Субполярна уралска сабя. Субполярен Урал
Това е най-известният, най-впечатляващият и най-красивият от географските региони във веригата на Уралските планини. Малък по дължина, той е най-мощният по височина и брой планини, хребети и масиви. Тук се намира главният връх на Урал - Народная (1895 м), както и едни от най-красивите планини в целия Урал - Манарага и Сабля.
Непосредствено зад Шчугор започва вододелният изследователски диапазон, който върви строго на север, с известни върхове като Неройка, Татищева, Народная, Карпински. Още по на север от планината продължава Народо-Итинският хребет, който върви на североизток. В района на планината Народная има мощно тектонско издигане на голяма площ с ширина до 100 км.
Северната граница на Подполярен Урал минава в района на река Хулга, която извира малко на юг от връх Грубее-Из.
На запад тази планинска верига се затваря от рида Сабля. Между Сабя и Народная, сред другите интересни върхове, красивият Манарага се откроява с необичайната си форма.
Релефът на хребетите е предимно алпийски, със следи от циркусно-долинно заледяване, с дълбоки трогови долини и моренни ридове - следи от древно заледяване.
Районът е често посещаван от туристи, главно в района на Сабли-Народная, въпреки че има много интересни върхове, езера, водопади и ледници. Пътуването през целия субполярен Урал е доста трудно. Експедицията „Голям Урал-91“ измина този път от метеорологичната станция в Шугор до Народная за 11 дни, а целия Подполярен Урал и част от Полярния до железопътната линия край село Полярни за 32 дни, носейки месечен запас от храна в раници.
Предлагаме ви да видите най-красивите места на Подполярен Урал в режим на почивка, без раници, като се грижите за храна и дърва за огрев с много ярки впечатления и трофеен улов.
Климат, достатъчно е да се каже, че зимата продължава от 7 до 9 месеца. Вечната замръзналост достига дълбочина от 25-100 м, за разлика от Северен Урал, тук има много ледници, учените са преброили около тридесет.
Каним ви в Подполярен Урал - докоснете Обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Девствени гори Коми“
Планината Неройка
Преведено от Манси "Старият човек (мъж) е планина."
Според мансите невидимият за нас свят е обитаван от духове. Всяко блато, всяко езеро, всяка поляна, както и всеки залив и стръмен речен бряг, има свой собствен дух, бил той мъжки или женски; на места има няколко.
В рамките на Субполярния Урал, на Сигва и по протежение на нейните притоци, Ner oika се смяташе за собственик. Никой не може да намери вратите на неговата „кристална къща” и до днес. Който и да се опита да направи това, всички загинаха. Нер ойка се смята за най-миролюбивия герой. Той беше толкова силен, че не хвана оръжие, не проля кръв, а враговете му бягаха или се вкаменяваха само от неговия поглед.
Той беше собственик на всички елени в Урал и също така е известен с факта, че открадна съпругата на по-големия си брат и за това се разплати с всичките си елени, с изключение на един хор и една важна жена. Но еленът на Нер Ойка не последва брат си и избяга. Оттогава по средното и долното течение на Сосьва има много диви елени и никакви домашни.
Наблизо има планина, наречена Ner equa - съпругата на Ner oik`i. Манси не ходят на тази планина. Тази планина е толкова свещена, че по време на ритуала по поклонението й храната се държи на голямо разстояние от самата планина.
Пирамида
Красива планина с правилна четириъгълна форма, склоновете са курумник и сипеи, т.е. камъни, което предполага изкуствения му произход, но при по-внимателно разглеждане забелязвате, че това не е така. Стои на самия ръб на главното било, почти отделно. Невъзможно е да се смеси.
Маунт Сейбър
Връх Сабля, 1497,4 м - най-високият връх в Саблинския хребет. Целият хребет има ярък алпийски облик, но истинската украса в него е връх Сабли, нещо като Уралски матен рог. Саблинският хребет стои сам, далеч на запад от главния високопланински район на Субполярен Урал, а неговите остри върхове контрастират изразително с обширната равнина (Аранецки блата) в подножието.
Билото е със стръмен източен склон с непроходими проходи. Град Сабля се откъсва на изток с особено високи и стръмни стени, неговите отвеси от много стотици метри са рекордни за Подполярния Урал. Западните склонове са по-полегати, оттук можете да изкачите Сабър без алпийска екипировка. Лесно изкачване по дерето от границата на гората води до сечище с езеро (~840 м), след което върви ~30 градуса. изкачване по талусна дола до седловината на Хофмановия проход (~1200 м). Следва малко по-трудно изкачване по билото (с обход на скалните жандармерии по рафтовете отдясно) до кулоара, водещ към първенеца. Тук е препоръчително върхът да не е скрит от облаци, в противен случай лесно можете да се изгубите сред скалистите корнизи и да попаднете в опасни зони.
