Odlično afriško potovanje. Vaše potovanje v Afriko: navodila za uporabo
Afrika. Oddaljena, skrivnostna, nedostopna, a tako zaželena. Čudno, a o Afriki slišimo skoraj od rojstva. Seveda je to vse Čukovski: "Otroci ne hodijo v Afriko na sprehod", "Aibolit" in "Ukradeno sonce". Kasneje Hemingway: "Green Hills of Africa" in "Snows of Kilimanjaro". Spet Nelson Mandela s svojim bojem. Eh, ja? Ras Tafari I, Selassie I Ai-n-Ai…
Afrika. Oddaljeno, skrivnostno, nedostopno. Moja pot tja je bila dolga in čudna. Vse se je začelo v gorah. Prvič sem slišal za plezalni program "7 vrhov" v daljnem 95. letu. Ideja je bila, da
povzpeti na najvišje vrhove vseh sedmih celin in delov sveta. Zelo ambiciozna in privlačna, moram reči, ideja. Tega leta se je le skupina plezalcev iz Jekaterinburga in Perma odpravila v Afriko na Kilimandžaro - najvišjo goro (vulkan) črne celine. Potem si nisem mogel privoščiti takšnega potovanja, a sanje so se v moji duši zasvetile z majhno iskrico in začele tleti, čakajoč na krilih.
Nekaj let pozneje se je pojavila finančna priložnost. Poklical sem takrat najbolj znanega in edinega organizatorja odprav v Jekaterinburgu in vprašal o Afriki. »Na Kilimandžaru ni ljudi. Pojdimo na Aljasko, pojdimo na McKinley (6194 m) – najvišjo goro Severne Amerike. "Ampak tam
verjetno je mrzlo..." "Zato se toplo oblecite." In namesto v vročo Afriko sem šel v sneg Aljaske. Nekaj let pozneje: "Je kdo v Afriki?", "Ne, ampak tam je skupina Južna Amerika na Aconcagua (6962 m) - najvišji vrh". "Grem." Nekaj let kasneje sem dobil klic: "V Avstralijo gremo na najvišjo goro - Koustsyushko (2224 m). Pojdimo tudi na Novo Zelandijo." Tam je vsaj toplo - "Grem." Potem je bilo najvišja gora Evropa - vulkan Elbrus (5642 m) in šele leta 2006, natanko 10 let pozneje, je lahko iskrica sanj končno zaplamtela v plamen Potovanja.
Tako smo odšli v Afriko. Program dogodka je vključeval plezanje na Kilimandžaro (5895 m), safari po narodnih parkih in večdnevni Zanzibar. Vse to se je zgodilo naprej Novo leto od 2005 do 2006. Kot rezultat te odprave sem imel celo osebno razstavo v fotografskem muzeju Metenkov.
Kakšna je pot - kakšna je cesta . Očitno mi ni tako lahko priti v Afriko. Že en dan greva. Jekaterinburg - Moskva - Dubaj - Nairobi. Novo leto 2006 smo se srečali Združeni Arabski Emirati nekje med letalom in letališčem. kratek Novoletna noč v hotelu in spet za prijavo. Kakšen je današnji datum? Je še 1. januar? Ne more biti: vozimo se že stoletja. Srečno novo leto!
Vesel božič! Srečno novo leto! temnopolti otroci kričijo na nas, ko se vozimo z minibusom skozi razposajene vasi. Nekdo čestita, nekdo pokaže dejstvo ... Srečno novo leto! Vozimo se iz Nairobija, glavnega mesta Kenije, do Moshija, mesta ob vznožju Kilimandžara.
Če sem iskren, prvih vtisov o Afriki preprosto ni. Ali je nenavadno čutiti belo med črno populacijo. Pot od Nairobija do Moshija ni kratka. Cesta gre med savano, požgano od sonca. Pokrajina je dolgočasna.
Cesta je kar dobra. Nekdo je videl zebro. Vsi so se oprijeli oken, a so že šli mimo. Proti večeru smo prispeli na mejo Kenije in Tanzanije. Lesen skedenj, 50 $, žig za potni list.
Tanzanija je takoj stopila na pot. Proga evropskega razreda! Najkvalitetnejše cestne ploskve, robniki, znaki, markacije. Posebne keramične ploščice v asfaltu povzročajo hrup v gumah in voznika opozorijo, da se je približal robniku, zavoju ali prehodu za pešce. Čudovito! V Rusiji je zdaj takih cest malo, takrat pa ... Vodnik, ki nas je spremljal, je pojasnil, da so to Nemci
tu zgradili cesto kot nadomestilo za kolonialno obdobje.
To je to.
Proti polnoči smo končno prispeli na kraj. Avtobus je zapeljal skozi nekatera vrata in se ustavil. Hotel je nekaj dvonadstropnih hiš med drevesi. Malo osvetlitve. V temi smo šli na recepcijo. Deljeno s številkami. Hotelski spremljevalci so pograbili njihove nahrbtnike in jih nosili iz sobe v sobo. Moj nahrbtnik je ostal. Vrgel sem ga na ramo in odšel v temo za tistimi, ki so šli naprej. Z osvetlitvijo imajo jasen prihranek. Prebijam se v temi med grmovjem, ko se je nenadoma pred mano pojavil kmet; črnec v ogrinjalu in s kalašnikovko na pripravljenosti! Srce je preskočilo. "Ojoj!" - Mislim, "Razumem!". Moški mi je vzel ključ iz roke in me pomignil, naj mu sledim.
»Uf, hudiča. Očitno stražar. To je resnica. Pripeljala do hiše in izginila v temi. Moči ni bilo več in vsi so zaspali.
Zjutraj sem končno uspel pogledati naokoli. Hotel je precej spodoben. Z vrtom in bazeni. V daljavi vidimo naš cilj - Kilimandžaro:
Pozajtrkovali smo, prepakirali, pustili nepotrebne stvari v shrambi in se bližje poldnevu odpeljali do vhoda v narodni park Kilimandžaro. Na Kili je več poti. Naš je bil najpreprostejši - Marangu. Prešli smo kontrolno točko, se registrirali. Okoli predizstrelitvene vrveže: nekakšne stvari se pakirajo, nosači razvrščajo tovore, nekaj se tehta-pretehta-prestavlja. Stojimo ob strani. Nosilci si nataknejo kovčke na glave in gredo naprej. Mi gremo naprej.
Prvi dan potovanja je zelo kratek. Hodimo po cesti skozi tropski gozd. V gozdu je hladno. S seboj imamo dva vodnika. Ena spredaj, druga se zapre. Prvi gre zavestno počasi in nikomur ne pusti naprej: "Poljsko polje," nam reče: "Tiho, ne hitite." Prav je. Skoraj nihče nima aklimatizacije, plus veliko tistih, ki so nasploh prvič v gorah. grem počasi. "Jumbo!" spustniki nas pozdravijo v svahiliju: "Jumbo!" jim povemo nazaj. Po eni uri ustavite. Čez uro so prišli na jaso z več kočami. To je kamp Mandara (2700 m). Okrog vse je kulturno in urejeno. WC, umivalniki, velika jedilnica. Videti je kot pionirski tabor, le pivski kiosk se malo ne sodi v znano sliko.
Hitro se je stemnilo. Smo skoraj na ekvatorju, vendar na južni polobli. pokazala ljudem Južni križ. Kuharica je pripravila večerjo: juho, umešana jajca, pecivo, malo sadja, čaj. Po večerji - šale, viski, preferenca; večer je minil. Spali smo v drugem nadstropju oziroma v mansardi, jedilnica druga ob drugi na tleh.
Jutranji zajtrk in nazaj na pot. "Polje". "Jumbo!" - "Jumbo!" Gozd se redči in vstopamo v območje alpskih travnikov:
Široka cesta nas vodi v daljavo. Kmalu so se začele pojavljati čudne rastline:
Niti trava niti drevo. Vodnik jih imenuje Sinicia. Pravijo, da so to endemične rastline - rastejo le na pobočjih Kilija. Kasneje sem odštel ime: Dendrocross ali Dendrosinitia. Rastite v skupinah:
ali enega po enega:
Na splošno smo hodili in hodili in v 4 urah smo prišli do naslednjega kampa - Horombo (3700 m). Nastanjeni smo bili v trikotnih hišah:
Res so videti kot zebraste črte.
Sprehod je kar prijeten in uporaben, saj smo se povzpeli nad 4000 metrov. Potrebna aklimatizacija pred plezanjem. Vrnili smo se v tabor. Kosilo, viski, preferenca, večerja, viski, preferenca. Vicev je konec.
Dopoldanski zajtrk in prevoz v naslednji kamp. Vreme je nerazumljivo: oblaki so se raztegnili in ni jasno, ali bo deževalo ali ne. Rad bi šel na goro ob lepem vremenu. Cesta nas vodi v megleno daljavo skozi goščave Sinicije:
Bližje večerji so se dvignili oblaki in zagledali smo Kilimandžaro:
Postopoma se je vegetacija končala in vstopili smo v visokogorsko puščavsko cono. Prehod iz kampa Horombo v kamp Kibo (4700 m) je precej težak in naporen. Kljub temu se zdi, da aklimatizacija ni zadostna. Kljub temu gremo naprej. Dol nosi več žrtev višinske bolezni. Nosilci so domačini prilagodili kolo in blažilnike – izkazalo se je nekaj podobnega samokolnici, v katero je nesrečni plezalec nameščen in steče dol, da ne pogine.
Nasploh je plezanje na Kilimandžaro kljub navidezni preprostosti poti kar skrajna zadeva. Na to se morate pripraviti. Vadite, tecite na tekih, pojdite na pohod. Plus višina. 5895 metrov ni hec. Zdravje mora biti odlično. Srce, pljuča, želodec, ledvice, mišično-skeletni sistem. Pa še nekaj nemških babic, dedkov, ameriških debelih ... Nato jih spustijo na vozičke. Mehansko gibanje Vozilo prepovedano v parku. Vsaj umreti.
A zdi se, da se je pri nas zbrala borbena ekipa in vsi so prišli do Kibove koče. Kamnita hiša s številnimi sobami in pogradi. Rešen. Tistim, ki so bili prvič v gorah, sem svetoval, naj se sprehodijo gor in zaspali, ker je bil izhod ponoči. Ljudje so odšli in se vrnili. Niso šli vsi. Nekoga je podrl rudar. Lažejo brez moči in čustev. Zdi se, da vsi ne bodo šli gor ... Večerja, kapljica viskija, spanje.
Ostra svetloba, hrup, hrup, klepetanje posode ... Zdi se, da je pravkar zaspal in že vstaja; koliko nočeš ... Kljub temu vstanemo, se oblečemo. Nahranili so nas s kakšno juho, nahrbtnike so zbirali od večera. Od večera? Torej je še vedno večer! Ura 23-00. Napadli bomo.
