Indijsko zapuščeno mesto. Orchha - izgubljeno mesto Indije

Ko uživate v lepotah in kulturnih zakladih Indije, ne smete pozabiti na izgubljena mesta.
Ta mesta so padla zaradi vojn in naravnih nesreč, vendar so še vedno preživela do danes.
Uživajmo na potovanju in si oglejmo preživele umetnosti, templje in muzeje.

Tempelj Virupaksha v Hampiju.
Dinastije princev Harihara in Bukka Raya sta leta 1336 ustanovili Vijayanagaro. To mogočno mesto je bilo glavno mesto cesarstva. Zlata leta te indijske regije so padla na leta 1509-1529. Mesto je bilo s treh strani obdano s hribi, na četrti pa je tekla reka Tungabhadra. Tako kot mnoga druga močna imperija je tudi cesarstvo leta 1565 nazadnje padlo pod napadom dekanskega sultana. Kmetijsko bogastvo je cesarstvu z mednarodno trgovino prineslo velike materialne koristi. Ruševine mesta imajo zdaj status svetovne dediščine in obkrožajo današnji Hampi v južni indijski zvezni državi Karnataka.

Drevo na dvorišču templja Vitthala.

Puhar.
Sedemnadstropna stavba na fotografiji je zdaj umetniška galerija Sillappathikara. Puhar je mesto v okrožju Nagapattinami v jugovzhodni zvezni državi Tamil Nadu. V starih časih so to mesto imenovali uspešna prestolnica kraljev. Mesto, ki se nahaja ob izlivu reke Kaveri, je služilo kot veliko trgovsko središče, kamor so raztovarjali blago, pripeljano od daleč. Legendarno mesto je omenjeno v številnih pesmih, v poeziji, v junaškem epu. Zgodovina mesta je dobro opisana v epu Silapatikaram in Manimekalai. Znanstveniki menijo, da je bil vzrok za uničenje mesta cunami.

Muziris.
Muziris je grško-rimsko ime starodavnega pristaniškega mesta, ki se nahaja ob obali Malabarja (Južna Indija). Izkopavanja leta 2004 so dokazala, da se je iz tega pristanišča trgovalo z zahodno Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. Domneva se, da je mesto uničil potres v 13. stoletju našega štetja.

Lothal.
Starodavno mesto Lothal, oziroma njegove ostanke, je mogoče najti v državi Gujatat. To izgubljeno mesto, znano že od leta 2400 pred našim štetjem, je eno najpomembnejših arheoloških najdišč v Indiji. Odkrili so ga leta 1954 in izkopali med letoma 1955 in 1960. Mesto je bilo tudi veliko trgovsko pristanišče.

Kalibangan.
Kalibangan se nahaja na južnem bregu okrožja Ghaggar v zvezni državi Rajasthan. Poznan kot najzgodnejši sistem oranja kmetijskega polja (ok. 2800 pr.n.št.). Znanstveniki so prišli do zaključka, da je mesto uničil potres leta 2600 pr.n.št., vendar se je za tem zgodila 2. faza naselja, ki je bila neuspešna zaradi postopnega in nepovratnega izsuševanja reke.

Nasploh sem seveda sprva mislil, da bo Hampi zadnje mesto, o katerem bom napisal zgodbo s tega izleta, ker. Tam mi ni bilo kaj dosti všeč. Zdaj pa so čustveni spomini izginili, ostal je le fizični spomin in tam je bilo presneto lepo. Zdaj pa samo poglej slike, da se vidimo skupaj :)

V Hampi smo šli takoj za Goo. Očitno je bil kontrast vsega – ljudi in razmer in vremena – tako velik, da me je vse skupaj potrkalo. Seveda se navadni turisti zelo radi vozijo tja, saj je res zanimivo videti tudi »pravo Indijo«. Nekaj, in tam na žalost nisem videl prave Indije. Niti mesto, niti še posebej ljudje niso videti kot navadni Indijanci. Povsod je vse zaseženo, vsi delajo, brez milosti za popotnika. Vsaj v središču mesta je tako, v bližnjih vaseh pa je verjetno bolje, a nismo prišli, bojim se, da moje noge ne bo nikoli več.

Po čem je to mestece v džungli znano? Človeško je nemogoče priti do njega, nahaja se nekje na obrobju. Poleg tega se lahko vanj podate samo namenoma, ker. kam iti in spustiti ne bo šlo, tk. mesto ni zelo udobno.

Prva stvar, ki pade v oči, ko se približate mestu, so ogromni kamni! Pravijo, da so to skale, a me sploh ne spominjajo nanje, morda so bile nekoč in so se razpadle ...

Povsod so tudi riževa polja. Sočno zelena barva, veselje za oči!

Resnica ni veliko veselja za telo. Zaradi kupov močvirja je na milijone komarjev. Pravzaprav zagotovo nič manj. Ker jih je bilo v naši majhni sobi nekaj sto. Prvič v življenju sem si ogledal mrežo proti komarjem, si namestil wigwam in, bog ne daj, niti enega poka, napadu se ni mogoče izogniti. Samo zarili so nos v to mrežo in poskušali priti do naše krvi. V sobi nas sploh ni bilo, tudi samo zato, da bi se usedli in sprostili, smo šli v bližnjo chill-out restavracijo.
In ponoči so šle žabe na lov in kvačkale na ves pljuč, tudi veliko jih je bilo, a všeč mi je bila tako naravna "glasba" :)

V Hampiju smo ostali tri dni. Že prvi dan sem nameraval od tam narediti noge, a so bile karte že kupljene z odhodom iz sosednjega mesta. Moral sem potrpeti in se navaditi na to, če pogledam naprej, bom rekel, da sem navajen.
Naselili smo se na drugi strani reke. Sem in tja sva šla s čolnom za 10 rupij.

