი ეღირება. გახსოვს, გზების ხარისხზე ვთქვი? ასე რომ, უბრალო ქალაქის მანქანითაც კი შეგიძლიათ ეწვიოთ ეტოშასა და ბვავატას ლამაზ ეროვნულ პარკებს ნამიბიაში, კრუგერის სამხრეთ აფრიკაში ან ჩობეს ბოტსვანაში.
საცხოვრებლები
ახლა ღამით. ამ სამ ქვეყანაში არის მოტელებისა და იაფი ლოჟების ელეგანტური ქსელი, 50-70 დოლარის ფასად ორ ადგილას, ოთახებში კეთილმოწყობით, კონდიციონერით და ტელევიზორით. იმავე ტანზანიაში, თქვენ გაქვთ განსხვავებული არჩევანი: ან 120-150 დოლარი სამხრეთ აფრიკის მსგავსი ვარიანტისთვის, ან 15-30 აშშ დოლარი კოღოებით საშინელი წყალსატევისთვის.
რეალურად ჩემი გამოცდილება აფრიკაში მოგზაურობისას 2009 წლის დეკემბერში
უპირველეს ყოვლისა, გადავწყვიტე, რომ შევხედო ბუნებას ბოტსვანასა და ნამიბიაში. სპექტაკლის მსვლელობისას ბედმა მომიყვანა ზიმბაბვეში, სადაც ასევე ვნახე მშვენიერი ჰვანგეს ეროვნული პარკი, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ. ასე რომ, ბოტსვანა, როგორც ამოსავალი წერტილი სამხრეთ აფრიკის ეროვნული პარკებისთვის. მანქანას ვჯავშნი ვებსაიტზე Avis.co.za, სადაც Toyota Corolla 1.6 სედანი დღეში 53 დოლარი ღირს ყოველგვარი ფერის შეზღუდვის გარეშე. შემდეგ ვსწავლობ ჩობის ეროვნულ პარკს მიძღვნილ ადგილებს, რომელიც იწყება ქალაქ კასანიდან, სადაც ვაპირებ დარჩენას:
ტურისტული თვალსაზრისით, კაპრივი ერთდროულად საინტერესოა სამი მდინარეთი, რომლებიც მას სხვადასხვა ადგილას კვეთენ: ზამბეზი, ჩობე და ოკავანგო. ყველგან სავსეა ცხოველები და თითქმის არცერთი ტურისტი. და რაც უფრო სასიამოვნოა - შესანიშნავი გზები, იაფი ბილეთები პარკებში (4$ დიდად არ შეგაწუხებთ, არა?) და იაფფასიანი ღამისთევა ბუნებაში. გაითვალისწინეთ, რომ მეზობელ ბოტსვანაში, ამ სამ მდინარეზე, მთელი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, და მხოლოდ ისეთები, რომლებიც მოგზაურობენ „ლივინგსტონის“ ზღურბლებით და გამოფენით მილიონ დოლარად, შემდეგ კი ფოტოები „მე ვარ სპილოს წინ“ სტილში. მე მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ ჩემი დაჩის წინ. შავკანიანი ქალების წინაშე ვარ მკერდით. არაყით დავლიე და საწოლში ვწევარ. "ათასი დოლარი არ გაქვს, ღამეში 400$ გაწუხებს? მაშინ დაივიწყე ოკავანგო ბოტსვანას ტერიტორიაზე. პირდაპირი მარშრუტი გაქვს. კაპრივი.
საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ჩვენ გვქონდა 3საათიანი სირბილი დასავლეთით მდინარე ოკავანგოსა და პოპას ჩანჩქერამდე (დიახ, ასეა - პოპა). და არის ბვავატას ეროვნული პარკი. IN ერთადერთი ქალაქი isthmus, Katima Mulilo, თქვენ უნდა გადაიხადოთ ნამიბიის გადასახადი დაახლოებით $24. ქვეყნიდან გასვლისას შემოგამოწმებენ გადასახადის ქვითარს. ქალაქი აბსოლუტურად გამორჩეულია, გარდა იმისა, რომ აქ საჭიროა საწვავის შევსება და საკვების ყიდვა. შემდეგ კი არის საზღვარი ზამბიასთან და გარდა ამისა, კარიბჭე ზამბეზის აუზის ზედა ნაწილისა და ნგონიეს ჩანჩქერებისკენ, რომელზედაც მისვლა შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ ჯიპით, ზამბიის ტერიტორიაზე 140 კმ ეროზიული პრაიმერის გატეხვით. Და არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენთვის თითქმის შეუძლებელი იქნება იპოვნოთ გაქირავების კომპანია, რომელიც მზად არის დაუშვას მათი მანქანის ექსპორტი ზამბიაში, ნგონის ჩანჩქერების მონახულება საინტერესო ქვესტად იქცევა.
