Королевство Ладакх , или же Малый Тибет - затерянный в индийских Гималаях высокогорный край, зажатый между Китаем и Пакистаном. Именно здесь, в штате Джамму и Кашмир я наиболее чётко прочувствовал, что такое настоящий Тибет, культура, религия и традиции которого удивительным образом законсервированы в Ладакхе уже ни одно столетие. В отличие, кстати, от Тибета центрального, чей облик постепенно теряет свою аутентичность из-за культурной экспансии Китая. Тысячелетние буддийские монастыри, древние ритуалы, тибетские деревушки здесь мирно соседствуют с мусульманской культурой кашмирцев и индуистами из равнинной части страны.

Но даже те, кто вообще не интересуется историей и восточными религиями, приобретут в Ладакхе массу впечатлений. Космические пейзажи, верблюды и яки, высокогорные озёра, снежные вершины гималайских пиков позволяют в буквальном смысле запрыгнуть на небеса. Ведь средняя высота Ладакхского королевства - более 3000 метров над уровнем моря, а некоторые поселения и дороги находятся выше 5000 метров!

Главное - подготовиться морально и физически, чтобы от экстремальных высот и фантастических впечатлений не закружилась голова.

Как добраться

Ладакх расположен на самом севере Индии в штате Джамму и Кашмир. И откуда вы бы ни направились сюда, ваш путь будет пролегать через . Как долететь до индийской столицы, подробно описано . А вот дальше начинается самое интересное, поскольку дорога в Ладакх дарит эмоций едва ли не больше, чем сам Ладакх.

Самолетом

Казалось бы, самый удобный способ добраться до Ладакха – это самолёт в столицу региона - город Лех (или же «Ле»). Прямые рейсы продолжительностью около полутора часов осуществляют многие индийские авиакомпании (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Средние цены колеблются от 90 до 180 USD (5 000-10 000 RUB) в один конец.

Мониторить билеты традиционно лучше за несколько месяцев, так как впритык цены взлетят до 250-350 USD (15 000–20 000 RUB) в одну сторону. Но не торопитесь закупаться авиабилетами, ведь этот способ кажется оптимальным лишь на первый взгляд.

Я посоветую вам как минимум туда добраться наземным транспортом потому что:

Город Лех находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Любой альпинист скажет вам, что высоту лучше всего набирать постепенно. Не раз встречал людей, прилетевших в Ладакх на самолёте и первые 2 дня еле передвигавших ноги, а то и просто лежащих пластом в номере из-за настигшей горной болезни. А дорога на автотранспорте (с плавным набором высоты, ночёвками и осмотром достопримечательностей в промежуточных пунктах) займёт у вас минимум 2-3 дня, что позволит организму акклиматизироваться.

Да, обратно в Дели (при наличии средств) советую вам улететь на самолёте, чтобы полюбоваться видами Гималаев с высоты. Но лишать себя удовольствия проехать хотя бы в одну сторону по одной из самых высокогорных и красивых дорог в мире – я считаю кощунством!

Автобусом/автомобилем

Трасса Манали-Лех была одной из главных моих целей, ради которых я вообще поехал в Ладакх. Трасса проходит через 4 высочайших горных перевала в мире (самый опасный – Ротанг – 3978м, самый высокий – ТангЛанг – 5325м).

До тихого туристического посёлка Манали в предгорьях Гималаев легко добраться за ночь на автобусе из . Цена колеблется от 10 до 25 USD (600-1500 INR, индиских рупий), в зависимости от класса и наличия кондиционера.

В Манали, на высоте 2000м в окружении вековых сосен, виднеющихся снежных шапок 8-митысячников и медитативной атмосферы рекомендую провести пару дней для акклиматизации. Заодно, купить билет на туристический минибас до Леха. На нём из субтропиков вы попадаете в «открытый космос» тибетского высокогорья!

Все 500 километров этого пути мой организм разрывали противоположенные чувства: толи восхищаться фантастическими, постоянно меняющимися пейзажами за окном, толи закрывать глаза от страха свалиться в пропасть при очередном лихом манёвре водителя-индуса, толи впасть в забытье от укачивания и приступов горной болезни. Но всё реально для человека со средней физподготовкой. О том, как минимизировать влияние «горняшки» на организм – расскажу позже в разделе «Безопасность».

Коммерческие минибасы выезжают из Манали в 2-3 часа ночи, а приезжают как повезёт (учитывая ремонт дороги, сход лавин и вызванные этим пробки на серпантине). Обычно 15-20 часов пути. Цена колеблется от 20 до 30 USD (1200-2000 INR) в один конец. Если едите большой компанией, то можно арендовать джип целиком вместе с водителем (от 300 USD за машину) и останавливаться для фото где душа пожелает.

Также есть вариант в 1,5 раза дешевле на государственном автобусе (с ночёвкой в посёлке Кейлонг), но лучше постигать «удобства» индийских «локал басов» в менее экстремальных условиях (например, на перегоне Дели-Манали).

ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ:

• Самолёт Дели-Лех = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Автобус Дели-Манали + минибас Манали- Лех = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Существует ещё один специфический вариант – дорога Ле-Шринагар-Дели . Путь до Шринагара не столь экстремальный вплане качества дороги по сравнению с трассой Манали-Ле и не менее красивый. Но имейте ввиду, что город Шринагар находится в неспокойном приграничном с Пакистаном районе и вооружённые конфликты здесь не редкость. Осенью 2016-го автобусное сообщение с Шринагаром вообще прекратили из-за террористической активности, что вынудило вашего покорного слугу возвращаться из Ладакха тем же маршрутом.

Подсказка:

Ладакх — время сейчас

Разница в часах:

Москва − 2:30

Казань − 2:30

Самара − 1:30

Екатеринбург − 0:30

Новосибирск + 1:30

Владивосток + 4:30

Когда сезон. Когда лучше поехать

Суровый климат Ладакха напрямую влияет на транспортную доступность региона, а соответственно и на период посещения туристами. Зимой здесь настоящий полюс холода и безлюдно. А летом - не только вполне комфортная для горных походов время, но и относительная свобода от толп туристов (учитывая отдалённость и обширность земель Ладакха).

«Мёртвый» сезон (ноябрь-апрель)

В период с ноября по апрель горные перевалы на подъездах к Ладакху заваливает снегом и дорогу попросту закрывают. Поэтому единственный вариант добраться до королевства зимой - это самолёт. Температура в это время года может доходить до -30 °С, а жильё для туристов, как правило, не отапливается. Да и большинство жителей уже в октябре начинает собираться на заработки в тёплые края (в тот же Гоа или ).

Высокий сезон (май-октябрь)

С первыми весенними лучами солнца Ладакх буквально оживает. Цветущие деревья и зелёные пастбища в этой каменно-горной пустыне начинают радовать глаз, а открытые дороги притягивают туристов. В пик сезона (июль-август) днём держится комфортная температура выше +20 °С, но ночью не стесняйтесь попросить у хозяина отеля/гестхауса дополнительное одеяло, так как столбик термометра может опускаться до нуля.

Дождей в этой местности практически не бывает, но с горным солнцем стоит быть осторожным - лицо в Ладакхе обгореть может запросто. Так что запасайтесь солнцезащитным кремом, а ещё также купите себе несколько защитных масок (учитывая каменистую местность, здесь довольно пыльно, особенно во время перемещений).

Условные районы. Описания и особенности

Столица Ладакха город Лех - настоящий перевалочный пункт для тех, кто в дальнейшем двинется исследовать монастыри, горные тропы и озёра Ладакха. Центр города можно разделить на 3 части:

Если говорить о близлежащих к Леху местах, адаптированных для путешественника, то вся инфраструктура в основном концентрируется вокруг:

• крупнейших монастырей: Тикси, Хемис, Ликкир, Ламаюру и др.
• горных озёр: Пангонг Цо, Цо Кар и Цо Морири.

Какие цены на отдых

В Ладакхе всё на 30-50% дороже, чем в равнинной Индии. И это не жадность, ведь расходы на доставку товаров в этот труднодоступный регион встают в копеечку.

Жилье

Бронировать комнату заранее (как и в любой другой части Индии) здесь совершенно необязательно. Разве что, актуально это будет сделать в первую ночь, чтобы уставшим с дороги не поселиться в первый попавшийся дорогой отель (что на свою беду сделал я). Забронировать номер заранее можно на . Конечно, в отличие от остальной Индии, снять номер за 3 USD (200 INR) здесь не получится. Цены на проживание сравнивайте .

Средние цены:

• за нормальный дабл с горячей водой и wi-fi - 9-13 USD (600–800 INR) (на сайтах бронирования - от 15 USD);
• за номер в хорошей гостинице - от 15-20 USD

Торгуются здесь не столь охотно, как в Индии равнинной, но в начале/конце сезона цену можно сбить. Например, мне вот этот прекрасный номер с видом на горы в Chow Guest House (район Чангспа) в конце сентября 2016 обошёлся сначала в 7 USD (450 INR), а при продлении - в 6 USD:

Еда

Индикатором цен в Индии я всегда считал бутылку воды и тарелку риса:

• 1 литр воды: в Ладакхе - 30 INR (20 INR в среднем по стране).
• порция риса: в Ладакхе – 80 INR (50 INR в среднем по стране)

Фрукты все привозные, поэтому стоят дороже.

Средняя цена за дешёвый обед в забегаловке для местных начинается от 1,5 USD (100 INR), за хороший обед в туристическом кафе - 3-5 USD (250-300 INR)

Экскурсии

Цена за стандартный экскурсионный день (выезд в соседние с городом Лех монастыри или озёра) составляет около 15-25 USD (1000-1500 INR). Местные турагентства, как правило, выставляют общий прайс за аренду джипа с водителем, а задача набрать народ уже в ваших интересах.