Prvi dan smo zgodaj zjutraj, ko smo prestopili na glavno obalo, videli, kako se je slon naplavil čisto blizu! Seveda so hiteli tja, kjer se je že zbrala cela horda tujcev.

Izkazalo se je, da je to slon iz sosednjega templja in tukaj jo vsako jutro pobrskajo.

Indijanci se zjutraj kopajo kar tam, nekaj metrov stran.

In Rusi, prekleto, nočejo iti v reko, če v bližini plava pudelj :)

Na glavni ulici je veliko prometa.

Vsega ne boste počeli zgodaj zjutraj, potem se boste samo cvrli na soncu. Še vedno imam sled opečene kože na ovratniku majice, ki sem jo nosil tisti dan. Nato smo se odločili, da bomo imeli čas, da obkrožimo veliko stvari naenkrat, prekleto, samo ni postalo ognjevarno.

Elegantni liki se že sprehajajo v bližini templja (da jih slikaš in jim za to plačaš denar) in začne se živahna trgovina.

Mmmm, tako okusne so banane, še nisem poskusila nič boljšega. V Rusiji so nekoč poskušali kupiti banano, a je bilo nekaj ugrizov dovolj, da smo razumeli, da gre za bedni ponaredek. Pa še cel kup banan je za 10 rupij, z njimi bi zlahka živeli.

In ne samo živeti, ampak tudi hraniti druge. Krave, na primer.

Na fotografiji Lubzik :)

No, opice seveda niso zavrnile :)

Ta je zaradi banane celo zapustila svoje stražarsko mesto blizu kipa opičjega boga. In včasih smo imeli takšne velikane, ki so tekli kar po tleh in vlekli naše snope banan.

In tukaj je ista kontrolna točka, ki jo varujejo ti makaki.

Predlagal sem, da je Hanuman, bog opic, morda nastal zgolj po naključju. Nekoč sem slišal, kot z otoka Bali, da je glavna močna opica pomagala zmagati v vojni. Starodavni imperij Vijayanagar, ki je nekoč stal tukaj, je bil indijsko središče, Mughali so že zasedli sever. Indijanci so bili nenehno v vojni z Mughali. Zato je legenda zelo primerna za to zgodbo. Le v legendi je bilo rečeno, da je poglavar opic zbral opičjo vojsko in se odpravil v boj proti sovražniku. Mislil sem, da je to pravljica. In pravzaprav bi opica res lahko igrala neko vlogo. Najprej mi je prišlo na misel, da je neka opica po nesreči skočila na slona, ​​na katerem je sedel general militantne vojske, na obraz ali kje drugje. Zaradi tega se je slon prestrašil in naredil nemir. Bitka je izgubljena, opica je zelo cenjena :) Zakaj ne opcija? Najbolj zanimivo se je zgodilo, ko sem hodil okoli tega kipa. Njen gobec je opica, trup pa je slon! Tudi zadnjica je velika slonova in tudi rep. Na splošno mi je bila moja teorija všeč :) Mogoče kdo pozna pametno stališče, zakaj je ravno pol opica pol slon?
He he, oddaljili smo se.

Enostavno je na desetine teh primatov, ki sedijo blizu, številni majhni divjajo in skačejo s kamna na balvan. No, sploh ni presenetljivo, da je prav ta kraj opisal Kipling, v resnici je vse tako kot v zgodbi o Mowgliju.

Nenadoma so stražarji njihovega boga začeli spuščati brutalni zvok. Sploh si nisem mislil, da lahko tako cvilijo. Z grozo sem jih gledala, na katere so se odzvali, če ne zame, se je izkazalo, da je mimo tekel čuden pes. Mimogrede, v bližini so bili še drugi psi, vendar se je zdelo, da so "svoji".

Stari predniki Akele, nič manj, zato si zaslužijo spoštovanje od opic :) Te imajo zagotovo še sveže gene volkov.

Odločili smo se, da je dovolj že, da se zavrtimo po kraljestvu opic, čas je, da gremo naprej
Povzpeli smo se na goro, od koder se je odprl čudovit razgled.

Tudi sami kamni niso bili nič manj impresivni. Ti me res spominjajo na kipe na Velikonočnem otoku. Kot da bi jih preprosto zbrisala veter in čas.

Še nekaj metrov navzgor po skalnatih poteh in tukaj je – izgubljeno mesto v globinah džungle, skrito med tisočerimi ogromnimi kamni.

Med plezanjem na goro sta se z nami vlekli dve zadrti, a očitno zvit starki. Malo so nas prehiteli in se usedli blizu ruševin. Ko smo se približali, so nas seveda začeli nujno vabiti v domnevno Hanumanov tempelj (pravzaprav so sami postavili levi oltar v to luknjo). In potem plačaj za vstop babici. Prekleto, tukajšnji domačini so strašno premišljeni, zaradi česar jim je hudo slabo.

