ინდოეთის მიტოვებული ქალაქი. ორჩა - ინდოეთის დაკარგული ქალაქი

დაკარგული ქალაქები არ უნდა დაგვავიწყდეს ინდოეთის სილამაზითა და კულტურული საგანძურით ტკბობისას.
ეს ქალაქები დაეცა ომებისა და სტიქიური უბედურებების შედეგად, მაგრამ მაინც გადარჩა დღემდე.
მოდით დავტკბეთ მოგზაურობით და ვნახოთ შემორჩენილი ხელოვნება, ტაძრები და მუზეუმები.

ვირუპაქშას ტაძარი ჰამპიში.
პრინცების ჰარიჰარასა და ბუკა რაიას დინასტიებმა დააარსეს ვიჯაიანაგარა 1336 წელს. ეს ძლიერი ქალაქი იყო იმპერიის დედაქალაქი. ინდოეთის ამ რეგიონის ოქროს წლები დაეცა 1509-1529 წლებს. ქალაქი სამი მხრიდან ბორცვებით იყო გარშემორტყმული, მეოთხეზე კი მდინარე ტუნგაბჰადრა მოედინებოდა. მრავალი სხვა ძლიერი იმპერიის მსგავსად, იმპერია საბოლოოდ დაეცა დეკანის სულთანის თავდასხმის ქვეშ 1565 წელს. სასოფლო-სამეურნეო სიმდიდრემ საერთაშორისო ვაჭრობით იმპერიას დიდი მატერიალური სარგებელი მოუტანა. ქალაქის ნანგრევებს ახლა მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს და გარშემორტყმულია თანამედროვე ჰამპის სამხრეთ ინდოეთის შტატ კარნატაკაში.

ხე ვიტალას ტაძრის ეზოში.

პუჰარი.
ფოტოზე გამოსახული შვიდსართულიანი შენობა ახლა Sillappathikara Art Gallery-ია. პუჰარი არის ქალაქი ნაგაპატინამის რაიონში, ტამილ ნადუს სამხრეთ-აღმოსავლეთ შტატში. ძველად ამ ქალაქს მეფეთა აყვავებულ დედაქალაქს უწოდებდნენ. მდინარე კავერის შესართავთან მდებარე ქალაქი დიდ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა, სადაც შორიდან ჩამოტანილ საქონელს ატვირთავდნენ. ლეგენდარული ქალაქი მოხსენიებულია მრავალ სიმღერაში, პოეზიაში, გმირულ ეპოსში. ქალაქის ისტორია კარგად არის აღწერილი ეპოსებში Silapathikaram და Manimekalai. მეცნიერები თვლიან, რომ ქალაქის განადგურების მიზეზი ცუნამი იყო.

მუზირისი.
მუზირისი არის უძველესი საპორტო ქალაქის ბერძნულ-რომაული სახელი, რომელიც მდებარეობს მალაბარის (სამხრეთ ინდოეთი) სანაპიროზე. 2004 წლის გათხრებმა დაამტკიცა, რომ ამ პორტიდან ვაჭრობა ხორციელდებოდა დასავლეთ აზიასთან, ახლო აღმოსავლეთთან და ევროპასთან. ითვლება, რომ ქალაქი დაინგრა მიწისძვრის შედეგად მე-13 საუკუნეში.

ლოთალი.
უძველესი ქალაქი ლოთალი, უფრო სწორად მისი ნაშთები, შეგიძლიათ ნახოთ გუჯატატის შტატში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2400 წლიდან ცნობილი ეს დაკარგული ქალაქი ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილია. იგი აღმოაჩინეს 1954 წელს და გათხრილი იქნა 1955-1960 წლებში. ქალაქი ასევე იყო მთავარი სავაჭრო პორტი.

კალიბანგანი.
კალიბანგანი მდებარეობს რაჯასტანის შტატში, გაგარის რაიონის სამხრეთ სანაპიროზე. ცნობილია, როგორც სასოფლო-სამეურნეო ველის ხვნის ადრეული სისტემის ადგილი (დაახლოებით ძვ. წ. 2800 წ.). მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქალაქი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2600 წელს მიწისძვრამ დაანგრია, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა დასახლების მე-2 ეტაპი, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა მდინარის თანდათანობითი და შეუქცევადი გაშრობის გამო.

ზოგადად, რა თქმა უნდა, თავიდან მეგონა, რომ ჰამპი იქნებოდა ბოლო ქალაქი, რომლის შესახებაც ამ მოგზაურობის ისტორიას დავწერდი, რადგან. იქ ბევრი არ მომეწონა. მაგრამ ახლა ემოციური მოგონებები გაქრა, მხოლოდ ფიზიკური მეხსიერება დარჩა და იქ მშვენიერი იყო. ახლა მხოლოდ სურათებს გადახედე, ერთად ვნახოთ :)

ჰამპიში წავედით გოას შემდეგ. როგორც ჩანს, ყველაფრის კონტრასტი - ხალხის, სიტუაციის და ამინდის - იმდენად დიდი იყო, რომ ამ ყველაფერმა გამომაფხიზლა. რა თქმა უნდა, უბრალო ტურისტებს ძალიან უხარიათ იქ სიარული, რადგან მართლაც საინტერესოა "ნამდვილი ინდოეთის" ნახვაც. რაღაც, და მე ვერ ვნახე იქ ნამდვილი ინდოეთი, სამწუხაროდ. არც ქალაქი და განსაკუთრებით ხალხი არ ჰგავს ჩვეულებრივ ინდიელებს. ყველგან ყველაფერი მიტაცებულია, ყველა საქმეს აკეთებს, მოგზაურის წყალობა არაა. ქალაქის ცენტრში მაინც ზუსტად ასეა, მაგრამ მახლობელ სოფლებში, ალბათ, ჯობია, მაგრამ იქამდე არ მივედით, მეშინია, რომ ჩემი ფეხი აღარასოდეს დარჩეს.

რით არის ცნობილი ეს პატარა ქალაქი ჯუნგლებში? შეუძლებელია მასთან ადამიანურად მოხვედრა, ის სადღაც გარეუბანში მდებარეობს. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მიზანმიმართულად შეხვიდეთ მასში, რადგან. სადმე წასვლა და ჩაშვება არ იმუშავებს, tk. ადგილი არ არის ძალიან კომფორტული.

პირველი, რაც ქალაქთან მიახლოებისას გიპყრობს თვალს, არის უზარმაზარი ქვები! ისინი ამბობენ, რომ ეს კლდეებია, მაგრამ მათ საერთოდ არ მახსენებენ, იქნებ ისინი ერთხელ იყვნენ და დაიშალნენ ...

ყველგან ბრინჯის ყანებიც არის. წვნიანი მწვანე ფერი, თვალების სიხარული!

სიმართლე არ არის დიდი სიხარული სხეულისთვის. ჭაობების გროვის გამო მილიონობით კოღოა. სინამდვილეში, ნამდვილად არანაკლებ. იმიტომ, რომ ჩვენს პატარა ოთახში რამდენიმე ასეული იყო. ცხოვრებაში პირველად შევამოწმე კოღოს ბადე, დავაყენე ვიგვამი და, ღმერთმა ქნას, თუნდაც ერთი ბზარი, შეტევა არ ავიცილოთ თავიდან. მათ უბრალოდ ცხვირს ამოთხარეს ამ ბადეში და ცდილობდნენ ჩვენს სისხლს შეაღწიონ. ოთახში საერთოდ არ ვიყავით, მხოლოდ დასაჯდომად და დასასვენებლად მივედით ახლომდებარე ჩილ-აუტ რესტორანში.
ღამით კი ბაყაყები სანადიროდ დადიოდნენ და ფილტვებში ღრიალებდნენ, ასევე ბევრი იყო, მაგრამ მე მომეწონა ასეთი ბუნებრივი "მუსიკა" :)

სამი დღე დავრჩით ჰამპიში. უკვე პირველ დღეს ვაპირებდი იქიდან ფეხის გაკეთებას, მაგრამ ბილეთები უკვე ნაყიდი იყო მეზობელი ქალაქიდან გამგზავრებით. მომიწია გაძლება და შეგუება, წინ რომ ვიხედები ვიტყვი, რომ მიჩვეული ვარ.
მდინარის მეორე მხარეს დავსახლდით. 10 მანეთი ნავით წინ და უკან დავდიოდით.