Основные достопримечательности. Что посмотреть

Природа и буддийская религия – вот 2 главные составляющие Гималаев и 2 основных объекта исследования для туристов.

Если вы не приехали в Ладакх в составе группы с личным русскоговорящим гидом, в покупке организованных экскурсий смысла немного. Цены я привёл выше, учитывайте, что водитель и будет фактически вашим экскурсоводом. А прочитать всё самому, доехав на автобусе или попутке, будет эффективнее, чем его пару невнятных комментариев на английском.

Топ 5

А теперь обо всём по порядку.

Церкви и храмы. Какие стоит посетить

Лояльность индийского правительства к буддийской культуре позволила сохранить тысячелетние тибетские монастыри в Ладакхе в первозданном виде. Большинство из них располагается на расстоянии до 100км от Леха, что позволяет за 1 день детально посмотреть 2-3 храма.

Чтобы стать зрителем утренних служб (которые начинаются в 6-7 утра), остаться на ночь и даже поесть можно не только в близлежащих гест-хаусах, но и в самом монастыре, в том числе бесплатно. Однако для этого надо дать монахам понять, что вы действительно интересуетесь их культурой, а не просто решили сэкономить.

Из 4 монастырей, где я просил ночлег, мне отказали лишь в двух, так как на тот момент в них проходили буддийские фестивали, и все места были заняты монахами-паломниками из других регионов. Бесплатен и вход в большинство монастырей, либо стоит не дороже 1 USD (50 INR).

Наиболее интересными представляются следующие монастыри:

• Ше, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (восточнее Леха, в сторону Манали)
• Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (западнее Леха, в сторону Шринагара)

Монастырь Тикси (XV век, 20 км от Леха)

Крупнейший и красивейший монастырь Ладакха, фактически, копия знаменитого дворца Далай-ламы . Это целый город, узкие улочки которого тянутся вверх – к главному зданию монастыря, где проходят службы (по-индийски, «пуджи»). Подняться к вершине, я вам скажу, не просто.

Внутри 2 этажа занимает 15-ти метровая статуя Будды Майтрейи - самая крупная для монастырей Ладакха. А с крыши Тикси открывается великолепный вид на долину реки Инд.

Монастырь Хемис (XI век, перестроен в XVI в., 45 км от Леха)

Место зарождения одной из буддийских школ Кагью. Знаменит тем, что здесь, вроде как, нашли Тибетское Евангелие, согласно которому Иисус до начала проповеди в Палестине странствовал на Тибетской земле, набираясь мудрости у древних лам.

Монастырь Стакна (XVI век, 25 км от Леха)

Небольшой монастырь между Хемисом и Тикси, где мне довелось переночевать, проведя всю ночь за разговорами с молодыми монахами в их келье.

Именно в таких, не самых популярных местах я и рекомендую вам оставаться, чтобы наиболее полно почувствовать «дзен» в тишине и без толп туристов.

Монастырь Ликир (XI век, 58 км от Леха)

Облик Ликира, находящегося в красивом горном ущелье, ещё больше украшает позолоченная статуя Будды под открытым небом.

А на территории монастыря есть небольшая монашеская школа для мальчиков, за забавными играми которых можно наблюдать вечерами.

Монастырь Алчи (X век, 68 км от Леха)

Хоть снаружи Алчи и не вызывает восхищения (небольшие одноэтажные постройки в долине реки), но это самый древний из посещённых мною монастырей. Фрески Алчи – старейшие в Ладакхе. Вы только вдумайтесь, им более 900 лет!

Именно для сохранения этой реликвии фотосъёмка здесь запрещена, но если аккуратно и без вспышки – то можно попробовать.

Музеи. Какие стоит посетить

Музеев как таковых в Ладакхе немного: в Лехе есть музей минералов (Гималаи богаты уникальными ископаемыми). А увлекающиеся военной историей могут сходить в музей Вооружённых сил Индии . Ведь штат Джамму и Кашмир – вечный предмет для споров Индии, Пакистана и Китая. Интересна для осмотра будет и главная мечеть Леха недалеко от центральной улицы Main Bazar. Но, конечно, из светских учреждений, на первом месте - резиденция древних тибетских царей.

Лехский дворец

Построенный в XVI веке, дворец традиционно для подобных сооружений возвышается над всем городом. В этом 9-ти этажном здании (выше до сих пор нет во всём Ладакхе) 2 столетия жили царственные особы. Снаружи дворец не особо красив, но зато с его крыши открывается любопытный вид на кипящую жизнь Леха.

За реставрацию помещений взялись совсем недавно, и внутри особо делать нечего. Но плату за вход уже берут 3 USD (200 INR). Так или иначе, будет любопытно бесплатно подняться к стенам дворца. Ведь помимо основной автодороги, делающий крюк, к нему ведёт множество пешеходных переулков, в которых я не раз терялся, засматриваясь на жизнь местных.

Ступа Шанти и обзорная площадка

С противоположенной стороны от дворца посмотреть на город можно с недавно выстроенной ступы. 500 крутых ступенек даются тяжелее, чем подъём к Королевскому дворцу, но и вид отсюда открывается масштабнее. Рекомендую приходить к ступе на рассвете или на закате. Именно в этот момент каменистые горы, снежные шапки Гималаев и городская долина играет удивительными красками.

Природные достопримечательности

Озеро Пангонг-Цо (150 км на юго-восток от Леха)

Самые фантастические пейзажи в Гималаях вам могут подарить высокогорные озёра. Чистейшая голубая вода, сливающаяся с небом в окружении снежных пиков, пасущиеся стада яков – настоящий первобытный релакс! Pangong Tso на границе с Китаем – самое популярное из таких озёр. Именно из-за близости «Поднебесной» туристы должны оформить пермит стоимостью 7,5 USD (500 INR). Разрешение на посещение приграничной территории, офомляется в любом турагенстве Леха. Дальше можно выбирать: либо отправляться самостоятельно на местном автобусе, трясущимся весь день за 4 USD (270 INR) в один конец. Либо воспользоваться услугами туркомпаний, отправляющих туда минибасы за 30 USD (2000 INR) туда-обратно. Это будет удобнее, так как график автобусов (3 раза в неделю) предполагает 2 ночи на озере, а минибас – это это более рациональный по времени маршрут с одной ночёвкой. Жильё: начиная от небольших спартанских комнат и заканчивая арендой палаток.

Озёра Цо-Кар и Цо-Морири (150 и 200 км от Леха в сторону Манали)

Самое отдалённое озеро Цо-Морири по большому счёту ни чем не отличается от Пангонга. Основное преимущество – это наличие горячих гейзеров по дороге. А вот озеро Цо-Кар находится практически на трассе Манали-Лех, поэтому к нему можно заехать по дороге в Ладакх (если вы арендовали джип целиком).

Магнитный холм (30км на запад от Леха)

Прямо на трассе Лех-Шринагар можно наблюдать уникальное гравитационное явление. Машина, останавливающая у определённой черты, на первый взгляд начинает катиться в гору, а не с горы. На самом деле, это лишь шутка для туристов и никакой магнитной аномалии здесь нет. Из-за горного ландшафта создаётся иллюзия, что дорога идёт в гору, хотя на самом деле там наоборот - небольшой спуск.

Еда. Что попробовать

Кухня Ладакха - это необычная смесь тибетских, индийских и кашмирско-мусульманских блюд с псевдо-европейскими. Традиционно азиаты плохо умеют готовить европейские блюда, поэтому лучше всего питаться преобладающей здесь тибеткой кухней.

Знаменитые тибетские пельмешки-манты «Мо-мо» хоть и стоят по индийским меркам недёшево (от 2 USD за порцию), но обязательны к употреблению. Бывают как с овощами, так и с мясом. К обязательному тестированию также – тибетский хлеб «Цампа» из ячменной муки, чай с молоком и маслом яка и суп из лапши «Тхукпа» .

Праздники

Религиозные фестивали и показательные шоу древних обрядов для туристов в Ладакхе проходят регулярно (как в самом Лехе, так и в близлежащих монастырях). Чтобы узнать, на какой из них вы попадаете по датам своей поездке – зайдите в государственный туристический офис Леха (Jammu & Kashmir Tourist Reception Office) в самом центре на ул Old Leh Road. Главное что можно увидеть в Ладакхе – это тибетская мистерия «Цам» (или же – «Чам») – знаменитые ритуальные танцы монахов в масках.

Примечательно, что большинство религиозных фестивалей, рассчитанных именно на местных жителей, а не туристов (и соответственно, более аутентичных), проводятся в конце осени/начале весны, то есть – «на грани сезона».

А если вам совсем повезёт (как и мне) – ваш приезд может совпасть с общенациональным праздником Naropa , проводящимся раз в 4 года по аналогии со знаменитой индусской Кумбха-Меллой. Это своего рода религиозный "оупен-эйр", где на сцене вместо рок-звёзд читают проповеди местные высокопоставленные ламы!

Настоящая находка для фотографа-путешественника, ведь это событие собирает тибетцев со всех Гималаев. Мне удалось вдоволь наглядеться на чудных бабушек и дедушек в национальных нарядах.