გზები, სასტუმროები და ცხოველები
ნამიბიაში ბილიკები კარგია. ლიმიტი არის 120 კმ/სთ და თითქმის არ არის მანქანები, რაც საშუალებას გაძლევთ მინიმალურ დროში დაფაროთ გრძელი დისტანციები. ვაღიარებ, გადავაჭარბე სიჩქარეს და ვიარე 150-160 კმ/სთ.
მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მსხვერპლთან სერიოზული ავარიის მომსწრე გავხდით, რის შემდეგაც მოგზაურობის ბოლომდე არ გადავაჭარბე სიჩქარის ლიმიტს -
მაცივარში 8 ტონამდე გაყინული ხორცი ინახებოდა. აფრიკულ სიცხეში, რამდენიმესაათიანი უმოქმედო საყინულედან, დამპალი ხორცის საშინელი სუნი იდგა. თუმცა ამ ეპიზოდის განხილვა არ მინდა. მხოლოდ ერთს ვიტყვი - სატვირთოს მძღოლი 150-მდე მირბოდა და საჭესთან ჩაეძინა. მეცნიერება ყველა სახის შუმახერისთვის.
ეროვნული პარკები და ლოჟები
აქ ვამთავრებ კაპრივის ისტორიას და საზღვარს გადავიტანთ ბოტსვანაში, რომელიც ცალკე ამბავი იქნება -
სხვა მოხსენებები აფრიკის შესახებ:
ჯგუფი ჩადის ვიქტორიას ჩანჩქერში, ზიმბაბვეში (ან ლივინგსტონში, ზამბიაში). განთავსება დიდ სასტუმროში. ჩვენი პირველი დღე დიდი მოგზაურობა. დაისვენეთ თქვენი ფრენის შემდეგ. იარეთ ჩანჩქერის გასწვრივ და დაისველეთ მისი შესხურებისგან!
ჩვენ ვნახავთ ჩანჩქერებს როგორც ზიმბაბვედან, ასევე ზამბიიდან.
ჩანჩქერის დღე და მოტორიანი საფარი.
ვიწყებთ დილას ვიქტორიას ჩანჩქერებით გასეირნებით. შემდეგ, მსურველებს შეუძლიათ ბანჯით ხტომა ხიდიდან, რომელიც აკავშირებს ზამბიას და ზიმბაბვეს, დაწოლა ეშმაკის აუზში ჩანჩქერის პირას (ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია სეზონზე) ან ჩანჩქერებზე ვერტმფრენით ფრენა!
ლანჩის შემდეგ საზღვარს გადავკვეთთ და ბოტსვანაში, ღია ცის ქვეშ ზოოპარკში აღმოვჩნდებით.
ველოდებით საფარს მოტორიან ნავზე მდინარე ჩობეს გასწვრივ, სადაც შეგიძლიათ ცურვით ახვიდეთ ცხოველებთან და გადაიღოთ სურათები ძალიან ახლოს. ჩვენ ვუყურებთ ჰიპოს, სპილოებს, ნიანგებს, ანტილოპებს და სხვა ცხოველებს.
პლანეტის მთავარი სპილო და ბაობაბის ტყე.
დილა აფრიკაში კარგად იწყება ნატზე საფარით. Chobe Park, პლანეტის სპილოების ყველაზე დიდი პოპულაცია აქ არის ნაპოვნი და ყველაზე დიდი სპილოებიც კი.