პირველ დღეს, დილით ადრე, მთავარ ნაპირზე რომ გადავედით, დავინახეთ, როგორ გარეცხეს სპილო ძალიან ახლოს! ბუნებრივია, იქით გაიქცნენ, სადაც უკვე უცხოელთა მთელი ურდო იყო თავმოყრილი.

თურმე ეს არის სპილო მეზობელი ტაძრიდან და ყოველ დილით აქ სრიალებენ.

ინდიელები დილის აბაზანებს სწორედ იქ, რამდენიმე მეტრში იღებენ.

რუსებს კი, ჯანდაბა, არ უნდათ მდინარეში შესვლა, თუ იქვე პუდელი დაცურავს :)

ცენტრალურ ქუჩაზე დიდი მოძრაობაა.

ყველაფერს დილით ადრე არ გააკეთებ, მერე მზეზე შეწვავ. დღესაც დამწვარი კანის კვალი მაქვს იმ მაისურის საყელოზე, რომელიც მეცვა. ჩვენ მაშინ გადავწყვიტეთ, გვქონოდა დრო, რომ ბევრი რამის გადასაჭრელად ერთდროულად, ჯანდაბა, ეს უბრალოდ ცეცხლსასროლი იარაღი არ გახდა.

ელეგანტური გმირები უკვე დადიან ტაძართან (ისე, რომ მათ გადაუღოთ სურათები და ამაში ფულს გადაუხდით) და სწრაფი ვაჭრობა იწყება.

მმმმ, ისეთი გემრიელი ბანანია, უკეთესი ჯერ არ მიცდია. რუსეთში ერთხელ იყო ბანანის ყიდვის მცდელობა, მაგრამ რამდენიმე ლუკმა საკმარისი იყო იმის გასაგებად, რომ ეს იყო სავალალო ყალბი. და არის ბანანის მთელი თაიგული 10 რუპიად, მათზე ადვილად იცხოვრებდი.

და არა მარტო იცხოვროს, არამედ სხვების შესანახი. ძროხები, მაგალითად.

ფოტოზე ლუბზიკი :)

ისე, მაიმუნებმა, რა თქმა უნდა, უარი არ თქვეს :)

ამან კი მიატოვა მცველის პოსტი მაიმუნის ღმერთის ქანდაკებასთან ბანანის გამო. ჩვენ გვყავდა ასეთი გიგანტები, რომლებიც პირდაპირ იატაკზე ტრიალებდნენ და ბანანის შეკვრას ათრევდნენ.

და აი, იგივე საგუშაგო, რომელსაც ეს მაკაკები იცავენ.

მე ვთქვი, რომ ჰანუმანი, მაიმუნების ღმერთი, შესაძლოა შემთხვევით გაჩენილიყო. ერთხელ გავიგე, როგორც კუნძულ ბალიდან, რომ მთავარი მკაცრი მაიმუნი დაეხმარა ომის მოგებაში. ვიჯაიანაგარის უძველესი იმპერია, რომელიც ოდესღაც აქ იდგა, ინდოეთის ცენტრი იყო, მუღალებმა უკვე დაიკავეს ჩრდილოეთი. ინდიელები მუდმივად ომობდნენ მუღალებთან. ამიტომ ლეგენდა საკმაოდ შეეფერება ამ ამბავს. მხოლოდ ლეგენდაში იყო ნათქვამი, რომ მაიმუნების უფროსმა შეკრიბა მაიმუნების ჯარი და წავიდა მტერთან საბრძოლველად. მეგონა, რომ ეს ზღაპარია. სინამდვილეში, მაიმუნს ნამდვილად შეეძლო გარკვეული როლის შესრულება. პირველი რაც გამახსენდა იყო ის, რომ ვიღაც მაიმუნი შემთხვევით გადახტა სპილოზე, რომელზეც მებრძოლი ჯარის გენერალი იჯდა, სახეზე ან სადმე სხვაგან. ამის გამო სპილო შეშინდა და აურზაური მოაწყო. ბრძოლა წაგებულია, მაიმუნს დიდ პატივს სცემენ :) რატომ არა ვარიანტი? ყველაზე საინტერესო მაშინ მოხდა, როცა ამ ქანდაკებას შემოვიარე. მისი მუწუკი მაიმუნია, ტანი კი სპილოა! კონდახიც კი დიდი სპილოა და კუდიც. ზოგადად მომეწონა ჩემი თეორია :) იქნებ ვინმემ იცოდეს ჭკვიანური თვალსაზრისი რატომ არის ზუსტად ნახევრად მაიმუნი ნახევრად სპილო?
ჰეჰ ჰეჰ, ჩვენ ვშორდებით.

უბრალოდ ათობით ეს პრიმატები ზის ახლოს, ბევრი პატარა მძვინვარებს და ხტუნავს ლოდიდან ლოდზე. ისე, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ეს კონკრეტული ადგილი კიპლინგმა აღწერა, სინამდვილეში ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც მაუგლის შესახებ მოთხრობაში.

უეცრად მათი ღმერთის მცველებმა სასტიკი ხმის გამოცემა დაიწყეს. არც მეგონა, რომ ასე ღრიალებდნენ. საშინლად შევხედე მათ, ვისზე რეაგირებდნენ, ჩემზე რომ არა, უცნაური ძაღლი გამორბოდა. სხვათა შორის, იქვე სხვა ძაღლებიც იყვნენ, მაგრამ ისინი თითქოს "თავიანთი" იყვნენ.

ძმაო აკელას წინაპრები, არანაკლები, ამიტომაც იმსახურებენ მაიმუნების პატივისცემას :) ამათ ნამდვილად ჯერ კიდევ აქვთ მგლების ახალი გენები.

ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე საკმარისია მაიმუნების სამეფოს გარშემო ტრიალი, დროა გადავიდეთ
მთაზე ავედით, საიდანაც საოცარი ხედი იშლებოდა.

არანაკლებ შთამბეჭდავი იყო თვით ქვები. ეს მართლა მახსენებს აღდგომის კუნძულის ქანდაკებებს. თითქოს უბრალოდ ქარმა და დრომ წაშალეს.

კიდევ რამდენიმე მეტრი კლდოვან ბილიკებზე და აი, დაკარგული ქალაქი ჯუნგლების სიღრმეში, ათასობით უზარმაზარ ქვას შორის დამალული.

მთაზე ასვლისას ჩვენთან ერთად გამოათრიეს ორი ცბიერი, მაგრამ აშკარად ეშმაკური მოხუცი ქალი. ცოტა დაგვესწრნენ და რაღაც ნანგრევებთან დასხდნენ. როდესაც ჩვენ მივუახლოვდით, მათ დაიწყეს, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ მოგვიწვიეს სავარაუდოდ ჰანუმანის ტაძარში (ფაქტობრივად, მათ თავად ჩასვეს მარცხენა საკურთხეველი ამ ხვრელში). და მერე გადაიხადე შესასვლელი ბებია. ჯანდაბა, აქაურები საშინლად მოაზროვნეები არიან, რაც მათ საშინლად აავადებს.