Манарага - „Кралицата на планините“ и
Народная – „Върхът на Големия Урал“
(Обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Девствените гори на Коми“)За първи път за това пише унгарският учен А. Регули в средата на 19 век в докладите си за пътуване до Урал. Този връх носи оригиналното манси име - Пунгк Ур. Регули дава няколко варианта за превод - връх, връх, жило, трън, корона, корона, глава, зъб. „Тук Урал е най-високият.“ Наистина, през 1927 г. приоритетът на височината на Пунгк Ур е инструментално доказан. Но през 1927 г. най-високият уралски връх получава ново име - връх Народная.
Можете да се изкачите до върха от запад, по билото, по скалисти склонове, между кошарите, но това е по-трудно. По-лесно се стига до планината по разклоненията от север... От тук е най-лесното изкачване. Склоновете на планината са изградени от гнайси и метаморфни шисти. Те съдържат много кварц, затова най-високият връх на Урал рязко се отличава от всички останали със стоманено-тъмносивия си цвят... Зад всеки хребет, който изглежда последен, се отваря нов.
Планината Народнаяне се отличава по никакъв начин от околните общности. Същите непристъпни склонове, ями и циркуси, пълни със сняг и лед, малки планински езера с бистра и ледена вода, мощни натрупвания от каменни камъни по върховете и склоновете. И все пак няколко десетки допълнителни метра го поставят на първо място сред всички планини на Урал. Вторият по височина уралски връх, връх Манарага (1820 м), е проучен през лятото на 1935 г. от малка геоложка група, ръководена от А. А. Чернов в горното течение на река Косю (хребет Западен Саледий). (N.P. Архипова. Как са открити Уралските планини. 1977)
Manaraga се превежда като "меча лапа". Наистина, формата на планината е много необичайна и със своите „стражеви кули“ прилича на меча лапа. Този връх не може да бъде объркан с никой друг връх в света. Тя има свой собствен уникален чар и чаровна привлекателност. Всеки определено иска да се върне в Манарага.
Административна принадлежност:Ханти-Мансийски автономен окръг (Ханти-Мансийск) и Република Коми (Салехард). Градът обаче неофициално се смята за столица на Подполярен Урал intu, който е централният транспортен възел на Подполярния Урал, разположен на железопътния маршрут Москва-Воркута или Москва-Лабитнанги.
Население:точно както в Полярния Урал, тук няма население като такова. Коренното население на Подполярния Урал са манси и коми-зиряни, които напуснаха тези региони след голяма епидемия, която уби всичките им стада. Коренното население беше принудено да напусне домовете си и да се премести надолу по реките в долината.
В планинските райони на Подполярен Урал няма селища, с изключение на отделни лагери на пастири на северни елени и геолози: големи селища има само в равнинните райони на Урал. Западният склон все още е повече или по-малко населен, но на източния склон, с изключение на село Саранпол и изолирани места, няма нищо друго.
География:Субполярният Урал е най-високата част на Урал, географски ограничена от планината Телпосис на юг и нейните източници на север. Най-високата точка на Субполярния Урал е (1895 м). Общата площ на планинската верига е 32 хиляди квадратни километра. Хребетите на Субполярния Урал се отличават с алпийски релеф, високи върхове, асиметрични склонове, високи проходи и дълбоки речни долини с високи скалисти стени. Най-високите хребети са съсредоточени в централната част на масива.
Най-големите реки на Субполярния Урал - , - принадлежат към басейните на Карско и Баренцово море.
Също популярен в Yugyd Va екотуризъм и етнографски туризъм: някои туристически компании организират обиколки до селища на еленовъди и настаняване там с потапяне в ежедневието на еленовъдите.
Как да отида там:Географски националният парк Yugyd Va се намира на територията на Република Коми, или по-точно в районите Intinsky, Pechora и Vuktylsky. Дирекцията на парка се намира в град Вуктил, клоновете са в градовете Инта и Печора: дирекцията трябва да бъде посетена, за да получите разрешение за преминаване на маршрута на територията на националния парк. Тук можете да организирате и трансфер до желаната начална точка на маршрута - ръководството на националния парк може да съдейства за това.
Можете да стигнете до парка от градовете Вуктил, Инта, Печора, селата Синя, Аранец, Косю, Кожим-рудник, Кожим, Приуралски и някои други: всичко зависи от това каква цел си поставя групата. От Вуктил има редовен автобус до село Подчерие - единственото селище, разположено на територията на националния парк. Можете да стигнете до самия Вуктил с автобус или кола под наем от Ухта.
Градовете Инта, Печора, както и селата Синя, Аранец, Косю, Кожим-рудник са гари на Северната железница с връзки от Москва до Ворукта или Москва до Лабитнанги. В същото време трябва да обърнете внимание на факта, че бързите влакове не спират в малки села и на спирки.
От Инта има черен път до планините, по който едва ли е възможно да се движите с обикновен лек автомобил, така че е по-добре да наемете Урал или ГАЗ. Традиционно всички маршрути започват от езерото Болшой Болбанта (130 км от Инта), където пътниците ще бъдат доставени с високопроходими автомобили Ural. Има и варианти за транспорт с кола до къмпинг Санавож (100 км от Инта) и пресичане на река Кожим (80 км от Инта).
