Град Перуджа, историческата столица на италианския регион Умбрия. Отворете лявото меню umbria

Умбрия - "зеленото сърце" на Италия!

Умбрия, като единственият регион в Италия, който няма морски брягили граничи с други държави. С право е награден със званието "зелено сърце" на страната. Красиви гори и маслинови горички, покриващи планини и хълмове, са пълни с малки реки и потоци, водопади. Уютни градчета и средновековни замъци, заобиколени от аура на романтика, допълват пейзажа.

Регионът, чиято площ е около 85 хиляди квадратни километра, е разделен на две провинции: Перуджа и Терни.

Столицата на региона е Перуджа.

В района е развито селското стопанство, което се вижда от ландшафта, а големи индустриални центрове няма. Например в град Норсия, третият по големина, малко повече от сто хиляди жители, а в останалите дори по-малко.

Можете да стигнете до Умбрия със самолет, който ще ви отведе от някои европейски страни до летището на Перуджа S-Egidio, намиращо се на 12 км от града. От Москва се препоръчва да летите до Рим или Флоренция, а оттам да вземете автобус до Перуджа.

Можете също да тръгнете с влак от Флоренция, откъдето има ежечасен влак до гара Теронтола / Кортона (30 минути по пътя), където трябва да се прехвърлите до влака, минаващ през Асизи, Перуджа и Спело до гара Фолиньо.

Влаковете тръгват от Рим девет пъти на ден до Фолиньо (един и половина до два часа по пътя), а оттам влак тръгва за Перуджа на всеки четиридесет до петдесет минути (спирки в Асизи и Спело).

Орвието се намира на линията Рим-Флоренция, но не всички влакове спират там.

Когато пътувате с кола, следвайте магистрала A1, която свързва Рим и Флоренция и се намира в западната част на Умбрия. Пътищата, които водят до градовете в региона, се отклоняват от него в района на Орте, когато шофирате от Рим. Ако пътеката е от Флоренция, продължете към пътя Сиена - Перуджа.

За предпочитане е да се движите из градовете на Умбрия пеша, тъй като не можете да шофирате навсякъде с кола. И дори туризъмв началото ще донесе някои трудности поради присъщите Етруски градовеспускания и изкачвания и змиеподобни улици, където лесно можете да се изгубите. Всички неудобства обаче ще бъдат лесно компенсирани от впечатленията от разходката.

За да се движите между градовете, можете да наемете кола или просто да използвате автобусните компании APM, SSIT или ATS Terni (между другото, автобусите на Умбрия почиват в неделя).

На ваше разположение е и железницата, чиито влакове се движат из региона.

В Умбрия има няколко туристически центъра: Перуджа, Терни, Асизи, Губио, Фолиньо, Сполето, Орвието, Тоди.

В Дерута ще ви предложат разнообразна керамика, тайната на която местните майстори пазят още от XIV век. По-малките магазини, разположени в центъра, имат по-интересен асортимент и цените са по-ниски, отколкото в по-големите магазини, разположени по пътя, който води към града.

В Перуджа всеки месец в последния уикенд се отваря пазар, където се продават керамика и бижута. През зимата пазарът е на Rocca Paolina, а през лятото в Palazzo della Prefettura.

В Бастия Умбрия можете да посетите сезонния панаир, който се провежда на площад Мацини в третата неделя на пролетта, лятото, есента и зимата, и да закупите сувенири и сладки дрънкулки за спомен на много ниска цена.

Центърът на Сполето се превръща в пазар всеки месец на втората неделя.

Последната седмица на март превръща Piazza Comunale в Тоди в пазар за антики, където можете да намерите мебели, картини, бронз, антични килими и керамика от цяла Италия.

Освен всичко друго, в района можете да закупите предмети от вълна от алпака, които се отглеждат тук в специализирани ферми.

Кухнята на Умбрия се отличава с простота и неусложнено приготвяне, което дава възможност да се насладите на естествения вкус на продуктите и качеството. Ястията на региона включват зеленчуци и гъби, зехтин и ароматни билки, свинско и пилешко месо, зърнени храни и сирена, изискано вино и шоколад.

Също така регионът е основен доставчик на трюфели и свинско месо и всякакви продукти от него. Crostini al tartufo е чудесно ястие. Включва черни трюфели, пилешки дроб и аншоа, а не забравяйте и пастата, типична за региона. От основните ястия трябва да се обърне специално внимание на терни colombaccio selvatico (гурлица) и gallina ubriaca (пиле, запечено във вино).

Известни различни пушени меса могат да бъдат намерени и дори дегустирани в град Норсия. Всички пушени продукти се приготвят по специален метод, наречен "норцино". Още интересен факте, че шоколадът се произвежда в региона и го има интересна история, откакто шоколадовата фабрика започва да работи през 20 век. По-популярен сорт е Bacio (тъмен шоколад, пълен с лешници).

Ако искате да научите основите на италианската кухня (а може би и повече), тогава специално за вас е отворено училището по гастрономия на University of Flavors. Освен това има клонове в Перуджа, Орвието, Терни и Нарни.

Разбира се, Умбрия е изпълнена с великолепни пейзажи, които няма да ви позволят да минете, но регионът е надарен и с много исторически и художествени паметници, датиращи от Средновековието и Ренесанса.

в Перуджа на централния площад Piazza IV Novembre си струва да посетите Palazzo Dei Priori. Това е замък, построен през 13 век. Има и Националната галерия, която съхранява голяма колекция от предмети, свързани с изкуството на Умбрия, от 13-ти до 19-ти век. В близост се намира фонтанът Маджоре, построен през 1278г. Не минавайте покрай църквата Сан Пиетро, ​​известна със своите стенописи, създадени от Рафаел и Перуджино. Ако искате да разгледате древната крепост, построена през 12 век, тогава имате директен път към Дерута. Там можете да се полюбувате и на красивия романски Palazzo dei Consoli, в който се помещава Музеят на керамиката.

Губио е привлекателен средновековна историяот който са останали много забележителности. Например археологическият музей, Palazzo dei Consoli и известният Palazzo Ducale.