ეს ქვეყანა გასაოცარია - თუ რუსეთში ჩვეულებრივ ძროხებს ვხედავთ გზის პირას, აქ სპილოები და ჟირაფები ხშირად ჩვეულებრივი მოვლენაა! დილის საფარის შემდეგ, ჩვენ ვმოგზაურობთ ქვეყნის გარშემო და მივდივართ ბაობაბის ტყეში. ჩვენ ვჩერდებით სახლებში ზუსტად შუა ბაობაბებში! უგემრიელესი ვახშმები, ფოტოები გიგანტური ხეებით.
საუზმე მეირკატებით, მარილიანი ჭაობი.
ადრე ადგომა მოგვიწევს, რადგან დღეს საფარის ჯიპებში ვსხდებით და ვასაუზმობთ მერკატებთან - მხიარულ ცხოველებთან, რომლებიც პატარა ადამიანებს ჰგვანან. მეირკატების პარალელურად, ჩვენ აღფრთოვანებული ვართ ბოლივიის უიუნის მსგავსი გიგანტური მარილის ჭალით. 360 გრადუსზე ჩვენ დავინახავთ თეთრი მარილის ფართობებს! რამდენიმე თვეში მარილის ჭაობი იფარება წყლის თხელი ფენით და შემდეგ ცა ერწყმის წყლის თხელ ზედაპირს.
დღის მეორე ნახევარში - ტრანსფერი ოკავანგოს დელტას დედაქალაქში. დელტაზე ფრენის დადგმის შესაძლებლობა (სურვილისამებრ)
ოკავანგოს დელტა.
ეს არის პლანეტის უდიდესი შიდა დელტა, რომელსაც არ აქვს გასასვლელი ოკეანეში. მდინარე იშლება 5 ტოტად და იშლება კალაჰარის უდაბნოში. ის სახლშია უზარმაზარი თანხაცხოველები. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ხუთივე დიდი. ეს ჰგავს National Geographic-ის შოუს, მხოლოდ პირდაპირ ეთერში!
ახლა თქვენ გაქვთ არჩევანი:
1. იარეთ საფარი დელტაში ერთი დღით და გაათიეთ ღამე ცხოველებს შორის! ღობე არ გექნებათ და ბანაკიდან 100 მეტრზე მეტს ვერ გადაადგილდებით. Safari ღია ჯიპში.
2. იარეთ ნავით საფარი - დუგუტი მოკორო. ავთენტური, ჭაობიანი, მედიტაციური. ფეხით საფარები ადგილობრივ გიდებთან ერთად.
3. უბრალოდ დაისვენეთ ქალაქში კომფორტულად - შესაბამისი, თუ ფულის დაზოგვა გჭირდებათ.
ველურიდან დაბრუნება და ბუშმენებთან ურთიერთობა.
ბუშმენები სამხრეთ აფრიკის ძირძველი ხალხები არიან. მათ შეინარჩუნეს დედამიწაზე უძველესი ენა, რომელიც შედგებოდა "ტაშებისგან" და ასევე განსხვავებული რასის წარმომადგენლები არიან - უფრო მონღოლოიდებს ჰგვანან, ვიდრე ნეგროიდებს.
და მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზაცია თავის ზარალს იღებს, ჩვენ მაინც მოვინახულებთ მათ, ვისაუბრებთ, ვისწავლით მათი ცხოვრების წესს და მცენარეულ მედიცინას.
გამარჯობა ნამიბია!
ბუშმენებთან ღამის გათევის შემდეგ გავემართეთ ახალი სახელმწიფოს - ნამიბიის შესახვედრად! გადავალთ კალაჰარის უდაბნოში და ჩავალთ დედაქალაქ ვინდჰუკში. აქ ერთი ღამე კომფორტულად გავჩერდებით, რათა მეორე დღეს მარგალიტის - ნამიბის უდაბნოს შესახვედრად გავიდეთ, დედამიწაზე ყველაზე მაღალი დიუნებით.
გზა ნამიბის უდაბნოში.
ნამიბის უდაბნოში გადასვლა. იარეთ ამ ტერიტორიებისთვის დამახასიათებელ პატარა კანიონში. მზის ჩასვლის შეხვედრა წითელი დიუნების, იასამნისფერი კლდეების ხედით.