Безопасность. Чего стоит остерегаться

Главное, чего стоит опасаться в Ладакхе – это не людей, диких животных или стихийных бедствий, а реакции собственного организма на экстремальную высоту от 3500 до 5500 м. О том, как выбор транспорта может повлиять на горную болезнь, я писал выше. Кроме того, старайтесь садиться вначале салона автобуса, чтобы к горной болезни не прибавилась тошнота от горного серпантина. Во-вторых, помогайте своему организму медикаментами: начиная от витамина С, большого количества воды и аспирина для профилактики, и заканчивая таблетками «Диакарб» в случае серьёзных приступов головной боли. Мне для вентиляции лёгких в условиях кислородного голодания помогали аюрведические индийские таблетки «Ашвагаданда» и банальный имбирь. Ну и давайте своему организму передышки: например не стоит из Леха (3500 м) в первый же день ехать на озеро Пангонг (4350 м).

Криминала здесь гораздо меньше, чем в любом индийском штате. А единственным опасением, помимо высотных перегрузок, остаётся территориальная близость к неспокойному Кашмиру. Но военных, которых вы будете встречать здесь постоянно, можно только поблагодарить за поддержание спокойствия в Ладакхе.

Чем заняться

Помимо духовных и природных тайн, горы всегда привлекают путешественников активными видами отдыха.

Треккинг в горы

Пешие маршруты любой сложности продолжительностью от 1 дня до полутора недель вам организуют в любом турагентстве Леха. Если в однодневный трек без ночёвки можно отправиться и самостоятельно (из любого монастыря и посёлка в долине реки Инд), то на длительные походы с палатками глубоко в горы лучше нанять сопровождающего, чтобы не заблудиться. Также в Ладакхе работает несколько русскоязычных турфирм и гидов (пешие маршруты, экскурсии, фототуры), которые легко найти в интернете. Природа Ладакха хоть и необычна, но достаточно однотипна, поэтому я рекомендую ограничиться треком с 1-2 ночёвками.

Из популярных направлений выделю:

• треки в долине Хемис
• походы из Леха и Ламаюру на хребет Занскар
• треки к отдалённым монастырям (например, Ридзонг)
• восхождение к базовому лагерю вершины Stok Kangri

Рафтинг

Сплавы по горным рекам (Инд – чуть полегче, а Занскар - посложнее) также может устроить любая турфирма Леха. Длительность рафтинга и каякинга варьируется от небольших 1-2-часовых прогулок до 5-дневных экспедиций.

Прогулки на верблюдах

В долине Нубра есть настоящая высокогорная пустыня! Ощутить контраст снежных вершин и белых барханов, сидя на двугорбых красавцах, можно в деревнях Хундар и Диксит.

Сувениры и шоппинг. Что привезти в подарок

В сувенирных лавках Леха можно приобрести традиционные тибетские вещи и буддийские ритуальные предметы. И сделать это можно дешевле всего в Индии, так как именно из Ладакха сувенирная продукция далее распространяется на рынки Дели и Гоа.

Из основного:

Приезжие индусы торгуются больше, чем гордые тибетцы. Дороже всего сувениры стоят у монастырей и в магазинах на центральной улице Леха Мейн Базар. Чтобы сэкономить, рекомендую посетить небольшой сувенирный рынок на Чангспа-роуд.

Как передвигаться по региону

Железных дорог так высоко в горах нет, поэтому перемещения только на автомобильном и гужевом транспорте или пешком. Хоть Ладакх и кажется суровым и безлюдным, на самом деле в плане передвижений не всё так страшно, как видится на первый взгляд.

Такси и общественный транспорт

Моторикш в Ладакхе (в отличие от остальной Индии), почему-то нет, а такси по индийским меркам достаточно дорогое: пару километров по городу – 2-3 USD (150-200 INR). А поездки по близлежащим монастырям на такси выходят совсем неэкономно. Общественный транспорт гораздо дешевле: от 1 USD (от 50 INR за часовую поездку) и ходит до всех основных монастырей в округе.

Но есть в Ладакхе способ передвижения гораздо интереснее и экономнее…

Автостоп

Этот раздел можно смело назвать и «менталитет ладакхцев», ведь, несмотря на дорогой бензин, в этом регионе путешественнику всегда помогут. Ни в одном уголке мира автостоп мне не показался столь лёгким и удобным. Начиная от возможности застопить мотоцикл для коротких поездок по городу, заканчивая 100-километровыми перегонами и задушевные беседы с кашмирскими дальнобойщиками.

Аренда транспорта

Ладакх - это настоящая мото-туристов. По той самой «дороге смерти» Манали-Лех стремятся проехать множество любителей двухколёсного коня. В отличие от аренды авто (которого в высокогорье почти не встретишь, да и без местного водителя я бы вам не рекомендовал), точек проката мотоциклов (полноценных, а не маломощных скутеров) как в Лехе, так и в Манали множество. Но имейте ввиду - покорить на культовом «Энфилде» высокие горные перевалы по силам лишь опытным байкерам.

Горнолыжный отдых

5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этом регионе

1. Доехать до Ладакха по земле, пересекая перевалы выше 5000 м.
2. Отаться на ночь в буддийском монастыре
3. Отправиться в пеший трек по Гималаям или переночевать на берегу высокогорного озера
4. Попробовать знаменитые тибетские пельмени Мо-мо
5. Купить тёплый свитер из настоящей ангорской или ячьей шерсти

Жара за сорок стояла уже несколько дней. Мы жили в туристическом центре Дели Пахаргандже в дешевом номере без кондиционера, так что могли в полной мере ощутить всю прелесть индийского лета.