Отправяйки се с влак към Асизи, на един от хълмовете се намира величествената сграда на базиликата Св. Франциск (комплекс, който включва две църкви, построени през 13 век и малко по-късно украсени с интересни стенописи и витражи на произведението на Джото, братя Лоренци и други майстори, свързани с Ренесанса.

Недалеч от Терни, буквално на 7 км от града, има цяла каскада от Марморски водопади, на италианския Cascata delle Marmore. Построен е от древните римляни. В близост до водопадите са прокарани различни пътеки и маршрути, които водят до различни по височина водопади. Приблизително по средата е "тунелът на любовта", при излизане от който може да останете напълно мокри, ако не внимавате. За да се предпазите от такъв случай, можете да си купите дъждобран, който се продава от местните жители на входа на територията на Мармор. Водата, която тече във водопадите, се използва основно за работата на водноелектрическа централа. Но можете да се насладите на пълната красота на водопадите по време на 12.00 - 13.00 и 16.00 - 17.00.

Град Нарни е известен с моста Августа, който виси над река Нера и се счита за най-големия мост, построен в историята на Италия. Днес може да се види около половината от моста, тъй като само тази част е оцеляла. Подземията, разположени в града и включващи подземни църкви с водоснабдителни системи, също привличат със своята необичайност.

Орвието е дом на катедралата Дуомо и монументален храм, построен около 13-ти и 14-ти век. Също така съчетава елементи от романския и готическия стил.

В Италия, близо до границата с Тоскана, се намира 4-то по големина Тразименско езеро. Плуването в него не е най-добрата идея, но можете да се насладите на пейзажа на местната природа за цял ден. Малка лодка плава от Пасинано сул Тразимено до Изола Маджоре с време за плаване около 20 минути. При кацане на острова препоръчваме да изпиете приятно ароматно кафе в малко кафене, разположено на брега на езерото, откъдето се разкрива цялата красота на мястото. Разхождайки се по един от 2-та туристически маршрута, можете да видите църквата Сан Микеле или комплекса от църквата и манастира Сан Франческо (с други думи Вила Гулиелми). Има и много музеи, които също ще заинтересуват туристите.

За влюбените активна почивкаУмбрия има възможности да ви зарадва с любимия си спорт, от рафтинг до колоездене. Начинаещите ентусиасти по рафтинг се съветват да опитат ръката си при спускането на река Нера, разположена между Ароне и Ферентило. А за тези, които се занимават с подобни спортове, има участък от реките Корно и Нера, разположен между водопадите Мармор и Националния парк дей Монти Сибилини.

За колоездачния туризъм в Италия има цяла програма за неговото развитие, където се предлагат повече от 30 маршрута с различна трудност.

За любителите на конната езда в просторите на Умбрия. Във всяка точка в региона можете да яздите кон в средата на красива гледкаи местните начини на живот в малките градове, които са благоприятни за този спорт.

За нашите цветя на живота, на 8 км от Мармор, недалеч от Арон, се намира паркът за приключения Нахар. На територията му се намира най-голямата италианска ферма, която отглежда сладки животни, наречени алпаки. Има и дидактическа ферма, където децата могат да разгледат живота на фермата и дори да участват в нея (пекат хляб, да доят коза, да произвеждат сирене, да берат маслини и др.).

Достатъчно интересни събитияса Евро-Шоколадовият фестивал, който се провежда през октомври в центъра на историческата стойност на Перуджа, фестивалът на виното (в Орвието), наречен con Gusto, който включва панаир, дегустация и тематични вечери.

Панаирът на трюфелите във Валтопина, който се провежда всяка година през ноември, или фестивалът на аспержите Pietrafita (април) заслужават не по-малко внимание. Панаирът на трюфелите се провежда и в Норсия (февруари), а през пролетта (март) се празнува бенедиктинският празник.

През лятото (юни) Stroncon е домакин на Международния фестивал на изкуствата. Всяка година в Терни, Свети Валентин се празнува с много блясък. Също така си струва да посетите Умбрийския джаз музикален фестивал, който се провежда през юли в Перуджа.

Много интересен фестивал на лалетата, който се провежда през пролетта (април) в Кастильоне дел Лаго, а през май ще се интересувате от фестивала хвърчила. И не пропускайте известния музикален фестивал Spoleto due dei Mondi, който се провежда в Сполето през лятото (юни).

Умбрия е един от малкото италиански региони, които нямат достъп до морето. Това е оставило отпечатък върху нивото на развитие на транспортната инфраструктура и туристическата индустрия. Туризмът в региона не е толкова силно развит и това донякъде засенчва цялостната картина на региона в сравнение с други.

Умбрия обаче има и други предимства: в този регион няма неудобна пропаст между метрополията и провинцията, характерна за индустриализираните региони на Италия.

Перуджа

Древното етруско селище, на мястото, на което възниква град Перуджа, е завладяно от римляните през 295 г. пр.н.е. д. Самият град многократно се е превърнал в арена на клановата борба през цялата си история, към това трябва да се добавят съперничеството и военните конфликти с градовете Асизи, Киузи, Тодо и Фолиньо.

Перуджа днес е спокоен, приветлив град, който щедро споделя своите забележителности. От етруските стени и арки до съкровищата на Националните галерии на Умбрия, от Археологическия музей до катедралата на Перуджа (Дуомо), от манастира Света Юлиана до акведукта и градините Кампачо, туристите имат богат избор.

Най-известната марка шоколадови продукти "Perugina" е позната в цяла Европа. Тук за първи път в Италия настъпи повратна точка по отношение на шоколадовите продукти: шоколадът се превърна от аксесоар за подарък в търсен хранителен продукт.

Асизи

Асизи се намира на западния хълм на планината Субазио в провинция Перуджа. Смята се, че тук е роден покровителят на Италия. Историята на Асизи е поредица от възходи и падения, градът многократно попада във владение на нашественици и алчни съседи. Обединението на Италия бележи период на спокойно развитие и пълноценно участие на Асизи в развитието на икономиката, културата и транспортната инфраструктура на Италия.