უდაბნოში ღრმად მივდივართ, ვსეირნობთ მკვდარ ტყეში.
წითელ და ყვითელ დიუნებზე გარიჟრაჟის შესახვედრად გავემართეთ. ისინი მსოფლიოში ყველაზე მაღალთა შორის არიან! მსურველებს შეეძლებათ უდაბნოს ზემოთ ამოსვლა ბუშტით ან თვითმფრინავით (სურვილისამებრ).
შემდეგ ჯიპებში ჩავჯდებით და სრული მანქანით მივდივართ მკვდარ ტყეში - ნამიბიის დამახასიათებელი ნიშანი!
ლანჩის შემდეგ გავემართებით სამხრეთით გრანდიოზული Aus Valley-ისკენ, უცხო მარსის ხედებით.
ატლანტიკური და სიურეალისტური დღე.
ნამიბია გარეცხილია ცივი ატლანტიკური დინებით. აქ პინგვინები და ბეწვის სელაპები ცხოვრობენ. ქარი ცივი და მარილიანია. ვერც კი იტყვი, რომ აფრიკა აქ არის. დღეს ჩვენ უბრალოდ მივალთ სანაპიროზე მდებარე პატარა და თვალწარმტაცი ქალაქ ლუდერიცში. შეგვიძლია ვჭამოთ ახალი ხამანწკები და გავრეცხოთ შამპანურით. თუ ამინდი ხელსაყრელია, შესაძლებელია კატამარანით წასვლა პინგვინების კოლონიებში (სურვილისამებრ).
იმავე დღეს მოვინახულებთ მოჩვენებათა ქალაქს ნახევრად ქვიშით დაფარული. ოდესღაც აქ ცხოვრობდნენ გერმანელი მაძიებლები - ალმასის მაღაროელები, მაგრამ საბადო დაშრა და ქალაქი დავიწყებას მიეცა, ახლა არის მიტოვებული სკოლები, საავადმყოფოები და საცხოვრებელი კორპუსები, ნახევრად ქვიშით დაფარული.
აფრიკის დიდი კანიონი და მდინარე ნარინჯისფერი.
დღეს ჩვენ ვიხილავთ ჩვენი პლანეტის კიდევ ერთ სასწაულს - სიდიდით მეორე კანიონს მსოფლიოში და პირველ კანიონს აფრიკაში. აქ გინდა დიდხანს დარჩე, ხედები კი ფანტასტიკური და უცხოა.
კანიონის შემდეგ, მოდუნებული საღამო მდინარე ორანჯის ნაპირზე. აქ შეგიძლიათ ბანაობა ან კანოეზე სიარული.
რატომ მიდიხარ აფრიკაში? ხალხს ნამდვილად არ ესმოდა, რატომ დახარჯა ფული რაღაც გაუგებარ კენიასა და ტანზანიაში, როდესაც დომინიკის რესპუბლიკა, მალდივები და ტაილანდი უკვე დიდი ხნის წინ იყო გახსნილი, შესწავლილი და კომფორტული დასვენებისთვის აღჭურვილი. სიამოვნებით არ გამოვიგონებდი ბორბალს, მაგრამ არ შემეძლო. ბავშვობიდან ზომბირებული ვარ. და BBC (ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის გაგებით და არა საჰაერო ძალები) და ნიკოლაი ნიკოლაევიჩ დროზდოვი ყველაფერში არიან დამნაშავე.