Для моего напарника Миши путешествие подходило к концу – он собрался улетать послезавтра. Меня же такой банальный расклад не устраивал – еще в Непале, узнав о невозможности возвращения на родину через Китай (единственный переход на непальско-тибетской границе был закрыт по причине эпидемии), я начал задумываться о варианте через Пакистан и Иран. Но по приезду в Дели, узнав о дороговизне виз этих стран, и, что важнее, после недели, проведенной при температуре +43-45, мое желание посетить арабские страны постепенно испарилось – по слухам, жара там стояла не меньшая, а быстро проскочить их было неинтересно, лучше уж в другой раз. В качестве компенсации за сплошные обломы я решил перед отлетом домой съездить в Ладакх (Ladakh) – эта область на крайнем северо-западе Индии является частью тибетского плато, зажатая между основным гималайским хребтом и Каракорумом. Заодно представлялся шанс посетить интересные горные долины Кашмира и Куллу. Оставив часть вещей в отеле и попрощавшись с Мишей, я двинулся на вокзал Нью-Дели, отбиваясь по пути от вело- и моторикш, возбужденно реагировавших на идущего пешком и с рюкзаком белого мистера.
Непосредственно к приходу поезда я опоздал, так что козырные лежачие места на верхних полках были уже заняты. Народу для вагона третьего класса набралось относительно немного – можно было спокойно сидеть и читать книгу. Но погрузиться в историю о семилетних приключениях Г.Харрера в Тибете мне так и не удалось – любопытные индусы стали задавать свои стандартные вопросы и просто упражняться со мной в английском языке. Так прошло пару часов пути, и тут неожиданно появился контролер. Неожиданно – потому что для третьего класса это явление редкое, до этого мною не встреченное. Индусы показали билеты, я же приготовился торговаться насчет суммы штрафа за отсутствие оного, но тут произошло нечто странное – контролер попросил мои документы и, мельком взглянув в паспорт, отдал его мне и удалился. Я радовался и одновременно недоумевал, как же мне удалось так легко отмазаться. У пассажиров родилось предположение, что в паспорт у меня вклеен проездной на поезд (в Индии бывают проездные даже на самолеты) и начали с интересом рассматривать мой загран. Я не стал разубеждать их в этом заблуждении. Впоследствии один мой товарищ высказал предположение, что контролеру просто не хотелось разбираться со мной по поводу безбилетного проезда, но ему надо было уйти, не потеряв лицо перед остальными пассажирами – вот он и пошел на небольшую хитрость. Что ж, вполне разумная версия. В Джамму, зимнюю столицу штата Jammu&Kashmir, я приехал рано утром, спустя 15 часов пути. Особых достопримечательностей тут нет, и я сразу проследовал на автовокзал -решил проехать немного на автобусе, а дальше начать стопить. Затем в Удампуре, пытаясь в хитросплетении улиц найти дорогу на Srinagar, я в итоге сделал круг и вернулся на автостанцию – видимо, начиная с некоторого момента, местные жители решили, что раз человеку, а тем более иностранцу, нужно в другой город, то надо показать ему, откуда отходят автобусы. Что ж, рассудил я – это судьба – автобус так автобус, и взял билет еще на 20км. Далее удалось застопить легковушку на несколько километров, а потом совместными усилиями с ее водителем поймать армейский грузовик с сеном. Водитель грузовика был сикхом (sikh) и хорошо говорил по-английски, что для драйверов вообще-то нехарактерно. Сначала он хотел ехать всю ночь без остановки и прибыть в Шринагар утром, но случилась небольшая поломка – продырявилось колесо. Пока чинили, решили выспаться и возобновить движение после рассвета. Меня определили спать на кровати прямо под открытым небом - впрочем, ночь была теплая и ясная. После туннеля Джавархар (Jawarhar) началась непосредственно кашмирская долина. Стало немного попрохладнее, обозначились горные пейзажи, дно долины утопало в зелени. К обеду драйвер встал на стоянку. Вообще-то он собирался ехать в Лех (Leh), столицу Ладакха, но я хотел провести в Кашмире пару дней, поэтому отклонил его предложение ехать дальше вместе. Добрался до центра города на маршрутке, и тут меня выцепил очередной «предлагатель отеля». Долго думать не стал и отправился с ним смотреть его лодку. Основная достопримечательность Шринагара – Dal Lake – довольно большое озеро, по берегам которого расположено несколько сотен отелей в виде лодок (houseboats). Лодка может достигать в длину 20м и содержать до 4 комнат с гостиной и столовой. Большинство из них оформлены в английском стиле 19 века. За 500-700 рупий можно снять просто роскошный по моим понятиям номер. Многие живут в этих плавучих домах безвылазно по несколько дней – еду можно заказывать в комнату. В качестве такси служат шикары – крытые лодки с мягкими «диванами». Я выбрал дешевый номер за 100 рупий. ($1=46Rs) Остаток первого дня пребывания в столице Кашмира посвятил посещению Shankaracharya Hill. Раньше этот холм назывался Takht-i-Sulaiman (трон Соломона) и имел на своей вершине буддистский храм, построенный еще до нашей эры. Сейчас там более современный индуистский храм (не особенно интересный) и телебашня. С холма прекрасный вид на озеро Дал (Dal Lake). На следующий день решил посмотреть наиболее известные городские мечети – Pather Masjid (17в), Jama Masjid (14в) и Shah Hamdan Mosque (14в). Двое местных подростков взялись выступить в роли гидов. Сходили с ними также в форт Hari Parbat (16в). Денег за гидство они с меня не захотели – даже не похоже на жителей Индии. Кстати, кашмирцы еще более дружелюбны (и соответственно навязчивы) и бескорыстны, чем обычные индусы. С первым их представителем, Рафиком, я познакомился на второй день пребывания в Дели, гуляя по Пахарганджу. Он позвал меня к себе домой поболтать и угостить кашмирским чаем, заодно рассказал о своем бизнесе – торговле коврами. Следующим утром договорился насчет экскурсии на шикаре. За пять часов посетили пару островов, заехали на соседнее озеро, поплавали в лабиринте каналов (прям Венеция какая-то), понаблюдали метров с десяти, как ястребы охотятся за рыбой. Единственное, что мешало наслаждаться жизнью – это всякие торговцы, которые подплывают к тебе и пытаются впарить всякий хлам, от туалетной бумаги до шафрана и ювелирных изделий. После экскурсии, гуляя по набережной, познакомился с местным бизнесменом Али. Он пригласил к себе в гости на чай, заодно показав свою коллекцию драгоценностей и прочих товаров, которыми он торгует. Его семье принадлежали три магазина – в Шринагаре, Ле и Гоа. Камушки, надо сказать, произвели впечатление. Али предложил также пожить в его доме. Я решил переехать на вписку на следующий день. Кстати, за три месяца путешествий вписку мне предлагали лишь однажды – в Непале, недалеко от Катманду, когда я возвращался поздно ночью с прогулки до древнего храма Vajra Jogini. Тогда я был вынужден отказаться от ночлега (на глиняном полу около костра), т.к. обещал Мише вернуться в тот же день. Вообще от общения с Али у меня осталось двойственное впечатление. Что было его главным движущим мотивом – традиционное гостеприимство или же ловко завуалированное желание «делать бизнес» - для меня осталось загадкой. Под конец его предложения купить у него что-либо и продать в Москве якобы в четыре раза дороже стали надоедать. Предлагались и совсем экзотические варианты – например, я дарю ему палатку, а он в качестве компенсации через друзей в турагенствах организует мне дешевый водный или горный треккинг. Я провел в этой семье два дня. За это время мы посетили местный краеведческий музей и сады могольских (Mughal) императоров в окрестностях города. Как и прочие кашмирцы, Али и его семья были мусульманами, но умеренными – женщины паранджу не носили и вообще особой религиозности в них не чувствовалось. Кстати, никакого экстремизма в Кашмире я не заметил, чушь все это. Не сказать, что там совсем все хорошо и спокойно, но, по крайней мере, не опаснее, чем в Москве. Несколько лет назад в этом штате действительно была очень напряженная обстановка, но сейчас все практически нормализовалось, туристы вернулись на популярные курорты. Правда, армия там на каждом углу. Покидал Али я не без некоторого облегчения. Проехал немного на автобусе, затем застопил грузовик до Сонамарга. Расслабившись чересчур удачным автостопом на трассе Джамму-Шринагар, я не предупредил водителя о деньгах – в результате пришлось заплатить 30 рупий. Вечерело, и надо было решать вопрос с ночлегом. Остановил свой выбор на палатке. Какие-то странные люди не позволили мне пройти дальше блокпоста в конце поселка, мотивируя это тем, что якобы дальше небезопасно. Пришлось подняться по склону над деревней и заночевать в лесу под огромной сосной. Кстати, в палатке до этого я ночевал всего дважды в этой поездке. Первый раз был в местечке Auli в индийских Гималаях, второй в Annapurna Base Camp. В первом случае наблюдал из окна палатки вторую по высоте гору Индии Nanda Devi (7817), во втором южную стену Аннапурны (8091). Утром в течение двух часов поймать какой-либо транспорт не удалось, поэтому решил идти пешком. С точки зрения автостопа это конечно глупо – ехать всегда быстрее, чем идти – но я бредил навязчивой идеей: во-первых, войти в Тибет пешком, а во-вторых, стоя на перевале Zoji La (до него было всего 15-20км) наблюдать на западе цветущую долину Кашмира, а на востоке – безжизненную каменную пустыню Ладакха. Забегая вперед, скажу, что я бы жестоко обломался, т.к. перевал представляет собой плато в несколько километров длиной, да и характер местности меняется не внезапно. Пройдя с полпути до перевала, на очередном посту я разговорился с солдатами. Они попросили у меня русских монеток для коллекции своего командира, а взамен остановили для меня армейский грузовик с боеприпасами, едущий в Лех (Leh). Грузовик шел в составе огромной колонны, порядка сотни машин. Колонна продвигалась очень медленно, останавливаясь через каждый час. Несмотря на конец июня и относительно небольшую высоту (3529), на перевале было много снега, дорога практически шла по вырытому в снегу туннелю. До вечера доехали до военного лагеря в 15 км за перевалом, где и остановились на ночлег. Перекусив стандартным армейским ужином, лег спать на верхнюю полку грузовика. Утром драйвер стал требовать в качестве платы за проезд пиво и курицу на обед. Я отмазался, сказав, что солдаты, подсадившие меня к нему, обещали, что на военном грузовике меня довезут бесплатно. Но мы с драйвером так и не достигли взаимопонимания в этом вопросе, и я вышел в следующем более-менее крупном городе, чтобы не создавать напряженности. В конце концов, еле тащиться на этом грузовике и снова ночевать в пыли лагеря на тесной полке меня не очень возбуждало, даже несмотря на халявную армейскую еду. Затем пока ехал на автобусе 40 км до Мулбека, пересек воображаемую границу, разделяющую мусульманскую и буддистскую части штата. Поставив палатку на берегу реки, пошел гулять по поселку. Главная его достопримечательность – высеченная в скале в первом веке до н.