Провинции на регионаУмбрия: Перуджа, Терни. Университетите на Умбрия:

Име на региона/оригинално име:

Умбрия / Умбрия

По-голямата част от ландшафта на Умбрия е изградена от хълмове (63%) и планини (31%), и много малко - равнини (6%). Общият пейзаж представлява редуване на долини, планински вериги, плата и долини. Различните височини над морското равнище също оказват влияние върху хетерогенния климат на региона: в долините и хълмистите зони климатът е умерено континентален със сухо и горещо лято, в планините е умерен субконтинентален, а в особено високите зони се характеризира с изобилие. пролетни и летни валежи. Средната годишна температура също не е еднаква на различните места и варира от 11,2°C в Норсия (с нейните 604 метра надморска височина) до 15°C в Терни с най-умерения климат в цяла Умбрия.

Източните граници на Умбрия се характеризират с поредица от вериги, сред най-високите планини са Куко (Cucco, 1,566 m н.в.), Penna (Penna, 1,432 m), Монте Кошерно (Monte Coscerno, 1,685 m), Монте Патино ( Монте Патино, 1.884 м) и Монте Поцони (Монте Поцони, 1.904 м). На югоизток се издига планинската верига Монти Сибилини (monti Sibillini) с върхове над 2000 метра, сред които - най- висока планинаУмбрия Cima Redentore (Cima Redentore) с височина 2,448 метра. В югозападната част на региона връх Субазио се издига на височина от 1290 метра. Сред южните върхове на Умбрия заслужава да се отбележи Монте Брюнет (Monte Brunette, 1,429 m), Монте Fionchi (Monte Fionchi, 1,337 m) и Mount Solenne (Solenne, 1,288 m). Западна Умбрия напълно променя пейзажа си: вместо планини тук доминират долините и хълмовете.

Планини и природен резерват Монти Сибилини. Снимкаnorciavacanze. то

Повечето голямо езероУмбрия - Тразимено (Trasimeno) с площ от 128 кв. км и максимална дълбочина 7 м, четвъртият по големина в Италия. Това езеро е плавателно, тук можете да направите разходка с лодка и да посетите неговите острови: Полвесе (Isola Polvese), Малък остров (Isola Minore), Голям остров(Изола Маджоре). Други езера: Lago di Piediluco, чието име идва от едноименното селище, и Lago di Corbara, разположено между градовете Тоди и.

Основната река, протичаща през територията на Умбрия, е Тибър, от 405 км от цялата й дължина 210 попадат в Умбрия. Нера, Чиашо, Топино, Палия и Несторе се вливат в Тибър. Друга река в Умбрия е Велино, чиито води са толкова богати на калциев бикарбонат, че в древната римска епоха се е образувал естествен язовир, който е възпрепятствал вливането в река Нера. През 271 г. пр.н.е. Римският консул Маний Курий Дентатус нарежда на това място да се изгради канал, който да осигури свободно преминаване на водата, в резултат на което се получава водопадът Cascata delle Marmore, висок 165 метра.

Водопад Cascata delle Marmore. Снимкато. уикипедия. орг

История

Още в праисторическата епоха умбриите и етруските са живели на територията на съвременна Умбрия. През 672 г. пр.н.е. Основан е град Терни – столица на една от двете провинции на Умбрия. През 295 г. пр.н.е Започва римската колонизация на Умбрия. От този период многобройни архитектурни обекти: театри и амфитеатри, руини от отбранителни стени и храмове, мостове и пътища, от които най-важен е Фламиниева (via Flaminia), свързваща и, чието строителство започва през 220 г. пр.н.е. политик и военачалник Гай Фламиний.

След падането на Римската империя остготите и византийците се бият за земя на Умбрия, а лангобардите се заселват в източната част на региона, създавайки Сполетското херцогство, което е независимо от 1571 г. до средата на 13 век. Византийците напускат така наречения византийски коридор – тясна ивица земя по течението на Тибър, състояща се от труднодостъпни замъци и крепости.

От 11 век много градове в Умбрия са получили статут на комуни. Най-активните независими селища тогава са Перуджа (Перуджа), Асизи (Асизи), Сполето (Сполето), Терни (Терни), Губио (Губио) и Чита ди Кастело (Читта ди Кастело). Независимите градове често са воювали помежду си, заемайки страна в конфликта между папството и империята, съответно на страната на гвелфите или гибелините.

През XIV век в Умбрия се образуват малки княжества (синьори), които постепенно стават част от Папската държава - теократична държава, под чиято власт регионът остава до края на XVIII век. По време на Наполеоновото нашествие през 1798-99г. Умбрия е част от Римската република и след експулсирането на френския узурпатор по решение на Виенския конгрес през 1815 г. е върната в състава. Регионът се присъединява към Обединеното кралство Италия през 1860 г.

култура

Разпространението на християнството в Умбрия е белязано от появата на огромен брой манастири. Тук се раждат такива религиозни ордени като францискански, бенедиктински, женски орден на Клариса. Свети Бенедикт от Норсия (480-547) се смята за основател на монашеството. През XIII век се раждат две значими фигури в историята на католицизма: Свети Франциск (1182-1226), който се смята за покровител на Италия, и Света Клара. Към францисканските и бенедиктинските манастири трябва да се добавят базиликата и манастирът Св. Рита от Каша.

Умбрия е известна в цял свят със своите паметници на културата: това е базиликата на Свети Франциск от Асизи (Basilica di San Francesco d "Assisi) с великолепни стенописи от Джото, Чимабуе, Лоренцети, Симоне Мартини; Катедралата в Орвието (Cattedrale di Орвието), мостът Тори в Сполето (Ponte Torri di Spoleto), Големият фонтан в Перуджа (Fontana Maggiore di Perugia) и много други.

Базиликата Свети Франциск в. Снимкамagicoalvis.it

Стенописи от Джото в базиликата Свети Франциск в Асизи. Снимкаvitadadonna.com

В този район можете да видите множество средновековни замъци, ренесансови дворци, романски и готически църкви и катедрали, които са украсени от най-известните майстори: Джото, Вазари, Филипо Липи, Пиетро Дела Франческо, Перуджино, Пентурикио и др. религиозност към Умбрия талантливи художници от цяла Италия се стичаха да работят, оставяйки тук своите безсмъртни шедьоври.