Алпинизъм в Подполярен Урал
Саблински хребет и връх Сабля
Описание на маршрута:Саблинският хребет се намира в Република Коми и е най-техничният и интересен маршрут за катерачи. Най-високата точка - Маунт Сейбър(1497 м), който беше избран както от катерачи, така и от алпинисти, и то с основание. Саблински хребет е един от най-красивите хребети на Подполярен Урал. В допълнение, той има още едно неоспоримо предимство: като е отделен на запад от основния масив на Уралските планини, той е по-достъпен за радиални набези от околните реки и позволява значителни вариации при планиране на пешеходен или планински маршрут. Саблинският хребет, поради височината си, се вижда отдалеч - буквално на 100 км - и привлича авантюристи със своите снежнобели върхове. Стръмните отвесни източни склонове на Саблинския хребет са достъпни само за катерачи със специално оборудване.
Главният връх, Saber Mountain, е саблевиден връх, висящ на изток. Западният склон на Сабя е по-равен - около 30°, източният склон е по-стръмен, около 60°, по-близо до върха склонът завършва с отвесни стени, богати на ледникови циркуси, снежни полета и тарнови езера. Западният склон е препоръчителен за туризъм, източният - за алпинизъм.
Изкачването по западния склон частично преминава през иглолистна гора, която завършва на 600 м надморска височина, отстъпвайки място на лиственица, мъхове и вулканични камъни. Докато се изкачвате до върха, не забравяйте да се любувате на постепенно откриващите се гледки към долината на река Печора: в далечината можете да видите самия град Печора и участък от Северната железница. Но най-зашеметяващата гледка очаква пътниците на върха на Сабля: оттук се вижда почти целият Урал.
Как да отида там:от жп гара Печора на Северната железница с наети превозни средства (Урал, ГАЗ).
Mount People's (Poengurr)
Описание на маршрута:Връх Народная (с ударение върху първата сричка) е най-високата точка на Уралските планини: 1895 м над морското равнище. Мансите го нарекли с красивата дума Poengurr, която в превод от манси означава „върх, корона, глава“.
Връх Народная се намира на територията на Ханти-Мансийския автономен окръг, в рамките на националния парк Югид Ва и се отличава с непристъпни склонове и платовиден, плосък връх. Северният склон на планината е най-подходящ за изкачване, като предпочитаното време от годината за това, разбира се, е лятото - от около юли до средата на август. Склоновете на Народная са богати на гори с чисти езера, ледници и снежни полета.
Народная обаче е привлекателна не само като най-високата точка, от която се вижда почти целият Урал – докъдето стига погледът. Алпинистите също избраха западния и източния му склон за трудни изкачвания и тренировки.
Как да отида там:За да стигнете до планината Народная, трябва да получите разрешение от дирекцията на националния парк Югид Ва, на чиято територия се намира планината. Дирекцията се намира на адрес: Verkhnyaya Inta, st. Дзержински, 27а. До Верхняя Инта от своя страна може да се стигне с влак на Северната железница. Тук, в дирекцията, можете да поръчате кола, която да ви отведе от Инта до промишлената база Желанная, разположена близо до езерото Болшое Болбанти. От базата ще трябва да изминете разстояние от около 15 км до подножието на планината, движейки се нагоре по течението на река Балбаню.
Пешеходни и ски маршрути на Подполярен Урал
Туристическа база "Озерная" и заслон "Горни Вангир"
Много е удобно да започнете пешеходни и ски маршрути, както и комбинирани (пешеходни и водни) маршрути от туристическа база, удобно разположена в Подполярен Урал " Озерная"и подслон "Горни Вангир". Тук могат да се завършат маршрутите или да се определи база като една от междинните точки на маршрута: за почивка, попълване на запаси или (не дай си Боже) получаване на медицинска помощ.
От базата Озерная можете да правите пешеходни, ски и водни пътувания с продължителност от 1-2 дни до няколко седмици. Базата се намира на прекрасно място: долината на река Войвож-Сини. В непосредствена близост има два красиви върха: Сундук и Шуда-Из, до които всеки може да направи радиални изкачвания като загрявка преди по-труден преход.
От тук също е възможен достъп до маршрути по, до ледник Хофман, и да завладеете красивия безименен хребет при изворите на река Озерная, както и да направите проста разходка в живописния долината на река Озерная: Има много опции, за всеки вкус, за всяко ниво на обучение и за всеки период.
Можете да стигнете от туристическия център Озерная до заслона Верхний Вангир за един пешеходен ден, а от Верхний Вангир на свой ред можете да започнете маршрута по Недостъпното било,посещение на платото Парнук и изкачване на перлата на Подполярен Урал.
Описание на маршрута:Изследователският полигон се намира в северната част на Подполярния Урал, на границата на Република Коми и Ханти-Мансийския автономен окръг. Простира се на 175 km северно от реката, а най-високата му точка е (1895 m), която е и най-високата точка на Уралските планини.