Žaromet iz teme pobere rumeni krog pod nogami. Gremo po poti navzgor. Korak za korakom. Smučarske palice - knock-knock. Korak za korakom v popolni temi nekje navzgor. Črno nebo vse v diamantih zvezd. Neznana ozvezdja pokrivajo nebesno sfero južne poloble. Južni križ označuje, kje je jug. Gremo mimo kamna, na katerem so z barvo napisane številke: 5000. Metrov nad morjem, menda.
Zdi se, da ni mrzlo, a telo je nekako mrzlo. Poskušam iti hitreje, da se ogrejem - "Polepole". Skupina se je raztegnila. Spredaj zgoraj in zadaj spodaj so kresnice žarometov. Grem v svojem tempu – ne hitro, ampak samozavestno. Postaja mrzlo. Hladni prsti na rokah in nogah. Pogledam - med kamni je potok. Torej je temperatura nad ničlo; zakaj je tako mrzlo? Ker pa je aklimatizacija šibka; telesu primanjkuje kisika, proizvede več rdečih krvnih celic
telesa za dostavo v organe O2, se kri zgosti in ne prehaja v kapilare, iz katerih telo doživlja kisikovo stradanje in proizvaja še več hemoglobina ... Nezadostna aklimatizacija. Toda kaj lahko storite! Zgoraj je že viden rob kraterja. Vau, to pomeni svetloba! Pravzaprav so se v popolni temi začeli risati obrisi pobočij.
Nadmorska višina 5500 metrov. Desno se je izza pobočja prikazal del vedra Velikega medveda! Prekleto! S te višine lahko pogledate čez ekvator! Zvezda severnega pola ni vidna, vedro pa je skoraj vse. Tako križ kot vedro. Tega še nisem videl.
Korak za korakom. Smučarske palice - knock-knock. Prehlajen pes. Zmrzovanje pri pozitivnih temperaturah seveda ne bo delovalo, a hoja brez občutka prstov na rokah in nogah ni prav prijetna. Nebo postaja sivo. Nekdo je že prišel do roba kraterja in dol osvetli svetilko. Korak za korakom. Smučarske palice - knock-knock. V predzorni meglici se dvignem do roba kraterja vulkana Kilimanjaro. Gilmans point (5685 m).
Vodnik drži skodelico toplega čaja. Zelo priročno! In kozarec konjaka. Ah, to je prav čudovito! Konjak se je v vročem valu takoj razpršil po telesu. Njeni trdi prsti so se ogreli, njena lica so zardela. V redu! Lahko greš še dlje!
Hotel sem si nadeti nahrbtnik, ko sem zmrznil, presenečen nad lepoto - sonce je vzhajalo nad Afriko:
Oblaki so se v široki reki stekli v dolino, ki ločuje Kilimandžaro od Mawenzija (5334 m) - drugega najvišjega vrha Afrike.
Ob občudovanju sončnega vzhoda se je končno razdanilo in postalo je mogoče pogledati naokoli.
Znotraj kraterja, na južni strani, je bil odkrit majhen ledenik:
Tukaj so - legendarni grebeni Kilimandžara:
Ko smo občudovali odprte poglede, smo odšli naprej, do vrha Uhuru - najvišja točka Gora Kilimandžaro. Pot je vodila levo. Hodili smo med skalami lave in ruševinami. Kamni pod nogami so bili prekriti z zmrzaljo:
To je dih vulkana. On spi, toda para se dviga skozi razpoke iz zemeljskega nedra in na zunanji strani zmrzuje z zmrzaljo.
Nekdo se je že spuščal z vrha, kar se je videlo naprej:
Še malo in tukaj je - vrh!
Najvišja točka Afrike - vrh Uhuru 5895 metrov nadmorske višine! Sanje so se uresničile! Uhuru pomeni svoboda.
Težko je z besedami opisati, kaj doživiš, ko prideš na vrh. Za to morda preprosto ni besed.
Pot od Gilmans Pointa do vrha je trajala 45 minut. Poskušal sem poklicati domov. Videti je bilo, da obstaja povezava, a klic ni šel. Bog ga blagoslovi. Kamen od vrha do nahrbtnika. Tradicionalna fotografija za spomin:
Spust s stožca vulkana po meliščih. Ni težko, če znaš teči po sypukhih. Malo več kot uro in sem dol. Čez nekaj časa so se ljudje začeli vseliti. Prišel je eden od vodnikov. Rekel je, da bi se lahko naspali v koči; do 12-13 ur. Pogledal sem na uro - bila je 9.00. In zdelo se je, kot da je že večer.
Nasitili smo se z juho in zaspal sem od užitka in občutka dosežka.
Bližje poldnevu so nas zbudili, nahranili in odšli smo dol. Ob poti je razjasnil, kdo se ni povzpel. Izkazalo se je, da niso vsi dosegli vrha. Nekdo sploh ni prišel ven, nekdo se je obrnil s 5000, nekdo pa je dosegel le Gilmans Point. Toda na splošno je rezultat dober - približno 80%. Celo zelo dobro, glede na to, da so le trije udeleženci z izkušnjami v višinskih vzponih, ostali pa so prvič v gorah.
Dol, ne gor. S samozavestnim korakom hodimo navzdol in v 2 urah prispemo v Horombo. V taborišču so našli še eno rusko skupino iz Kemerova pod vodstvom dveh legendarnih plezalcev. Zaželijo nam vesel božič. In res je 7. januar!
Na večerji so nam Sibirci na posebnem zibajočem stojalu podarili 5-litrsko steklenico viskija. Srečna gora in vesel božič. Fantje! Spoštujem! S takšnim prezantom ni časa za prednost. "O mraz, mraz ...", "Črni Raven ...". Steklenica je nekako brez dna. Daleč po polnoči so se zibajoče razgnali proti svojim hišam.
Malo nelagodno zjutraj, po včerajšnjem. Ampak še vedno moraš iti. Imamo zajtrk in dol. Telo se počasi vrača v normalno stanje. Približno tri ure so odlagali prav do vhoda v narodni park - Marangu Gate. Tukaj je naša celotna pot (in jaz):
Prihajajo udeleženci in vratarji. Kuharica je skuhala odličen golaž z mesom, krompirjem in bananami. Nekdo je mislil spustiti nedokončano steklenico navzdol. Zelo dobro! Jedli smo, pili, dajali nasvete vodnikom in vratarjem, se poslovili od njih.
Vstopimo v minibus in se odpeljemo do hotela. Razšli smo se. Malo se je treba raztegniti po Planini. Zvečer pa praznična večerja. Predstavnik podjetja gostiteljice vsem izda potrdila, ki potrjujejo, da je bil na vrhu (za tiste, ki niso dosegli - max višine). Vesela druženja po večerji. Bili smo na vrhu – imamo pravico!
Zjutraj gremo na safari. Več članov gre domov. Moskovljani. zadeve. Pripeljemo jih na letališče Kilimanjaro in gremo na safari. Namesto minibusa imamo džipe. Land Cruiser in Land Rover s snemljivo streho. Program safarija vključuje obisk treh narodnih parkov: jezera Manyara, doline Serenghetti in kraterja Ngorongoro.
Supercesta se je kmalu končala in džipi so makadamsko cesto zasuli s prahom. Začele so se srečevati divje živali:
Strogo nam je prepovedano izstopiti iz džipov. In tukaj so domorodci - Maasai, ki se popolnoma neustrašno sprehajajo po savani:
Izgledajo izjemno pisane: svetla oblačila, ušesne mečke, narisane na ramena, uhani s perlicami, zapestnice. Moški vedno hodijo s palico ali s sulico. Vendar gredo redko. Večinoma sedijo pod drevesi.
Če je drevo, potem pod njim zagotovo sedi Masai:
Verjetno zato, ker je poldne in zelo, zelo vroče. Sonce kar bije. Tukaj se skrivajo v zakrneli senci:
Na poti smo se odločili, da se ustavimo v vasi Masai – da si pobližje pogledamo domačine. Vas je ograja iz trnatih akacijevih vej z enim samim vhodom na obod. V notranjosti, ob ograji, hiše iz vej in slame, ometane z glino in gnojem. V središču je nekakšen Maidan, kjer Masaji redijo krave. Vas ni povsem pristna. Zgrajena blizu ceste, da bi privabila turiste in zmanjšala dolarje. Naj bo tako, ampak Masaji so resnični! Vzeli so nam 10 $ in odšli smo v vas.
Izkazalo se je, da nam bo za 10 $ še vedno prikazan nastop. Medtem ko so se Masaji pripravljali na nastop, sem tiho odšel na stran in naredil nekaj fotografij.
Toda ujel ga je stric, ki je trdil, da je vodja:
In pospremili do kraja nastopa. Tam je bilo vse pripravljeno. Najprej so ženske uglas zapele narodno pesem Masajev. Nato so se moški zbrali v polkrogu in začeli teptati in ritmično izgovarjati: "Yh-Yh-Yh-Yh ...". Nenadoma je eden od njiju skočil v sredino in začel odbijati:
Skoči visoko. Zelo visoko! Občutek je bil celo, da je za trenutek visel v zraku. Neverjeten spektakel! Ko so dovolj skočili, so moški odšli domov, ženske pa so pripravile improvizirano tržnico. Ponudili so nam zapestnice, perle, uhane, masajske palice, pribor in celo tradicionalne sulice s širokim rezilom. Zanimivo je, da so belci včasih prihajali sem in svojo zemljo z Masaji zamenjali za perle, zdaj pa Masaji menjajo dolarje belcev za perle. Tukaj je tak cikel.
Ljudje so se potopili v kupčijo, jaz pa v fotografijo. Masaji so se veselo slikali, če pri njih kaj kupiš in se obrneš, če ne. Kupil sem različne drobnarije (1$-2$) in fotografiral:
Na koncu so nas pripeljali tudi do koče na obrobju:
Rekli so, da gre za šolo, in prosili za donacije za izobraževanje masajskih otrok. Vse to je bilo naivno in komično, tako da nihče ni obžaloval nekaj dolarjev.
Masajski moški so nas prišli ispratiti:
Poslovili smo se od njih, se razkužili z antibakterijskimi robčki in se odpeljali naprej do jezera Manyara.
V narodni park Lake Manyara smo prispeli zvečer. Pravijo, da so živali aktivne le zjutraj in zvečer, preostali čas pa se bodisi skrijejo pred soncem bodisi spijo.
Jezero Manyara je relativni pojem. Kot takega jezera sploh ni; ponekod močvirna ravnica in gozd ob robovih.