Toda vse mesto je bilo prazno od veselja. Tam vam ni treba plačati ničesar, vhod je povsod, saj so v džungli ruševine, nepotrebne so za vsakogar. Tam sem bruhnil v strašno veselje in občudovanje. Tako neverjetna antika, krasne puhaste palme naokoli, in res sem bil prepeljan v nekakšno pravljico, saj je bilo toliko povedanega o veliki Indiji in tukaj je srce vseh teh mitov.

Ohranjenih je veliko zgradb in templjev. Z vsemi risbami na stenah, stebrih in mestih celo nekaj podobnega kamnitemu pohištvu.

Tukaj so na primer najlepša vrata, ki stojijo blizu glavnega vhoda.

In zunaj teh vrat je ogromna ploščad za pristanek letala kraljeve procesije, ne drugače.

Izkušnje sem že pridobil od humanoidnih prijateljev in se sam povzpel na vrh kolonade :)

In zdaj spet zgodba iz Maške, celo malo grozljivka.
V temno-temni palači je temno-temni hodnik, v katerem so temno-temne stopnice.
Dvignil sem se na eno takšno stopnišče, sploh nisem videl, samo čutil. Začela se je umikati, izbrala kot za okvir in skoraj padla nekam nazaj, katere globine ni bilo jasno, črno brezno. Ustavila se je na robu, nastavila hitrost zaklopa za nekaj sekund in poskušala zadržati dih. Nekaj ​​je celo prišlo ven, kot da bi bilo čisto svetlo, pravzaprav je bila tam tema, vsaj izbij oko.

A iz pretihe tišine, ker sem celo nehal dihati, sem slišal okoliške zvoke. Nekaj ​​škripa, sikanja, praskanja. Glede na to, da je Lubakha tavala nekje na ulici in sem bil sam v celotni ogromni zgradbi, so mi začeli popuščati živci, sem se odločil, da je to kača. Iz temne sobe sem se poskušal boriti. Ampak prekleto zanimivo. Raje sem pomislil v bližini, da morda ni kača, ampak netopirji, in takoj v potrditev sem zaslišal skoraj ultrazvočno škripanje. Obstajal je samo en način za preverjanje - slikati z bliskavico v upanju, da čreda Batmanov ne bo hitela name. Spet sem zablodil v temo in se pripravil na hitro slikanje in tek :)
In potem se je moja teorija potrdila.

Vem, da fotografija ni zelo privlačna, vendar sem hotel povedati =)
Bliskavica jih, mimogrede, ni prebudila. Lyubo sem celo povabil, naj se dogovori za fotografiranje in ji je uspelo nekaj posnetkov para miši "na slepo" posneti od blizu.

Po potepanju med starimi zbori indijskih vladarjev smo šli brezciljno. Čez nekaj časa smo prišli do iste reke, ki jo prečkamo vsako jutro, le navzdol. No, tukaj spet pranje in pranje.

Ribiči najprej ubijejo ribe tako, da udarijo po vodi s palico, nato pa razprostrejo mreže.

Malo naprej so se fantje ponudili, da nas odpeljejo par metrov stran na isti "krožnik", a so hoteli veliko na stotine rupij, smo jih poslali stran.

Takrat smo bili tako zapečeni z lobanjo, da smo se komaj plazili in razmišljali, kakšna bi bila najkrajša pot nazaj v središče.

Ko so si še zadnjič ogledali te kamenčke z moderno umetnostjo, so se želeli obrniti nazaj ...

Potem pa smo na skoraj plastelinskih kamnih srečali bele ljudi in rekli, da smo pozabili videti najbolj zanimivo, a zdelo se je, da ni daleč naprej. "Jo-moj!" - Mislil sem, a ni bilo kaj storiti, nemogoče je bilo pustiti še en dan, ker. V Hampiju je še kaj videti.
Belci so šli pred nami, mi pa smo ostali v mislih in sanjah o vsaj panamskem klobuku. Kmalu so koze veselo galopirale po kamnih.

No, saj gredo tudi koze v to smer, potem je v redu, tudi mi bomo poteptali.

Šli smo ven do neke čudne zgradbe, nekako kot stupa na vrhu.

Tam so Indijanci umivali svoje otroke. In to so bili samo otroci, sami niso splezali v vodo. Nekaj ​​domačih fotografov se je zbralo z zanimivo starodavno tehniko (ne, ne iz kamna :)). Zato smo se odločili, da je kakšen dogodek. Pojavljale so se celo misli, da bi lahko bila ta vrsta krsta nekakšen obred.

Babica je z najmlajšo vnukinjo sedela na bližnjem kamenčku in z veseljem opazovala preostale otroke v vodnih postopkih.

Potem smo prišli do zelo zanimive stvari, ki so nam jo obljubili belci, a nas tam ni nič navdušilo. Nisem razumel razlike med tisto prosto prazno cono, kjer hodiš, kolikor hočeš sam, in tem krajem, kjer so glavni templji zaprti, vhod pa stane 250 rupij. Kjer švigajo kupe nadležnih trgovcev in majhnih otrok, oblečenih v bogove, nasploh kraj za turiste. Nisem se dvignil, od tam ni fotografij.