Изследователският диапазон включва: хребетът Торговейиз, планината Кефталик, планините при изворите на реките Нямга, Выраю и Кобилаю, планините Неройка, Саленер, Манинские, Недостъпният хребет, вододелният хребет при изворите на Хобею, Народа, Манарага и реките Балбаню с върховете Мансинер, Народная, Карпински, Дидковски. На север Изследователската верига продължава веригата Върколак.
В тази зона можете да организирате маршрут от всяка категория на трудност: има по-лесни варианти, с леки и не много уморителни изкачвания и ниски проходи (от 600 до 750 м надморска височина). Например по южната част на хребета в горните течения на реките Пуйва и Торговая, както и между горните течения на реките Шчекуря, Маня и Болшой Паток.
Народо-Итински хребет
Описание на маршрута:Народо-Итински хребет е североизточното продължение на Исследователския хребет, граничещ с него сякаш в шахматна дъска - малко наклонено. Народо-Итински хребет се простира на 100 км на североизток от източник до източник и заедно с , и други реки от западния склон. Въпреки това, той също има свои собствени характеристики.
В горното течение реката е бърза, коритото е тясно, в средното течение коритото се разширява до 50-100 м, в коритото се появяват мощни бързеи и големи камъни, бреговете са високи, скалисти, обрасли с гъста гора. Понякога реката влиза в тясна скалиста порта. След вливането на притока Вангир Косю завива на север и прелива до 150 м, като значително забавя и изтича на равна площ с плоски, блатисти брегове. В средното течение можете да оставите маршрута близо до село Косю с едноименната жп гара с връзката Котлас-Печора-Воркута.
В долното си течение реката се разлива на места до 500 метра, разкъсвайки се на безброй ръкави и старици. Токът почти го няма.
На Косю има много риба: сьомга, бяла риба, сибирски липан, таймен, но помним, че на територията на националния парк Югид Ва риболовът под всякаква форма е строго забранен.
Основни препятствия по маршрута:За разлика от някои други реки на Субполярния Урал, бързеите на Кося са наименувани. Най-известните бързеи на Косю са: Кедрови, Белият кон, Трек и Безгил. Въпреки това, почти всички тези препятствия могат да бъдат наречени „праг“ с голям участък: повечето от тях се преминават без гледане и без застраховка - по протежение на главния поток между камъните. Изключение правят Безгилските бързеи, които при пълноводие могат да бъдат опасни поради силен натиск върху скалите на отсрещния бряг. Прекаляването в самото начало на бързея не е желателно, тъй като отвъд бързея реката преминава в тесен десеткилометров каньон, в който спасителните операции са много проблематични. В коритото зад бързеите и в скалните порти има дълбоки дупки. Най-известната е отвъд Безгилския праг – Кръглата яма.
Известен Планината Манарага(1663 м) се намира съвсем близо до извора Косю – на около 20 км. Затова любителите на планината, ценителите на уникалната планинска красота и височинните гледки определено трябва да отидат на радиалния поход до Манарага: струва си да отделите 1 ден за това. Можете да познаете Манарага по характерния назъбен хребет на върха, напомнящ меча лапа - така се превежда името на тази красива планина от Манси.
Притоци на Кошу:, Вангир, Большая и Малая Сарюга, Голяма Инта (вдясно).
Как да отида там:Подобно на Кожим, Косю тече на територията на националния парк Югид Ва. Маршрутът трябва да започне от извора на река Косю или от някой от нейните притоци, до който може да се стигне с наети превозни средства от град Инта. Най-удобната точка за слизане от маршрута е станция Косю на Северната железопътна линия по маршрута Москва-Воркута или Москва-Лабитнанги. Станцията се намира в средното течение на Косю и е подходяща за започване на рафтинг с матрак.
Голям син
Сезонност:юни - септември
Описание на маршрута:Болшая Синя е ляв приток на река Уса, която принадлежи към басейна на Печора. Това е живописна, бурна, бързеева планинска река - точно каквато трябва да бъде река в Подполярен Урал. Целият маршрут по Болшая Синя минава през територията на Република Коми и националния парк Югид-Ва. В горното и средното течение на Болшая Синя на места пробива тесни скалисти каньони със стени с височина до 70 м. Горното течение на Болшая Синя е богато на бързеи и скалисти брегове, скоростта на падане е средна. няма сериозни пречки като такива. След последната варовикова скала на Sgoryk Kyrta, реката завива на запад и придобива равнинен характер и спокойно течение с малки набраздявания и ниски скалисти острови, които разделят канала на множество канали.
Болшая Синя е пълна с риба, но дори и тук трябва да запомните забраната за риболов в целия природен резерват Yugyd Va.