Očitno je jezero jezero samo v deževnem obdobju. Zdaj je sušna sezona. Malo je stresno. "Glava, ali bodo živali?", skrbim in vprašam vodjo: "Bo, bo - ne skrbi." Vozniki so z džipov odstranili strehe in odpeljali smo se v gozd. Zveri sprva niso bile vidne; le ogromne kupe gnoja so govorile o tem, da so tu nekje našli slone. Zapeljali smo se še malo v globino in nenadoma, nepričakovano, tik pred našim avtom je iz goščav prišel slon:
Voznik se je takoj ustavil. Slon je prečkal cesto in izginil v goščavi. To je bilo čudovito! Safari se je začel! Džipi so se nadaljevali. Živali je bilo vedno več. Sloni se mirno pasejo ob cesti:
Žirafe so se sprehajale po grmovju:
Zebre se pasejo na travniku
Povodni konji so ležali v blatnih lužah:
Razgledi okoli so preprosto neverjetni:
Ni veliko živali, vendar obstajajo. Živi zase, pase; gremo, fotografiram jih. Pravzaprav zelo zanimivo. Preprosto mi je bilo vse zelo všeč. Vendar safari ni bil prav dolg. Kmalu se je začelo mračiti in zapustili smo Nat. prenočiti v sosednji vasi. Nastanjeni smo bili v nekem hotelu v šotorih na jasi ob bazenu. Kuharica je pripravila večerjo. Proslavili smo prvi dan safarija in se razšli po šotorih.
Naslednji dan smo vstali premalo zgodaj. Zaplavali smo se v bazenu, zajtrkovali in odšli v narodni park doline Serenghetti. Pot do tja ni blizu. Zdi se, da je 300 kilometrov in vse po makadamski cesti. Vročina, prah, fatamorgane na obzorju ... Masaji so bili prizadeti. Ne, ne, spoznajmo enega od njih. Gredo nekam. brez kroga naselja, niti svoje vasi, ampak gredo. Kopje na ramena, roke na sulico in pojdi. Ni vode, suha povsod, divje živali in prihajajo ...
Popoldne smo končno prispeli v Serenghetti:
Razumem, da se Serenghetti razlikuje od ostale savane po prisotnosti krovnih akacijev:
Kot veste, se dolini Masai Mara in Serengetti raztezata na dveh poloblih - severni in južni ter dveh državah - Keniji oziroma Tanzaniji. Živali, ki tam živijo, se selijo s severa na jug in nazaj dvakrat letno, po deževnem obdobju in s tem po vodi, travi in mesu, odvisno od tega, kdo kaj poje. Januar je sušna sezona v Serenghettiju in tiste črede antilop, prikazane na Animal Planetu, se pasejo v Masai Mara. Toda v Serenghettijih je veliko živali. Večina Antilope Impala:
Veliko zebr:
In sloni:
Vozimo se po posebej urejenih cestah, vse si ogledamo in slikamo.
Oziroma fotografiramo samo nas tri. Filmski Adepti; preostale digitalne naprave in baterije so že zdavnaj izpraznjene in ni se kje napolniti. Potujemo in fotografiramo vse:
Obstajajo avtomobili s skupinami iz drugih držav. Pravzaprav - popolna mednarodna. Med prisilnimi postanki:
Pogovarjamo se s turističnimi kolegi, delimo svoje vtise. Tudi vozniki drug od drugega izvejo, koga, kje in koga so videli ter peljejo "svoje" turiste zanimiva mesta. Od velikih petih smo doslej videli le slone in žirafe. Voznik ugotovi, da so nekje opazili leoparda. To je dokaj redka žival. Nekje gremo. Grozd avtomobilov, Nemci z meter objektivi na najsodobnejših fotoaparatih, pikasta koža v grmovju. Stojijo in čakajo. Turisti - ko se nagne ven, leopard - ko turisti odidejo.
Fotografiral sem pavijana v suhi travi:
In odpeljali smo se naprej. Kljub sušnemu obdobju je veliko živali. Verjetno je še prav, da se v sušnem obdobju odpravimo v Afriko. Za plezanje na Kili - vsekakor! Živali je veliko, malaričnih komarjev in muh ce-ce pa sploh ni. In suho toploto je lažje prenašati kot mokro. Medtem nam je voznik pokazal levji ponos:
Kralj zveri se je razprostrl blizu bivoljega trupa, levinje pa so mirno ležale ob strani:
Bila je vodna luknja. Občasno so se tja približale različne živali in pile vodo. Različne antilope, zebre, sloni. Videli smo celo hieno, a se je že zmračilo in je bilo temno za fotografiranje. V bližini vodne luknje je tudi ponos levov. V grmovju je prednjala mlada levinja in mučila trup zebre. Odvraten pogled. sploh ne bom objavil slik...
Bil je večer. Prišli so naši drugi džipi. Voznik je vprašal: "Končaj?", Prikimali smo in odpeljal nas je v kamp. Dva ali tri ovinke in na manjši jasi smo se ustavili. Končaj.
Eee! Kakšen zaključek! Bomo tukaj prenočili??? "Da-Da ...". Eee! In ograja??? Mreža, rešetka, kletka??? Divje živali so vse naokoli... Tovornjak s kuhinjo in šotori je že tukaj. Vodnik in vozniki, ki se smejijo naši zmedi, začnejo postavljati šotore. »Moramo,« rečem, »zasediti šotore v središču! Zadnje bodo zagotovo požrli ponoči ... ".
Sonce zahaja. Marabou štorklje so prenočile na akaciji:
Sončni zahod v dolini Serenghetti. Lepo in slovesno.
Hodili smo čez polje. Kampiranje, več gazebov - jedilnic, velik rezervoar vode, stranišča malo ob strani. Voda je topla, skoraj vroča. Prah sprali, drug drugega zalivali iz zajemalke.
Skoraj v temi so se pripeljali ostali naši džipi. Iz njih so se ulili norci in se začeli potegovati, da bi povedali, kako je levinja ubila zebro pred njihovimi očmi. Spektakel je na fante očitno naredil močan vtis. Mahali so z rokami, kričali, se prekinjali. Nujno jih je bilo treba »razkužiti«, nakar so se ljudje nekoliko umirili in imenovana je bila pripovedovalka, ki je povedala, da je po odhodu našega džipa na napajišče prišla čreda zebr. Levinja, ki je sedela v grmovju in je že jedla zebro, je pustila plen, se priplazila med džipe do črede in potegnila še enega črtastega konja. In tudi pravijo, da plenilec ubija samo, ko je lačen! Nihče ni nič snemal, saj so se baterije foto in video kamer dokončno izpraznile, a krvava scena je vse pretresla do srži. Pravzaprav so ljudje le redko priča takšnemu lovu. Izkazalo se je, da imamo veliko srečo. Toda če pogledam na vtis, ki ga je na fante naredila scena lova, sploh ne vem, ali bi rad bil tam, na njihovem mestu in videl vse to ...
Vmes je bilo popolnoma temno. Na jaso je prispelo še več skupin. Vsi so se namestili v šotore in se razpršili v gazebos-menze. Kuharji so pripravili večerjo. Izkazalo se je, da je bilo taborišče še vedno varovano: po obodu so hodili rangerji s puškami. Po večerji smo še dolgo sedeli pod kakšnim drevesom, v soju luči (kurjenje ognja je prepovedano), srkali viski, že 25. poslušali zgodbo o lovu na levinje in delili vtise. Že dolgo čez polnoč sta k nam prišli dve zaspani, zatečeni in kosmati Francozinji in nas prosili, naj ju odpeljemo na stranišče, sicer sta bili zelo, zelo zelo prestrašeni. Tudi nas je bilo strah, a so bili prostovoljci za ta plemenit namen imenovani z žrebom.
Noč v savani... Super je!
Noč je minila brez izgube. Zgodaj zjutraj vstajanje, zajtrk in še malo safarija. Antilope, zebre, sloni, žirafe, babuni. Levi niso bili izpolnjeni. Proti poldnevu smo se odpravili na povratno pot. Nekaj sto kilometrov po prašni cesti od sonca požgane savane in prispeli smo do narodnega parka Ngorongoro Crater:
Krater je res ogromen. Težko si je niti predstavljati sile, ki so privedle do nastanka tako ogromnega kraterja. Medtem ko so ostali džipi čakali, sem se z Masaji, ki so se nam približali (glej sliko zgoraj), kupoval za sulico za 20 $. Tukaj je; stoji v kotu ob bateriji, veseli oko ...
Končno so vsi avtomobili sestavljeni in se skotalimo po serpentini. Masaji vozijo čredo krav naproti. Počakamo, da minejo krave in gremo naprej. Krave v Afriki so nekako majhne; kot naša teleta, le z odraslimi rogovi in veliko grbo. Masaji jih mirno pasejo v narodnem parku:
V bližini se pasejo gnuji:
In levi počivajo
Peljali smo se nekam čez cel krater. Na poti smo se ustavili in opazovali različne živali in ptice. Imamo:
merjasca bradavička:
Kmalu smo prispeli na obalo jezera in se tam ustavili na kosilu. Povodni konji so plavali v jezeru:
Na nebu so krožili orli
S suhega obroka smo na vrh metali koščke kruha, orli pa so jih na hitro pograbili. Lepota! Toda življenje v Afriki ni tako brez oblakov:
Po kosilu smo se odpravili na tako imenovani "Hippopo pool" gledat povodne konje:
Seveda bi bilo to bolje narediti pred večerjo – smrad je neznosen! Toda povodni konji so smešni:
Tukaj je še nekaj ptic:
Ko teh "arom" ni bilo več mogoče dihati, smo se odpeljali do izhoda iz kraterja. Na samem robu gozda so zagledali slona z ogromnimi okli:
Očitno je bil zelo, zelo star slon.
Z džipi smo se povzpeli do roba kraterja in se odpeljali na jaso v kamp. Šotori so že postavljeni. jedilnico pod odprto nebo. Velik sod vode in prhe - zelo priročno! Med razvrščanjem v šotore in v vrsti za tuširanje je iz gozda prišel slon in začel piti vodo iz velikega soda:
Napil se in odšel. In SMS sporočila so šla v Rusijo, da imamo slona, ki hodi po kampu. Medtem ko so vsi strmeli v slona, so se za šotore priplazile štorklje Marabou in začele brskati po naših stvareh. Toda za razliko od slona so jih vodniki odgnali s palicami.
Čez nekaj časa smo se nahranili z večerjo. Hitro se je, kot je običajno v ekvatorialnem pasu, stemnilo. In nenadoma je postalo hladno. Višinomer je pokazal 2400 m. Splezali smo v kovčke za jakne in puloverje, ki so bili po vzponu že natlačeni do samega dna. Vsaj oblačila smo imeli, ampak tisti evropski turisti, ki so prišli samo na safari, razen kratkih hlač in majic, niso imeli nič. Na sredini jase je gorel kres in vodniki so prižgali velik pionirski kres. Polovico noči smo sedeli okoli ognja in zapeli pesmi po vsej savani.
Zjutraj smo se zbudili iz hrupa vpitja in nečloveškega škripanja! Vodniki so po taboru vozili bradavičaste svinje, ki so prišli profitirati z našimi ostanki. Nasmejali smo se situaciji, nato pa se umili, zajtrkovali in se odpeljali nazaj v Moshi.
Na poti so nas odpeljali v trgovino, kjer so prodajali obrti iz ebenovine. Vse je bilo nekako drago. Spotoma sva na poti “tja” zagledala divjo tržnico in ob dovolj kupčiji kupila drobnarije iz ebenovine in druge masajske izdelke.