Na poti nazaj smo zagledali kamen, ki so ga domačini rezali, da bi kaj zgradili. Tehnologija je preprosta: z nekakšnim količkom naredijo luknje v krogu, nato se kamen razcepi na dva dela. Nato je eden od delov spet perforiran in tako naprej.

Takih "žaganih" kamnov je v Hampiju veliko. Najverjetneje se material dobavlja celo v sosednja mesta, če ne celo dlje, kot ni slabo poslovanje.

Naslednji dan smo želeli priti pravočasno za dva različna kraja. Ena je v smeri slavnih slonov, druga pa v povsem drugo smer, a nič manj slavnega templja Hanuman.

Ker se je treba ob sončnem zahodu preseliti na goro Hanuman, smo se ob sončnem vzhodu odpravili k slonom. In potem so nas spet začeli prevarati. Najprej je rikša zahteval manijačno vsoto - 50 rupij za nekaj kilometrov. Zlomili so se, dogovorili, potem ko so poskrbeli za to za dva. Vso pot nam je napenjal možgane, da bi bilo bolje za 300 rupij, vse bo pokazal in povedal. Vrsta ekskurzije 4 ure. Pojasnimo mu, da se bomo te 4 ure vrteli samo okoli ene ruševine, ker. dolgo hodimo in na splošno želimo vse videti sami, da mi kdo ne stoji nad dušo. Ne, še vedno si prizadeva za svojo prekleti turnejo. Prišli smo na kraj, se zahvalili, rekli, da ogled ni potreben, a zanj nimamo denarja brez drobiža, zato sem mu dal sto rupij in čakal ... Zadovoljno ga je dal v žep in niti ne srbi, da bi tja vzel kaj drugega. Pravzaprav vprašam, kje je 50 rupij. In pravi, da je bila to cena za eno osebo. Ker sem do takrat že ugotovil Humpyja in me je ta smeti spravil v red, sem rekel rikši, da je vseeno, dogovorili so se drugače, ker sem pojasnil, on pa je potrdil. Naj gre skozi gozd, ne bom stopil iz njegovega vozička, počakali bomo vsaj do večera, nikamor se mi ne mudi, on pa bo pogrešal druge stranke.
Zlobni možiček po nekaj minutah ni zdržal in nam je dal drobiž ter se poslovil, mi pa smo se mu na enak način zahvalili.

Moje razpoloženje se je poslabšalo in razburjen sem hodil po starinah.
Kljub temu je bilo presenetljivo, da so mogalske zgradbe tako blizu indijskega imperija.

Povzpeli smo se do tega stolpa. Na rešetki je bila težka ključavnica, ki pa ni bila zaklenjena. Odprli smo vrata in šli po starih stopnicah. Vse stene so, kot običajno, pokrite s turisti, ki so želeli svoje ime vandala vpisati v zgodovino.

Muslimani so vse bližje, kot sem mislil. Živeli so dobesedno soseda.

In potem se je odprla še ena grda plat Hampijevega pohlepa. Gradbeniki delajo povsod.

Mislite, da obnavljajo starodavne zgradbe ali kaj obnavljajo? Ne, gradijo stene. Še nekaj let in v Hampiju ne boste videli ničesar zastonj.

Če se je zdaj še mogoče le nekam sprehoditi, vdihniti vzdušje resničnih dogodkov preteklosti in začutiti zgodovino, se bodo obiskovalci zelo kmalu sprehajali kot v muzeju z okostji dinozavrov. Kot je bilo, a si je nemogoče predstavljati.
250 rupij je vhod v VSAKO ograjeno območje. Tam jih lahko prešteješ na desetine, a ne bi bilo debelo, kaj? Na splošno sem tu spet utrdil svoje stališče o komercialnosti in grdosti mesta.

Škoda za vse prepovedi je predrzno preplezala ograjo in se potiskala mimo bodeče žice. Tam je bil zelen travnik in lep tempelj. Vstopili smo skozi stranska vrata. Odšli smo skozi glavni vhod, stražarji nas niso mučili. Lepo je, a slike so dolgočasne in brez življenja.
Bolje je izpostaviti umetnika, ki je bil zelo resen in osredotočen na svoje delo.

To ni bil prodajalec slik, ampak študent. Očitno so prišli na vadbo kot skupina, ker. tam je sedelo veliko ljudi in vsak je nekaj risal v akvarelu.
Mimogrede, na njegovi sliki lahko vidite le hindujski tempelj, v katerega smo se prebili brez vprašanja. V resnici je še bolje.

Nato smo šli mimo nekakšnih stel, kamnitih kopališč nekdanjih vladarjev, še kakšnih ruševin in sama nas je cesta vodila do slonov. Končno! Na slikah izgledajo tako lepo! Toda stražar je blokiral cesto in zahteval vozovnico. To je tako čudno, lepo bi bilo, če bi bila kakšna vrata, sicer se pot do teh slonov nadaljuje in nadaljuje. Brez blagajne, brez ovir. Kakšno karto sprašujemo, niti blagajne ni bilo. Pokazal je v nasprotno smer, od koder smo prišli, ob steni skoraj pol kilometra. Do takrat je prišlo še več turistov z otrokom in indijskim parom, tudi razporejeni so bili. Izkoristil sem trenutek, sem slikal slone, čeprav je kot neumen, a so jih nekako gledali z enim očesom.