ფოტოები და ტექსტი იაკოვ ოსკანოვის1. ბავშვობის ბევრ (მინდა დავიჯერო, რომ მარტო არ ვარ) ბიჭის მსგავსად, მეც მიყვარდა გადაცემა "ცხოველთა სამყაროში" ყურება. ერთ-ერთ გადაცემაში აჩვენეს BBC-ის ფილმი სერენგეთისა და ნგორონგოროს შესახებ. ვცადე ეს ფილმი მეპოვა ქსელში, დიახ, როგორც ჩანს, არ გაუმართლა. ფილმი საერთოდ არ მახსოვს. მახსოვს მხოლოდ ბოლო კადრები, როდესაც დილაობით ტბაში ჰიპოპოტატების ნახირი ეშვება და ნიკოლაი ნიკოლაევიჩის ხმა: „ჰიპოსები მშობლიურ ელემენტს უბრუნდებიან“. თუ ვინმემ არ იცის, მაშინ ჰიპოპოსტები იქიდან არავის გამოუყვანია, ისინი მხოლოდ ღამით ძოვდებიან, დილით კი სიცხისგან იმალებიან წყალში. მაგრამ იმდენად მაგარი იყო გადაღებული და ისეთი პათოსური მუსიკით დამუშავებული, რომ თითქოს ჰიპოპოსტები ოცი წელი დახეტიალობდნენ უდაბნოში და ბოლოს იპოვეს თავიანთი აღთქმული წყალი.
ახლაც მახსოვს დედაჩემი, რომელმაც ფილმის შთაბეჭდილებები გამიზიარა, მან თქვა, რომ, ალბათ, სერენგეთი და ნგორონგორო - ნამდვილი სამოთხეზოოლოგისთვის. მე მაინც მჯერა, რომ ყველა ზოოლოგი, ვინც ცხოვრებაში კარგად იქცეოდა, სიკვდილის შემდეგ სერენგეთში ხვდება. და ყველაზე მართალნი არიან ნგორონგოროში. იმ წლებში მე ჯერ კიდევ ვოცნებობდი გავმხდარიყავი (და მოვკვდი) ზოოლოგი და, შესაბამისად, ჩემთვის ტანზანიამ დაიწყო პერსონიფიცირება ყველაფრის არარეალიზების კვინტესენციის შესახებ, სადაც მინდოდა. მე არასოდეს გავხდი ზოოლოგი, მაგრამ ნგორონგორო დარჩა ბავშვობის ოცნებების შუქურად ჩემს გამაგრებულ ზრდასრულ სულში.
1. ვიფრინოთ
იმას, რომ ზოოლოგი არ გავხდი, თავისი პლიუსები აქვს. მოსაწყენმა რუტინულმა სამუშაომ, რომელსაც ვაკეთებ, მომცა საშუალება გამომეშო ფული აფრიკის სავანების კურთხეულ მიწებზე მოგზაურობისთვის. იმისდა მიუხედავად, რომ ნგორონგოროც და სერენგეტიც ტანზანიაში არიან, გადაწყდა კენიაში ჩასვლაც. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ორი ქვეყნის მონახულება უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთი და მეორეც, მარტორქები. დიახ, თქვენ ასე არ ფიქრობდით. მე დავწერე ზუსტად "მარტორქა". ვიღაცას უყვარს სექსუალური შავგვრემანი, ვიღაცას უყვარს ბურგუნდიული ღვინო DRC Romanée Conti 1934 წელს, ვიღაცას უყვარს მანქანები a-la Lamborghini Aventador, მაგრამ ღმერთმა შემიყვარა ტროპიკული ქვეყნების სქელი ტყავის მეგაფაუნა. იმათ. მე მომწონს ყველა დიდი ცხოველი. არა გემოვნებით, რა თქმა უნდა, არამედ გარეგნულად. არა ისე, როგორც ადამიანებს მოსწონთ სპორტული მანქანები და, რა თქმა უნდა, არც ისე, როგორც მამაკაცებს (და ზოგიერთ ქალსაც) მოსწონთ სექსუალური შავგვრემანი. მე უბრალოდ მიყვარს ამ ძლიერი გიგანტების ყურება.აფრიკაში სამი ცხოველია, რომელთა ნახვაც ყველაზე მეტად მინდოდა: სპილო, მარტორქა და ჰიპოპოტამი. მართალია, აღმოჩნდა, რომ იმ დროის განმავლობაში, რაც მე ვუყურე იმ სამახსოვრო გადაცემას "ცხოველთა სამყაროში", აფრიკამ მნიშვნელოვნად დახარჯა მარტორქებზე. ტანზანიაში მხოლოდ შავი მარტორქები დარჩა და მაშინაც - რამდენიმე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კენიაში არის ეროვნული პარკი, სადაც თეთრ მარტორქებს ამრავლებენ. Და მერე რა? ასეა - ჩვენ გადავწყვიტეთ კენია დავამატოთ ჩვენს მარშრუტზე. უფრო მეტიც, ასი მილი არ არის კაკალი გაცოფებული ძაღლისთვის.