э. статуя грядущего Будды (Maitreya). Начались уже самые настоящие тибетские пейзажи – небольшие оазисы зелени в долинах рек вокруг деревень, на скалах над которыми виднеются древние буддистские монастыри (гомпы), и вокруг каменная пустыня различных оттенков - от бледно-коричневого, охристого, до чуть ли не фиолетового. Утром выяснилось, что палатку я поставил в болоте, пришлось потратить час на просушку вещей:) Затем, оставив рюкзак в ресторане, отправился осматривать монастыри. Подъем занял около часа. Гомпы оказались разрушенными и особого интереса не представляли, зато с них открывался чудесный вид на долину и горы. Спустившись, поймал очередной грузовик. Водитель его оказался аж из Мадраса и почти не понимал ни английского, ни хинди. Пересекли с ним два перевала, сделав остановку на высшей точке маршрута (Fatu La, 4094) для фотографирования. В Калси он завернул на военную базу, а я пошел спать на берег Инда. Проснулся от истошного крика «Хело», но решил на эту провокацию не поддаваться и из палатки не выглядывать. За завтраком ко мне подошел мужичок и начал жестами объяснять, что хочет с меня денег за постановку палатки якобы на его территории. С какого хрена, подумал я, ведь я спал не на его пшеничном поле, а рядом на травке. Сделав вид, что не понимаю языка жестов, я проигнорировал его просьбы. Мне хотелось в тот же день добраться таки до столицы Ладакха, но автостоп не задался, поэтому после обеда (такого, что ходилось потом с трудом:) сел на автобус. Свободных мест в салоне не было, пришлось сесть на крышу. Впрочем, там тоже был аншлаг. Езда на крыше была развлечением не для слабонервных. Зад автобуса подпрыгивал на каждой кочке, и приходилось прилагать существенные усилия, чтобы не улететь. Кроме того, впереди сидел человек, который периодически подавал команды типа «воздушная тревога». По этой команде следовало пригнуться как можно сильнее, иначе можно было получить по лицу веткой, а иногда и электрическими проводами, которые порой проносились в считанных сантиметрах над головами пассажиров. Все это добавляло остроты, но отвлекало от любования горными пейзажами. Через некоторое время мы догнали еще один автобус и вплоть до Ле ехали, поочередно обгоняя друг друга. Женщины на крыше того автобуса всю дорогу пели песни, а каждый обгон сопровождался долгим улюлюканьем с обеих сторон. В итоге, в результате двухчасового стояния в пробке (!) – по причине поломки грузовика в армейской колонне – мы прибыли в Ле уже затемно. Я немного не сориентировался и вышел достаточно далеко от центра города, из-за чего пришлось перелезать через какой-то забор и снова ставить палатку. Только здесь, в Тибете, впервые в этом путешествии я наконец ощутил полную свободу. Не было никаких расписаний, чек-аутов, напарников – ничего, что могло бы тебя привязать ко времени или к необходимости как-то согласовывать действия. Хочешь – стоишь голосуешь, надоело – пошел есть/спасть/ловить автобус. Просто отдаешься своим желаниям и течению времени. В Ладаке я действительно наслаждался тибетской кухней, которую открыл для себя еще в Непале. Особой популярностью у меня пользовались mutton momo и veg thukpa. Момо – это типа больших пельменей, а тукпа – тибетский суп. То, что в Индии и Непале называется словом soup – это фигня, одна вода с запахом, а вот тукпа – настоящая еда:) Второй моей навязчивой мыслью была вписка в монастыре. Для этой цели были выбраны Leh & Tsemo (красная) Gompa, стоящие недалеко друг от друга на холме, возвышающимся над городом. Пошел туда сразу с рюкзаком. Выяснилось, что Leh Gompa представляет собой одни развалины, а вот в Tsemo Gompa есть трехметровая статуя Будды. Чтобы посмотреть на нее, надо в соседнем здании попросить ключи у монаха. Но как оказалось, сейчас в этом монастыре никто не живет и комнат для этого не предусмотрено. Поэтому я договорился с монахом, что оставлю у него рюкзак до вечера, а сам пойду погуляю. Чуть ниже этих гомп находится Leh Palace. В XVI эта резиденция ладакской королевской семьи была построена как копия Поталы – зимнего дворца Далай-Ламы в Лхасе, но многочисленные войны с правителями Кашмира в XIX в. сделали свое дело. Вход в Leh Palace для иностранцев аж 100 рупий, поэтому я облез скалу и вошел во дворец с другой стороны. За те несколько минут, пока меня не запалили и не выгнали, я убедился, что этот дворец, особенно с учетом цены на билет – наглый развод туристов. Внутри нет абсолютно ничего интересного - одна пыль, грязь и дыры в полу, впечатление, как будто побывал на стройке. Посетил также и действующий монастырь Sankar Gompa, но наиболее его интересная часть – зал с изображением Авалокитешвары с тысячью рук и голов был закрыт для посещения. Другое достойное внимание место – Shanti Stupa, чем-то напоминала японскую Peace Pagoda в Лумбини. Сидя у ступы и болтая ногами над обрывом, толпа европейцев наблюдала за заходом солнца над горами Занскара. За рюкзаком вернулся уже затемно, и обнаружил лишь записку с сообщением, что монах ушел спать в Sankar Gompa (так вот куда надо было идти вписываться!) и будет тут только завтра после обеда. Ситуация была довольно глупой. Ничего не оставалось делать, кроме как идти в отель – ночевать на улице без бивуачного снаряжения или хотя бы теплых вещей было совсем не в кайф. На следующий день, зайдя в Ladakh Ecological Development Centre, я с удивлением узнал, что буквально в нескольких километрах от Лех еще в течение 4-5 дней каждое утро Далай-Лама будет читать лекции для широкого круга публики. Рюкзак удалось вызволить из заключения только часов через 5, когда я пошел сам искать этого монаха. Вечером добрался до Choglamsar’a, но на поле, где читает лекции Далай-Лама, меня не пустили, кемпинг там не предусмотрен. Утром, придя на лекцию (или проповедь, не знаю как точнее), я обнаружил на поле размером в стадион толпу в несколько тысяч человек. Далай-Лама вещал на тибетском, но в специально выделенном углу для европейцев был синхронный перевод на английский. Впрочем, я все равно ничего не понял. Я хотел увидеть Далай-Ламу еще в апреле, в Дарамсале, но тогда я приехал туда на неделю позже, чем нужно. Сейчас же, честно говоря, все это мероприятие произвело на меня меньшее впечатление, чем я ожидал. Далее по пути в Манали я заехал в монастыри Shey и Tiksey. Shey Gompa и прилегающий к ней летний дворец королей Ладака были полуразрушенными, зато Тикси оказался большим монастырем, в одном из зданий которого находилась неплохая коллекция живописи и десятиметровая статуя Будды. Рядом с кассой был плакат упоминанием сайта (!) монастыря и «правила вписки», которые гласили, что женщинам ночевать здесь запрещено, а мужчины должны обращаться непосредственно к монастырскому начальству. Впрочем, моя конечная цель в тот день была иная – знаменитый Хемис. Этот один из старейших и крупнейших монастырей Ладакха является популярным туристическим местом во время фестиваля, который в этом году выпал на 9-10 июля. Я же приехал туда 2-го числа и с этим мегаразвлечением пришлось обломиться. Во дворе монастыря я обратился к двумя монахам с просьбой о ночлеге. Один из них повел меня в свое жилище. После вопроса «нравится ли мне эта комната» он спросил, сколько я ему заплачу, а после ответа «nothing» у него была такая рожа, как у ребенка, у которого отняли конфетку. Далее начались отмазки типа «ты конечно ночуй тут если хочешь и так, но я завтра тебя в пять утра разбужу, мне надо ехать в Ле и т.п.». В общем я решил не напрягать чувака и пошел спать во дворе, сделав для себя вывод, что туристический бизнес может испортить даже буддистского монаха. Осмотрев утром монастырь, вернулся на трассу и вскоре поймал грузовик до Манали, в котором уже ехало человек 5. Но, узнав, что я собираюсь ехать до самого конца, водитель поубавил свой энтузиазм и высадил меня в следующей деревне, где через пару часов я поймал другую машину. Мне пришлось лезть в кузов, где уже сидело пятеро местных и двое европейцев, израильтянин Йоши и швед Дюнас. Боже, как там было пыльно! Я положил рюкзак и осторожно сел на него, стараясь ни к чему не прикасаться. Эти же ребята уже играли в бомжей по полной программе, развалившись на пенках. В кузове трясло очень сильно - временами я подпрыгивал на рюкзаке сантиметров на 10. Дюнас рассказал, что они познакомились с Йоши в автобусе на Лех и потом вместе сходили на один из треккинговых шеститысячников. Тем временем мы незаметно миновали Taglang La - это второй по высоте в мире автомобильный перевал (5328м). Первый имеет высоту 5606м и находится также в Ладаке. На участке в 100км до следующего перевала есть только одно поселение – военный лагерь Панг, где мы и остановились на ночлег. На чекпосту перед лагерем водитель зачем-то соврал, что в кузове никого нет. Мы уже расстелились в кузове, как пришли полицейские и вытащили нас оттуда для проверки паспортов. Было долгое разбирательство. Водителя хотели арестовать по подозрению в терроризме. Особо отягчающим обстоятельством в глазах полисмена было то, что водитель – сикх, а по его словам «сикх скорее умрет, чем скажет неправду». Мы долго отмазывали и себя, и драйвера, в итоге у нас отобрали паспорта и назначили выяснение отношений на утро. Заодно нам приказали покинуть грузовик и переночевать в одной из больших шатровых палаток, предназначенных для дальнобойщиков. Мы дали нашему водителю немного денег в качестве компенсации за причиненные неудобства, хотя по большому счету он сам был виноват в этой ситуации. И тут произошла встреча с индийским хиппи (!) Мы сначала даже не приняли его за индуса, он был больше похож на европейца и по-английски говорил лучше, чем на хинди. В этой встрече было нечто нереальное. Сидя под необычайно звездным небом (все-таки высота 4500 дает о себе знать), мы пили водку, курили и общались на всякие интересные темы. Оказалось, что этот чувак в составе группы байкеров возвращался с того самого высокого перевала, который они и покорили на мотоциклах. Утром выяснилось, что все произошедшее вчера было правдой. Байкеры уехали, мы забрали паспорта у полицейских, которые строго-настрого запретили нам ездить в грузовиках. Вчерашнего водителя нигде не было, и чем закончилась для него эта история я не знаю, но думаю, его просто отпустили, возможно, взяв штраф. Дойдя до кафе, которое было за пределами видимости полицейских, мы начали ловить автобус. Но все они заламывали нереальные цены, и в итоге мы договорились поймать платный грузовик, назначив предел платности в 100 рупий с человека. Через некоторое время мне удалось это сделать. Все последующие чекпосты проходили пешком – водители высаживали нас заранее и мы разбирались с полицией сами. Теперь мне стала понятна логика действий вчерашнего драйвера. В принципе, возить иностранцев в грузовиках по этой трассе не запрещено, но очень не рекомендуется – полиция чинит этому всяческие препятствия, видимо полагая, что белые люди не должны ездить в таких условиях, хотя стоить отметить, что ехать в кабине грузовика комфортнее, чем в салоне обычного автобуса. И, видимо, драйвер решил не связываться с полицией, считая, что пронесет, но ошибся. Вообще трасса Ле-Манали очень тяжелая. Менее чем 500км народ проезжает за 2, а то и за 3 дня, пересекая перевалы в 5300, 5000, 4900 и 4000м. Более половины трассы не заасфальтировано и тряска по пути очень неслабая. В долине Ле военные лагеря на каждом углу – следствие пограничного конфликта с Китаем. В Манали, один из самых популярных горных курортов Индии (тут есть даже возможности для горных лыж и парапланеризма), мы прибыли в три часа ночи и сразу пошли в старую часть города искать гостиницу. С третьей попытки нам это удалось снять номер на троих. Возвращение в цивилизацию ознаменовалось глобальной стиркой. Вообще в Манали есть что посмотреть и где погулять, но мы приехали сюда уже в период муссона, так что погода не располагала к прогулкам по окрестностям. Ограничились посещением местного храма XVI в и тестированием израильской кухни. Потратив за три дня в Манали кучу денег, двинулся дальше вниз по долине Куллу, уже один. Сначала заехал в Нагар – там помимо замка какого-то местного князька, превращенного в отель, есть также дом-музей Рериха. Довольно забавно было наблюдать в индийских Гималаях дворянскую усадьбу образца XIX в, а также музей со всякими матрешками-балалайками. Рерих был явно не дурак – в таком шикарном месте себе поместье отгрохал! Если бы не обширные заросли марихуаны, это бы напоминало какие-нибудь Пушкинские горы. Там же продавались книги рериховского общества (на русском языке). Ознакомился с одной брошюркой о вреде мяса, алкоголя, наркотиков и порнографии. На ней было написано «книга распространяется бесплатно», но индус-продавец русского языка не знал и на эту ботву не повелся. Далее путь мой лежал в Чандигар (Chandigarh) – это молодой индийский город, построенный по европейскому образцу с широкими улицами, парками и прямоугольной планировкой. Посетил в нем пару музеев, розовый сад, содержащий около тысячи видов роз, и Rock Garden. Это довольно странное, но забавное сооружение со множеством водопадов, скульптур и просто камней всяких причудливых форм. Приехав в Дели на старый вокзал, по пути к Пахарганджу наткнулся огромную лужу. Сначала глубина было по щиколотку, потом по колено, потом я пошел по бордюру, разделяющему улицу на две полосы. Когда стоя на бордюре также стало по колено, он прервался на несколько метров – место для разворота машин. Чтобы их преодолеть, надо было погрузиться в лужу уже по пояс. Тут я сломался и взял рикшу. Зрелище было просто потрясающее – рикши, тянущие свои велосипеды стоя по пояс в воде, повозки, запряженные коровами, у которых из воды торчит практически одна голова. Дополняли картину моросящий дождик и тонны мусора, плавающие в этой луже площадью наверное с квартал. Купив билет на самолет, единственное, что я успел сделать – посетить самую большую азиатскую мечеть - делийскую Jama Masjid, и пробежаться по сувенирным лавкам, чтобы потратить остатки денег. Через день я был уже в Москве. Вот так банально завершилась эта азиатская эпопея. Изначально я планировал долгое и постепенное возвращение домой по земле, но в итоге перенесся на родину с помощью волшебного устройства под названием самолет. Впрочем, сейчас я уже нисколько об этом не жалею. Денис Рожков.