Po pričakovanjih je vstopnica na blagajni spet stala 250 rupij. Obrnili smo se in šli od tam, Indijanci so nam takrat kričali, da moramo karte kupiti tukaj, mi pa smo odgovorili nekaj kot čoke, vzemi si ga za tako ceno. Kot razumem, te do te blagajne pripeljejo samo rikše, če greš sam, potem se izkaže na povsem druge načine. Ne zato, ker je tam krajše, tam je bolj zanimivo, vidiš, kaj še ni zaprto. Če greste po tej cesti, vidite le suho travo in stene, ki rastejo ob straneh, medtem ko njihova višina ni velika, vendar ne za dolgo.
Na primer, že končana stena, po kateri smo se sprehodili do blagajn slonov, je bila približno tri metre, le na nekaj mestih je bilo mogoče skočiti in videti najbolj dolgočasne urejene jase z nekaj ruševinami.
Hotel nas je od tam odpeljati z rikšo, za tisoč rupij. Se mu je bilo težko upreti pljuvanju v obraz? Ne, ni težko. Takrat sem že dosegel gol, vedel sem, da bo tako, zato sem se uglasil za hojo po vročini 40 stopinj po neposrednem soncu, peš. Glavno nama je bilo priti do ceste, tam pa je že mogoče ujeti avtobus iz Hospeta, mimo katerega peljejo.

Kako dolgo je kratko, vendar smo prišli do same ceste, v bližini katere so bile še zgradbe, ki so bile videti zelo spodobne, a z brezplačnim vstopom. Ljubka je odgalopirala slikat sosednje stene, jaz pa sem ostal stati pri vhodu, ker sem že umirala od dolgčasa in ni bilo razpoloženja. Na vhodu so zmrznili tudi Goani, ki so prav tako razmišljali, ali bi šli ali ne, da bi še enkrat gledali isto stvar. Takšne obleke ne moreš zamenjati z ničemer :)

Seveda smo šli po cesti, avtobusa ni bilo smisla čakati na kraju samem. Šlo bo, šlo bo, ne, ne bo.

Kmalu se je ustavila rikša, polna Indijancev, in ponudila, da nas odpelje za 10 rupij od nosu. To ni razvajena prava rikša, verjetno je že dvignil ceno za belca, a ne stokrat!

Ni treba posebej poudarjati, da sem po vseh »pustolovščinah« prišel v gostišče jezen in brez razpoloženja. V sobi ne moreš počivati, na stotine komarjev hitijo in te poskušajo mučiti (fotografija je izven teme, a mi je všeč).

Edina rešitev je bila naša chill-out restavracija, to je pač nekakšen raj. Do večera so se vanjo zgrinjali vsi iz soseščine, saj si ne moreš zamisliti bolj idealnega kraja. Sediš, celo skoraj ležeš, pokrit z blazinami pri nizkih mizah. Igra sproščujoča glasba, Shiva in Ram sta na stenah, umirjena svetloba, slastni momo ... Na splošno sem se ob sončnem zahodu sprostil, se dobro počutil in bil pripravljen na nevihto na goro Hanuman :)

Ob 17. uri pripeljal naj bi se rikša, s katerim sva se zjutraj dogovorila, da nas bo vzel za 300 rupij, počakal in pripeljal. Stric je bil drugačen, pustil je normalen vtis, a še preden sta se srečala s škodljivimi rikšami. Točno ob 17.00 nas je že čakal. Veselo smo se naložili v njegov voziček in se odpravili.

Gora Hanuman je bila na naši obali, tako da ni bilo treba nikamor plavati. Izkazalo se je, da je bila tukajšnja vas veliko več, kot se je sprva zdelo. Ne vem, ali to velja tudi za Hampija ali ne, ampak tukaj je preprosto vaško indijansko življenje in preprosti, ne arogantni ljudje. Vtis ostaja dober.

Pelješ se, in po goščavi banan in riževih poljih, v daljavi ti ogromni kamni, lepote!

Malo se je že povzpelo.

Rikša je ostala spodaj, dogovorili smo se, da gremo ob 18.30 dol.

Na vrhu gore stoji tempelj Hanumana, boga opic.

Opice tukaj niso tako črne obraze, kot smo jih videli na začetku ob ruševinah starega mesta.

Zdravili smo jih samo pri nas. In to prinaša hrano vsem, ki niso leni. Tu so obtičali. Banane se dajo v usta za prihodnjo uporabo, poglej, koliko tega maščobnega trebuha se je nabilo v lice :)

V žarkih pred sončnim zahodom plapolajo zastave na templju.

In zdaj se začne akcija, zaradi katere so vsi plezali sem - sončni zahod.

Vsi so se čez dan udobno namestili na kamne, ogreti in sproščeni.