Атракции по маршрута:Горната порта на Голямата Синя (Сокотово) е основната атракция на маршрута, разположена в горното течение на реката и представлява живописен скален каньон, който също е уникален геоложки обект. В района на Горната порта реката навлиза в тесен (60 м) скалист каньон с вертикално стоящи слоеве варовикови скали, образуващи стена с причудлива форма с прорези и бойници, напомнящи руините на средновековен замък - именно това място някога Жуковски нарече „Печорските Алпи“.
По целия маршрут от време на време има фосили с ясно отпечатани останки от папрати и листа, чиято възраст е около 200 милиона години.
Как да отида там:от жп гара Synya има клон с връзката Москва (Kotlas, Usinsk) - Vorkuta с кола под наем до село Synya, откъдето можете да започнете рафтинга. Точката на слизане от маршрута е железопътният мост над Болшая Синя, от който има само няколко километра до гара Синя. Ако желаете, рафтингът по Болшая Синя може да продължи до сливането на Уса и село Уст-Уса, откъдето можете да стигнете с наета кола до Печора (около 120 км).
Субполярният Урал е най-голямата планина на Урал. Тук се намира най-високата точка на тази планинска система - Народная (1892 г.), както и връх Манарага (1662 г.), който също се нарича „Кралицата на Уралските планини“.
Нашето ски пътуване се проведе от 28 февруари до 18 март 1997 г. Тръгнахме от гара Косю и свършихме в селото. Приуралски. По време на похода бяха изминати 324 км, като цялата група изкачи Манарага и Народная.
По-долу е текстът, написан по същото време от Борис Прохоров. Снимка Евгений Бочкарев, Алексей Якушев и Михаил Канов.
В началото на март ние, шестима туристи от Магнитогорск и Снежинск, бяхме първите тази година, които завършиха най-трудния маршрут през планините на Подполярен Урал.
Подготовката беше дълга и трудна. Беше необходимо да се изберат оборудване и продукти, така че пътуването да не се превърне в „пренасяне на тежести на определено разстояние“. Разработено е „меню“, където е взет предвид почти всеки грам, балансиран по съдържание на калории.
И ето ни на началната точка на нашия поход – гара Косю. Пет часа сутринта. Далечна, забравена от бога гара и шестима с раници и ски на перона. Вървим по прашна железопътна линия и изведнъж в тъмнината виждаме очертанията на парен локомотив вдясно. Зад него е още един и още един. Тук има десетки от тях, свързани в цели влакове! Сталинските лагери, които четох в книгите, „студената война“ и „аварийният резерв в случай на война“ идват на ум. Но сега се съмна, качваме се на ските и тръгваме на път. Отзад са последните признаци на цивилизация, напред са тайгата, планините и пълната автономия за следващите двадесет дни.
Допълнителни затруднения ни донесе топлият вятър - ските ни залепваха. След това към тази беда бяха добавени още два проблема - неточността на картата и почти пълната липса на видимост. Ние определихме местоположението си много, много приблизително. (по това време не съществуваше GPS навигация)
Тръгнахме на -30, но изведнъж настана размразяване. На снимката е един от опитите за справяне със залепналия сняг.
Добри дърва за нашата печка.
Трябваше да използваме всякакви налични средства, за да премахнем полепналия сняг от ските.
Михаил Канов
Накрая отпред се появиха планините. С вълнение мислим за това, което ни очаква - все пак местните Уралски планини приличат повече на "малките Алпи", отколкото на познатите ни хълмисти върхове на Южен Урал. Първият проход - и пред нас се открива прекрасна панорама на Печорските Алпи (както понякога в туристическата литература се нарича Подполярния Урал). Този ден времето се подобри и видяхме най-високата част от целия Уралски хребет в целия му блясък: върхове и планински куполи, издигащи се към слънцето, прорязани от гористи долини.
Южна камбанария (връх на туристите от Свердловск)
Удоволствие беше спускането по склона в долината на река Косю, а след това - оран, полагане на ски писти върху девствена почва. Отдясно и отляво има планини, високи като стена повече от километър. По поречието на реката духа силен попътен вятър. Но ние дори се радваме за това - в края на краищата вятърът уплътнява снега и практически няма нужда да „пътека“. Бързо вървим напред. Колкото по-навътре навлизаме в планините, толкова по-велики стават те.
Река Косю
Евгений Бочкарев
Най-после сме в подножието на кралицата на Урал, нейният най-красив връх - връх Манарага. В превод от немски Манарага (1662 м) означава „меча лапа“. И наистина, по очертанията си тя прилича на лапа на легнала мечка с остри нокти на скални кули, стигащи до небето. От върха до дъното - повече от един километър. Изкачването до върха ни отне около 5 часа. Стигнахме почти преди залез слънце. В тези часове планините са особено красиви. Мразовитият въздух пада със скреж, хиляди искри блестят в лъчите на залязващото слънце между огромните зъби на Манараги. Зрелището е великолепно. А спускането от върха със ски спира дъха и не би оставило равнодушен нито един скиор.