Zvečer smo se vrnili v Moshi. Jutri je bil predviden odhod približno. Zanzibar.
Še eno nočno druženje v končno prijazni družbi. Vedno sem bil presenečen, kako neznanci z zelo različnimi interesi, pogledi na življenje, družbeni status med skupnimi vzponi postanejo dobri prijatelji.
Po zajtrku se odpeljemo na letališče Kilimanjaro. On je v bližini - 30-40 minut. V naši ekipi sta 2 (minus dva). Odhajajo domov. Moskovljani. zadeve. Letališče je majhno, a urejeno. Na vhodu je okvir za detektor kovin. Masajski okraski, s katerimi smo se obesili, zvonijo kot domači. Odkrivanje. Odšel, spet nosil nešteto zapestnic. Takoj pristanemo. Obstaja še en okvir; ponovno odkrito ob prijaznem smehu prijateljev.
Let je manj kot eno uro, a še vedno prinesejo kosilo: hrenovko in pločevinko piva. Kmalu se je pojavil rob afriške celine in pod njim deskarska črta. Indijski ocean. Obala je neprijetna: skalnati strmi bregovi, visoki valovi, bela pena deska. Letimo čez ocean. Kmalu se je spremenila barva vode spodaj: namesto motne mlečne je ocean postal modro-turkizen; pojavile so se smaragdne banke. Letalo pristaja. Obala, neresnične barve voda, dolgi čolni z belimi trikotniki jader se zibajo na valovih, snežno bel pesek plaže, kokosove palme na obali. Neverjetna slika!
Letalo je pristalo na letališču Stone Town. Stone Town je glavno mesto Zanzibarja. Prej je bila neodvisna država in središče trgovine s sužnji v kolonialni dobi. Po osamosvojitvi afriških držav se je Zanzibar združil s Tanganjiko in dobil državo Tanzanijo (Tanzanijo).
smo se srečali. Vstopimo na avtobus. Vodnika prosimo, da nas odpelje v kakšen supermarket po "razkužilo", ki se je začelo iztekati, a se je izkazalo, da so volitve pravkar minile (z noro volilno kampanjo, s spopadi, streljanjem in žrtvami; ta boj je bil celo zajeto na Centralni televiziji in nas je skoraj prisililo, da zapustimo Zanzibar), "Dober" je zmagal in zdaj so v Zanzibarju počitnice in vse trgovine so zaprte. Kaj lahko storite, problem bomo rešili na licu mesta. Gremo v hotel. Cesta poteka po obrobju Stone Towna. Koče, bele hiše, delavnice, trgovine z odpadki. Vse možne površine so prekrite s portreti nekdanjih kandidatov. Kmalu so se znaki mesta končali in cesta je zavila skozi deževni gozd. Čez nekaj časa smo šli v Vzhodna obala in se odpeljal proti jugu.
Vozili smo se dovolj dolgo, med kokosovimi drevesi in belim koralnim peskom, in končno prispeli do neke vasice belih hiš s slamnatimi strehami. Izkazalo se je, da je to naš hotel (za življenje se ne spomnim imena). Na prvi pogled ni predstavljivo. Namestili smo se v bungalovu. V notranjosti je bilo najdenih par postelj, tuš-WC in hladilnik. Brez elektrike, brez vode iz pipe.
Zbrali so se na dvorišču: več ukrivljenih stacionarnih dežnikov, domačih ležalnikov, že so hoteli zahtevati vodjo. Toda turkizni ocean, snežno bel pesek, kokosove palme so v moji duši vzbujale občutek, da smo v raju. Plavali smo v oceanu - to je kot raj! Da, in vodja je naš stari stari prijatelj ... Kuhar je dal steklenico tekile. Nekdo je ob poti zagledal lipo, nekdo je šel v jedilnico po sol. Vsi so jo dobili, polili, lizali, solili, spili, pojedli. Raaaaay! "Gremo, spet zaplavamo ...". »Ups! Kje je morje??? "To ni morje, to je ocean ...". »Ja, vseeno! Kje je voda?" Vode ni bilo
Oceana ni več. Oseka. Vsi so se obrnili k vodji. Razširil je roke, češ da s tem zagotovo nima nič, in vsem nalil še tekile. Vau, kako hitro se je vse zgodilo. Zdi se, da so ravno plavali, zdaj pa imamo snežno belo puščavo, čeprav z lužami in algami. Pregradni greben. Otroci so skakali med lužami in nabirali morske sadeže:
Ozemlje našega hotela je bilo ograjeno s krhko ograjo iz ukrivljenih palic. Očitno so domači temnopolti, ko so slišali, da so pripeljali turiste, segli do ograje. Obnašali so se precej mirno in niso šli čez ograjo. Razen enega fanta; rekel je, da bo naš pomočnik, vedno bo tam in ga lahko prosimo za karkoli. V redu. Prosili smo ga, naj odžene opazovalce in jih je, verjeli ali ne, odgnal! Hakuna Matata - ni problema. Oblečen je bil fant kljub vročini ves črn, poleg tega pa je bil popolnoma črn, za kar je takoj dobil vzdevek: Črni posrednik. Vprašali smo ga o morju. Rekel je, da morje prihaja in gre po urniku dvakrat na dan in imamo nekaj ur pred plimo. Hakuna Matata. Odločili smo se, da bomo te ure posvetili požrešnosti in odšli v našo jedilnico:
Naročili smo različne morske jedi. Ja, ahh ... Takšnega obilja, jastogov, rakov, kozic, lignjev, hobotnic, sipe, mladičev, da ne omenjam rib, za tako smešen denar še nikjer še nisem videl.
Z nastopom teme je prišlo morje. Prišel je tudi Črni posrednik. Ponudil se je, da se v morju zajaha junk in si ogleda bele morske pse, ki so po njegovih besedah v morju za grebenom očitno nevidni. Hakuna Matata. Neodločno sva se z njim spustila do vode. Prosil je za počakati, zbežal nekam in že odplul na čolnu pod luknjastim trikotnim jadrom. Z vrha jambora je visela petrolejska svetilka, ki je s slabo svetlobo osvetljevala šibko strukturo oceanske ladje. Kapitan, ki je bil tudi mornar, se nam je ponoči nasmehnil s snežno belimi zobmi in zapihal ogromno cigareto boleče znanega vonja. Pogledala sva se in se smejala. Kapitan ni zdržal in je cvilil skupaj z nami. "Ne ne ne!" Brez belih morskih psov! Na tem čolnu! To je enosmerna cesta. Hakuna Matata. Kapetanu-mornarju smo dali nekaj dolarjev za tek, on pa je odjadral nekam v temo, ki se je valjal od smeha.
Vrnili smo se v restavracijo. Nova serija jastogov je. Kosilo se je gladko prelilo v večerjo. Naš vodja se je z vodjo hotela ali gostiteljem pogovarjal o možnih izletih na otok. Ponudili so nam več izletov: v Stone Town (njegov zgodovinski del), Turtle Island (rezervat želv), Kizim-Kizi (kraj, kjer lahko plavate z delfini) in še kaj. Osebno sem o vsem tem prebral in se doma odločil, da grem v Kizim-Kizi. Ljudje so se deloma odločili, da gredo zjutraj v Stone Town. V mestu? z morja? Januarja? Prinesite razkužilo. Hakuna Matata.
Vrnili smo se v hotel. Tam je bila elektrika in voda. Majhen hladilnik je poskušal ohladiti pivo s +40 na vsaj +20, vendar ni imel časa. Še malo smo sedli na ležalnikih, poslušali zvok surfanja in odšli v bungalov. Nekateri so ostali spati na ulici. Hakuna Matata.
Zjutraj po zajtrku so ljudje delno odšli. Več ljudi je ostalo. Približno ob 10. uri zjutraj je plima začela padati. Segel po vodi domačini: moški goli do pasu, ženske od glave do pet zavite v svetle rute (islam prevladuje na otoku), bosi otroci. Odrasli so se naložili v odpadke, dvignili jadra in odpluli s plimovanjem. Otroci so jih odpeljali in se razkropili
obala. 15 minut živahnega vrveža in tišine: brez oceana, brez ljudi - oseka. Nekdo je šel v hišo; brez vode, brez elektrike. res! Kaj za? Vsi so šli na morje ... Hakuna Matata.
Odločili smo se, da se, čeprav ni zelo vroče, sprehodimo po izpostavljeni obali:
Hodili smo in hodili in prišli do čudnih nasadov:
Na njih so napete zatiči, vrvi, na vrveh rastejo alge:
Razgled je popolnoma nadrealističen. Ženske čutijo alge, jih razvrstijo, operejo v lužah in jih dajo v vrečke:
"Kaj je to?" Ženske se pokrijejo z ruto pred pogledi nevernikov in molčijo. Kljub temu pokrajina in razgledi naokoli preprosto niso zemeljski:
V daljavi je bil viden rob pregradnega grebena. Tam so se razkrila jadra krame. Očitno so moški lovili ribe, ženske pa so skrbele za morske vrtove.
Vrnili smo se v hotel in se poležali v senci na ležalnikih. Hakuna Matata. Črni posrednik nas je oskrbel s slastnimi sadeži. Rahel vetrič je prijetno osvežil. Vonj po morju. Celotno okolje je v duši vzbujalo ravno nebeški občutek.
Hakuna Matata. Ko je popoldne napredovalo, se je veter okrepil. Iz grebena je zaslišal hrup. Plima. Ocean vam je prišel prav na noge. Močan in samozavesten.
Skupaj z oceanom so prišli tudi čolni. Moški so razkladali škatle z ribami, jastogi in ogromnimi (do 2 metra) lignji. Ženske so vreče morskih alg. Morske sadeže so hitro nekam odnesli, alge pa so odpadle na obalo kar na droben koralni pesek, da se posušijo. Čudno je: ženske so zelo skrbno oprale vsako vejo in tukaj - v pesku. Nekdo se je spomnil, da obstaja taka stvar, imenovana Agar-agar. Očitno je to, kar je.
Lahko pa tudi kosilo. Iščete novo mesto? Šli smo ob obali. Hoteli, kot je naš, restavracije. Krošnja iz palmovih listov, improvizirani točilni pult, več razmajanih miz in stolov. V kotu sedi mladenič v bermudah in majici s kratkimi rokavi ter bere zmečkan časopis. »Je to restavracija? Boste nahranili?" »Da, da! Prosim vstopite, sedite! Tukaj je meni ... "Ko smo sedeli, je oseba izginila. No, vsaj pivo mi je dal ... Pogledali smo za pult - tam je hladilnik, v njem ni vročega piva. Odprli smo to, popij, sprosti se.Prikazal se je naš barman.V črnih hlačah,beli srajci z metuljčkom,res bos.Snežno bela brisača čez roko.Skoraj sva padla s stolov od presenečenja.Listava jedilnik. To je, to ni. Naredili smo naročilo: "Prinesi vse, kar je." Prikimal je z glavo in zbežal. Natakarja dolgo ni bilo. Ko se je vrnil, smo spili še par piv. Vrnil se je z ribe, jastoge, lignje, piščanca in kos mesa. Preoblekel se je za prosojnim zaslonom in začel vse to cvreti in kuhati na pari. Nato se je spet preoblekel in pred nami postavil velike krožnike, na katerih so bile zapletene puščice iz kečapa in čebule. . Bravo človek! To je na splošno nepričakovano in zelo eksotično! Kmalu postrežene jedi. Vse je bilo sveže in zelo okusno. Zelo, zelo okusno. Račun je manj kot 10 $ na osebo.