Ладакх - это часть Тибета, которая в результате исторических событий оказалась в составе индийского штата Джамму и Кашмир. Это название дословно переводится как «ла» - перевал и «дакх» - страна.
Этот район, общей площадью 86 904 км 2 , расположен между хребтами Гиламаев на юге и Каракорума на севере. Сразу за Каракорумом начинается восточный Туркестан. Ладках граничит с Тибетом на востоке, на юге - с индийским штатом Химачал-Прадеш (район Лахул и Спити), а на западе - с Балистаном, Джамму и долинами Кашмира. С 1979 года Ладакх административно разделен на два района - Лех и Каргил.

Погода в Лех, Ладакх.

Поскольку мы каждое лето работаем в Ладакхе, то вопрос погоды - один из самых существенных и для нас и для наших путешественников.
Рекомендуем смотреть прогнозы погоды в Лехе вот на этих сайтах: Погода в Лехе или Погода в Лехе (Метеоновости).

Карта долины Ладакх.

В культуре и природе Ладакха столько всего общего с Тибетом, что его за это зачастую называют «Малым Тибетом». Этот район практически является второй родиной буддизма, так как во время китайской культурной революции в самом Тибете большинство памятников буддийской культуры было уничтожено. Географически Тибет и Ладакх начинают разделяться к северу от непальского городка Пулу. Дальнейшее разделение идет на юг, проходит через массивный лабиринт хребтов к востоку от Рутога и завершается в районе Ла Маюм.

Будучи расположенным на пересечении торговых путей и являясь частью Великого шелкового пути, в прошлом Ладакх часто играл важную стратегическую роль. После того как западные границы с Китаем были закрыты, международная торговля в этом районе пришла в упадок. На сегодняшний день одной из самых доходных статей бюджета Ладакха является туризм. С 1974 года этот район доступен для посещения иностранными туристами, а индийское правительство активно занимается развитием туризма в регионе. Местом концентрации туристов и путешественников по Ладакху является его столица, Лех (Ле).

Ладакх - это самое высокое индийское плато. Перепады его высот - от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672м в Сасир-Кангри. К северу от хребта Ладакх до самого подножия Каракорума простирается плодородные долины рек Набра и Шиок. Они носят одно общее название Набра. Сюда можно попасть по дороге из Леха через перевал Кардунг-Ла (5600м). Этот перевал считается самым высокогорным автомобильным перевалом в мире.

Между Большим Гималайским Хребтом и хребтом Занскар расположена область, которая называется Занскар. Она настолько значительная и обширная, что зачастую ее название звучит для определения всего Ладакха в целом. Окруженный со всех сторон высокими горами, Занскар веками был отрезан от цивилизации. Здесь создавалась своя история. Жители этой области существовали вполне самостоятельно благодаря наличию как плодородных долин, так и альпийских пастбищ. Здесь протекает река Занскар, давшая свое имя всей области. Она собирает в себя воды нескольких своих крупных и множества мелких притоков, через узкое и глубокое ущелье покидает свою долину и ниже Леха впадает в великую реку Инд.

Единственный путь сообщения Занскара с Ладакхом - окружная дорога через перевал Пензи Ла (4400м). Большая часть коммуникаций с Занскаром осуществляется по проложенным за много веков караванным тропам, которые ведут в Ладакх, Лахол и в юго-западные предгорья Гималаев.

Климат Ладакха соединил в себе как условия Арктики, так и пустыни. За это его называют «холодной пустыней». Зимой температура здесь опускается до -40 о, а летом поднимается до +35 о.

История Ладакха.

Первые люди на территории Ладакха появились еще во времена неолита. Об этом свидетельствуют многочисленные пещерные рисунки. В работах Геродота, Неарха, Мегасфена, Клавдия Птолемея и Плиния старшего древнейшее население этих земель упоминается в составе индоариев, монов и дардов. Об этих народах говорится также в географических списках «Пураны». В I веке н.э. Ладакх был частью Кушанского царства, а во VIII веке н.э. он попал под власть Тибета, расширявшего свои владения на Запад. Одновременно через Центральную Азию на этих территориях распространялось влияние Китая.

В 7-м веке н.э. Сонгцэн Гампо, тибетский правитель, взял в жены двух принцесс - Вэньчэн (дочь китайского императора Тай-цзуна) и Бхрикути (дочь непальского царя Амшувармана). Обе принцессы были буддистками. Они и принесли с собой в Тибет буддистские тексты и предметы культа. Позднее важную роль в распространении буддизма в Тибете сыграл Падма Самбхава. Сегодня его здесь почитают наравне с Буддой.

Но в 9-м веке король Лангдарма отказался от буддизма, принял древнюю религию Бон и восстановил все привилегии боннского жречества. Таким образом, все усилия двухвекового буддистского учения сошли на нет.

После распада Тибетской Империи, в 842 году, Ладакх был захвачен представителем тибетской правящей династии Ньима-Гоном. Он основал в Западном Тибете королевство Гут и стал основателем династии Ладакха.

После его смерти королевство разделили между собой три его сына на части Ладакх, Занскар-Спити и Пуранг-Гук.

Первые Ладакхские короли управляли своим регионом из столицы Ше, а территория королевства включала в себя верхние районы долины реки Инд. Под патронатом внука Ньяма-Гона, короля-монаха Кхоре, в Западном Ладакхе происходило возрождение буддизма. Второе религиозное имя короля Кхоре было Лха-Лама Ешей-О. В скором времени он передал власть над царством своему младшему сыну Сонгнге, а сам вместе со своими двумя старшими сыновьями стал монахом, вступив в буддистский орден.

Король Кхоре понимал, что необходимо возрождать религию в Тибете, которой грозил полный упадок. Для этого ему нужны были учителя дхармы и хорошие переводчики священных текстов. По его приказу около двадцати способных юношей отправились в Кашмир изучать санскрит, но вернулось только двое, а остальные умерли во время пути. Один из вернувшихся юношей был Ринчен Занпо, который стал выдающимся буддистом. Именно с ним связано появление самого раннего монастыря Ладакха, Алчи, который датируется 11 веком. Ринчен Занпо был великим ученым, художником, религиозным деятелем и даже строителем. Вместе с индийскими пандитами он занимался переводом на тибетский язык множества санскритских текстов. Среди них были также священные писания Канджур и Танджур.

Ринчен Занпо распространял учение Будды, строил храмы, монастыри, святилища и ступы по всей стране. Согласно преданиям в течение всей его жизни им были заложены фундаменты 108 монастырей.

В XIII веке н.э. над Ладакхом повисла угроза исламского завоевания, и его правительству пришлось в вопросах религии ориентироваться на Тибет.

К 15 веку Ладакх снова был разделен между двумя правителями. Первый из них, Грагспа Бум Иде, основал свою столицу в Лехе, а его брат Грагспа Бум своей столицей сделал Тингмосганг. Позднее внук одного из них, Бхаган, объединит Верхний и Нижний Ладакх в одно королевство и станет основателем династии Намгиялов.

Мусульманские набеги на Ладакх регулярно совершались до 1600 года, и это привело к ослаблению его внутренних сил и обращения значительной части его населения в Ислам.

Но представители Династии Намгиялов смогли противостоять нападениям из Центральной Азии и даже расширили территорию своего государства на восток до самого Непала.

Величайшим правителем Ладакха стал Синже Намгиял. Он сумел присоединить к Ладакху Занскар, Спити, а также Нубру, Драс, Рутхог, королевство Гуг, Пуранг, Верхний Киннаур, Верхний Лахаул, Пуриг и нижнюю долину Шиок.