Ренесансовото изкуство се появява в Умбрия през първата половина на 15 век, не без участието на някои флорентински художници. От втората половина на 15 век, първо в Перуджа, а след това и на други места, се появява нова художествена школа, отразяваща периода на Умбрийския ренесанс. Благодарение на имена като Пиетро Перуджино, Бернардино Пинтурикио и Рафаел Санти (роден в Урбино, но като художник, формиран в Умбрия), регионът се превърна в един от най-важните културни центрове на полуострова. Във Флоренция и Рим художниците от Умбрия се радват на огромен успех, като в същото време разпространяват ново направление в живописта за 16-ти век.

Почивни дни

Умбрия е много популярна сред туристите - както старинни фолклорни, така и съвременни музикални и театрални, провеждани в много градове през цялата година.

Сред най-известните фолклорни фестивали е бягането на гигантски свещи (La corsa dei Ceri), което се провежда в Губио. Според легендата свети Убалдо помогнал на гражданите да спечелят трудна победа в битката срещу войските на Перуджините. Благодарни почитатели поставиха тленните останки на мъченика в базиликата през 1194 г. и всяка година на 15 май празнуват деня на своя патрон с историческа надпревара. Това състезание е интересно, защото в него участват само най-силните мъже в града, които тичат с огромни дървени "свещи" в ръцете си. Между другото, именно тези три „свещи“ украсяват герба на региона Умбрия от 1974 г.

Бягане на свещи в Губио. Снимкато. уикипедия. орг

Quintana е ежегодно състезание по езда, което се провежда през юли и септември във Фолиньо. Този първенец се предшества от шествие в исторически костюми. Това е единственият фолклорен фестивал в Италия, посветен и на модата от 17-ти век.

Всяка година през май-юни град Спело е домакин на Инфиората - фестивал на цветята, когато по улиците на града се разстилат килими-картини от многоцветни цветни листенца.

"Бягането на пръстена" (Corsa all'Anello) се провежда в Нарни в края на април - началото на май. Ездачи в исторически костюми се състезават в сръчността да удрят галопиращо копие в малки висящи халки.

Гурманите също имат какво да видят и опитат в Умбрия: всяка година през февруари в Норсия се провежда панаирът за черни трюфели Neronorcia-Mostra; в Терни през февруари се провежда фестивалът на шоколада Cioccolentino; на същия деликатес е посветен панаирът на Еврошоколад, който се провежда през октомври в Перуджа; във Фолиньо през септември се разгръща празник, посветен на първите ястия на Италия (I Primi d'Italia); също през септември, но в Монтефалко ежегодно се открива фестивалът на виното Сагрантино.

Шоколадова карта на Италия на панаираеврошоколад". Снимкатurismo.it

Любителите на музиката ще оценят следните музикални събития в Умбрия: "Umbria Jazz" с участието на световни знаменитости се провежда през юли в Перуджа и други градове в региона; в Сполето през юни-юли организират международния фестивал на двата свята (Festival dei due Mondi); в много градове на Тразименското езеро през юли се разгръща "Тразименският блус фестивал"; в Чита ди Кастело през юли-август се провежда фестивалът на камерната музика „Festival delle Nazioni”; и Орвието е домакин на фолклорния фестивал в Умбрия през август.

Кухня на Умбрия

Основата са ястия, използващи месо и продукти, отглеждани на земята, такива ястия се приготвят тук както по случай големи празници, така и в ежедневието. Готвенето в Умбрия е просто, като се опитвате да не преварявате продуктите, за да се запази оригиналният им вкус, като винаги се използват зърнени и бобови растения. Кухнята на този регион има своите корени в древните цивилизации на умбриите, етруските (в района на Перуджа и Орвието) и по-късно римляните.

Веднъж в Умбрия, непременно трябва да опитате деликатесите от свинско месо, които се приготвят в Норсия, търсейки пазаруване в магазин до някое от „норчино“ – наричат ​​се местните месари. Други продукти, с които Умбрия е известна са трюфелите и зехтина.

Месни деликатеси Norcia. Снимканorcineriafelici.it

Най-старият университет (Università degli Studi di Perugia) е основан през 1308 г. с указ на папа Климент V. Още през XIV век е един от най-престижните университети в Италия, който преподава право, граматика и логика, медицина и хирургия, математика, езици. В момента повече от 27 хиляди студенти от Държавния университет на Перуджа учат в 11 факултета (право, политически науки, икономика, философия, педагогика, медицина и хирургия, математика, физически и естествени науки, фармацевтика, агрономия, ветеринарна медицина, инженерство). Университетът в Перуджа има свои клонове в Асизи, Чита ди Кастело, Фолиньо, Сполето, Орвието, Терни, Нарни.

Университетът за чужденци (Università per Stranieri di Perugia), основан в Перуджа през 1925 г., предлага обучение във факултета Италианскии култура, има и курсове на различни нива по изучаване на езика и италианската култура. В университета учат 1600 чуждестранни студенти.

Университет за чужденци в Перуджа. Снимкадинамари. hubpages. com

Икономиката на региона се основава на селското стопанство, индустрията, занаятите, туризма и сектора на услугите. Над 230 000 работници работят в много малки предприятия, като почти 95% от предприятията в Умбрия имат не повече от 10 служители. Нивото на безработица от 5,2% е едно от най-ниските в Италия.

В селското стопанство работят около 2,7% от населението на Умбрия, като основните култури са грозде, маслини, пшеница, тютюн, черен трюфел (Норсия и Сполето).

Основните области на индустрията са металургична, металообработваща, химическа. Тези индустрии, съсредоточени в провинция Терни, започват да се развиват през 19 век. Хранителната индустрия включва около 1200 компании и е гръбнакът на цялата икономика на Умбрия. Занаятчийското производство със своите древни традиции не губи популярност и днес, допринасяйки за икономиката на региона и неговото културно-художествено наследство.

Туризмът е важен компонент на икономиката на Умбрия: годишно, привлечени от историческото, културното и религиозното наследство на региона, тук идват около 4 милиона туристи, от които около 0,5 милиона са от други страни.