Bravo človek, zadovoljen! Pustil velikodušno napitnino. Vendar smo jedli 3 ure. Lastniku-natakarju-natakarju rečemo: "Prijatelj, ti nam skuhaj večerjo, mi pa pridemo gor ob osmih, da ne čakamo ...". »Oprosti,« se sramežljivo nasmehne, »ampak pravkar si pojedel vso hrano v tej vasi. Nič drugega ni. Pridi jutri, nekaj bomo dobili zate ... "To je to!
Naslednje jutro sem posnel eno svojih najboljših fotografij:
Imenuje se mi smo fotografi. Leta 2007 je ta fotografija osvojila 1. mesto na Epson Photo Contest. Moja najljubša fotografija".
Nato je sledil izlet v Kizim-Kizi in kopanje z delfini. To je zelo zanimivo. Ljudje so šli tudi na otok želv. Jaz ne. Vedno bolj je sedel na obali pod palmo in gledal v daljavo. Brezmejna razdalja morje-ocean ...
Trije dnevi so minili kot en. Zanzibar je raj, a čas je, da gremo domov. Zgodaj zjutraj so nas odpeljali v pristanišče Stone Town. Ne brez incidentov so se vkrcali na ladjo. Odpluli smo v Dar Es Salaam. Do večera smo sedeli v parku nekega hotela. Preselili smo se na letališče in odleteli domov. V mrzlo in zasneženo Moskvo in širše, v preprosto ledeni Jekaterinburg.
Sanje so se uresničile. Potovanje je potekalo. Tam sem bil, kot kaže, ne dolgo, Afrika pa je za vedno ostala v mojem srcu.
Najlepša hvala našim voditeljem: Sergeju Kofanovu in Ljudmili Korobeško. Najlepše želje vsem nam!
Aleksander Verevkin
Tanzanija-Jekaterinburg
Tako smo navajeni evropskega udobja in storitev, da misel, da se boste morali na počitnicah zaščititi pred smrtonosnimi žuželkami in skrbno preučiti lokalne postopke, da bi se nepoškodovani vrnili domov, prestraši popotnike iz velika mesta. Vladimir Churkin je odpotoval v ducat "spodobnih" držav, a je Afriko obiskal dvakrat in je dejal, da so vtisi srečanja z levi, sloni, flamingi, hiraksi in kolobusi v njihovem naravnem okolju vredni vseh stisk in nevarnosti, ki jih čakajo na poti. .
Varnost
Kaj morate vedeti, ko greste v Afriko? Prva in najpomembnejša stvar je cepljenje. V Afriki je malo verjetno, da vas bo kdo prosil, da pokažete potrdilo, vendar morate to storiti zaradi vaše varnosti.
Potrebno je cepljenje proti rumeni mrzlici, tetanusu in tifusu. A cepljenja za najnevarnejše bolezni, ki jih tam lahko okužiš, malarijo in spalno bolezen ni.
Zato morate ob prihodu pogledati v lekarno, katera zdravila in antibiotiki lahko pozdravijo spalno bolezen in malarijo, in jih kupiti kar na licu mesta.
Tako kot vsi komarji, ki prenašajo malarijo, ne prenašajo malarije, vas muhe cece, katerih ugriz povzroča spalno bolezen, morda ne okužijo. Trije so nas ugriznile muhe, a se je na srečo vse izšlo. Le dobro bodite pozorni na svoje počutje, saj je spalna bolezen sprva zelo podobna prehladu.
Mimogrede, v Afriki ni priporočljivo nositi bele in črne: te barve privabljajo muhe tsetse. Bolje je hoditi v nečem rumenem, rdečem ali modrem. Priporočljivo je tudi, da ne nosite japonk, ampak hodite v visokih vojaških škornjih zaradi obilice kač, škorpijonov in vseh vrst neprijetnih živih bitij pod nogami. Izjema - turistična mesta kjer si lahko privoščite lažja oblačila. Previdno načrtujte svojo pot, vendar bodite pripravljeni na to, da se lahko vse obrne na glavo, če se na cesti pokvari avto, kot se je to zgodilo pri nas. V Afriki ni zime in poletja, obstaja suha in deževna sezona. Večina najboljši čas za izlet - izven sezone, ko je veliko zelenja in živali. To je konec februarja - marca ali jeseni, oktobra-novembra.
O transportu
Potovali smo v veliki družbi, vzeli tri džipe brez vodnikov in spremstva ter sami potovali po afriških državah. Prijetno presenečen nad neprekinjeno mobilno komunikacijo. Telefoni so delovali povsod, tudi v najbolj oddaljenih kotičkih. Včasih pa storitev SMS ni bila na voljo, a to ni najbolj nujna možnost na poti.
Za tiste, ki potujete prvič in se bojite ekstremnih športov, lahko vzamete avto z vodnikom. Na splošno so med tistimi, ki potujejo v Afriko, vsi praviloma pripravljeni na ekstremne športe. Če ima človek v krvi ljubezen do močnih čustev, mu bo Afrika všeč. Če je navajen udobja in varnosti, potem je vsekakor bolje, da ne gre tja.
Po Afriki je bolje, da ne potujete ponoči: če so noči mrzle, gredo številne živali čez noč na cesto, da se grejejo na topel asfalt, zato je na cesti veliko živali. Zgodaj zjutraj se na pločniku nabira kondenz, ustvarja se visoka vlažnost, ki privablja žejne živali, pridejo na cesto in pijejo iz luž.
Ponoči je tudi na cesti težko videti velike živali. Slon, na primer, sploh ni viden, saj ga žarometi avtomobila ne odsevajo. Vidi se le dvajset metrov stran, kot v znani frazi, da je slona najlažje spregledati. Mimogrede, "kenguryatnik" je pritrjen na odbijač vseh lokalnih tovornjakov, da ublaži udarec zaradi trka s slonom.
Lahko se zgodi, da se avto na poti pokvari. Skoraj dan smo izgubili, medtem ko so domačini popravljali avto, na koncu pa smo morali prenočiti do prenočišča. To ni nevarno le zaradi živali, ampak tudi zato, ker promet v številnih afriških državah ni desničar, ampak levičar. In če greste iz navade v desno, lahko pridete na nasprotni pas. Poleg tega lokalni vozniki tovornjakov radi blestijo z dolgimi lučmi. Sumim, da je to ali čudna lastnost lokalnega pozdrava na cesti, ali pa na ta način opozarjajo na nevarnost.
O stanovanjih
Najbolj priročna možnost je, da rezervirate koče, majhne hišice z vsemi udobji, zbrane skupaj na zavarovanem območju. Poleg tega so koče tudi najdražja vrsta prenočišč, zlasti v narodnih parkih, kjer lahko njihova cena doseže do 250 $ na noč v enoposteljna soba. Vendar pa morate za vstop še vedno plačati nacionalni park.
Pred potovanjem sva natančno raziskala vse možne namestitvene možnosti, tako da je bil lodge, v katerem smo bivali za 70 $ za dva, bolj čudež.
Na drugem potovanju smo si najeli tri džipe s pritrjenimi šotori in spali le v šotorih, v kampih, med katerimi so najboljši v južnoafriških državah - Južni Afriki, Namibiji in Bocvani. Za vstop na ozemlje kampov boste morali plačati približno 100 dolarjev, v avtomobilih je nemogoče spati, sploh pa ne zaradi pomanjkanja udobja, ampak zaradi najmočnejšega brenčanja komarjev.
Samo predstavljajte si - škripanje enega komarja vam včasih ne da zaspati, potem so jih cele horde. Če ne zapreš oken, se lahko zadušiš.
O hrani
Morda najsvetlejše gastronomsko odkritje pri nas se je zgodilo v Nairobiju, glavnem mestu Kenije, v eni najbolj znanih restavracij na svetu – Carnivore, ki slovi po mesnih jedeh.
Tamkajšnji jedilnik je bolj podoben vodniku po safari parku: žirafa, antilopa, gnu, zebra, gazela, noj, bivol, krokodil. Na splošno vegetarijanci tam zagotovo nimajo kaj početi. Kuhinja je zasnovana kot odprto ognjišče v središču lokala, zaradi česar je kuhanje del atrakcije.
Tam smo poskusili krokodilje meso. Videz in vonj po ribi, okus pa po piščancu. V Keniji je bila v 70. letih prejšnjega stoletja uvedena prepoved lova, zato živali posebej vzrejajo na ranču, preden jih pošljejo na krožnike prefinjenih jedcev mesa.
In v Afriki lahko poskusite "opičje možgane". Samo ime je grozno, vendar je vse veliko bolj neškodljivo. To je samo sadež, ki izgleda kot pomaranča, le da je večji. V Namibiji je lokalni trgovec to sadje prodajal ob cesti. Sprva smo jih vzeli za pomaranče, a smo, ko smo zlomili trdo lupino, našli viskozno sivo-rjavo maso, ki spominja na možgane. Vsebina je imela okus po pečenih jabolkih. Teh sadežev izven Afrike še nismo srečali.
Pravzaprav s hrano ni bilo posebnih težav: na prometnih cestah je veliko trgovin. Bolje je vzeti nekaj, kar se dolgo ne pokvari. V enem od avtomobilov smo imeli samo hladilnik. Pazite, da kupite čim več ustekleničene pitne vode. Domačini imajo imuniteto na vodo iz virov, vendar je turistom bolje, da ne tvegajo. Še ena zanimivost afriške celine: kola v trgovinah je nekajkrat cenejša od navadne pitne vode. S prvega potovanja smo prispeli s sedmimi kilogrami, saj smo največkrat pili colo.
O živalih
Ko ste v Afriki, se držite stran od povodnih konj - najnevarnejših živali na celini. Človeka lahko ubijejo kar tako, brez razloga. Če sloni lahko napadejo, ko se počutijo ogrožene, potem lahko povodni konji kot teritorialne živali preprosto napadejo, takoj ko zagledajo tujca na svojem ozemlju. Tečejo zelo hitro, njihova počasnost je le vidna.
Ko smo stali in gledali povodne konje, so do nas prišli domačini in zahtevali denar. Toda takoj, ko se je eden od povodnih konj obrnil, so dali solzo.
Ne vem natančne statistike, toda v Afriki povodni konji vodijo med živalmi, zaradi katerih ljudje umirajo.