2. დიდი რიფტის ველი. ის შეიცავს კენიის და ტანზანიის ყველა ეროვნულ პარკს, რომელიც გვაინტერესებს.
3. მაშინვე აღვნიშნავ, რომ ჩვენი კომპანია ბავშვობიდან მარტორქების ნახვაზე არ ოცნებობდა. ამ ხალხისთვის მე მოვამზადე დესერტი - სანაპიროზე დასვენებაჩუკოვსკის მიერ ნამღერ ზანზიბარზე. ზღვა, პალმები, მზესუმზირები და ახლად გამოწურული ანანასის წვენი - ეს ის სტაფილოა, რომელიც უნდა ჩამომეკიდება ყველას თვალწინ, ვინც მზად არ იყო აფრიკის სავანებში ერთკვირიანი რბოლისთვის. შედეგი არის შემდეგი მარშრუტი, რომლის საფუძველზეც ვგეგმავ არაერთი ნარკვევის დაწერას.
4. ნაირობიში დილით ადრე ჩავედით, მაგრამ თავად ქალაქთან არ გავჩერებულვართ. არ მინდოდა დროის დაკარგვა ურბანული პეიზაჟების ყურებაში. ჩვენი პირველი გაჩერება ნაკურუს ტბის ეროვნული პარკი იყო. ეს ის ადგილია, სადაც თეთრი მარტორქები ხვდებიან თეთრ ადამიანებს. სხვათა შორის, ეს შესანიშნავი ადგილია. ჩვენ მაშინვე შეგვიყვარდა და ჩვენ - ის. ჩვენ შევხვდით მარტორქებს. და ბონუსი მათ და როტშილდის ჟირაფებს და ლეოპარდს. გიდმა თქვა, რომ გაგვიმართლა. ჩვენ არ ვიკამათეთ.
6. მასაი მარას ეროვნული პარკისკენ მიმავალ გზაზე ნაივაშის ტბაზე გავჩერდით. ფრინველების ფოტოგრაფიის მოყვარულთათვის ეს ადგილი ნამდვილად ღვთიური საჩუქარია. არსად მინახავს ჩიტების ასეთი სიმრავლე. როგორც ჩანს, მსოფლიოს ყველა წყლის ფრინველი მიედინება ამ ტბაზე, რათა უყურონ ფოტოგრაფებს თავიანთ (ფოტოგრაფების) ბუნებრივ ჰაბიტატში. ორ საათში გამიწელა ფლეშ ბარათები, მიუხედავად იმისა, რომ წარუმატებელი სურათები ადგილზევე წავშალე.
8. შემდეგ მივედით მასაი მარაში და მან მოგვხიბლა. სამწუხაროდ, მანქანა იქ გაგვიფუჭდა, ამიტომ ესეიგი იქნება უამრავ აზრს მოწყენილობის, მარტოობისა და გაუთავებელი აფრიკული სტეპების შესახებ. დავიფიცე, დავემუქრე, ვკითხე, ვაგონებ - ამაოდ. საღამომდე მანქანა არ გაასწორეს. ცხოველებთან ერთად ეროვნული პარკიბევრად უკეთესია ვიდრე მექანიკა და სათადარიგო ნაწილები. ეს იყო ყველაზე უხერხული მომენტი ჩვენს მოგზაურობაში. თუ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დღე არანაირად არ ანაზღაურდება. პროგრამა ისე იყო შემუშავებული, რომ საჭირო იყო წინსვლა. მეორეს მხრივ, არის მოტივი ისევ დაბრუნდეს მასაი მარაში. მაგრამ რაღაცის გადაღება მოვახერხეთ.
9. რა არის მასაი მარა მასაის გარეშე?