Изкачване на Манарага
Зъбите на Манарага
Сега трябваше да изкачим връх Народная - най-високата планина в Урал. Ден по-късно разположихме лагер в урочището на река Олений. На следващата сутрин призори тръгнахме на изкачване. Зад нас са леки раници с пухени якета и дървесина. Слънцето позлатява върховете, но долу, в долината, е мразовито. Влагата се изпарява от върховете и се превръща в малки облаци, полепнали по планинските склонове. Навлизаме в тесен пролом със стръмни скалисти и сипеи и слагаме котки* на ботушите – трябва да преодолеем 700 метра стръмен, ту каменист, ту заледен склон, в съседните ждрела и над планините грее ярко слънце , в нашата клисура виси и пада с хиляди снежни иглички - времето най-после надникна в нашата клисура, а пред очите ни се появи чудесен пейзаж. Пирамидалните върхове са свързани с тесни остри скалисти хребети. И всичко това блести в белота и само долу, дълбоко в клисурите, като трева на пасище, чернее гората.
Манарага горе вляво
Катеренето ставаше само с котки.
На дъската за пране
Александър Соловьов
Преодолявайки стръмно изкачване, излизаме на наклонено плато. Още 400 метра височина ни делят от върха. Вървим лежерно, наслаждавайки се на новите ъгли на картината, разкриваща се под нас. И тук сме по-високи от всички околни планини. На няколко хиляди километра наоколо и отгоре по земята - никой! Върхът на връх Народная (1895 м)! Силен вятър те удря в лицето, клатушкайки се по билото от Сибир към Европа. Долу има бял океан от планини. Оставяме бележка отгоре, а долу...
На върха.
Бележка за следващите алпинисти.
Борис Прохоров
Едва вечерта се върнахме в лагера, звездите и кометата блестяха ярко над планините и отпразнувахме победата си и 8 март в голяма уютна палатка, близо до запалена печка с топла кампания.
На следващия ден след обяд времето се влоши – отново започна да вали сняг, което силно затрудни напредването ни към следващата цел – Мечи проход. Три дни валя сняг и нямаше абсолютно никаква видимост. Невъзможно е да се „вземе” прохода при такова време. Трябваше да се откажа от изкачването на връх Колоколни. Ако не успеем да преодолеем два прохода на следващия ден, ще трябва да се върнем. Но времето се смили над нас - снеговалежът спря. И при попътен вятър, при дълбок вятър, ние вървим напред. Поради ниската облачност върховете и слънцето не се виждат. Наоколо има само два цвята: бяло и сиво. Гората отдавна свърши и няма дърво, зад което човек да се скрие. Напред белият сняг на прохода се слива с бялото небе.
В този тежък ден разположихме лагера още по тъмно. Поради лавинна опасност се наложи да изоставим втория проход и да поемем по алтернативен маршрут, което удължи пътуването ни с още един ден ходене. Време и продукти - гръб до гръб. Сега трябва да продължим напред на всяка цена.
Макурин СергейКъсното настъпване на зимата се отрази и в тези краища. Природата, сякаш ни се отмъщаваше за закъснението, продължаваше да сипе сняг. Лавини паднаха и там, където по принцип не биваше. Ние се оказахме свидетели и малко участници в един от тези случаи. Три лавини паднаха една след друга пред очите ни. Нещо повече, всяка следваща лавина възниква от рева на предишната. Отначало, когато лавината е още слаба, тя се търкаля върху малки дървета по склона, огъва ги като камшици, но отдолу се чупи и погребва с грохот вековни дървета.
напусна Якушев Алексей
Снегът е дълбок, но тактически правилно изградени движението изминаваме по 20 км на ден.
Лошото време, което постоянно ни преследваше, не ни позволи да се изкачим до върха на Saber Ridge. Само за няколко минути ни се откри панорамна гледка към билото: гигантски скалист хребет, издигащ се над замръзналите блата.
Тръгнахме през прохода Аранец. Тесен проход между две мрачни скали, самотни криви лиственици, а отдясно - стръмните снежни склонове на Саблинския хребет, покрити с облаци.
Така си спомняме нашето сбогуване с Подполярен Урал.
Зад прохода има построена до покрив хижа, където се срещнахме с първите хора от 20 дни насам - туристи от Котлас, които цяла седмица чакаха възможността да изкачат Сабя.
отляво надясно: Сергей Макурин, Александър Соловьов, Евгений Бочкарев, Алексей Якушев, Михаил Канов, приклекнал Борис Прохоров
За ден и половина, изминавайки 60 км, завършихме похода в село Приуралски, на брега на Печора. Отзад има 300 км ски писта, напред е пътят за дома. И тогава... Какво се случва след това може да се каже с реплики от песента:
Погледнете отгоре
последен път,
Прошепнете й своята заветна дума.
Планините ще се справят и без нас,
Само ние без тях
не достатъчно...
Подполярен Урал е планинска система в Русия. Северната му граница започва от изворите Ляпин (Хулга) 65° 40' с.ш. ширина, а на юг границата минава през връх Телпозис 64° с.ш. w.