Če se odpravljate na foto safari v narodnih parkih, bodite pripravljeni, da vas lahko kaznujejo s približno 1000 $, ker poskušate izstopiti iz avtomobila. Lahko se nagnete skozi okno, vendar ne morete izstopiti iz avtomobila in se zaradi lastne varnosti premakniti na stran. Divje živali so vajene avtomobilov, zanje je to nekaj neživega, neškodljivega in neprimernega za hrano. Človek in stroj sta eno. Toda takoj, ko se turist odmakne od avtomobila, se spremeni v prigrizek.
Številni organizatorji potovanj ponujajo lov v Afriki, vendar le malo ljudi ve, da turisti lovijo živali z vabo. Tam je neuporabno loviti divje živali. Tukaj lokalni prebivalci, ki se ukvarjajo s tem poslom, čuvajo, hranijo in krotijo živali.
Če imate dodatnih 20 tisoč dolarjev, lahko pridete lovit slona. Po moje je vse to zelo podlo in nizko, ker so te živali pravzaprav udomačene. To ni vrsta lova, kjer morate izslediti plen, tukaj živali samo hodijo naokoli in ne pričakujejo nevarnosti od osebe. Ne pričakujejo, da jih bodo ustrelili. To je kot ubiti mačko ali psa v parku.
Tisti, ki radi spijo, naj ne gredo v Afriko. Če želite uživati v lokalni favni, morate vstati pred zoro. Le tako lahko na enem mestu najdete vse najlepše plenilce in njihove potencialne žrtve. Tako je na primer skupina zebr ne le mirno sobivala, ampak je bila na nevarni razdalji od levov. Hkrati sta se oba videla, vendar nista poskušala napasti ali pobegniti.
Spoznali smo hijene, posneli njihove jezne obraze. Izkazalo se je, da hijene napadajo samo tiste, ki so nižji od njih. Zato so lokalna plemena Masai otrokom na glavo postavila vrče ali nanje postavila visoke klobuke.
Priznam, vedno sem mislil, da je afriški safari za bogate. Ali za tiste, ki celo leto varčujejo od plače do plače, nato pa na potovanju spuščajo še zadnji cent. Obe možnosti nista bili zame. Nisem bogat in celo leto ne znam varčevati. Konec koncev, v enem letu želite v tujino ne enkrat, ampak več. Kaj storiti, če niste Abramovič, a želite za malo denarja videti afriško naravo v vsem njenem sijaju? Kaj pa, če nimate 250 $ za nočitev v koči v Masai Mari ali dodatnih 1200 $ za 3-dnevni safari v Serengetiju? Kako pokazati debele gosli tistim, ki so veliko bogatejši od vas in vidijo celo več kot oni, pri tem pa plačate večkrat manj kot oni? Odločil sem se, da vse to dokažem najprej sebi, potovanju po Afriki.
Načrtovanje
...In Dyrkin je izza mize zapeljivo štrlel svoja debeluška lica. Korotkov se je, ne da bi ničesar razumel, poševno in sramežljivo nasmehnil, prijel kandelaber za nogo in s hrupom udaril Dyrkina po glavi s svečami. Kri mu je kapljala iz nosu na krpo, on pa je z vpitjem »straža« pobegnil skozi notranja vrata.
- Ku-ku! - je veselo zavpila gozdna kukavica in skočila iz nürnberške poslikane hiše na steni.
- Ku Klux Klan! je zakričala in se spremenila v plešasto glavo. - Zapišimo, kako ste premagali delavce!
Fury je prijel Korotkova. Zamahnil je s kandelabri in udaril na uro. Odzvali so se z grmenjem in pršili zlatih puščic. Hlače so skočile iz ure, se spremenile v belega petelina z napisom "outgoing" in odbrzele skozi vrata. Takoj za notranjimi vrati se je oglasil Dyrkin vzklik: "Ujemite ga, roparja!", in težki koraki ljudi so leteli z vseh strani. Korotkov se je obrnil in začel bežati ...
No, recimo, da ne bomo udarili potovalnega agenta. Je to malo, na rit, potem pa, če rit dopušča. Vendar ne bi smeli sodelovati z množičnim turizmom, če želite poceni in veselo v Afriko. Lepo dekle je lahko in vam iskreno želi pomagati. Toda, prvič, stopnja strokovnosti potovalnih agencij je pogosto nižja od osnove (na srečo obstajajo izjeme, vendar redko), in drugič, deluje za odstotek prodaje. Zakaj naj te išče poceni, saj je to njen kruh. In tretja točka. Potovalne agencije so prepričane, da če se odpravljate v Afriko - ste milijonar in zagotovo morate "jahati" na polno in čim bolj izprazniti žep. To ni turneja v Hurgado za 199 $, kjer je primerno barantanje. Z njihovega stališča se novobogati in novi Rusi odpravljajo v Afriko. Zadnja točka – potovalne agencije niso prilagodljive. Pogosto niso prijazni do geografije in samo preprodajajo nečije bone, ne da bi se poglobili v bistvo zadeve. Izbira je zelo omejena. Kaj, hočeš iti v Masai Maro in nato leteti v Kamerun? Groza, ne prodajamo Kameruna (če je dekle sploh slišalo za obstoj takšne države). Ampak imamo Zanzibar. Kaj, si že bil tam? Hmmm, potem bi morda moral iti v Pattayo? Bolj ali manj takole.
Tako smo končali s potovalnimi agencijami in gremo naprej -
Leti
Vprašanje vozovnic za Afriko ni prav nič banalno. V Johannesburg ali Nairobi lahko letite za 500-700 ali celo 1500. Vse je odvisno od dveh stvari: sezonskosti in promocije letalskih prevoznikov. In tudi vaša sposobnost, da obidete vse vrste posrednikov. V Afriki imam tri najljubše letalske družbe, katerih spletne strani občasno redno preučujem: Ethiopian Airlines, Kenya Airways in Egypt Air. Vsi pogosto izdajajo promocije, ko lahko za zelo malo denarja letite iz Moskve v Južno Afriko, Tanzanijo, Kenijo.
Vkrcanje na letalo Ethiopian Airlines v Kairu. Stojim na levi z velikim modrim nahrbtnikom
Prva dva (Etiopljani in Kenijci) ne letita iz Rusije, ampak letita iz Kaira, kamor morate iti. Na etiopski spletni strani sem našel vozovnice od Kaira do Dar Es Salaama za 376 $ (Južna Afrika je stala 480 $, kar je tudi poceni) povratno potovanje preko Adis Abebe. Še vedno je leteti v Kairo in obstaja veliko možnosti. Isti Egypt Air z Aeroflotom vas bo odpeljal v Kairo za 320-380 $ v obe smeri. Skupaj gremo na znesek 700-750 dolarjev iz Moskve (dodali bomo 150-250 dolarjev, če letimo iz drugih mest) v Južno Afriko.
Moja pot po Afriki decembra 2009
Drugo vprašanje je težje. To je safari organizacija za malo denarja. In tukaj potrebujete teoretično znanje in dneve, preživete na internetu. Najprej pozabite na razburjene turistične destinacije, kot je Arusha v Tanzaniji. Ja, čudovita parka Serengeti in Masai Mara sta čudovita, tam te bodo strgali kot palico. Postavljamo si vprašanje – kaj pričakujemo od Afrike? Narava in lokalna barva, kajne? Nato se odločite za obisk tistih nacionalnih parkov, kjer:
1. Po grobem terenu ni potrebno potovati daleč in obstajajo sprejemljive ceste,
2. Ni množice turistov,
3. Avto lahko najamete sami in si na njem ogledate parke, pri čemer prihranite pri tako imenovanih igrah (jeep safari),
4. Preživite noč poceni in veselo
Revna država ni poceni
Poleg tega je zelo pomembno razumeti pomembno stvar. Revna država ni poceni. Kot v šali pravi moj prijatelj, ki je v Afriki eno leto delal v bolnišnici v Kongu in prepotoval 28 držav celine: »Afrika je fantastično poceni za tiste, ki so pripravljeni več dni jahati osla in spati v koči. Če imate 2-4 tedne časa in želite raziskovati in se gibati, imejte širok žep." Primerno rečeno. Poglejte čudovito deželo Zambijo z edinstvenim rezervatom Luangwa. Kaj menite, koliko potovati z avtobusom od glavnega mesta države Lusake do Luangwe, ki je 500 km severno? Je kdo rekel ves dan? Nimaš prav. Približno 50 ur na popolnoma mrtvi makadamski cesti skozi džunglo. Od tega potovanja boste znoreli, potem pa boste za dan ali dva prišli k sebi. Izterjava stane, saj gre za plačilo dodatnih dni v koči, ki niso poceni. Vsak korak, ki ga naredite na stran, pomeni resne stroške. Letalska karta stane veliko dražji od avtobusa, 180 $ (avtobus - 40 $), vendar prihranite čas. In čas je denar. Zgodaj zjutraj smo prispeli v Luangwa, vrgli stvari v lodge in takoj začeli na safari. Za splošno poznavanje parka je dovolj 3-4 dni, to so 3 nočitve v koči. V povprečju bo koča stala 150-200 $ za dva ali v povprečju do 100 $ na osebo. Za 3 nočitve boste podarili 300 $ + 180 $ letalske karte = 480 $.
Zdaj pa primerjajmo potovanje s poceni, a napornim avtobusom. Po 2 nočeh brez ustreznega spanca v natrpanem tovornjaku (hibrid avtobusa in tovornjaka, vrsta menjave) boste na cilj prispeli stisnjeni kot limona. Vaš avtobus bo videti nekako takole (na sliki je redni avtobus Lusaka-Mwufe):
Brez moči stopiš do lože in padeš v posteljo. Bang! Prvo noč in minus 100$ iz proračuna za počitnice in najverjetneje 2 nočitvi, ker takšni avtobusi pridejo ob izredno neprijetnem času. Izgubil sem že 200 $. Dodamo začetnih 300 $ za 3 nočitve v parku in dobimo 500 $. In z letalom 480 $. Približno enako. Postavlja se vprašanje – zakaj bi plačevali več in potovali z nelagodjem, če pa lahko plačaš enak znesek in letiš kot kralj?
Izbira države
Želite poceni in zanimivo? Vi v Južni Afriki, Bocvani in Namibiji. Ne verjemite nikomur, ki vam pove, da so to najdražje države v Afriki. Neumnosti. To so najbolj civilizirane države v Afriki z odlično razvita infrastruktura in storitev. In prvovrstna narava. In cene niso le višje kot v Keniji-Tanzaniji-Ugandi-Etiopiji in drugih, ampak praviloma nižje. Potrebujete dobro cestno omrežje, kjer se lahko vozite z najetim avtomobilom, in motele, kjer lahko bivate poceni. Vse to je. Primerjaj z drugimi državami, revnejšimi. Vzemite že omenjeno Zambijo. Ceste so grozne in potrebujete avto 4x4, ki vas bo stal od 200 $ na dan. V Južni Afriki bo isti avto stal 50-60 $ na dan, enostavnejši tip, kot je Toyota Corolla, pa 35-40 $. Se spomnite, da sem rekel o kakovosti cest? Tako lahko tudi v preprostem mestnem avtomobilu obiščete elegantna narodna parka Etosha in Bwawata v Namibiji, Kruger v Južni Afriki ali Chobe v Bocvani.