შემდეგ წავედით ტანზანიაში. საზღვარი გავიარეთ, ტანზანიურ მანქანაში გადავიყვანეთ და სერენგეთისკენ გავემართეთ. დიახ, დიახ, სწორედ ის, სადაც ჰიპოპოტამები დილით დარბიან თავიანთ მშობლიურ ელემენტში. Რას ამბობ? თუ ცოტათი მაინც გიყვართ ბუნება, მაშინ სერენგეთში წმინდა ექსტაზი შეგიპყრობთ, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ. მშვენიერია, ძალიან ლამაზი და შენს ირგვლივ სილამაზის განცდა უბრალოდ დამათრობელია. თქვენ აღმოჩნდებით დეკორაციის შიგნით მულტფილმისთვის "მეფე ლომი". სხვათა შორის, პრაიდის კლდესაც კი გავუსვით, საიდანაც მულტფილმში კლდე დავხატეთ, რომელზედაც ლომები ცხოვრობდნენ.
10. გაიცნო პუმბაას ცოლი.
11. მოხრილი ველური...
12. შეგიძლიათ ეს ლეღვი მოხაროთ. ლომებსაც კი ეშინიათ მისი.
მაგრამ მოგზაურობის ყველაზე ენით აღუწერელი შთაბეჭდილება შუა სავანაში ღამის გათევაა. Კემპინგი, ბანაკი და ველური სავანე ცეცხლის მიერ გამოკვეთილი წრის გარეთ. არ არის შორეული ქალაქების ანარეკლი, არ არის ხმაური, მხოლოდ ვარსკვლავები, ალი და ბუნების ხმები.
13. ჩვენი ბანაკი. ხედი ჩვენი კარავიდან.
14. გარიჟრაჟი სავანაში.
შემდეგ ჩვენი ბილიკი ნგორონგოროში გადიოდა, მაგრამ გზად გადავწყვიტეთ ოლდუვაის ხეობასთან გაჩერება. ადგილი საკმაოდ საინტერესოა. და ანთროპოლოგებისთვის და საერთოდ - კულტი. ფაქტია, რომ სწორედ აქ, მეცნიერთა დიდი ნაწილის აზრით, ჩამოყალიბდა პრიმატების შტო, რომელმაც მოგვიანებით სიცოცხლე მისცა სახეობას Homo sapiens, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ახლა წერს ამ სტრიქონებს.15. ოლდუვაის ხეობა.
როცა ნგორონგოროს კრატერის კიდემდე მივედით, აღფრთოვანებული ვწყევლიდით დაახლოებით ხუთი წუთის განმავლობაში. ისინიც კი, ვინც ტანზანიაში წავიდა ზანზიბარისთვის. ტიტანიკის კრატერის მასშტაბები საოცარი იყო! სამახსოვრო ფოტოები გადავიღეთ და ღამის გასათევად სასტუმროში გავემგზავრეთ. მთელი დღე ამ საოცარ ადგილას გავატარეთ. პირადად ჩემთვის ეს იყო მოგზაურობის მთავარი წერტილი. მერე შთაბეჭდილებები ქვევით წავიდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს იყო სრულიად მოსაწყენი.
16. კრატერის პანორამა.
17. ტიპიური ლანდშაფტი კრატერის შიგნით.
18. აბა, რაც შეეხება ესსეს აფრიკის შესახებ სპილოს გარეშე?
19. კრატერში არის პატარა ტროპიკული ტყე
20. შემდეგ ჩავედით არუშაში და ზანზიბარში ჩავფრინდით. რეისმა ინციდენტის გარეშე ჩაიარა. და მადლობა ღმერთს! საფრენი თავგადასავლები ჩემი საქმე არ არის. დიდებულ კუნძულ ზანზიბარზე მეც მქონდა გეგმები. თუ ვინმეს ჰგონია, რომ შემიძლია მთელი კვირა სანაპიროზე წოლა, ცდება. ჩემი მაქსიმუმი არის ზედიზედ ორი დღე სანაპიროზე დასვენება. შემდეგ კი იმ პირობით, რომ პლაჟი იქნება თვალწარმტაცი, ან იქნება მარჯნის რიფი არაღრმა წყალში, სადაც შეგიძლიათ ბანაობა ნიღბით, უფრო სწორად ნიღბით. არა, ვენეციურ კარნავალზე არა.