Връх Манарага (1662 м)
Намира се в Република Коми. Има необичайно оформен връх - било с 5 жандарми. Той е желано място за много туристи. Трудно е да стигнете до Манарага; много хора купуват обиколки с хеликоптер. Категория на трудност 1В.
Връх Сейбър (1497 м)
Намира се в Република Коми. Планинската верига Сабле остава една от най-привлекателните за алпинисти. Класическият маршрут е зимен. Моля, обърнете внимание: най-лесният път към върха е класифициран 2B c.s. и изисква умения за придвижване по снежни и ледени терени с котки, способност за организиране на осигуровка и самоосигуряване, както и ориентиране по каменисти терени. Най-труден е 5А клас.
Mount Bell Tower (1724 м)
Намира се в Република Коми.
Връх Карпински (1804 м)
Намира се в Ханти-Мансийски автономен окръг. Третият по големина след Народная. Отделен от планината Народная от народната река.
връх Комсомол (1729 м)
Алешкова връх (1686 м)
Маунт Мансинор (1779 м)
Връх Угра (1587 м)
Изглед от връх Народа към долината на реката. Хора, Угра, платно. Кривой косю, ледниците Югра и MGP-2
Връх Народная (1895 м)
Намира се в Ханти-Мансийски автономен окръг. Е най-високият връх. Във високопланинската зона има плосковърхи масиви. Планината Народная не се откроява по никакъв начин сред околните общности. Същите непристъпни склонове, ями и циркуси, пълни със сняг и лед, малки планински езера с бистра и ледена вода, мощни натрупвания от каменни камъни по върховете и склоновете. И все пак няколко десетки допълнителни метра го поставят на първо място сред всички планини на Урал. Категория на трудност 2B-3A.
Mount Protection (1808 м)
Климат на субполярния Урал
Субполярният Урал има рязко континентален, суров климат с дълга мразовита зима и кратко прохладно лято. Тежестта на климата на Субполярен Урал се дължи главно на северното географско положение на региона и значителната височина на хребетите. Значително влияние оказва и меридионалното разположение на хребетите в доминиращата посока на основните носещи влага ветрове, което причинява различия в климатичните условия на европейските и азиатските склонове на Урал, особено в разпределението на валежите.
Зимата с отрицателни средни дневни температури и снежна покривка продължава средно около 7 месеца в равнините, съседни на Подполярен Урал, и най-малко 9 месеца във високите части (над 1000 m).
Дъждовна, студена есен. Обикновено планините са покрити със сняг още в средата на септември и едва през юни снегът започва да се топи в планините. В равнините стабилна снежна покривка се установява до средата на октомври. В началото на зимата снегът пада около две седмици по-рано, а при продължителна есен зимата започва в средата на ноември.
През пролетта стабилната снежна покривка в равнините на западния склон завършва в средата на май, а в равнините на източния склон - в края на април. В началото или в края на пролетта краят на стабилната снежна покривка се измества с 2-3 седмици в една или друга посока.
Пролетта в Подполярен Урал, особено на западния склон, е продължителна, с чести връщания на студено време, често придружени от снеговалежи. Когато планирате ски пътуване през Подполярен Урал, туристите трябва да помнят, че пролетта пристига на източния склон две седмици по-рано, отколкото на западния склон; следователно, ако група тръгва в края на март - началото на април, маршрутът трябва да започне от източния склон и да завърши на западния склон, а не обратното, за да не попадне в кални пътища.
Субполярният Урал е най-богатият на седименти регион в Урал. Особено много от тях падат в повишените райони на западния склон - горните течения на Вангир, Манараги, Торговая, Болшой и Мали Паток, където годишните валежи достигат 1500 mm. Източният склон на Субполярния Урал е по-сух (от 500 mm в равнината до 800 mm годишно в особено високи планински райони). Най-много валежи през летните месеци има от юни до август (40-50%), като юли е изключително влажен (до 20%). Валежите също са относително силни през септември, октомври и май (25-30%).
През зимата падат около 30-40% от валежите, а в по-високите планински райони с много суров климат - до 50% или повече. Височината и плътността на снега в планинските и равнинни райони на Подполярен Урал са различни. При разпределението на снега в планините важна роля играят надморската височина, пресечеността на терена, изложението на склоновете и пренасянето на снега от вятъра. Тъй като значителен брой високи хребети са разположени на запад от главния вододел, основните влагоносни въздушни маси, навлизащи в субполярния Урал от западната страна, преди да достигнат главния вододел, преодоляват редица високи хребети, разделени от широки речни долини . В същото време въздушните маси губят по-голямата част от влагата си по западните наветрени склонове на хребетите, от които снегът частично се издухва към източните, отлагайки се в карс. В резултат на това основната му част остава на запад от главния вододел. На източния, азиатски склон, дълбокият сняг се среща само в непосредствена близост до главния вододел, а на 5-8 км на изток височината на покритието не надвишава 60 см. Следователно туристите, които провеждат ски пътувания по европейския склон, ще трябва да се движат на по-дълбок сняг отколкото на азиатски. В тайгата през първите месеци на зимата снегът е рохкав, като плътността му не надвишава 0,20 g/cm3. На западния склон снежната покривка достига 50-70 см, а в края на зимата - до 110 см. На източния склон през декември снежната покривка е 20-30 см, а през март до 50-60 см. cm с плътност 0,20-0 g/cm3. При малко снежни зими тук има толкова малко сняг, че можете да ходите през гората без ски.