მაგრამ მთელი ქალაქი სიხარულისგან დაცარიელდა. იქ არაფრის გადახდა არ მოგიწევთ, შესასვლელი ყველგანაა, რადგან ჯუნგლებში ნანგრევებია, არავის არასაჭირო. აი, საშინელ სიხარულსა და აღტაცებაში ვიფეთქდი. ასეთი წარმოუდგენელი სიძველე, მშვენიერი ფუმფულა პალმები ირგვლივ, და მე ნამდვილად გადავიყვანე რაღაც ზღაპარში, რადგან ძალიან ბევრი თქმულა დიდ ინდოეთზე და აქ არის ყველა ამ მითის გული.

შემორჩენილია მრავალი შენობა და ტაძარი. ყველა ნახატით კედლებზე, სვეტებსა და ადგილებზე თუნდაც ქვის ავეჯის მსგავსი.

აი, მაგალითად, ულამაზესი ჭიშკარი დგას მთავარ შესასვლელთან.

და ამ კარიბჭეს გარეთ არის უზარმაზარი პლატფორმა სამეფო პროცესიის თვითმფრინავის დასაფრენად, სხვაგვარად კი არა.

უკვე შევიძინე გამოცდილება ჰუმანოიდი მეგობრებისგან და თავად ავედი კოლონადის მწვერვალზე :)

ახლა კი ისევ ამბავი მაშკასგან, თუნდაც ცოტა საშინელებათა ისტორია.
ბნელ-ბნელ სასახლეში ბნელ-ბნელი დერეფანია, რომელშიც ბნელ-ბნელი კიბეებია.
ერთ ასეთ კიბეზე ავედი, არც კი მინახავს, ​​მხოლოდ ვგრძნობდი. მან უკან დახევა დაიწყო, ჩარჩოს კუთხე აირჩია და კინაღამ სადღაც უკან დაბრუნდა, რა სიღრმეში არ იყო ნათელი, შავი უფსკრული. კიდეზე გაჩერდა, ჩამკეტის სიჩქარე რამდენიმე წამით დააყენა და სუნთქვის შეკავება სცადა. რაღაც ისეთი გამოვიდა, თითქოს საკმაოდ კაშკაშა იყო, ფაქტობრივად, იქ სიბნელე იყო, თვალი მაინც ამოაშორე.

მაგრამ ზედმეტად მშვიდი დუმილისგან, რადგან სუნთქვაც კი შევწყვიტე, მესმოდა მიმდებარე ხმები. ზოგიერთი ხრაშუნა, სტვენა, ნაკაწრი. იმის გათვალისწინებით, რომ ლუბახა სადღაც ქუჩაში იხეტიალებდა და მთელ უზარმაზარ კორპუსში მარტო ვიყავი, ნერვები მომეშალა, გადავწყვიტე, რომ გველი იყო. ბნელი ოთახიდან ბრძოლას ვცდილობდი. მაგრამ საინტერესოა. უფრო სწორად, მახლობლად ვიფიქრე, რომ შეიძლება გველი კი არა, ღამურები იყოს და მაშინვე, დადასტურების მიზნით, თითქმის ულტრაბგერითი კვნესა გავიგე. შემოწმების მხოლოდ ერთი გზა იყო - სურათის გადაღება ფლეშით, იმ იმედით, რომ ბეტმენების ნახირი არ შემომივარდა. ისევ სიბნელეში ვიხეტიალე და სწრაფად მოვემზადე სურათის გადასაღებად და გასაქცევად :)
შემდეგ კი ჩემი თეორია დადასტურდა.

ვიცი, რომ ფოტო არ არის ძალიან მიმზიდველი, მაგრამ მინდოდა მეთქვა =)
ნათებამ, სხვათა შორის, არ გააღვიძა ისინი. ლიუბა კი დავპატიჟე ფოტოსესიის მოსაწყობად და მან მოახერხა თაგვის წყვილის რამდენიმე კადრი ახლოდან „ბრმად“ გადაეღო.

ინდოელი მმართველების ძველ გუნდებს შორის ხეტიალის შემდეგ უმიზნოდ წავედით. ცოტა ხნის შემდეგ მივედით იმავე მდინარესთან, რომელსაც ყოველ დილით გავდივართ, მხოლოდ ქვემოთ. აბა, ისევ აქ, სარეცხი და სარეცხი.

მეთევზეები ჯერ წყალს ჯოხის დარტყმით კლავენ, შემდეგ კი ბადეებს აფენენ.

ცოტა მოშორებით ბიჭებმა შემოგვთავაზეს ორიოდე მეტრის მოშორებით იმავე „თეფშზე“, მაგრამ ბევრი ასეული მანეთი უნდოდათ, გავუშვით.

ამ დროისთვის ისე ვიყავით გამომცხვარი თავის ქალაზე, რომ ძლივს ვცოცავდით და ვფიქრობდით, რა იქნებოდა უმოკლესი გზა ცენტრში დასაბრუნებლად.

ბოლოჯერ რომ შეხედეს ამ კენჭებს თანამედროვე ხელოვნებით, მათ სურდათ უკან დაბრუნებულიყვნენ…

მაგრამ შემდეგ, თითქმის პლასტილინის ქვებზე, შევხვდით თეთრკანიანებს და ვთქვით, რომ დაგვავიწყდა გვენახა ყველაზე საინტერესო, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს არც თუ ისე შორს იყო. "იო-ჩემი!" - ვიფიქრე, მაგრამ არაფერი იყო გასაკეთებელი, შეუძლებელი იყო მისი სხვა დღით დატოვება, რადგან. ჰამპიში მეტის სანახავია.
ჩვენ წინ თეთრკანიანები წავიდნენ, ჩვენ კი სულ მცირე პანამურ ქუდზე ფიქრებში და ოცნებებში დავრჩით. მალე თხები ხალისიანად დაცურავდნენ ქვებზე.

კარგი, რადგან თხებიც კი მიდიან ამ მიმართულებით, მაშინ არა უშავს, ჩვენც დავთესავთ.

რაღაც უცნაურ შენობაში გავედით, ზევით სტუპასავით.

იქ ინდიელები რეცხავდნენ შვილებს. და ეს მხოლოდ ბავშვები იყვნენ, ისინი თავად არ ასხდნენ წყალში. ზოგიერთი ადგილობრივი ფოტოგრაფი შეიკრიბა საინტერესო უძველესი ტექნიკით (არა, ქვისგან არა :)). ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაიმე სახის ღონისძიება იყო. ფიქრიც კი გაჩნდა, რომ ამ ტიპის ნათლობა შეიძლება იყოს რაიმე სახის რიტუალი.

ბებია უმცროსი შვილიშვილთან ერთად იჯდა ახლომდებარე კენჭზე და სიამოვნებით უყურებდა დანარჩენ ბავშვებს წყლის პროცედურებში.

მერე მივედით იმ ძალიან საინტერესოზე, რასაც თეთრკანიანები დაგვპირდნენ, მაგრამ იქ არაფერი მოგვხიბლა. ვერ გავიგე განსხვავება იმ თავისუფალ ცარიელ ზონას შორის, სადაც მარტო დადიხარ რამდენიც გინდა და ამ ადგილს, სადაც მთავარი ტაძრები დაკეტილია, შესასვლელი კი 250 მანეთი ღირს. სადაც შემაწუხებელი ვაჭრების გროვა ტრიალებს და ღმერთებად გამოწყობილი პატარა ბავშვები, ზოგადად, ტურისტების ადგილია. მაღლა არ ავედი, იქიდან ფოტოები არ არის.