Транспорт

Умбрия е осеяна с мрежа магистрали, които го свързват с близки региони и градове като Рим и Флоренция. Железопътните връзки свързват Рим с Анкона и Теронтола. Най-голямата жп гаринамира се във Фолиньо, Терни и Перуджа.

В региона има две летища: в Перуджа, което свързва Умбрия с много летища в Италия и други страни, и във Фолиньо, което обаче не е пътническо, а е предназначено за превоз на товари и за нуждите на гражданска защита на населението.

демография

На територията на Умбрия живеят 908 хиляди души, средната гъстота на населението е 107,42 души на квадратен метър. километър. Повечето населени градове: Перуджа (169 хиляди), Терни (113 хиляди), Фолиньо (58 хиляди), Чита ди Кастело (41 хиляди), Сполето (40 хиляди), Губио (33 хиляди), Асизи (28 хиляди), Бастия Умбра (22 хиляди ), Корчиано (21 хиляди), Орвието (21 хиляди), Нарни (20 хиляди).

Според данни на ISTAT към 1 януари 2011 г. 99 849 чужденци пребивават законно в Умбрия. Най-много имигранти са от Румъния (22 132 души), Албания (16 418 души), Мароко (9 844).

туризъм

Умбрия е пълна с градове и места, които представляват голям културен и художествен интерес и привличат туристи от цял ​​свят в региона. В допълнение към столицата на региона - и град Св. Франциск -, и представляват интерес за туристите. Нека направим кратка обиколка с тях.

Сполето (Сполето)

Град Сполето, или по-скоро селището на мястото на съвременното Сполето, е основан от умбрийците. През 241 г. римляните колонизират територията му, давайки на града името Сполениум. За разлика от някои други васали на великата империя, Сполениум не е обременен от протектората на Рим през цялото време древен периоджителите на града останаха верни на своя велик покровител, във всякакви войни, говорещи на страната на Рим, включително и пуническите. Цицерон нарича Сполетиум една от най-красивите и проспериращи колонии в Централна Италия.

Градът е минал през много изпитания. Жителите му виждат различни завоеватели и управители – от Атила до Фридрих Барбароса, който през 1155 г. почти напълно унищожава Сполето. Сред владетелите на града е прочутата Лукреция Борджия (1499). От 13 век Сполето беше част от държавата на Светата църква, дори Представителството на Светия папа (Delegazione Pontificia) се намираше тук. Повечето висока сградав града - кулата Алборнц (Rocca del Albornoz) - построена през XIV век. като папска крепост. Тук е живяла Лукреция Борджия, а членовете на „Червените бригади“ тънеха в ареста. Отстрани е очарователният мост Тори (Ponte delle Torri), обхващащ празното пространство, зейнало между замъка и отсрещния хълм. Тауър мостът всъщност е построен като акведукт през 13 век.

Катедралата от 12-ти век е изключителното съкровище на Сполето. Средновековният портал е украсен с прозорец-роза. Подът на катедралата е оформен под формата на шарки от спирали и мистериозни линии. В катедралата се съхраняват произведенията на Пинтурикио и Филипо Липи. Сред ценителите на живописта Сполето се смята за "градът на Пинтурикио", тъй като тук са останали голям брой произведения на този изключителен майстор от Умбрийската школа. От северната страна на стълбите, водещи към площада на Катедралата, има перла на архитектурата от 12-ти век - параклисът Сант Еуфемия (Chiesa Sanf Eufemia).

ОТсградата на Сполето. Снимкато. уикипедия. орг

Тоди (Тоди)

На запад от Сполето, на висок хълм, се намира град Тоди. Историците твърдят, че селище на това място е съществувало още през II хилядолетие пр.н.е. От незапомнени времена местните земи са били границата между владенията на етруските и умбрийските племена, поради което името на това селище идва от думата „тулар“, което означава „граница“.

Един от платформи за гледанеГрадът е разположен на площад Гарибалди (Piazza Garibaldi), предлагащ вълшебна гледка към зелените хълмове на Умбрия. Главна катедралаград (Cattedrale) стои на площад Виктор Емануил II (Piazza Vittorio Emanuele), построен е през XII-XIII век, а вътрешната украса е завършена едва през XVI век. На същия площад се намират Дворецът на приорите (Palazzo dei Priori, XIII век), дворецът на капитана (Palazzo del Capitano, XIV век) и дворецът на хората (Palazzo del Popolo, XIII век).

Тоди. Снимкастр

На известно разстояние от централната част на Тоди се намира храм Санта Мария дела Конзолационе, малко необичаен за тези места (Tempio di Santa Maria della Conzolazione, XVI век). Интересно е с това, че дълго време авторските права за създаването му се приписват на архитекта Донато Браманте, но сега изследователите все повече са склонни да вярват, че е проектиран от Кола ди Капсорала.

Кастильоне- дел- lago(Кастильоне дел Лаго)

На Западна банкаТразименското езеро е град Кастилионе дел Лаго, което се превежда като „Замъкът на езерото“. Някога на езерото е имало четири острова, сега са останали само три, а последният се е превърнал в крайбрежен нос. Именно на този нос се намира град Кастильоне. Трябва да се каже, че градът напълно оправдава името "Castle", тъй като основните му сгради са Лъвската крепост (Rocca del Leone, 1247) и Palazzo Ducale (Palazzo Ducale, XIV век), свързани с дълъг проход. Замъкът, проектиран от майстор Елия Копи, е петоъгълник в план, украсен с мощни бастиони. Казват, че Леонардо да Винчи се интересувал много от това укрепление.

Изглед към Кастильоне дел Лаго. Снимкабorghitalia.it

На всеки две години, през пролетта, Кастильоне дел Лаго е домакин на международна среща на делтапланеристи, наречена „Оцвети небето“.

Орвието

В югозападната част на Умбрия се намира очарователен град (Орвието), разположен на хълм от туф. Този хълм е много несигурен и учените смятат, че градът съществува на ръба на внезапното изчезване. Самото жители на Орвието всъщност не споделят страховете на геолозите, просто живеят като превръщат склоновете на коварния хълм в солидно лозе. Между другото, бялото вино от местно грозде има особен вкус и е известно далеч извън границите на Умбрия.