Общите снежни запаси на западния склон на Субполярен Урал са 2-3 пъти по-високи, отколкото на източния склон, поради което реките, захранвани главно от разтопена снежна вода (до 60%), на западния склон са по-водни. -носеща и по-дълбока от тази на източната.
Станахме в 4 часа сутринта. Преди закуска открих, че торбата, в която сложих съдовете, е сдъвкана, явно тук живеят гризачи, така че трябваше да я изгоря. След час и половина тръгнахме. Най-доброто време за изкачване на планината. След като се изкачихме малко по билото, тръгнахме покрай храстите. Ветровито време с навявания, но нямаше комари. По-нататък по камъните до долината на река Närstyuyu, оттук се виждаше много ясно. Забелязахме няколко елена без рога да пресичат пътя ни на 500 метра от нас. Не се страхуваха от нас, личеше си, че изразиха учудване, дори в началото ги помислих за вълци. Навсякъде в долината цъфтят горски плодове, а на места златният корен вече е узрял. В подножието видяхме още един елен, този път с рога. Стръмно изкачване по скали, после през снежна нива, стигнахме до билото на планината. Дългото изкачване по билото, според името на планината Telpoz-iz („планината на ветровете“) беше напълно оправдано, беше възможно да се скриете само зад големи камъни. Изглеждаше, че ще бъде отнесено малко в небето. Въпреки че в началото времето изглеждаше тихо, това беше само в североизточната част на планината. На около 1100 метра влязохме в облак и за щастие беше доста тънък и се виждаше наклон до 100 метра, но с изкачването видимостта падна до 50 метра; самия връх. Там започваше снежна зона; На мини подножието имаше следи, очевидно от росомаха, в прясно навалял сняг. Явно наскоро е паднал сняг. До самия връх имаше изкачване през доста опасен участък, аз активно използвах ръцете си, за да се изкача в планината, падналият сняг беше изпълнен с известна опасност, трябваше да следвам пътеката. Беше лесно да се подхлъзнеш или да паднеш в цепнатина между камъните. На върха седеше леденорозово плюшено мече. Докато беше на турне, Александър откри буркан, който беше оставил преди няколко години, вътре в който нямаше никаква бележка, някой я беше свалил, но не остави своя. Изкачването отне почти шест часа. Тъй като всичко беше заснежено и духаше силен вятър, не гледахме много и тръгнахме надолу. Планът беше да изкачим (достигнем) втория зъб на планината, според картата беше дори по-висок от номиналния, но поради метеорологичните условия слязохме. Слизането беше много по-лесно, особено по снежните масиви, въпреки че камъните бяха мокри и трябваше да се внимава, имаше лек наклон по билото и след това слаломно спускане в долината по снега. На ръба облаците образуваха някаква арка, отрязваща долината от останалата част от пейзажа. На слизане слънцето вече се показваше, дори стана горещо, облаците бяха изчезнали, но Телпоз-из все още беше забулен в облаци. По пътя събирахме див розмарин за чай, много миризливо иглолистно растение, особено като настъпиш храстите му. Връщайки се в лагера, където имахме малко късен обяд и време за почивка и изсушаване на нещата, вечерта ни очакваше пътят обратно към Шчугор. Вечерта и ние се върнахме, като стигнахме до курумника, решихме да слезем по него до реката, където обядвахме. Спускането е твърде стръмно, до 60 градуса надолу по доста хлъзгави и нестабилни камъни. Стигнахме до реката много бързо, след това я последвахме надолу по течението пеша, на места беше дълбоко и трябваше да вървим по брега, след малко намерихме място, където обядвахме, от там започнахме да мислим за насочване към прохода, към река Шчугор. Пътеката се губеше, следвахме азимута до централната точка на прохода, след което се спуснахме, на върха имаше алпийски поляни, но предимно блато с рядка гора. Слизането беше трудно, имаше развалини от дървета, през блато с облак от комари в допълнение, плюс мушици. Уморени крака се вкопчиха в клоните, така че той падна на земята. Трудно се стъпва в гъста трева, земята е невидима и всяка стъпка трябва да се контролира. Излизайки в Шугор, тръгнахме по него да търсим място за нощуване; покрай брега имаше дебел слой тиня, примесен с малки камъчета, земята се разстилаше, така че краката ни пропаднаха и заседнаха. Телпоз също имаше напукани устни и нос; крем за бебета, който нанасях върху увредените участъци от кожата преди лягане, помогна.