უკანა გზაზე ქვა ვნახეთ, რომელიც ადგილობრივებმა რაღაცის ასაშენებლად მოჭრეს. ტექნოლოგია მარტივია: ისინი წრეზე აკეთებენ ნახვრეტებს გარკვეული წილით, შემდეგ კი ქვა ორ ნაწილად იყოფა. შემდეგ ერთ-ერთი ნაწილი ისევ პერფორირებულია და ა.შ.

ჰამპში ბევრია ასეთი „დახრილი“ ქვა. დიდი ალბათობით, მასალები მეზობელ ქალაქებსაც კი მიეწოდება, თუ შორს არ არის ცუდი ბიზნესი.

მეორე დღეს გვინდოდა დროულად ვყოფილიყავით ორ სხვადასხვა ადგილას. ერთი ცნობილი სპილოების მიმართულებით, მეორე კი სულ სხვა მიმართულებით, მაგრამ არანაკლებ ცნობილი ჰანუმანის ტაძარი.

ვინაიდან მზის ჩასვლისას აუცილებელია ჰანუმანის მთაზე გადასვლა, მზის ამოსვლისას სპილოებთან წავედით. შემდეგ ისევ დაიწყეს ჩვენი მოტყუება. პირველ რიგში, რიქშომ მოითხოვა მანიაკალური თანხა - 50 მანეთი რამდენიმე კილომეტრზე. ისინი დაიშალნენ, შეთანხმდნენ, მას შემდეგ რაც დარწმუნდნენ, რომ ორი. მთელი გზა ტვინი გვიწია, რომ 300 მანეთი ჯობია, ყველაფერს აჩვენებს და ეტყვის. ექსკურსიის ტიპი 4 საათი. ჩვენ ვუხსნით მას, რომ ამ 4 საათის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ნანგრევის გარშემო ვიტრიალებთ, რადგან. ჩვენ დიდხანს ვსეირნობთ და ზოგადად გვინდა ყველაფერი თავად დავინახოთ, რომ ვიღაც ჩემს სულზე მაღლა არ დადგეს. არა, ის ჯერ კიდევ აგრძელებს თავის საძაგელ ტურს. ადგილზე მივედით, მადლობა გადავუხადეთ, ვუთხარით, რომ ტური არ სჭირდებოდა, მაგრამ ფული არ გვქონდა უცვლელად, ასი მანეთი მივეცი და დაველოდე... კმაყოფილმა ჩაიდო ჯიბეში და. არც კი აწუხებს იქ სხვა რამის წაღება. ვეკითხები რეალურად სად არის 50 მანეთი. და ამბობს, რომ ეს იყო ერთი ადამიანის ფასი. რაკი ამ დროისთვის უკვე გავერკვიე ჰამპი და ამ ნაგავმა მომიწესრიგა, რიქშოს ვუთხარი, რომ არაფერ შუაშია, სხვანაირად დამთანხმდნენ, რადგან განვმარტე და მან დაადასტურა. გაუშვი ტყეში, მე არ გადმოვალ მისი ეტლიდან, საღამომდე მაინც დაველოდებით, არ მეჩქარება და სხვა კლიენტებს მოენატრება.
საზიზღარმა პატარა კაცმა რამდენიმე წუთში ვეღარ გაუძლო და ცვილი მოგვცა, გამოგვიგზავნა და ჩვენც იგივენაირად მადლობა გადავუხადეთ.

გუნება გამიფუჭდა და სიძველეებს დაბნეული ვიარე.
მიუხედავად ამისა, გასაკვირი იყო, რომ მუღალის შენობები ასე ახლოს იდგა ინდოეთის იმპერიასთან.

ამ კოშკზე ავედით. გისოსზე მძიმე ბოქლომი იყო, მაგრამ ჩაკეტილი არ იყო. კარი გავაღეთ და ძველი კიბეები ავედით. ყველა კედელი, ჩვეულებისამებრ, დაფარულია ტურისტებით, რომლებსაც სურდათ თავიანთი სახელი ვანდალად შეეტანათ ისტორიაში.

მუსლიმები იმაზე უახლოვდებიან, ვიდრე მე მეგონა. ისინი ფაქტიურად მეზობლად ცხოვრობდნენ.

შემდეგ კი ჰამპის სიხარბის კიდევ ერთი მახინჯი მხარე გაიხსნა. ყველგან მშენებლები მუშაობენ.

როგორ ფიქრობთ, აღადგენენ ძველ ნაგებობებს თუ აღადგენენ რამეს? არა, კედლებს აშენებენ. კიდევ რამდენიმე წელი და ჰამპიში უფასოდ ვერაფერს ნახავთ.

თუ ახლა მაინც შესაძლებელია უბრალოდ სადმე გაისეირნოთ, ჩაისუნთქოთ წარსულის რეალური მოვლენების ატმოსფეროში და შეიგრძნოთ ისტორია, მაშინ ძალიან მალე მნახველები ისეირნევენ, როგორც მუზეუმში დინოზავრების ჩონჩხებით. როგორც იყო, მაგრამ წარმოდგენაც შეუძლებელია.
250 მანეთი არის ყველა შემოღობილი ადგილის შესასვლელი. იქ ათობით შეიძლება დათვალო, მსუქანი ხომ არ იქნება, ხო? ზოგადად, აქ კიდევ ერთხელ გავამყარე ჩემი თვალსაზრისი ქალაქის კომერციალიზმისა და სისაძაგლის შესახებ.

ზიანი ყველა აკრძალვას თავხედურად გადაძვრა ღობეზე, მავთულხლართებს უბიძგებდა. იყო მწვანე მდელო და ლამაზი ტაძარი. გვერდითი კარიდან შევედით. მთავარი შესასვლელიდან გამოვედით, დაცვამ არ გვაწამა. ლამაზია, მაგრამ სურათები მოსაწყენი და უსიცოცხლოა.
ჯობია გამოვყოთ მხატვარი, რომელიც ძალიან სერიოზული იყო და თავის საქმეზე იყო ორიენტირებული.

ეს იყო არა ნახატების გამყიდველი, არამედ სტუდენტი. როგორც ჩანს, ისინი ჯგუფურად მოვიდნენ ვარჯიშზე, რადგან. იქ ბევრი ხალხი იჯდა და ყველა რაღაცას აკვარელში ხატავდა.
სხვათა შორის, მის სურათზე შეგიძლიათ იხილოთ ინდუისტური ტაძარი, რომელშიც შევეშვით გზას უკითხავად. სინამდვილეში, ეს კიდევ უკეთესია.

მერე გავიარეთ ერთგვარი სტელი, ყოფილი მმართველების ქვის აბანო- აუზები, სხვა ნანგრევები და თავისთავად გზა სპილოებამდე მიგვიყვანდა. ბოლოს და ბოლოს! ისინი ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან სურათებზე! მაგრამ დაცვამ გზა გადაკეტა და ბილეთი მოითხოვა. ეს ისეთი უცნაურია, კარგი იქნებოდა, ჭიშკარი რომ იყოს, თორემ გზა ამ სპილოებისკენ მიდის და მიდის. არანაირი სალარო, არანაირი ბარიერები. რა ბილეთს ვითხოვთ, ბილეთების ოფისიც კი არ იყო. მან მანიშნა საპირისპირო მიმართულებით, საიდანაც ჩვენ მოვედით, კედლის გასწვრივ თითქმის ნახევარი კილომეტრი. ამ დროისთვის უფრო მეტი ტურისტი მოვიდა ბავშვით და ინდოელი წყვილით, ისინიც განლაგდნენ. მომენტით ვისარგებლე, სპილოებს გადავუღე სურათი, მართალია კუთხე მუნჯია, მაგრამ რაღაცნაირად ერთი თვალით უყურებდნენ.