Prenočišča
Zdaj čez noč. V teh treh državah je elegantna veriga motelov in poceni koč po ceni 50-70 $ za dve mesti z udobjem v sobi, klimatsko napravo in televizijo. V isti Tanzaniji imate drugačno izbiro: 120-150 $ za možnost, podobna Južni Afriki, ali 15-30 $ za strašno greznico s komarji.
Pravzaprav moja izkušnja s potovanjem po Afriki decembra 2009
Najprej sem se odločil, da si bom ogledal naravo v Bocvani in Namibiji. V teku predstave me je usoda pripeljala v Zimbabve, kjer sem si ogledal tudi čudoviti narodni park Hwange, a o tem bom govoril drugič. Torej, Bocvana kot izhodišče za nacionalne parke južne Afrike. Avto rezerviram na spletni strani Avis.co.za, kjer Toyota Corolla 1.6 limuzina stane 53 $ na dan brez omejitve barv. Nato preučujem mesta, posvečena narodnemu parku Chobe, ki se začne prav od mesta Kasan, kjer nameravam ostati:
Turistično je Caprivi zanimiv naenkrat s tremi rekami, ki ga prečkajo na različnih mestih: Zambezi, Chobe in Okavango. Povsod je polno živali in skoraj nič turistov. In kar je še bolj prijetno - odlične ceste, poceni vstopnice v parke (4$ vas ne bodo preveč motile, kajne?) in poceni nastanitev v naravi. Upoštevajte, da v sosednji Bocvani, na teh istih treh rekah, celota turistična infrastruktura, so pa samo tisti, ki potujejo v klobukih z "livingstonskim" robom in razkazovanjem za milijon dolarjev, potem pa fotografije v stilu "Sem pred slonom. Jaz po vrnitvi v Moskvo pred svojo dačo. Sem pred temnopoltimi ženskami z joški. Napil sem se vodke in ležim v postelji. "Ali nimate na tisoče dolarjev na pretek, vas moti nastanitev 400 $ na noč? Potem pozabite na Okavango na ozemlju Bocvane. Imate neposredno pot do Caprivi.
Po prečkanju meje smo imeli 3-urni tek proti zahodu do reke Okavango in slapov Popa (ja, tako je – Popa). In tu je narodni park Bwawata. IN edino mesto prevlaka, Katima Mulilo, morate plačati cestnino v Namibiji v višini približno 24 dolarjev. Ko zapustite državo, vas bodo preverili, ali imate račun za cestnino. Mesto je popolnoma nepomembno, le da je tukaj treba točiti gorivo in kupiti hrano. In potem je tu meja z Zambijo, poleg tega pa še vrata v zgornji del porečja Zambezi in slapove Ngonye, do katerih je mogoče priti, vendar le z džipom, ki razbije 140 km erodiranega temeljnega premaza na ozemlju Zambije. In ne javni prevoz. Glede na dejstvo, da vam bo skoraj nemogoče najti podjetje za najem, ki bi bilo pripravljeno dovoliti izvoz njihovega avtomobila v Zambijo, se obisk slapov Ngonie spremeni v razburljivo iskanje.
Ceste, hoteli in živali
Poti v Namibiji so dobre. Omejitev je 120 km/h in skoraj ni avtomobilov, kar vam daje možnost, da dolge razdalje premagate v minimalnem času. Priznam, prekoračil sem dovoljeno hitrost in vozil 150-160 km/h.
Toda čez nekaj časa smo bili priča hudi nesreči z žrtvijo, po kateri do samega konca poti nisem prekoračil dovoljene hitrosti -
V hladilniku je bilo zmrznjeno meso, kar 8 ton. V afriški vročini je po nekaj urah nedelujočega zamrzovalnika zadišalo po gnilem mesu. Vendar o tej epizodi ne želim razpravljati. Rekel bom samo eno - voznik tovornjaka je hitel pod 150 in je zaspal za volanom. Znanost za vse vrste Schumacherjev.
Narodni parki in koče
Tukaj končam zgodbo o Capriviju in prestavimo mejo na Bocvano, kar bo ločena zgodba -
Druga poročila o Afriki:
Skupina prispe v Victoria Falls v Zimbabveju (ali Livingston, Zambija). Prijava v odličen hotel. Prvi dan našega Odlično potovanje. Po letu se sprostite. Sprehodite se ob slapu in se zmočite od njegovega pršenja!
Videli bomo slapove tako iz Zimbabveja kot Zambije.
Dan ob slapu in safari z motornim čolnom.
Jutro začnemo s sprehodom po Viktorijinih slapovih. Nato lahko tisti, ki želijo, skočijo z bungee jump z mostu, ki povezuje Zambijo in Zimbabve, se uležejo v hudičev tolmun tik ob robu slapov (razpoložljivost je odvisna od sezone) ali preleti slapove s helikopterjem!
Po kosilu prečkamo mejo in se znajdemo v Bocvani, deželi živalskih vrtov na prostem.
Čaka nas safari z motornim čolnom ob reki Chobe, kjer lahko priplavate do živali in se zelo blizu fotografirate. Gledali bomo povodne konje, slone, krokodile, antilope in druge živali.
Glavni slon planeta in gozd Baobab.
Jutro v Afriki se dobro začne s safarijem na nat. Park Chobe, tukaj je največja populacija slonov na planetu in celo največji sloni.
Ta država je neverjetna - če v Rusiji običajno vidimo krave ob cesti, so tukaj sloni in žirafe pogosto običajni! Po jutranjem safariju potujemo po deželi in se odpravimo v gozd baobaba. Ustavimo se v hišah prav sredi baobaba! Okusne večerje, fotografije z orjaškimi drevesi.
Zajtrk s surikati, slano močvirje.
Vstati bo treba zgodaj, saj danes gremo na safari džipe in gremo zajtrkovati s surikati – smešnimi živalmi, ki so videti kot majhni ljudje. Vzporedno s surikati občudujemo velikansko slano močvirje, podobno kot Uyuni v Boliviji. Pri 360 stopinjah bomo videli prostranstva bele soli! V nekaj mesecih je slano močvirje prekrito s tanko plastjo vode, nato pa se nebo zlije s tanko vodno površino.
Popoldne - transfer v prestolnico delte Okavango. Sposobnost uprizoritve letenja nad delto (neobvezno)
Delta Okavango.
To je največja celinska delta planeta, ki nima izhoda v ocean. Reka se razdeli na 5 krakov in se raztopi v puščavi Kalahari. Ona je dom velika količinaživali. Tukaj si lahko ogledate vseh velikih pet. To je kot oddaja National Geographica, samo v živo!
Zdaj imate možnost izbire:
1. Pojdite za en dan na safari globoko v delto in prenočite kar med živalmi! Ne boste imeli ograje in se ne morete premakniti več kot 100 metrov od kampa. Safari v odprtem džipu.
2. Pojdite na safari z ladjo - zemljanka Mokoro. Pristno, močvirno, meditativno. Pohodni safariji z lokalnimi vodniki.
3. Preprosto se sprostite v mestu v udobju - pomembno, če želite prihraniti denar.
Vrnitev iz divjine in komunikacija z Bušmani.
Bušmani so avtohtono ljudstvo južne Afrike. Ohranili so najstarejši jezik na zemlji, sestavljen iz "ploskanj", in so tudi druge rase - bolj kot mongoloidi kot negroidi.
In čeprav civilizacija terja svoj davek, jih bomo vseeno obiskali, se pogovarjali, se naučili njihovega načina življenja in zeliščarstva.
Pozdravljena Namibija!
Po prenočevanju z Bušmani smo se odpravili na srečanje z novo državo – Namibijo! Prečkali bomo puščavo Kalahari in končali v glavnem mestu Windhoek. Tu se bomo udobno ustavili za eno noč, da bi se naslednji dan odpravili na srečanje z biserom - puščavo Namib, z najvišjimi sipinami na Zemlji.
Cesta v puščavo Namib.
Selitev v puščavo Namib. Sprehodite se po majhnem kanjonu, značilnem za ta območja. Srečanje sončnega zahoda s pogledom na rdeče sipine, lila skale.
Peljemo se globoko v puščavo, sprehod po mrtvem gozdu.
Na rdečih in rumenih sipinah smo se odpravili v srečanje z zarjo. So med najvišjimi na svetu! Tisti, ki bodo želeli, se bodo lahko dvignili nad puščavo z balonom ali z letalom (po želji).
Nato se usedemo v džipe in se s polno vožnjo odpravimo v mrtvi gozd - zaščitni znak Namibije!
Po kosilu se odpravimo proti jugu v veličastno dolino Aus s tujimi marsovskimi razgledi.
Atlantski in nadrealni dan.
Namibijo opere hladen atlantski tok. Tu živijo pingvini in kožuhi. Veter je hladen in slan. Ne morete niti reči, da je Afrika tukaj. Danes bomo le prispeli do majhnega in slikovitega mesteca Lüderitz na obali. Lahko jemo sveže ostrige in jih popijemo s šampanjcem. Če bo vreme naklonjeno, se je možno odpraviti s katamaranom do kolonij pingvinov (po želji).
Istega dne bomo obiskali mesto duhov, ki je napol prekrito s peskom. Nekoč so tu živeli nemški iskalci - rudarji diamantov, a nahajališče je usahnilo in mesto je bilo pozabljeno, zdaj so tam zapuščene šole, bolnišnice in stanovanjski objekti, napol prekriti s peskom.
Afriški Veliki kanjon in Oranžna reka.
Danes bomo videli še en čudež našega planeta - drugi največji kanjon na svetu in prvi kanjon v Afriki. Tukaj želite ostati dlje časa, razgledi pa so fantastični in tuji.
Po kanjonu sproščen večer na bregovih Oranžne reke. Tukaj lahko plavate ali vozite kanu.
Zakaj greš v Afriko? Ljudje res niso razumeli, zakaj bi porabili denar za neko nerazumljivo Kenijo in Tanzanijo, ko pa so bili Dominikanska republika, Maldivi in Tajska že zdavnaj odprti, raziskani in opremljeni za udobno bivanje. Z veseljem ne bi izumil kolesa, a nisem mogel. Od otroštva sem zombirana. In za vse sta kriva BBC (v smislu British Broadcasting Corporation, ne letalskih sil) in Nikolaj Nikolajevič Drozdov.