Панорама на Орвието. Снимкасteephill.tv

Катедралата (Cattedrale) в Орвието е изключително произведение на архитектурата, достойно за книга от Световната история на изкуството. Строителството на тази църковна сграда, посветена на Света Мария и Свети Костанцо, започва през 1290 г. и е завършена едва през 17 век. Това е трикорабна сграда, чиято основа е построена в романски стил, но основното художествено достойнство на катедралата е нейната великолепна готическа фасада, украсена със златни мозаечни панели.

Музеят, който съхранява реликви, по един или друг начин свързани с катедралата, се намира на втория етаж на двореца Солиано (Palazzo Soliano). Дворецът Солиано е интересен сам по себе си, построен е през XIII век, сградата е по-известна като двореца на Бонифаций VIII (Palazzo di Bonifacio VIII).

Археологическият музей заема две сгради едновременно. Първата част от експозицията, посветена на гръцкия период от историята на тези места, е базирана в двореца Файна (Palazzo Faina), който се намира точно срещу катедралата. Друг музеен отдел, който представя експонати, свързани с културата на етруските, може да бъде разгледан в Папския дворец (Palazzo dei Popi). Дворецът е построен през 13 век. и възстановен през 60-те години на миналия век.

Сред множеството религиозни сгради на града може да се открои църквата, посветена на Свети Андрей (Chiesa di Sant "Andrea). Тази сграда (VI-XIV в.) е свидетел на много важни събитияв историята на Орвието. Строгата камбанария, изградена от тухли в романски стил, привлича вниманието. Сред многото произведения, събрани в църквата, особен интерес представляват произведенията на Арнолфо ди Камбио.

Губио (Губио)

В отсрещните североизточни покрайнини на Умбрия е град Губио. Разположен на склоновете на планината Ингино (Monte Ingino), това местностДълго време се смяташе за недостъпно, поради което беше наречено „обиталището на тишината“. Сега не е трудно да се стигне до него, но дори въпреки факта, че потоци от туристи се втурнаха към Губио, градът не е загубил своята примитивна оригиналност.

Най-добре е да започнете пешеходна обиколка от горната част на града (до там можете да се качите с фуникулер), като постепенно се спускате към основата на хълма. Така можете да пестите енергия и да оцените по-добре зашеметяващите панорами, които се отварят в различни точки от маршрута.

Център Губио. Снимка аgriturismocaiferri. то

Една от най-характерните сгради на Губио е Консулският дворец (Palazzo dei Consoli) или дворецът Podestà (Palazzo del Podestà). Това е ансамбъл от две сгради на върха на хълм, ориентиран към Големия площад (Пиаца Гранде) - художественият център на Губио. И двата дворца са построени през 14 век. проектиран от архитекта Матео ди Джованело, по-известен като Гатапон. В момента има художествена галерия и местен археологически музей.

Най-значимите обекти за разглеждане в града са Херцогският дворец (Palazzo Ducale), катедралата(Cattedrale), базиликата Св. Убалдо (Basilica di Sant "Ubaldo), къщата на Св. Убалдо (Casa di Sant" Ubaldo), Викторианската църква (Chiesa Vittoriana), църквата Св. Франциск (Chiesa di San Франческо) и др.

Знаменитости на Умбрия

Пиетро ди Кристофоро Ванучи, по-известен като Перуджино (1445-1523), е роден в градчето Чита дела Пиеве в Умбрия. Негов съвременник е друг известен художник от Умбрия, родом от Перуджа - Бернардино ди Бето, наречен Пинтурикио (1454-1513). От съвременните художници заслужава да се отбележи Алберто Бури (1915-1995) от Чита ди Кастело.

Италианският предприемач Луиза Спаньоли (1877-1935), родена в Перуджа, е известна с изобретяването на известните шоколадови бонбони Bacio Perugina. Известният журналист Валтер Тобаги (1947-1980) е роден в Сполето, телевизионният режисьор Лино Прокачи (1924-2012) е роден в Пречи, писателката Барбара Алберти е родена в Умбертиде. Бившите футболисти Стефано Такони и Фабрицио Раванели са родени в Перуджа, а техният състезател Джанкарло Антониони е роден в Маршано. А градчето Чивитела дел Лаго е малкият дом на Джанфранко Висани – готвач, ресторантьор, деликатес и телевизионен водещ.

Западният съсед на Умбрия е Тоскана, източният е Марке, южният е Лацио. На запад от Умбрия се намира Тразименското езеро, а на изток са Умбро-Марсианските Апенини. Точно там, на границата с Марке, се намира най-високата точкаУмбрия - връх Ветторе, чиято височина е 2476 метра. Повечето ниска точка- Провинция Терни (96 метра надморска височина). Между другото, на територията на тази провинция се намират водопадите Мрамор, чиято обща височина е 165 метра.

История

Територията на днешна Умбрия е обитавана още от неолита. На границата на II и I хилядолетие пр.н.е. тези земи са били местообитание на племената на умбриите. След това те са заменени от етруските, които основават почти всички градове в този регион. През III-II век пр.н.е. Регионът е завладян от римляните. През този период е положен Фламинският път, който свързва Рим и Аримино. През III-V век сл. Хр. Умбрия е нападната от варварски племена. От 12-ти век регионът е част от Папската държава. И през 1860 г. Умбрия става част от Сардинската кралство, а след това става част от Италия. Съвременните граници на Умбрия са установени през 1927 г., когато е създадена провинция Терни и се извършва отделянето на региона Риети, включен в Лацио.

Климат и демография

Климатът на Умбрия е континентален: горещо е през лятото и прохладно през зимата. Въпреки това западната част на района се характеризира с по-мек климат. Ниво Перуджа средна температурапрез януари е +1,6 °С, а през юли +21,6 °С.

Според данни за 2013 г. в Умбрия живеят 886 239 души.

Как да стигна до Умбрия?

В близост до Перуджа се намира летище S. Egidio. За съжаление директните полети от Русия не летят тук, но след като сте направили трансфер в Милано, можете лесно да стигнете до Умбрия.

Можете също да стигнете до тук с влак от Рим или Флоренция.