Tu me je spet napenjal en Indijanec, ki je na ves glas klepetal po telefonu. Nekako sem to zdržal, toda prišla je cela množica mladih Indijancev in naredila hudo, kot na železniški postaji. Nisem več zdržal, ne vidijo, kako so se tukaj vsi sprostili, zakaj je bilo treba urediti bazar, a za sončni zahod jim ni bilo niti do tega. Z roko sem udaril ob kamen, da so mi vse indijanske zapestnice zazvenele in zavpile »utihni!«. Nekaj ​​Rusov se je veselo zahihitala, tudi ostali turisti so se razveselili, očitno jim vera ni dovolila ničesar povedati, sam sem bil na tej sveti gori drzen kozel. Indijanci pa so razumeli, sprva so nekam odšli in njihovega klepetanja skoraj ni bilo slišati, nato pa so popolnoma izginili.

Končno se je začela dolgo pričakovana tiha zatišje, v našem podivjanem svetu se tako zelo želi ustaviti vsaj za minuto, tukaj je bilo nekaj celih minut, nepopisno razkošje.

Sonce je počasi zahajalo, nikakor ne mudi, kot se to običajno zgodi na morju, nekakšna prijetna glasba je letela čez ves svet, jasno posvečena Hanumanu, ki je bila prižgana v templju, prižgane so luči vas ena za drugo in zadnji nizki žarki so osvetljevali riževa polja in nasade banan. Zaradi tega je bilo vredno priti sem, ja.

Po sončnem zahodu so se vsi skupaj spustili. Črnoobrazne opice so neskromno sedele na kamnih :)

Spoznal sem tega. Nežno sem jo vzel, da sem ji stresel tačko. V tem času so se spustile starejše ruske tete, ki so očitno prišle z vodenim ogledom iz Goe. Vodnica mi je očitala, da je to nemogoče narediti, to so divje živali, pojedle me bodo, in na splošno, ko sem se dotaknil okužbe, mi ne bo uspelo. Prekleto, jebi se s svojo prekleto teorijo! Opico sem najprej pogledal v oči, tudi ona me je pozorno pogledala, sprva sem samo iztegnil roko, ne da bi se je dotaknil, ni odstranila tace, nato pa je previdno prijela tačko in se je zdelo, da se pozdravi in ​​se z roko stresla navzgor in dol je držala tačko še nekaj sekund, nato pa jo previdno vzela iz mojih stisk rok. vse. Nisem se je več dotaknil, razumela sva se več kot dobro. Lahko berete oči in kretnje ne samo ljudi. Če bi živel po teoriji teh turistov, ne bi šel nikamor v življenju, umirajoč od korektnosti in dolgčasa.

A zgodbe še ni konec! Vem, da sem ga dobil s kolesi, a hudiča, ko smo šli dol, rikš niso našli. Odšel je! Ne zamujamo, ne. Res je, denarja mu še nismo plačali, na koncu smo se dogovorili. Odločili smo se, da še malo počakamo. Potem se je pripeljal en tip z mastnim obrazom in rekel, da nas bo brat peljal zastonj. Dobilo me je, tvojega poznam zastonj, za 10 rupij se boš obesil. Odgovorili so, da z njim ne bomo šli nikamor. Nato je začel dodajati drugega, rekel, da je prijatelj tega in nas bo vzel in ni bilo treba plačati, potem pa so se v meni pojavili neprijetni jutranji spomini na rikšo. Nervozno sem vstala in rekla vsem, naj gredo ven, mi pa bomo šli peš. Ja, hudiča, skozi vsa riževa polja, nasade banan in staro vas, ko se je že zmračilo. Takoj, ko smo začeli, se je pripeljal tretji in rekel, da je njegov mlajši brat in da nas bo vzel. “Mlajši brat” je skoraj dobil kapo in niti njegovi klici naši rikši nas niso prepričali.
Hodili smo kakšnih 10 minut, ko smo srečali našega rikšo, ki se je mudil v tej smeri, so ga drugi rikše obvestili o našem dejanju. Malo verjetno je, da je prišel rešit uboge izgubljene jagnjeta v divji džungli, a je pozabil odstraniti denar od jagnjet, ne morete jih zamuditi. Še nekaj minut smo kljubovalno hodili, ne da bi prišli v njegovo razbitino. Tekel je za nami in nas prepričeval. Odgovorili smo, da ker ga je vrgel, mu ne plačamo 300, ampak 200 rupij. Zlomil je, a pristal, ker vsaj nekaj. Stekel je za svojim tarantajem in se zakotalil do nas. Naložili smo in šli jezni. Vse do vasi nas je še obdelal na račun 300 rupij, potem pa ... Če se vam je zdelo, da sem bil prej jezen, nooo, sem bil samo slabe volje, potem pa sem ponorel . Nisem dovolil, da bi ta rikša spregovorila, vpil je tako glasno, da so to lahko slišali vsi, mimo katerega smo šli, se otresel tega že tako nesrečnega človeka za vse, ki so me kdaj prevarali v Indiji, tudi za tiste, ki so to storili nazaj na mojem prejšnjem potovanju . Na splošno je stric dobil svojih 200 rupij brez pokuka. Ne bo več mečil bledih obrazov in kršil dogovore. In potem si pameten, mislijo, da se bomo ustrašili in sedli vsaj komu vsaj za koliko samo da pridemo! Napačni so bili napadeni, urrooody.

Nasploh spet takole, ne preveč zabavno, končal sem svojo zgodbo o Hampiju, ampak res je bilo vse tako po mojih vtisih. Sprva se tega kraja sploh nisem mogel spomniti brez gnusa. Zdaj ni bilo nič pozabljeno, a tega ne jemljem več k srcu, bilo je in je bilo, a je minilo.