გულწრფელად გავუძელი ორი დღე, შემდეგ კი მთელი კომპანია სტოუნ თაუნში - ზანზიბარის ერთადერთ ქალაქში გადავიტანე. ვიცოდი, რომ ეს არის ძველი კოლონიური ციხე, რომელიც ერთ-ერთი ობიექტია Მსოფლიო მემკვიდრეობისდა დაცულია იუნესკოს მიერ. მართალი გითხრათ, არ აქვს მნიშვნელობა დაცულია თუ არა. ყველაფერი მინდობილი იყო ზანზიბარელ ხალხს კულტურული მემკვიდრეობა- სავალალო მდგომარეობაში. შრი-ლანკის გალის შემდეგ, ქვის ქალაქი ნაგავსაყრელად გამოიყურება. თუმცა ზოგან მართლა ნაგავსაყრელია. მაგრამ ფერადი. ჟანრული ფოტოგრაფიის თაყვანისმცემლები მასში ბუზებივით ჩარჩებოდნენ მელასში.
22. „გემთმშენებლობა“ ზანზიბარში.
23. თევზის ბაზარი.
ახლოს არის პატიმრების კუნძული. იქ დიდი ხანია პატიმრები არ არიან, მაგრამ გიგანტური კუები არიან. სამართლიანი რაოდენობით. ხელმისაწვდომია მკლავის სიგრძეზე. ჩემთვის მთავარი, რა თქმა უნდა, ჯოზნის ტროპიკული ტყე იყო. ჯერ ერთი, პრინციპში, ხშირად არ ვყოფილვარ წვიმის ტყეში. და მეორეც, იქ შეგიძლიათ გადაიღოთ იშვიათი ენდემური კოლობუსები და უფრო ზუსტად კირკის წითელი კოლობუსები. კოლობუსებმა (მადლობა, ძვირფასო!) იმედები არ გაცრუეს და კამერაზე სათანადოდ გადაღების უფლება მისცეს. მინდოდა დამერწმუნებინა სხვები ჯუნგლებში ღამის გასეირნებაზე (ღამის პრიმატების სანახავად), მაგრამ ერთხმად გამომიგზავნეს. ღამით ტყეში წასვლა არ მინდოდა. თუ მხოლოდ იმიტომ, რომ მაქვს საკმაოდ ძვირადღირებული კამერა და ობიექტივი, რომლითაც მიზანშეწონილი არ არის მარტო ხეტიალი ველურ ადგილებში ცხოვრების დაბალი დონის მქონე.
24. კოლობუსის პორტრეტი.
ჩვენ ასევე შევიკრიბეთ მანგროს ტყის სანახავად. და მიცურავდა კიდეც მისკენ. მაგრამ შუა ოკეანეში ჩარჩენილი. დიახ, და მყიფე კანოეზე, ჩაღრმავებულ ხის მყარ ტანში. ეს ცალკე ესე ღირს, მით უმეტეს, რომ ვიდეო გადავიღე. იქნება რაღაც სასაცილო.
25. არ არის გასაკვირი მოქცევის დროს მიწაზე გაშვება.
დღეები სწრაფად გაფრინდა, მოვახერხე სკუბაში ჩაძირვა, მიმდებარე ტერიტორიის სურათების გადაღება, ცნობილი რესტორანი Rock-ის მონახულება. დასასრულს სანაპიროზე დღესასწაული გულწრფელად შეწუხებული და უკვე მინდოდა სახლში წასვლა.
26. ცნობილი რესტორანი "The Rock".
27. ვოცნებობდი სწრაფად გადმომეწერა ფოტოები კომპიუტერში და დამეწერა ესეები. აი ჩემი ოცნება ახდა. სიმართლე გითხრათ, ახლა ცოტა სიცარიელეს ვგრძნობ. მე ნამდვილად არ მინდოდა არსად წასვლა, როგორც ტანზანიაში. მაგრამ არაფერია. მსოფლიოს შევისწავლი, სხვათა შორის, ამერიკაში საერთოდ არ ვყოფილვარ. არც ჩრდილოეთი და არც სამხრეთი.
აბა, ამასობაში მე ვოცნებობ ჰიპოპოსტებზე მშობლიურ ელემენტში - სერენგეთში ...