როგორც მოსალოდნელი იყო, სალაროებში ბილეთი ისევ 250 მანეთი ღირდა. შემოვბრუნდით და იქიდან წავედით, ინდიელებმა ამ დროს დაგვიყვირეს, რომ ბილეთები აქ უნდა ვიყიდოთო და ჩვენც ჩოკის მსგავსი ვუპასუხეთ, ამხელა ფასში თავად წაიღეთო. როგორც მივხვდი, მხოლოდ რიქშოები მოგყავს ამ ჩეთამდე, თუ თვითონ მიდიხარ, მაშინ სულ სხვანაირად გამოდის. იმიტომ კი არა, რომ იქ უფრო მოკლეა, იქ უფრო საინტერესოა, ხედავ რაც ჯერ არ არის დაკეტილი. თუ ამ გზის გასწვრივ მიდიხართ, ხედავთ მხოლოდ მშრალ ბალახს და გვერდებზე ამოსულ კედლებს, ხოლო მათი სიმაღლე არ არის დიდი, მაგრამ ეს დიდხანს არ არის.
მაგალითად, უკვე დასრულებული კედელი, რომლის გასწვრივ სპილოების სალაროებთან მივდიოდით, დაახლოებით სამი მეტრი იყო, მხოლოდ რამდენიმე ადგილას შეგეძლო გადახტომა და რამდენიმე ნანგრევებით ყველაზე მოსაწყენი მოვლილი უფსკრულის ნახვა.
უნდოდა იქიდან რიქშოით გაგვემგზავრებინა, ათასი მანეთი. ძნელი იყო გაუძლო სახეში შეფურთხებას? არა, არ არის რთული. ამ დროისთვის უკვე გატანილი მქონდა, ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა, ამიტომ 40 გრადუსიან სიცხეში პირდაპირ მზეზე ფეხით ვიარე. ჩვენთვის მთავარი იყო გზამდე მივსულიყავით და იქ უკვე შესაძლებელია ავტობუსის დაჭერა ჰოსპეტიდან, რომელსაც ისინი გადიან.

რამდენი ხანია მოკლეა, მაგრამ ჩვენ მივედით იმ გზამდე, რომლის მახლობლად ჯერ კიდევ იყო შენობები, რომლებიც ძალიან წესიერად გამოიყურებოდა, მაგრამ თავისუფალი შესასვლელით. ლიუბკა გავარდა შემდეგი კედლების გადასაღებად, მაგრამ მე შემოსასვლელთან დავრჩი, რადგან უკვე მოწყენილობისგან ვკვდებოდი და განწყობა არ მქონდა. შემოსასვლელში გოანებიც გაიყინნენ, ასევე განიხილეს წასულიყვნენ თუ არა ისევ იგივეს ყურება. ასეთ ჩაცმულობას ვერაფერში აგირევ :)

რა თქმა უნდა, გზას გავუყევით, ადგილზე ავტობუსის ლოდინს აზრი არ ჰქონდა. წავა, წავა, არა, არ წავა.

მალე ინდიელებით სავსე რიქშო გაჩერდა და ცხვირიდან 10 მანეთად წამოღება შემოგვთავაზა. ეს არ არის გაფუჭებული ნამდვილი რიქშო, მან ალბათ უკვე გაზარდა ფასი თეთრკანიანს, მაგრამ არა ასჯერ!

ზედმეტია იმის თქმა, რომ მთელი „თავგადასავლების“ შემდეგ საოჯახო სასტუმროში გაბრაზებული და უგუნებოდ მივედი. ოთახში ვერ ისვენებ, ასობით კოღო ჩქარობს და შენს გატანჯვას ცდილობს (ფოტო თემას არ ეხება, მაგრამ მე მომწონს).

ერთადერთი ხსნა ჩვენი გამაგრილებელი რესტორანი იყო, ის უბრალოდ ერთგვარი სამოთხეა. საღამომდე მეზობლებიდან ყველა შემოვიდა იქ, რადგან უფრო იდეალური ადგილი ვერ მოიფიქრეთ. თქვენ ზიხართ, თუნდაც თითქმის იწექით, ბალიშებით დაფარული დაბალ მაგიდებთან. დამამშვიდებელი მუსიკა უკრავს, შივა და რამი კედლებზე არიან, ჩამქრალი სინათლე, უგემრიელესი მომოსები... საერთოდ, მზის ჩასვლისას დავმშვიდდი, კარგად გამოვჯექი და მზად ვიყავი ჰანუმანის მთაზე შტურმისთვის :)

საღამოს 5 საათზე. რიქშო უნდა წასულიყო, ვისთანაც დილით შევთანხმდით, რომ 300 მანეთად წაგვიყვანდა, დაელოდე და მოგვიყვანა. ბიძა სხვა იყო, ნორმალური შთაბეჭდილება დატოვა, მაგრამ ეს მანამდეც იყო, სანამ მავნე რიქშებს შეხვდებოდნენ. ზუსტად 17.00 საათზე უკვე გველოდა. სიამოვნებით ჩავსვით მის ეტლში და წავედით.

ჰანუმანის მთა ჩვენს ნაპირზე იყო, ამიტომ არსად ბანაობა არ იყო საჭირო. თურმე აქაური სოფელი იმაზე მეტი იყო ვიდრე თავიდან ჩანდა. არ ვიცი ეს ჰამპისაც ეხება თუ არა, მაგრამ აქ არის უბრალო სოფელი ინდოეთის ცხოვრება და უბრალო, არა ამპარტავანი ხალხი. შთაბეჭდილება კარგი რჩება.

თქვენ მართავთ და ბანანის ჭურჭლისა და ბრინჯის მინდვრების გასწვრივ, შორს ეს უზარმაზარი ქვები, ლამაზმანები!

უკვე ცოტათი ავიდა.

რიქშო ქვევით დარჩა, შეთანხმდნენ, რომ 18.30 საათზე ჩავსულიყავით.

მთის წვერზე დგას მაიმუნის ღმერთის ჰანუმანის ტაძარი.

მაიმუნები აქ არც ისე შავთმიანები არიან, როგორც დასაწყისში ვნახეთ ძველი ქალაქის ნანგრევებთან.

მათ მხოლოდ ჩვენ ვმკურნალობდით. და ეს მოაქვს საჭმელს ყველას, ვინც არ არის ზარმაცი. აქ არიან ჩარჩენილი. ბანანს პირში ათავსებენ სამომავლო გამოყენებისთვის, ნახეთ რამხელა ჭუჭყიანი მუცელი იყრება ლოყაზე :)

მზის ჩასვლის წინა სხივებში ტაძარზე დროშები ფრიალებს.

ახლა კი იწყება მოქმედება, რისთვისაც ყველა ავიდა აქ - მზის ჩასვლა.

ყველა კომფორტულად დასახლდა დღისით გახურებულ ქვებზე და მოდუნებული.