Kraj je na splošno lep in čudovit, tam je super najeti skuter in se vse voziti sam. Kolesa so zelo poceni in sodobna udobna evropska, in ne indijska z volanom na pedalih. Le slediti je treba, kmalu bo vse zazidano z zidovi in ​​navadnemu popotniku ne bo ostalo nič. Vodi jih predvsem cenovni razpon za denarne turiste iz Goe. Škoda, da se bo takšna zapuščina izkrivila in spremenila v nekaj podobnega, kar so egiptovske oblasti naredile s piramidami :(

# Vodnik po Indiji 3 za rezervacijo katerega koli hotela s popustom na Booking.com. Deluje kot vračilo denarja - denar se vrne na kartico po odhodu iz hotela.

Vijayanagara - najbolj znana zapuščena, ki se nahaja v bližini mesta Bellary. Od leta 1336 do 1565 je bilo glavno mesto cesarstva Vijayanagar. Islamski sultani so ga zajeli in uničili ter ga postopoma zaraščala džungla. Vas se nahaja med njenimi ruševinami.
Khajuraho - ta je bil zgrajen od 9. do 12. stoletja našega štetja. (Takrat je vladala dinastija Chandela). Ogromen kompleks, ki je bil sestavljen iz najlepših templjev in ni bil v celoti ohranjen. Nekoč je bilo na ozemlju Khajuraho 85 templjev. Verski objekti so postali verska prestolnica. Do danes se je ohranilo le petindvajset arhitekturnih spomenikov, ostali so v ruševinah. Mesto je bilo zapuščeno v trinajstem stoletju in po naključju odkrito leta 1838.



Fatihpur Sikri, njen starodavni del, je pravo mesto opic. V 16. stoletju je bilo mesto prestolnica mogalskega cesarstva. Fatihpur Sikri je bil najlepše mesto z velikim številom arhitekturnih spomenikov in ogromnim prebivalstvom, vendar se je napaka graditeljev izkazala za usodno. Ko je bila gradnja končana, so prebivalci začeli imeti težave z vodo. In postopoma so ga zapustili in čez nekaj časa je mesto postalo duh in v njem so živele opice.
Mesto Pataliputra je bilo glavno in kulturno središče imperijev Shugun, Gupta, Mauryan in Nand. V času vladavine Gupta je mesto propadlo in se predalo na milost in nemilost džungli.


Trenutno tukaj stoji mesto Patna, v njem živi več kot 1,5 milijona prebivalcev. Vsakdo lahko obišče ruševine, ki se nahajajo na obrobju, vodnjak Agam Kuan, ki velja za brez dna, in Kamhrar iz obdobja Ashoka.
Mandu ali Shadiabad je še eno starodavno indijsko mesto in je stalo do sredine šestnajstega stoletja, tako kot mnoga druga mesta v Indiji, je to mesto propadlo, njegovi prebivalci so ga zapustili in postopoma se je mesto predalo na milost in nemilost džungli. Dobro ohranjene trdnjave, mavzoleji in palače Shadiabada privabljajo v te kraje ljubitelje starin in turiste. To naredi resnično trajen vtis.

V Kambodži je skupina arheologov odkrila senzacionalno - v nepregledni džungli je bilo odkrito izgubljeno mesto s tisočletno zgodovino, katerega iskanje je potekalo več kot ducat let. Sodobna tehnologija je priskočila na pomoč znanstvenikom: območje so skenirali iz zraka s posebno napravo.

Arheologi ne najdejo besed! Starodavno mesto, ki je izginilo v divjini deževnega gozda, je bilo prej znano le iz legend. Mahendraparvata ali "gora velikega boga Indre" - to ime je do danes preneseno z napisom na eni od verskih zgradb 40 kilometrov od tega kraja.

"To so vsekakor ruševine templja. Le sakralne zgradbe so bile iz kamna. To je podstavek, na katerem je stal kip templja. Vse to je bilo v središču mesta," pravi vodja odprave Damian Evans.

Po prvem kamnitem temelju sledi najdba. Skrivnostna svetišča, ki so stala stoletja, spretno kamnoseštvo, razvita mreža cest, številni kanali, jezovi in ​​ribniki za oskrbo z vodo prebivalcev in njihovih pridelkov.

"Če pogledate vegetacijo okoli mene, bo spominjalo na riževo polje. Če pa pogledate v perspektivo, to ni nič drugega kot ozemlje templja. Več sto let nihče ni vedel za njegov obstoj. Vse, kar je notri, ima je bil tam pred tisoč leti," pravi Damian Evans.

Znanstveniki imenujejo datum ustanovitve Mahendraparvate 802. leto vaše dobe. Leto ustanovitve Kmerskega cesarstva. Prav v teh krajih je, kot pravi legenda, njegov prvi vladar prejel blagoslov za kraljestvo. Mesto Angkorwat je dolgo veljalo za prestolnico njegove države, v času razcveta je v njem živelo približno milijon ljudi. Znanstveniki so prepričani, da bo zdaj zagotovo delil svojo slavo z Mahendraparvato.