Fotografije in besedilo Yakov Oskanov1. Kot mnogi (želim verjeti, da nisem sam) fantje iz svojega otroštva, sem rad gledal televizijski program "V svetu živali". Ena od oddaj je predvajala BBC-jev film o Serengetiju in Ngorongoru. Poskušal sem najti ta film na internetu, ja, očitno brez sreče. Filma se sploh ne spomnim. Spomnim se le zadnjih posnetkov, kjer zgodaj zjutraj čreda povodnih konj steče v jezero in glas Nikolaja Nikolajeviča: "Povodni konji se vračajo v svoj domači element." Če kdo ne ve, potem povodnih konj nihče ni pregnal od tam, ponoči se samo pasejo, zjutraj pa se skrijejo pred vročino v vodi. A posneta je bila tako kul in zmontirana s tako patotično glasbo, da se je zdelo, kot da so povodni konji že dvajset let tavali po puščavi in končno našli svojo obljubljeno vodo.
Še vedno se spomnim svoje mame, ki je z mano delila svoje vtise o filmu, rekla je, da morda Serengeti in Ngorongoro - pravi raj za zoologa. Še vedno verjamem, da vsi zoologi, ki so se v življenju dobro obnašali, po smrti končajo v Serengetiju. In najbolj pravični so v Ngorongoru. V tistih letih sem še vedno sanjal, da bi postal (in umrl) zoolog, zato je Tanzanija zame začela poosebljati kvintesenco vsega neuresničljivega, kjer sem želel. Nikoli nisem postal zoolog, toda Ngorongoro je ostal svetilnik otroških sanj v moji prekaljeni odrasli duši.
1. Letimo
To, da nisem postal zoolog, ima svoje pluse. Dolgočasno rutinsko delo, ki ga opravljam, mi je omogočilo, da sem zaslužil sredstva za potovanje v blagoslovljene dežele afriških savan. Kljub temu, da sta tako Ngorongoro kot Serengeti v Tanzaniji, je bilo odločeno, da obiščemo tudi Kenijo. Prvič, ker sta dve državi bolj zanimivi za obisk kot ena, in drugič, nosorogi. Ja, nisi mislil tako. Napisal sem točno "nosorog". Nekdo obožuje seksi rjavolaske, nekdo rad burgundsko vino DRC Romanée Conti iz leta 1934, nekdo ima rad avtomobile kot Lamborghini Aventador, a Bog me je dal vzljubiti v debelopolto megafavno tropskih dežel. tiste. Všeč so mi vse velike živali. Seveda ne po okusu, ampak po videzu. Ne tako, da imajo ljudje radi športne avtomobile, in zagotovo ne tako, da imajo moški (in nekatere ženske) radi seksi rjavolaske. Zelo rad gledam te mogočne velikane. V Afriki so tri živali, ki sem si jih najbolj želel videti: slona, nosoroga in povodnega konja. Res je, izkazalo se je, da je Afrika v času, ki je minil, odkar sem gledal tisti nepozaben program »V svetu živali«, precej porabila za nosoroge. V Tanzaniji so ostali le črni nosorogi in tudi takrat - nekaj. Toda izkazalo se je, da je v Keniji narodni park, kjer gojijo bele nosoroge. In kaj potem? Tako je – odločili smo se, da svoji poti dodamo Kenijo. Še več, sto milj ni trnek za pobesnelega psa.
2. Odlično Rift Valley. Vsebuje vse nacionalne parke Kenije in Tanzanije, ki nas zanimajo.
3. Takoj bom opozoril, da vsa naša družba že od otroštva ni sanjala, da bi videla nosoroge. Za te ljudi sem pripravil sladico - počitnice na plaži na Zanzibarju, ki ga je pel Čukovski. Morje, palme, ležalniki in sveže iztisnjen ananasov sok - to je korenček, ki sem ga moral obesiti pred vsemi, ki niso bili pripravljeni prestati celotedenske dirke po afriških savanah. Rezultat je naslednja pot, na podlagi katere nameravam napisati vrsto esejev.
4. V Nairobi smo prispeli zgodaj zjutraj, vendar se nismo ustavili v samem mestu. Nisem želel izgubljati časa za ogled mestnih pokrajin. Naš prvi postanek je bil nacionalni park Lake Nakuru. To je kraj, kjer se beli nosorogi srečajo z belimi ljudmi. Mimogrede, to je odličen kraj. Takoj sva se zaljubila vanjo, mi pa - vanj. Spoznali smo nosoroge. In bonus za njih in Rothschildove žirafe in leoparda. Vodnik je rekel, da smo imeli srečo. Nismo se prepirali.
6. Na poti do narodnega parka Masai Mara smo se ustavili pri jezeru Naivasha. Za ljubitelje ptičje fotografije je ta kraj zagotovo božji dar. Tolikšnega obilja ptic še nisem videl nikjer. Zdi se, da se vse vodne ptice sveta zgrinjajo v to jezero, da bi opazovale fotografe v njihovem (fotografskem) naravnem okolju. V dveh urah mi je zmanjkalo flash kartic, kljub temu, da sem neuspešne slike izbrisal kar na licu mesta.
8. Nato smo prispeli v Masai Maro in on naju je očaral. Žal se nam je tam pokvaril avto, zato bo v eseju veliko misli o dolgčasu, samoti in neskončnih afriških stepah. Prisegal sem, grozil, spraševal, nagovarjal - vse zaman. Avto je bil popravljen šele zvečer. z živalmi notri nacionalni park veliko bolje kot pri mehaniki in rezervnih delih. To je bil najbolj neprijeten trenutek našega potovanja. Če le zato, ker tega dne ni mogoče na noben način nadomestiti. Program je bil zasnovan tako, da je bilo treba iti naprej. Po drugi strani pa je motiv za ponovno vrnitev v Masai Maro. Nekaj pa nam je uspelo posneti.
9. Kaj je Masai Mara brez Masajev?
Nato smo šli v Tanzanijo. Prešli smo mejo, se presedli v tanzanijski avto in se odpravili proti Serengetiju. Ja, ja, ravno tisti, kjer povodni konji zjutraj stečejo v svoj domači element. Kaj praviš? Če imate vsaj malo radi naravo, vas bo v Serengetiju prevzela sveta ekstaza, ste lahko prepričani. Prelepo je, zelo lepo in občutek lepote okoli tebe je prav opojen. Znajdete se v kulise za risanko "The Lion King". Mimogrede, peljali smo se celo mimo skale ponosa, iz katere smo v risanki risali skalo, na kateri so živeli levi.
10. Spoznal Pumbaino ženo.
11. Upognjeni gnu ...
12. To figo lahko upognete. Tudi levi se ga bojijo.
A najbolj nepopisen vtis potovanja je prenočevanje sredi savane. Kampiranje, taborni ogenj in divja savana zunaj kroga, ki ga začrta ogenj. Ni odsevov oddaljenih mest, ni hrupa, le zvezde, plameni in zvoki narave.
13. Naš tabor. Pogled iz našega šotora.
14. Zora v savani.
Nato je naša pot ležala v Ngorongoru, a smo se na poti odločili, da se ustavimo v soteski Olduvai. Kraj je precej zanimiv. In za antropologe in na splošno - kult. Dejstvo je, da se je tu po mnenju velikega števila znanstvenikov oblikovala veja primatov, ki je kasneje dala življenje vrsti Homo sapiens, katere predstavnik zdaj piše te vrstice.15. Soteska Olduvai.
Ko smo se pripeljali do roba kraterja Ngorongoro, smo kakšnih pet minut kar preklinjali od veselja. Tudi tisti, ki so šli v Tanzanijo na Zanzibar. Obseg titanskega kraterja je bil neverjeten! Naredili smo nekaj nepozabnih fotografij in odšli v hotel na noč. V tem čudovitem kraju smo preživeli cel dan. Zame osebno je bil to vrhunec potovanja. Nato so vtisi šli navzdol. A to ne pomeni, da je bilo popolnoma dolgočasno.
16. Panorama kraterja.
17. Tipična pokrajina znotraj kraterja.
18. No, kaj pa esej o Afriki brez slona?
19. V kraterju je majhen deževni gozd
20. Nato smo prispeli v Arusho in odleteli na Zanzibar. Let je minil brez incidentov. In hvala bogu! Leteče pustolovščine niso moja stvar. Na veličastnem otoku Zanzibar sem imel tudi načrte. Če nekdo misli, da sem sposoben ležati na plaži cel teden, se moti. Moj maksimum je dva dni zapored na počitnicah na plaži. In potem pod pogojem, da bo plaža slikovita, ali pa bo v plitvi vodi koralni greben, kjer lahko plavate z masko ali bolje rečeno v maski. Ne, ne na beneškem karnevalu.
Pošteno sem zdržal dva dni, nato pa vso družbo zvlekel v Stone Town – edino mesto na Zanzibarju. Vedel sem, da je to stara kolonialna utrdba, ki je eden od objektov Svetovna dediščina in zaščiten s strani Unesca. Iskreno povedano, ni pomembno, ali je varovano. Vse, kar je zaupano ljudem Zanzibarja kulturna dediščina- v žalostnem stanju. Po šrilanškem Galleju se Stone Town zdi kot smetišče. Je pa ponekod res smetišče. Ampak barvita. Ljubitelji žanrske fotografije bi se vanjo zataknili kot muhe v melasi.
22. "Ladjedelnica" v Zanzibarju.
23. Ribja tržnica.
V bližini je Otok ujetnikov. Tam že dolgo ni zapornikov, so pa velikanske želve. V poštenih količinah. Na voljo na dosegu roke. Vrhunec je bil zame seveda deževni gozd Jozani. Prvič, načeloma se ne zgodi pogosto, da sem v deževnem gozdu. In drugič, tam lahko fotografirate redke endemične kolobuse, natančneje Kirkove rdeče kolobuse. Kolobusi (hvala dragi!) niso razočarali in so se dovolili primerno ujeti na kamero. Želel sem prepričati ostale, da se odpravijo na nočni ogled džungle (da si ogledajo nočne primate), vendar so me poslali skupaj. Ponoči nisem hotel iti v gozd. Če le zato, ker imam precej drag fotoaparat in objektiv, s katerima je nesmiselno tavati sam po divjih krajih z nizkim življenjskim standardom.
24. Portret kolobusa.
Zbrali smo se tudi, da bi si ogledali gozd mangrov. In celo priplaval do njega. Toda obtičal sredi oceana. Da, in na krhkem kanuju, izdolbenem v trdnem drevesnem deblu. To je vredno ločenega eseja, še posebej, ker sem posnel video. Se bo dalo kaj za smejati.
25. Ni presenetljivo, da nasedete ob oseki.
Dnevi so hitro minili, uspel sem se potapljati, slikati okolico, obiskati znamenito restavracijo Rock. Ob koncu počitnic na plaži sem se odkrito naveličal in že hotel domov.
26. Znana restavracija "The Rock".
27. Sanjal sem o hitrem prenosu fotografij v računalnik in pisanju esejev. Tukaj so se moje sanje uresničile. Če sem iskren, se zdaj počutim malo prazno. Resnično nisem želel iti nikamor toliko kot v Tanzanijo. Ampak to ni nič. Svet bom študiral, mimogrede, v Ameriki sploh nisem bil. Niti sever niti jug.
No, medtem bom sanjal o povodnih konjih v njihovem domačem elementu - v Serengetiju ...