Какво да видите в Умбрия?

Основните атракции на Умбрия са нейните пейзажи, потънали в зеленина, но освен тях има какво да се види в региона.

• В Перуджа задължително посетете църквата Сан Пиетро, ​​която е известна със стенописите на Рафаел и Перуджино.
• В Дерута туристите са привлечени от древна крепост, построена през 12 век със запазени крепостни порти, както и от Palazzo dei Consoli, красив романски дворец, вътре в който има музей на керамиката.
• В Губио, който се смята за най-красив средновековен град, посетете Археологическия музей (Museo Civico), Palazzo dei Consoli и известния Palazzo Ducale.

Какво да опитате в Умбрия?

Умбрийската кухня изобилства от разнообразни месни ястия, така че първо ги опитайте.

• Първо, препоръчваме да поръчате strangozzi, типична за Умбрия паста тип спагети с трюфели и свински бузи.
• Също така не забравяйте да опитате гордостта местна кухня- гъска на шиш.
• Препоръчваме ви да опитате местни вина: Сагрантино и Монтефалко, те са не само безумно вкусни, но и невероятно ароматни.

Какво да донеса от Умбрия?

Сувенирите от Умбрия са най-често гастрономични: сирене пекорино с трюфели или ядки, прошуто от Норсия, черни трюфели, зехтин, местни вина, горчив билков ликьор Vecchia Umbria и шоколади, произведени от фабрика в Перуджа.

Тъй като за мен по-добро пътуванедо Италия може да има само ново пътуване до Италия, нямаше нужда да озадачавате въпроса къде да отидете през един много кратък „дълъг“ ноемврийски уикенд. Разбира се, в любимата си страна!

И една конкретна идея беше хвърлена от Нейно Величество Мрежата, като веднъж раздаде спиращи дъха снимки на Кастелучо ди Норча (Castelluccio di Norcia) на планината... Вече си загубих дъх - НЕ СТАВА!!! В купата между планините, цветни петна от цъфтящи полета: мак, метличина, леща, лайка ... Уви, доста е трудно да се хване пикът на цъфтежа, всяка година по различно време, но най-често края на юни - началото на юли. И определено не е ноември...

След като се оплаках, реших да се „огледам“: може би има нещо друго интересно, по-подходящо за средата на есента? Разбира се, че стана!

И как изобщо не съм мислил за Умбрия (а живописното плато се намира в тази провинция на Италия)? Още повече, че познавам сладките Baci от доста време, но по някаква причина никога не съм се интересувал от Перуджа, градът, в който се правят. Вярно е, че искрено вярвам, че „всеки зеленчук има своето време“ и всичко идва при нас, когато трябва. Може би, ако попаднах на снимките на Перуджа сами, а не „през” преливащите полета на Кастелучо, и не бих се вдъхновил от тях, кой знае! На много снимки градът изглежда мрачен, суров, на пръв поглед изобщо не е мой. Но колко добра е околността! .. И е много удобно да се возите на тях от Перуджа.

Умбрия не е толкова популярна в Рунета, както например любимата Тоскана. След измъчване на сайтовете за агрегиране на самолетни билети, разбрах защо - нищо не лети от нас там! Това е абсолютно! Може да има нещо с трансфери, но определено не и с връзки.

…Значи това е как? Е, добре, не можете по въздух, ние ще стигнем по суша! (Между другото, няма да работи и на вода - Умбрия, една от малкото провинции на Италия, които нямат достъп до морето).

Перуджа е приблизително на същото разстояние от Рим, Флоренция, Римини, Анкона. Най-изгодно за мен беше директен полет до Рим, пристигайки по разписание в 8-35. Работата е там, че в 9-00 автобус тръгва за Перуджа директно от Фиумичино и при благоприятни обстоятелства наистина беше възможно да се качите на него. В резултат на това самолетът кацна в 8-15, а вече в 8-45 бях близо до стълба с електронно табло, където спират автобусите на Sulga (сайт http://www.sulga.eu). Колоната е лесна за намиране: излизаме от вратите на терминала T3, стъпваме вдясно, към платформите, откъдето тръгват Terravision и други совалки до Рим. Билет се купува от шофьора, цената е 22 евро (само в брой), ако го вземете напред-назад, ще излезе по-евтино. Препоръчвам да направите точно това, върнах се с влак, само заради интереса, но автобусът определено е по-добър!

Влакът (от Термини или от Тибуртина) беше моят резервен вариант, ако не хвана автобуса, т.к. следващия е чак в 12-30, ще се изтощиш на летището до кукувица. За щастие го направих.

От Фиумичино автобусът отива до автогара Тибуртина, спира там за половин час и след това вече се насочва към Перуджа. Пътят от летището до Тибуртина отнема около час. Мислех си, че ще си проправим път през някои мършави покрайнини, но красотата започна почти веднага: толкова много борове едновременно - мощни, луксозни! - досега в нито една област на Рим не попадна. И скоро към тях бяха добавени древните стени и порти на града, на моменти ръката посягаше към камерата, но разбираше, че така или иначе нищо добро няма да излезе от затъмненото стъкло.

Имаше нещо неусетно познато във всичко това... Изведнъж ми просветна: Латерано! Зърнах тези места, когато по време на една от връзките тичах от метрото до великолепния Сан Джовани ин Латерано. И сега, неочаквано, се оказа прекрасно автобусна обиколка! Оказва се, че не само Сан Джовани е тук! И знам точно къде ще отида на разходка, ако волята на Господ е за това и съдбата ще ме доведе още веднъж в Рим ...

Спирката на Тибуртина отлетя бързо - можете да си опънете краката, да отидете до бара за закуска. Е, тук има тоалетна, в очакване на доста дълъг път (два часа и петнадесет минути), опцията не е излишна.

В резултат от две до петнадесет и не забеляза! Вратът обаче е уморен, т.к. Въртях го от дясно на ляво и от ляво на дясно през цялото време))) Каква държава е, накъдето и да погледнеш - божествено красива... И дори през есента многоцветна... Ноември в Италия е истински златен есента!

Автобусът също ми беше удобен, защото последният в Перуджа е на пиаца Партиджани, от който има около пет минути спокойно ходене до хотела ми.