"Zanimivo je, da je najdeno mesto popolnoma enako Angkorju. Vendar smo uspeli ugotoviti, da je bilo zgrajeno veliko prej kot je bilo, približno 350 let. In očitno smo se približali njegovemu obrobju. Doslej smo lahko kartirali mesto približno 30 kvadratnih kilometrov, in to še ni vse,« pravi arheolog Jean-Baptiste Chevans.

Odkritje mednarodne odprave Damiana Evansa in Jean-Baptista Chevansa lahko primerjamo z odkritjem legendarne Troje. Res je, v tem primeru ne bi bilo mogoče brez pomoči sodobne tehnologije. Območje iskanja so ves teden raziskovali iz zraka. Tridimenzionalni načrt svete gore so sestavili arheologi z laserskim skenerjem - lidarjem. Odkril je tudi ruševine 30 templjev.

"Prej bi za kartografiranje vsega tega potrebovali več kot eno leto. Zdaj moramo opisati vse, kar smo videli, in nadaljevati z delom, saj se je mesto izkazalo za veliko večje, kot smo pričakovali," pravi Damina Evans.

Znanstveniki se v Mahendraparvato odpravljajo dolgih 13 let, premagujejo kilometre tropske džungle, močvirja in dediščino pretekle dobe – minska polja, ki so ostala iz dolge državljanske vojne. Razloge za propadanje in opustošenje mesta naj bi imenovali nenadzorovano krčenje gozdov, zaradi česar so se kanali začeli sušiti in produktivnost polj je padla.

Medtem ko uživate v neverjetni naravi in ​​kulturnem bogastvu Indije, ne smete pozabiti na izgubljena mesta. Kljub temu, da so ta mesta padla zaradi vojn in naravnih nesreč, se je njihovo veličanstvo ohranilo do danes, zahvaljujoč preživelim templjem, muzejem in galerijam, v katerih so predstavljeni preživeli umetniški predmeti. Skupaj uživajmo v potovanju skozi čas.

Dinastije princev Harihara in Bukka Raya sta leta 1336 ustanovili Vijayanagaro. To mogočno mesto je bilo glavno mesto cesarstva. Zlata leta te indijske regije so padla na leta 1509-1529. Mesto je bilo s treh strani obdano s hribi, na četrti pa je tekla reka Tungabhadra. Tako kot mnoga druga močna imperija je tudi cesarstvo leta 1565 nazadnje padlo pod napadom dekanskega sultana. Kmetijsko bogastvo je cesarstvu z mednarodno trgovino prineslo velike materialne koristi. Ruševine mesta imajo zdaj status svetovne dediščine in obkrožajo današnji Hampi v južni indijski zvezni državi Karnataka.

Drevo na dvorišču templja Vitthala:

Puhar

Sedemnadstropna stavba na fotografiji je zdaj umetniška galerija Sillappathikara. Puhar je mesto v okrožju Nagapattinami v jugovzhodni zvezni državi Tamil Nadu. V starih časih so to mesto imenovali uspešna prestolnica kraljev. Mesto, ki se nahaja ob izlivu reke Kaveri, je služilo kot veliko trgovsko središče, kamor so raztovarjali blago, pripeljano od daleč. Legendarno mesto je omenjeno v številnih pesmih, v poeziji, v junaškem epu. Zgodovina mesta je dobro opisana v epu Silapatikaram in Manimekalai. Znanstveniki menijo, da je bil vzrok za uničenje mesta cunami.

Muziris

Muziris je grško-rimsko ime starodavnega pristaniškega mesta, ki se nahaja ob obali Malabarja (Južna Indija). Izkopavanja leta 2004 so dokazala, da se je iz tega pristanišča trgovalo z zahodno Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. Domneva se, da je mesto uničil potres v 13. stoletju našega štetja.

Lothal

Starodavno mesto Lothal, oziroma njegove ostanke, je mogoče najti v državi Gujatat. To izgubljeno mesto, znano že od leta 2400 pred našim štetjem, je eno najpomembnejših arheoloških najdišč v Indiji. Odkrili so ga leta 1954 in izkopali med letoma 1955 in 1960. Mesto je bilo tudi veliko trgovsko pristanišče.

Kalibangan

Kalibangan se nahaja na južnem bregu okrožja Ghaggar v Rajasthanu. Poznan kot najzgodnejši sistem oranja kmetijskega polja (ok. 2800 pr.n.št.). Znanstveniki so prišli do zaključka, da je mesto uničil potres leta 2600 pr.n.št., vendar se je za tem zgodila 2. faza naselja, ki je bila neuspešna zaradi postopnega in nepovratnega izsuševanja reke.

Surcotada

Surkotada se nahaja v okrožju Kutch v Gudžaratu. Starodavno grobišče je obdano s peščenimi griči in rdečo zemljo, kar daje celotnemu območju rdeče-rjavo barvo. Izgubljeno mesto je bilo odkrito leta 1964. Med zanimivostmi Indije ta izgubljena mesta še zdaleč niso na zadnjem mestu.

Pattadakal. Tempelj Pattadakal

Pattadakal je mesto na bregovih reke Malaprabha v severni zvezni državi Karnataka. Skupina desetih spomenikov iz 8. stoletja našega štetja vključuje veličastne templje, monolitni kamniti steber in džainsko svetišče.