Но так как управлять такой большой территорией было не просто, то со временем империя начала приходить в упадок. Во времена правления Делегса Намгияла на земли Ладакха был осуществлен набег монгольско-тибетских отрядов, которые дошли до Базго, столицы тех времен. Осада продолжалась около трех лет, и правительству Ладакха пришлось обращаться за помощью в Кашмир. В результате у Базго начались ожесточенные бои, и монгольско-тибетские войска были разбиты. За оказанную помощь в Тингмосганге было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому были определены границы Ладакха в Тибете. Эти границы существуют и сегодня. Также стороны подписали торговый пакт. Он разрешал правительству Ладакха ежегодно посылать в Лхасу караваны, которые бы включали бы дань из золота, тканей и шафрана для Далай Ламы. Встречные караваны из Лхасы доставляли в Лех чай. Подобные обмены осуществлялись до 19-го столетия. Еще одним важным элементом партнерских отношений между регионами стала шерсть пашминских коз. На нее Ладакхом предоставлялась монополия кашмирским купцам. Производство платком и шалей из этой шерсти стало очень развитой и доходной индустрией.

Намгиялы правили в Ладакхе до 1834 года, пока его не захватили догри, входившие в состав пенджабского сикхского государства. Управлял войсками Ранджит Сингх. Далее последовало десятилетие восстаний и беспорядков, в результате которых, согласно Лехскому соглашению, Ладакх вошел в состав государства Джамму и Кашмир. С 1850-х годов Ладакх оказался под европейским влиянием Великобритании, которая контролировала земли Джамму. В 1885 году в центре Ладакха, в Лехе, была основана местная миссия протестантской Моравской церкви.

Во время распределения Британской Индии в 1947 году Хари Сингх, правитель Джамму и Кашмира, долго раздумывал, к какой стране присоединиться - к Пакистану или к Индии. В результате было подписано соглашение о присоединении штата к Индии. В 1949 году граница между долиной Нубра и Синьцзяном была закрыта Китаем. Таким образом, был перекрыт старинный торговый путь. В 1955 году власти Китая начали строительство дороги, соединяющей Синьцзян и Тибет. Также совместными силами Пакистана и Тибета было построено Каракорумское шоссе. Индия, в свою очередь, построила вдоль границы шоссе, соединяющее Сринагар и Лех. Таким образом, дорога между этими городами была сокращена от восьми дней до двух.

Штат Джимму и Кашмир вместе с входящим в него Ладакхом всегда был предметом различных территориальных конфликтов. Кашмирский конфликт - это результат территориального диспута с Пакистаном, а в 1999 году во время Каргильской войны здесь чуть не разыгралась ядерная война. 1989 год ознаменовался масштабными столкновениями между мусульманами и буддистами.

В 1993 году с целью получения Ладакхом большей независимости был образован ладакхский Автономный горный совет развития.

Население Ладакха.

Ладакх - один из самых малонаселенных районов в центральной Азии. Его население - около 260 тыс. человек и представлено как народами тибетского, так и индоевропейского происхождения. Большая часть из них - это буддисты, остальные - за небольшими исключениями - мусульмане-шииты. Большинство ладакхцев - это тибетцы, моны, дарды, балти. Балти долины Нубру, Суру, Каргила имеют тесные языковые связи с тибетцами и до Нового времени были тибетцами.

Большинство ладакхцев Занскара и округа Лех - тибетские буддисты, а каргильцы в основном - это мусульмане-шииты. В Лехе и Падуме в Занскаре живет некоторое количество кашмирских суннитов, а в деревнях балти насчитывается несколько сотен мусульман-нурбахшия. Христианство здесь исповедуют менее 40 семей ладакхцев. Оно было ими принято в XIX веке.

Также на этой территории проживают в незначительном количестве индуисты и сикхи, а также последователи бон.

На плато Рушпу в недавнее время переселись кочевники-тибетцы, которые с начала 60-х бежали из Тибета, оккупированного китайцами в индийский Ладакх. Из них около 2000 поселилось в Лехе и других городах. В округе Лех расселилось около 3 500 беженцев.

Народы дардского происхождения преобладают в Драсе и Дха-Хану. Брокпа, последователи буддизма, сохранившие старые дардские традиции, проживают в районе Дха-Хану. В Драсе в основном исповедуется ислам и сильно ощущается кашмирское влияние.

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2001 году, 47,4% населения региона - это буддисты, 45,9% - мусульмане, а 6,2% - индуисты. Представители других религий разделили между собой оставшиеся 0,5%. По округам Лех и Каргил население распределено равномерно, причем население Леха - 77% буддистов, а Каргила - 80% мусульман.

Около 84% ладакхцев проживает в деревнях.

Самыми первыми поселенцами в этом высокогорном районе стали кочевники с тибетских нагорьев. Они пришли сюда со своими стадами коз,овец и яков. Их потомков называют чангпа. Они до сих пор живут в районе Чанг-Тханг. На сегодняшний день это основные поставщики молока, масла, сыра и мяса в регионе. Но главный их доход - это торговля тонким подшерстком коз, пашмом. Именно из него в долинах Кашмира делают известные всему миру пашмина - шали.

Следующими в Ладакхе поселились моны, которые стали землевладельцами. Здесь их осталось очень немного, но некоторые музыканты и ремесленники и сегодня называют себя потомками настоящих монов.

А потом на этих землях появились дарды, которые считаются потомками великих арийцев. Представители чистейшей арийской расы сегодня живут в трех деревнях у границы с Пакистаном в долине Ламаюру на слиянии рек Шиок и Инд, к северо-востоку от Каргила - Да, Хану и Дурчики. Этих дардов называют дрок-па. У них своя особая культура и свой язык - дрок-скат, или дару. Его корни восходят к Санскриту. И если сами дрок-па и понимают язык ладакхцев, то ладакхцам язык дару не понятен. Религия дрок-па напоминает своими традициями религию Бон. Арийцы из племени дрок-па уникальны как в расовом, так и в культурном отношении. В отличие от монголоидных ладакхцев они имею чисто арийскую внешность. Их любопытная культурная особенность - полный отказ от продуктов, которые дает корова. То есть они не только не едят ее мясо, но и не употребляют в пищу даже молоко, сыр, творог, простоквашу. Одежда арийцев также отличается от одежды остальных ладакхцев. И мужчины и женщины носят головные уборы, которые украшены красными цветами дикой земляники, физалиса. Этот цветок защищает от злых духов и приносит богатство. Во всех формах искусства дрок-па используют символы свастики и солнца. Их можно увидеть и на украшениях на домах, и на домашней утвари. Также они используют много астрономических и природных символов. Сегодня их представителей насчитывается порядка 2 тысяч.

Другие дарды, сумевшие сохранить свои традиции, называются другпа, что на ладакхском и тибетском языках означает «кочевник». В Драсе живут дарды-мусульмане, около трех столетий назад принявшие ислам, а дарды из Да и Хану сумели сберечь свои традиции, несмотря на то, что приняли буддизм.

Еще одна ветвь дардов - это представители народов шина, этническая группа минаро (или брокпа на ладакхи). Они проживают в долине Дах Хану на юго-запад от Леха (163 км). Считается, что минаро - потомки первой волны индоевропейцев, которые вначале пришли из Чиласа на земли севернее Индии. Религия минаро - это приближенный к Бону анимизм с влиянием буддизма. Также как и пакистанские гилгитцы, минаро разговаривают на архаичной форме языка шина. Это представители европеоидной расы. Особенности их культуры в том, что они не употребляют в пищу птицу и молоко по религиозным причинам, зато очень любят баранину. По количеству баранины на столе брокпа судят о благосостоянии человека.

Основной язык региона - ладакхи, представляющий ветвь тибетского языка. Некоторые ладакхцы знают также хинди, урду, иногда и английский. У ладакхи есть немало диалектов (чанг-па, пуриг-па, занскарский), но все они взаимопонятны.

Культура Ладакха.

На протяжении веков под влиянием Тибета и Индии развивалась в Ладакхе его архитектура. При строительстве домов и монастырей использовались дерево, камень и земля. Но сегодня глиняные ячейки стен ладакхцы предпочитают заполнять камнями и необожженным кирпичом.
В центре каждой деревни обязательно есть свой монастырь, гомпа.
В переводе гомпа звучит как « место для медитации».
Почти в каждой гомпе встречаются буддистские колеса с изображениями драконов. Вокруг монастырей часто можно увидеть разноцветные флажки лунгта. В переводе с тибетского «лунгта» означает «кони ветра». Считается, что они, имея специальные изображения, разносят по ветру неприятности, болезни и несчастья и приносят удачу, счастье, здоровье и долголетие.
Кроме древних монастырей и уникальных народностей, Ладакх известен еще и своими религиозными фестивалями.

В монастыре Хемис ежегодно проводится фестиваль танцев в ритуальных масках, приуроченный ко дню рождения великого гуру Падмасабхавы. Такие танцы отображают борьбу благих и неблагих стихий. Во время танцев монахи играют на бубнах и флейтах. Проводится фестиваль в зависимости от подсчетов служителей монастыря, в июне или в июле. Наиболее грандиозно этот праздник отмечается каждый год обезьяны по восточному календарю.

Подобные буддистские фестивали проводятся практически ежемесячно в разных монастырях Ладакха. Кроме того министерство туризма района каждый сентябрь в Лехе и Набре проводит фестиваль Ладакха. В его программе традиционные танцы в масках, соревнования по стрельбе из лука, а также по поло, пению, музыке и танцам с саблей.

Музыка Ладакха похожа на тибетскую. Ее часто можно услышать на буддистских праздниках. Религиозные песнопения чаще всего исполняются на тибетском языке и санскрите.