აი, ისევ დაძაბული ვიყავი ერთმა ინდიელმა, რომელიც ხმამაღლა მელაპარაკებოდა ტელეფონზე. რაღაცნაირად გავუძელი, მაგრამ ახალგაზრდა ინდიელების მთელი ბრბო მოვიდა და ატეხა გუგუნი, როგორც მატარებლის სადგურზე. ვეღარ გავუძელი, ვერ ხედავენ, როგორ დაისვენეს აქ ყველა, რატომ იყო საჭირო ბაზრის მოწყობა, მაგრამ მზის ჩასვლაც კი არ აინტერესებდათ. ქვას ხელი ისე დავარტყი, რომ ყველა ჩემმა ინდურმა სამაჯურმა აკოცა და წამოიძახა "გაჩუმდი!". ზოგი რუსი მხიარულად ჩაიცინა, დანარჩენი ტურისტებიც აღფრთოვანებულები იყვნენ, ეტყობა რელიგია არაფრის თქმის საშუალებას არ აძლევდა, მარტო მე ვიყავი თავხედი თხა ამ წმინდა მთაზე. თუმცა, ინდიელებმა გაიგეს, ჯერ სადღაც წავიდნენ და მათი ჭკუა თითქმის არ ისმოდა, შემდეგ კი სრულიად გაქრნენ.

დაბოლოს, დიდი ხნის ნანატრი ჩუმი სიმშვიდე დაიწყო, ჩვენს გაბრაზებულ სამყაროში ძალიან მინდა ერთი წუთით მაინც გაჩერდე, აქ იყო მთელი რამდენიმე წუთი, ენით აუწერელი ფუფუნება.

მზე ნელ-ნელა ჩადიოდა, სულაც არ ჩქარობდა, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება ზღვაზე, მთელ მსოფლიოში დაფრინავდა რაღაც სასიამოვნო მუსიკა, აშკარად ეძღვნებოდა ჰანუმანს, რომელიც ტაძარში იყო ჩართული, შუქები აინთო. სოფელი ერთმანეთის მიყოლებით და ბოლო დაბალი სხივები ანათებდა ბრინჯის მინდვრებს და ბანანის კორომებს. ამისთვის ღირდა აქ მოსვლა, დიახ.

მზის ჩასვლის შემდეგ ყველა ერთად ჩავიდა. შავსახიანი მაიმუნები უზნეოდ ისხდნენ ქვებზე :)

ეს შევხვდი. ნაზად ავიღე, რომ მისი თათი შემეძრო. ამ დროს ჩამოვიდნენ მოწინავე ასაკის რუსი დეიდები, რომლებიც აშკარად გოადან მეგზური ტურით იყვნენ ჩამოსული. მეგზურმა გოგონამ მსაყვედურა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელი იყო, ეს გარეული ცხოველები არიან, შემჭამენ და საერთოდ, როგორც კი შევეხე ინფექციას, მაშინ ვერ მოვახერხებ. ჯანდაბა, გაგიჟდი შენი მდაბიო თეორიით! მაიმუნს ჯერ თვალებში ჩავხედე, მანაც დაჟინებით შემომხედა, თავიდან უბრალოდ ხელი გავუწოდე ისე, რომ არ შეხებოდი, თათი არ მოიშორა, მერე ფრთხილად აიღო თათი და თითქოს გამარჯობა თქვა, ხელი ასწია. და ქვემოთ, მან კიდევ რამდენიმე წამი მოუჭირა თათს, შემდეგ კი ფრთხილად ამოიღო ჩემი ხელის ჩამორთმევისგან. ყველა. აღარ შეხებია, ერთმანეთს კარგად ვუგებდით. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ არა მხოლოდ ადამიანების თვალები და ჟესტები. მე რომ მეცხოვრა ამ ტურისტების თეორიით, ცხოვრებაში არსად წავიდოდა, კორექტულობისგან და მოწყენილობისგან მოვკვდებოდი.

მაგრამ ამბავი ჯერ არ დასრულებულა! ვიცი, რომ ჩემი ველოსიპედით მივიღე, მაგრამ, ჯანდაბა, დაბლა რომ ჩავედით, რიქშოები არ იპოვეს. Ის წავიდა! არ გვაგვიანდება, არა. მართალია, ჯერ არ გადაგვიხდია ფული, საბოლოოდ შევთანხმდით. გადავწყვიტეთ ცოტა ხანი დაველოდოთ. მერე ერთი ცხიმიანი ბიჭი წამოვიდა და თქვა, რომ მისი ძმა უფასოდ წაგვიყვანს. მომივიდა, მე ვიცი შენი უფასოდ, 10 მანეთად ჩამოიხრჩობ. მათ უპასუხეს, რომ მასთან არსად წავალთ. მერე მეორეს დამატება დაიწყო, თქვა, რომ მისი მეგობარია და წაგვიყვანს და გადახდის საჭიროება არ იყო, მერე კი ჩემში რიქშოს უსიამოვნო დილის მოგონებები გაჩნდა. ნერვიულად ავდექი და ყველას ვუთხარი გავიდეთ და ფეხით წავალთ. დიახ, ჯანდაბა, ყველა ბრინჯის მინდორში, ბანანის კორომებსა და ძველ სოფელში, როცა უკვე ბნელოდა. როგორც კი დავიწყეთ, მესამე წამოვიდა და თქვა, რომ მისი უმცროსი ძმაა და წაგვიყვანს. "უმცროს ძმას" კინაღამ კეპი აიღო და მისმა ზარებმა ჩვენს რიქშოშიც კი ვერ დაგვარწმუნა.
ვიარეთ ალბათ 10 წუთი, როცა ჩვენს რიქშოს დაგვხვდა, რომელიც ამ მიმართულებით ჩქარობდა, მას სხვა რიქშებმა შეატყობინეს ჩვენი ქმედება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მოვიდა ველურ ჯუნგლებში ღარიბი დაკარგული ბატკნების გადასარჩენად, მაგრამ დაავიწყდა ბატკებიდან ფულის ამოღება, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ისინი. ჩვენ გამომწვევად ვიარეთ კიდევ რამდენიმე წუთი მის ნანგრევებში არ შევედით. ჩვენ უკან გაიქცა, დაგვარწმუნა. ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ რაც მან ესროლა, 300-ს კი არა, 200 მანეთს ვუხდით. დაიმტვრა, მაგრამ დათანხმდა, რადგან რაღაც მაინც. თავის ტარანტას უკან გაიქცა და ჩვენკენ შემოვიდა. ავტვირთეთ და გაბრაზებულები წავედით. მთელი გზა სოფლამდე 300 მანეთის ანგარიშზე მაინც დაგვიმუშავა, მაგრამ მერე... თუ მოგეჩვენათ, რომ მანამდე ვბრაზობდი, არაო, უბრალოდ ცუდ ხასიათზე ვიყავი, მაგრამ მერე გავგიჟდი. . მე არ მივეცი ამ რიქშოს სიტყვა, ვიყვირე ისე ხმამაღლა, რომ ყველას, ვისზეც გავიარეთ ეს ესმოდა, ავტეხე ეს უკვე უბედური კაცი ყველასთვის, ვინც ოდესმე მომატყუა ინდოეთში, მათაც კი, ვინც ეს ჩემს წინა მოგზაურობაში გააკეთა. . ზოგადად, ბიძამ 200 მანეთი აიღო უპრობლემოდ. აღარ აგდებს ფერმკრთალ სახეებს და არ დაარღვევს შეთანხმებებს. მერე კი ჭკვიანები ხარ, ჰგონიათ, რომ შეგვეშინდება და დავსხდებით ვინმეს მაინც, რამდენად მაინც იქამდე მივიდეთ! არასწორს თავს დაესხნენ, აურზაური.