В время праздников ладакхцы одевают свои национальные костюмы, лучшие головные уборы, украшенные золотом, серебром, бирюзой. Типичный ладакхский костюм состоит из вельветового гончаса, украшенных жилетов и шляпы.

Календарь буддийских мистерий-фестивалей в монастырях Ладакха.

Зимой в Ладакхе среди местных жителей популярен хоккей. Также ладакхцы с удовольствие играют в крикет, в поло, заимствованное у балти, занимаются стрельбой из лука.

Кухня Ладакха мало чем отличается от центрально-тибетской. Основные ее блюда - суп с лапшой тхукпа и цампа, основная часть рациона тибетцев. Цампа, в основном, представляет собой лепешки из ячменной муки с добавлением тибетского чая и масла яка. Хотя так же здесь называют и саму ячменную муку. Настоящее ладакхское блюдо - skyu- макароны с корнеплодами. Из алкогольных напитков здесь популярна чанга, которую делают из ячменя. Именно ее чаще всего ладакхцы употребляют на праздниках. И, конечно же, ладакхцы сегодня употребляют и привозную пищу.

Неотъемлемая часть культуры ладакхцев - это ткачество. Здесь ткут как женщины, так и мужчины.

Ранее в Ладкхе всеобщим обычаем была полиандрия фратернального (братского) типа. Этот обычай позволял женщине состоять в супружеских отношениях сразу со всеми братьями в семье. Дети, рождавшиеся в таких браках, считались общими и наследовали имущество по старшинству. Несмотря на то, что в 1940 году правительство штата Джамму и Кашмир запретило такую форму существования брака, в некоторых ладакхских семьях полиандрия действует до сих пор.

Интересен также и другой семейный ладакхский обычай khang-bu (в переводе «маленький дом»). Согласно ему, когда в семье старший сын вырастает и становится способным взять на себя ответственность за семью, отец семейства должен, взяв с собой только самое необходимое для жизни, переехать в отдельный дом.

У местных жителей также до сих пор существует традиция одного из сыновей посылать в монахи. Поэтому в монастырях всегда достаточно служителей.

Ладакх , еще называют Малым Тибетом, из-за схожести культуры, рельефа, географических и религиозных особенностей. Ладакх находится на севере Индии, в штате Кашмир и Джамму, с севера его опоясывают горы Куньлунь, а с юга Гималаи. Ладакх – это не типичная Индии, с множеством бедняков, попрошаек, грязи и самыми разнообразными храмами. Возникает интересный вопрос – Почему в Ладакхе нет бедняков? Что они богачи живут, чем другие регионы Индии, однозначно не богачи. Дело в том, что даже летом ночью в Ладакхе холодно, и поэтому просто здесь не возможно вести нищенский образ жизни. Ну и как следствие отсутствие бедняков и нищих. Ладакх преимущественно буддийский, хотя много проживает и мусульман, здесь вы не найдете нищих, и к вам не особо будут приставать на каждом шагу.

Лех – это столица Ладакха , главный административный и культурный город региона. Находиться на высоте 3500 метров над уровнем моря, вообще сам Ладакх высокогорный район, самая нижняя точка находится на высоте 3000 метров. Так, что планируя свои туры в Лех (Ладакх) , учтите момент акклиматизации, специалисты рекомендуют пару дней провести в отели, особенно для тех, кто прилетел в Лех самолетом. У вас будет болеть голова, головокружения, слабость, тошнота, возможно рвота. Это касается всех, но в связи с индивидуальной реакцией на высокогорье, интенсивность болевых ощущений у каждого будет разная.

Сезон в Ладакхе с июня до середины сентября.

В Лех (Ладахк) можно добраться тремя путями:

1) Самолет. Самолеты в Лех летают с Дели и других крупных городов Индии. Билеты стоят от 100$ в один конец, но в зависимости от сезона стоимость может увеличится до 200-250$ за билет в одну сторону. Также стоит учесть, что даты и время самолетов из-за погодных условий могут переносить, так же не стоит забывать, что это Индия.

2) Дорога Шринагар – Каргиль – Лех, также и обратно в среднем занимает 10-14 часов на джипе, для жаждущих особого экстрима, можно попробовать автобус. Стоимость места в джипе 1000 рупий, в одну сторону, дорога находится в относительно в неплохом состоянии.

3) Третий и самый экстремальный способ попасть в Ладакх, это дорога Манали – Лех .Дорога Манали – Лех, одна из самых высокогорных дорог в мире, проходит на высоте 3500 - 5600 метров над уровнем моря. Здесь привычная ситуация застрять на пару дней в высокогорной пустыне, безжизненной и дикой, те путешественники, которые выбрали этот вариант должны быть готовы к такого рода сюрпризам, для местных жителей, это даже вовсе не является сюрпризом. Стоимость билета от 1500 рупий, продолжительность пути 18-24 часа, если все хорошо, а дальше можно фантазировать.

Достопримечательности Леха, Ладакха

Ладакх достопримечательности:

В первую очередь это Лех, с его достопримечательностями, город относительно небольшой но весьма своеобразный, хорошо приспособлен для посещения туристов. Здесь вы найдете множество мини отелей, гестхаузов, хостелов, кафешек, ресторанчиков, где можно относительно не дорого поесть национальной тибетской кухни, магазинчиков и сувенирных лавок, интернет - кафе, при них же и возможность позвонить за рубеж. Также на улицах Леха много туристических фирм, которые предлагают всевозможные туры по Ладаху, от пару часовых до треков на 6-8 дней, также в туристических фирмах можно взять на прокат велосипеды, мотоциклы.

Лех достопримечательности: в Лехе расположены несколько буддийских храмов, также интересным будет прогуляться по зеленому району Леха, где так не привычно видеть множество ручейков и зеленых деревьев. Район сильно контрастируют с другими районами Леха, где люди живут в камнях и практически отсутствуют деревья, создается впечатление, что это не обычный жилой район, а гетто. Основные достопримечательности Ладакха расположены за пределами Леха. Среди них стоит выделить:

Ладакх (Ladakh) – регион в составе самого северного штата Индии, Джамму и Кашмира (Jammu and Kashmir). Ладакх является высочайшим плато Индии, перепад высот составляет от 2750 метров в Каргиле до 7672 метров в Сасир-Кангри. Расположен на границе с двумя горными хребтами - Каракорумом и Большими Гималаями, а также пересекается двумя горными цепями - Ладакхским и Занскарским хребтами. Регион населён индоевропейцами, тибетцами; является одной из самых малонаселённых областей Центральной Азии.

Статья: Ладакх (Ladakh)

Земля Ладакх считается загадочной и полной тайн. Из-за схожести природы и культуры с Тибетом Ладакх иногда называют "Малым Тибетом".
Известно, что территория Ладакха была заселена со времен неолита, это подтверждается и многочисленными находками, а также пещерными рисунками. Буддизм получил здесь распространение во II веке. С VIII века Ладакх попал в сферу влияния Тибета. В XIII веке, оказавшись перед угрозой исламского завоевания, Ладакх выбрал Тибет как религиозный оплот, однако до 1600 года мусульмане регулярно атаковали Ладакх - отсюда и появилась часть исламского населения. История Ладакха помнит и союз с Бутаном против Тибета в XVII веке, и Темисгамский мирный договор между Ладакхом и Тибетом; и правление династии Намгьял. В 1947 году, во время раздела Британской Индии, был подписан договор о присоединении территории к Индии.
В прошлом район этот выполнял стратегически важную роль, будучи расположенным на пересечении торговых путей. Здесь проходил и Великий шёлковый путь. Однако, экономика пошатнулась в связи с закрытием западных границ Китая. Сегодня одним из важнейших источников дохода региона является туризм; индийские власти активно развивают именно эту сферу.
На сегодняшний день именно Ладакх стал второй родиной ламаизма - одного из направлений буддизма. Произошло это из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая, утратил большинство своих уникальных памятников буддизма.
В целом же культура региона прежде всего связана с архитектурой, огромное влияние на которую оказала все та же архитектура Тибета; впрочем, индийское влияние велико тоже. Здесь воздвигнуто множество монастырей, расположение которых весьма необычно - на выступах высоких гор, на краях ущелий. Называются ладакхские монастыри "гомпа", что можно перевести как "безлюдное, уединённое место". Гомпа – непременный центр любой деревни. Древняя традиция жителей посылать одного из сыновей в монастырь обеспечивает монастырям численность.
Кроме архитектуры Ладакх известен и привлекателен для туристов традиционными религиозными фестивалями. К примеру, монастырь Хемис является местом проведения ежегодного Фестиваля т""анцев в масках.
Самый крупный город Ладакха - Лех (Leh). В основном жители Ладакха являются буддистами, оставшиеся - мусульмане-шииты.
Говорят, что самое лучшее время для посещения этого уголка Земли – традиционный фестиваль танцев в масках; тогда Ладакх открывает все свое волшебство. Люди в причудливых блестящих украшениях и цветных головных уборах густо наполняют улицы. Экзотические монахи в красочных масках танцуют в невероятном ритме флейт и труб. Посредством танца рассказываются удивительные легенды Ладакха. Древние монастыри украшены разноцветными флагами и флажками. Повсюду проходят соревнования по стрельбе из лука, конному поло. В воздухе висит неповторимый запах уникальной кухни Ладакха.
Изделия кустарного промысла и подлинного антиквариата заставляют разбегаться глаза.
Монастырь Тикси, Шанти-ступа, пещера Наропы, монастырь Алчи, деревня Ниму и многие другие достопримечательности региона вызывают неизменный интерес огромного количества туристов.