ზოგადად, ისევ ასე, არც თუ ისე სახალისო, დავასრულე ჩემი ამბავი ჰამპიზე, მაგრამ მართლაც ყველაფერი ასე იყო ჩემი შთაბეჭდილებების მიხედვით. თავიდან ზიზღის გარეშე ვერც კი ვიხსენებდი ამ ადგილს. ახლა არაფერი დამვიწყებია, მაგრამ გულთან ახლოს აღარ ვიტან, იყო და იყო, მაგრამ გავიდა.

ადგილი ზოგადად ლამაზი და მშვენიერია, მშვენიერია იქ სკუტერის დაქირავება და ყველაფრის დამოუკიდებლად მართვა. ველოსიპედები ძალიან იაფია და თანამედროვე კომფორტული ევროპული და არა ინდური საჭით პედალებთან. თქვენ უბრალოდ უნდა გააგრძელოთ, მალე ყველაფერი კედლებით გაშენდება და ჩვეულებრივი მოგზაურისთვის აღარაფერი დარჩება. ისინი ძირითადად ხელმძღვანელობენ ფასების დიაპაზონით გოადან ფულის ტურისტებისთვის. სამწუხაროა, რომ ასეთი მემკვიდრეობა დამახინჯდება და გადაიქცევა ისეთ მსგავსებად, როგორიც ეგვიპტის ხელისუფლებამ გააკეთა პირამიდებთან :(

# გზამკვლევი ინდოეთში 3 ნებისმიერი სასტუმროს დასაჯავშნად Booking.com-ზე ფასდაკლებით. ის მუშაობს როგორც ქეშბექი - სასტუმროდან გასვლის შემდეგ თანხა ბრუნდება ბარათზე.

ვიჯაიანაგარა - ყველაზე ცნობილი მიტოვებული, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ბელარის მახლობლად. ეს იყო ვიჯაიანაგარის იმპერიის დედაქალაქი 1336 წლიდან 1565 წლამდე. იგი დაიპყრეს და გაანადგურეს ისლამურმა სულთნებმა და თანდათან გადაიზარდა ჯუნგლებით. სოფელი მის ნანგრევებს შორის მდებარეობს.
ხაჯურაჰო - ეს აშენებულია მე-9-მე-12 საუკუნეებში. (იმ დროს ჩანდელას დინასტია მართავდა). უზარმაზარი კომპლექსი, რომელიც შედგებოდა ულამაზესი ტაძრებისგან და მთლიანად არ იყო შემონახული. ერთხელ ხაჯურაჰოს ტერიტორიაზე 85 ტაძარი მდებარეობდა. რელიგიური შენობები რელიგიურ დედაქალაქად იქცა. დღემდე შემორჩენილია მხოლოდ ოცდახუთი არქიტექტურული ძეგლი, დანარჩენი ნანგრევებია. ქალაქი XIII საუკუნეში მიატოვეს და შემთხვევით აღმოაჩინეს 1838 წელს.



ფატიჰპურ სიკრი, მისი უძველესი ნაწილი, მაიმუნების ნამდვილი ქალაქია. მე-16 საუკუნეში ქალაქი იყო მუღალის იმპერიის დედაქალაქი. ფატიჰპურ სიკრი ულამაზესი ქალაქი იყო დიდი რაოდენობით არქიტექტურული ძეგლებით და უზარმაზარი მოსახლეობით, მაგრამ მშენებლების შეცდომა საბედისწერო აღმოჩნდა. როდესაც მშენებლობა დასრულდა, მოსახლეობას წყლის პრობლემა შეექმნა. და თანდათან მიატოვეს იგი და გარკვეული დროის შემდეგ ქალაქი მოჩვენებად იქცა და მასში მაიმუნები დასახლდნენ.
ქალაქი პატალიპუტრა იყო შუგუნის, გუფტას, მაურიანის და ნანდის იმპერიების დედაქალაქი და კულტურული ცენტრი. გუფთას მეფობის დროს ქალაქი დანგრეულ იქნა და ჩაბარდა ჯუნგლების წყალობას.


ამჟამად აქ დგას ქალაქი პატნა, მასში 1,5 მილიონზე მეტი მოსახლე ცხოვრობს. ყველას შეუძლია მოინახულოს ნანგრევები, რომლებიც გარეუბანშია, აგამ კუანის ჭა, რომელიც უძიროდ ითვლება და აშოკას ეპოქის კამჰრარი.
მანდუ ან შადიაბადი კიდევ ერთი უძველესი ინდური ქალაქია და ის იდგა მეთექვსმეტე საუკუნის შუა ხანებამდე, როგორც ინდოეთის მრავალი სხვა ქალაქი, ეს ქალაქი დაინგრა, მისმა მაცხოვრებლებმა დატოვეს იგი და თანდათან ქალაქი ჩაბარდა ჯუნგლების წყალობას. შადიაბადის კარგად შემონახული ციხესიმაგრეები, მავზოლეუმები და სასახლეები სიძველეების მოყვარულებს და ტურისტებს იზიდავს ამ ადგილებში. ეს მართლაც გრძელვადიან შთაბეჭდილებას ტოვებს.

კამბოჯაში არქეოლოგთა ჯგუფმა სენსაციური აღმოჩენა გააკეთა - გაუვალ ჯუნგლებში ათასწლიანი ისტორიის დაკარგული ქალაქი აღმოაჩინეს, რომლის ძებნა ათზე მეტი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მეცნიერებს დახმარებას უწევდა თანამედროვე ტექნოლოგიები: ტერიტორიის სკანირება მოხდა ჰაერიდან სპეციალური მოწყობილობით.

არქეოლოგები სიტყვებს ვერ პოულობენ! უძველესი ქალაქი, რომელიც ტროპიკული ტყის ველურში გაქრა, ადრე მხოლოდ ლეგენდებიდან იყო ცნობილი. მაჰენდრაპარვატა, ანუ „დიდი ღმერთის ინდრას მთა“, - ამ სახელს დღემდე გადმოსცემს ამ ადგილიდან 40 კილომეტრში დაშორებულ ერთ-ერთ რელიგიურ შენობაზე წარწერა.

"ეს ნამდვილად ტაძრის ნანგრევებია. მხოლოდ წმინდა ნაგებობები იყო ქვისგან გაკეთებული. ეს არის კვარცხლბეკი, რომელზეც ტაძრის ქანდაკება იდგა. ეს ყველაფერი ქალაქის ცენტრში იყო", - ამბობს ექსპედიციის ხელმძღვანელი დამიან ევანსი.

პირველი ქვის საძირკვლის შემდეგ იპოვეთ შემდეგი პოვნა. იდუმალი საკურთხევლები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იდგა, ქვის ოსტატური კვეთა, გზების განვითარებული ქსელი, მრავალი არხი, კაშხალი და აუზები მოსახლეობისა და მათი კულტურების წყლით მომარაგებისთვის.

"თუ ჩემს ირგვლივ მცენარეულობას დააკვირდებით, ის ბრინჯის ველს დაემსგავსება. მაგრამ თუ პერსპექტივას დააკვირდებით, ეს სხვა არაფერია, თუ არა ტაძრის ტერიტორია. არავინ იცოდა მისი არსებობის შესახებ ასობით წლის განმავლობაში. ყველაფერი, რაც შიგნით არის, აქვს. იქ იყო ათასი წლის წინ“, - ამბობს დემიან ევანსი.

მეცნიერები მაჰენდრაპარვატას დაარსების თარიღს თქვენი ეპოქის 802-ე წელს უწოდებენ. ქმერების იმპერიის დაარსების წელი. სწორედ ამ ადგილებში, როგორც ლეგენდა ამბობს, მისმა პირველმა მმართველმა მიიღო კურთხევა სამეფოსთვის. დიდი ხნის განმავლობაში, ქალაქი ანგკორვატი ითვლებოდა მისი სახელმწიფოს დედაქალაქად; მისი აყვავების პერიოდში მასში დაახლოებით მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა. მეცნიერები დარწმუნებულები არიან, რომ ახლა ის აუცილებლად გაიზიარებს თავის დიდებას მაჰენდრაპარვატას.

"საინტერესოა, რომ აღმოჩენილი ქალაქი ზუსტად იგივეა, რაც ანგკორი. მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ, რომ იგი აშენდა მასზე ბევრად ადრე, დაახლოებით 350 წლით. და, როგორც ჩანს, მივუახლოვდით მის გარეუბნებს. აქამდე ჩვენ შევძელით რუკის დადგენა. ქალაქი დაახლოებით 30 კვადრატული კილომეტრია და ეს ყველაფერი არ არის“, - ამბობს არქეოლოგი ჟან-ბატისტ ჩევანსი.

დამიან ევანსის და ჟან-ბატისტ ჩევანსის საერთაშორისო ექსპედიციის აღმოჩენა შეიძლება შევადაროთ ლეგენდარული ტროას აღმოჩენას. მართალია, ამ შემთხვევაში, თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარების გარეშე ვერ მოხერხდებოდა. საძიებო ზონა ჰაერიდან მთელი კვირის განმავლობაში იკვლევდა. წმინდა მთის სამგანზომილებიანი გეგმა შეადგინეს არქეოლოგებმა ლაზერული სკანერით - ლიდარი. მან ასევე აღმოაჩინა 30 ტაძრის ნანგრევები.

"ადრე ერთ წელზე მეტი დაგვჭირდებოდა ამ ყველაფრის დასახატად. ახლა ჩვენ უნდა აღვწეროთ ყველაფერი, რაც ვნახეთ და გავაგრძელოთ მუშაობა, რადგან ქალაქი გაცილებით დიდი აღმოჩნდა ვიდრე ველოდით", - ამბობს დამინა ევანსი.

მეცნიერები მაჰენდრაპარვატაში მიდიოდნენ 13 წლის განმავლობაში, გადალახეს კილომეტრიანი ტროპიკული ჯუნგლები, ჭაობები და წარსული ეპოქის მემკვიდრეობა - ხანგრძლივი სამოქალაქო ომისგან შემორჩენილი მაღაროები. ქალაქის დაკნინებისა და გაპარტახების მიზეზებს, სავარაუდოდ, უკონტროლო ტყეების გაჩეხვას უწოდებენ, რის გამოც არხებმა დაშრობა დაიწყო და მინდვრების პროდუქტიულობა დაეცა.

ინდოეთის საოცარი ბუნებითა და კულტურული სიმდიდრით ტკბობისას არ უნდა დავივიწყოთ დაკარგული ქალაქები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალაქები დაეცა ომებისა და სტიქიური უბედურებების შედეგად, მათი სიდიადე დღემდე შემორჩა გადარჩენილი ტაძრების, მუზეუმებისა და გალერეების წყალობით, რომლებშიც წარმოდგენილია შემორჩენილი ხელოვნების ობიექტები. მოდით ერთად ვიხალისოთ დროში მოგზაურობა.

პრინცების ჰარიჰარასა და ბუკა რაიას დინასტიებმა დააარსეს ვიჯაიანაგარა 1336 წელს. ეს ძლიერი ქალაქი იყო იმპერიის დედაქალაქი. ინდოეთის ამ რეგიონის ოქროს წლები დაეცა 1509-1529 წლებს. ქალაქი სამი მხრიდან ბორცვებით იყო გარშემორტყმული, მეოთხეზე კი მდინარე ტუნგაბჰადრა მოედინებოდა. მრავალი სხვა ძლიერი იმპერიის მსგავსად, იმპერია საბოლოოდ დაეცა დეკანის სულთანის თავდასხმის ქვეშ 1565 წელს. სასოფლო-სამეურნეო სიმდიდრემ საერთაშორისო ვაჭრობით იმპერიას დიდი მატერიალური სარგებელი მოუტანა. ქალაქის ნანგრევებს ახლა მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს და გარშემორტყმულია თანამედროვე ჰამპის სამხრეთ ინდოეთის შტატ კარნატაკაში.

ხე ვიტალას ტაძრის ეზოში:

პუჰარი

ფოტოზე გამოსახული შვიდსართულიანი შენობა ახლა Sillappathikara Art Gallery-ია. პუჰარი არის ქალაქი ნაგაპატინამის რაიონში, ტამილ ნადუს სამხრეთ-აღმოსავლეთ შტატში. ძველად ამ ქალაქს მეფეთა აყვავებულ დედაქალაქს უწოდებდნენ. მდინარე კავერის შესართავთან მდებარე ქალაქი დიდ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა, სადაც შორიდან ჩამოტანილ საქონელს ატვირთავდნენ. ლეგენდარული ქალაქი მოხსენიებულია მრავალ სიმღერაში, პოეზიაში, გმირულ ეპოსში. ქალაქის ისტორია კარგად არის აღწერილი ეპოსებში Silapathikaram და Manimekalai. მეცნიერები თვლიან, რომ ქალაქის განადგურების მიზეზი ცუნამი იყო.

მუზირისი

მუზირისი არის უძველესი საპორტო ქალაქის ბერძნულ-რომაული სახელი, რომელიც მდებარეობს მალაბარის (სამხრეთ ინდოეთი) სანაპიროზე. 2004 წლის გათხრებმა დაამტკიცა, რომ ამ პორტიდან ვაჭრობა ხორციელდებოდა დასავლეთ აზიასთან, ახლო აღმოსავლეთთან და ევროპასთან. ითვლება, რომ ქალაქი დაინგრა მიწისძვრის შედეგად მე-13 საუკუნეში.

ლოთალი

უძველესი ქალაქი ლოთალი, უფრო სწორად მისი ნაშთები, შეგიძლიათ ნახოთ გუჯატატის შტატში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2400 წლიდან ცნობილი ეს დაკარგული ქალაქი ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილია. იგი აღმოაჩინეს 1954 წელს და გათხრილი იქნა 1955-1960 წლებში. ქალაქი ასევე იყო მთავარი სავაჭრო პორტი.

კალიბანგანი

კალიბანგანი მდებარეობს რაჯასტანის ღაგარის რაიონის სამხრეთ ნაპირზე. ცნობილია, როგორც სასოფლო-სამეურნეო ველის ხვნის ადრეული სისტემის ადგილი (დაახლოებით ძვ. წ. 2800 წ.). მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქალაქი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2600 წელს მიწისძვრამ დაანგრია, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა დასახლების მე-2 ეტაპი, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა მდინარის თანდათანობითი და შეუქცევადი გაშრობის გამო.

სურკოტადა

სურკოტადა მდებარეობს გუჯარატში, კუჩის რაიონში. უძველესი სამარხი გარშემორტყმულია ქვიშიანი ბორცვებითა და წითელი მიწით, რაც მთელ ტერიტორიას მოწითალო-ყავისფერ ფერს აძლევს. დაკარგული ქალაქი 1964 წელს აღმოაჩინეს. ინდოეთის ღირსშესანიშნაობებს შორის ეს დაკარგული ქალაქები შორსაა ბოლო ადგილისგან.

პატადაკალი. პატადაკალის ტაძარი

პატადაკალი არის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს მდინარე მალაპრაბას ნაპირებზე, კარნატაკას ჩრდილოეთ შტატში. VIII საუკუნის ათი ძეგლის ჯგუფში შედის დიდებული ტაძრები, მონოლითური ქვის სვეტი და ჯაინების საკურთხეველი.