Но ако стигнете до Перуджа с влак, веднага се запознавате с местната характеристика - мини-метро. Гара Perugia Fontivegge, където пристигат влаковете Trenitalia, е на добро разстояние от центъра на града. Можете, разбира се, да използвате местните автобусни линии, но мини-метрото е много по-интересно и определено няма да има задръствания. (И те са! Особено вечер). Цената на емисията е същата - 1-50 евро.

По принцип това не е метро, ​​а нещо като фуникуляр. Малките вагончета (те имат само 8 сгъваеми седалки) се движат буквално един след друг, интервал от минута и половина, процесът е напълно автоматизиран. Никога не съм виждал тълпи, понякога колите вървят напълно празни. Билетите се купуват от автомати, възможно е плащане с карта. Трябва да запазите билета до края на пътуването, т.к. за да напуснете платформата, също така е необходимо да преминете билета през контролния блок. Част от пътя минава на повърхността, турските братя, хвърлили куфарите си, щракват фотоапаратите - и околността, и маршрута, и насрещните ремаркета. Местните ни гледат, луди, с недоумение. Последните две спирки - Cupa и Pincetto - вече ще бъдат под земята, директно в историческия център на Перуджа. Повечето „експерти“ съветват да изберете хотел по-близо до тези мини метростанции. И наистина е удобно, особено ако планирате да пътувате из Умбрия с влак - за 10 минути ще стигнете до Перуджа Фонтивеге.

В града има и друга жп гара - Sant'Anna, тук тя е съвсем близо до автогарата, която е на площад Партиджани, почти в центъра, но от Santa Anna тръгват само регионални влакове железопътна линия, към градове, които (надявам се досега!) не бяха включени в моите планове.

Първоначално тя резервира хотел в непосредствена близост до препоръчания Pinchetto, но след това, като видяла снимка на стара вила с тераса и малък парк, бързо променила решението си и избрала хотел Iris, тъй като цената за Щастието да живееш на същото място, където е отседнал Рихард Вагнер през август 1880 г., беше повече от разумно - 30 евро на вечер! Не си мислете, че съм фен на Вагнер, не! Като дете неговият портрет в Голяма залаДори се страхувах от Московската консерватория. Но - така са се "пресичали"))). Много по-важни за мен от Вагнер бяха терасата красива гледкаи самата вила, дори може да се нарече малко палацо.

Перуджа е много труден град за възприемане на картите, защото е многостепенен. Изглежда като нещо с нещо наблизо, но в действителност се оказва, че между „обектите“ е определен брой метри на височина.

Веднага се натъкнах на това. Забелязах стрелката с името на хотела на няколко крачки от автогарата, на Via Guglielmo Marconi, и скоро видях вилата, позната от снимката. Но как да го въведете, няма да се досетите веднага. Вилата стои върху сграда, която изобщо не е стара, изобщо не е ясно как се е „катерила“ под нея, в която се намира определена банка.

Оказва се, че трябва да минете по брега, да отидете до бар-ресторант Iris със същото име като хотела, а вляво от него ще има порта със стълби към терасата на хотела. Портата най-често се затваря, тогава ще дадат ключа за нея, но засега - натиснете бутона за повикване.

Веднъж на терасата, вместо да тропам към вратата на вилата, извадих фотоапарат от чантата си))) О, аз смених хотела с причина! Гледките са балсам за душата! По-голямата част от катедралата Сан Доменико с „съкратена“ камбанария, необичайна полукръгла кула, портите на Тре Арчи (на руски, почти, Три арки, тоест) ... Вази с хортензии, невени, с уви вече избледняващи петунии и дървета в есенно злато... На главните врати - фенери на ажурни ковани тела, под сводестия таван на рецепцията има кован полилей. Таваните, между другото, са сводести в стаите. В коридорите - меки килими, звуците са заглушени добре, стари скринове, огледала в къдрави рамки, свещници, гоблени, салфетки, снимки на стара Перуджа. Подробности! Какво обичам! От коридора на първия етаж се излиза в малка градина. Вярно, нямаше време за разходка до там. И така ходих всеки ден най-много не мога))).

Сигурно ще се намери някой, който ще мрънка за дървеното скърцащо стълбище към втория етаж, но според мен беше „в темата”, работеше за атмосферата. Стаята има "двойно единично", с широко легло. Обзавеждането е просто доста модерно, макар че ако се съди по снимката, тук има стаи с по-автентично обзавеждане. В стаята няма климатик, но казват, че през лятото не пречи. Страхувах се, че няма да е студено. Все пак е ноември! Но изобщо не замръзна, благодарение на огромното одеяло. В килера имаше още един. Шкафът е голям, но без рафтове. Добре, че имаше чекмедже в масата, там могат да се поставят дребни неща. Телевизорът показа тъмнината на италианските програми, WiFi в стаята е сигурен. Явно собствениците се вслушват в мнението на гостите, т.к. в прегледите четох оплаквания за слаб сигнал, обещаха да го поправят и го поправиха! Минибарът беше пълен, но имаше достатъчно място за нещо.

Банята е просторна с прозорец. От сапун-rylnyh само гел и течен сапун в дозатори. Душът, за щастие, е подвижен, наистина не ми харесва да е плътно вграден в стената. Душ кабината не е тясна. Три кърпи плюс постелка за крака. Качеството е отлично, сменя се всеки ден.

Гледката от прозореца (стая 116) за веднъж се оказа луксозна. Всъщност почти същото като от терасата, плюс самата тераса може да се огледа. И - вероятно, остана от старите времена - до прозореца имаше мраморна стъпка, на която, облегнат на перваза на прозореца, беше много удобно да се любувате на околността. Едно време бяха прозорци, които бяха вместо телевизори и екрани на джаджи)))

Между другото, изненадващо, не чух никакъв шум от пътя, който минаваше, въпреки че прозорците не бяха с двоен стъклопакет, а почти на същата възраст като сградата.

Закуската не беше включена в цената на стаята, за което само се зарадвах, защото започнаха в 8-00, късно за мен. Но последната сутрин все пак поръчах закуска, т.к. лагерният чайник вече беше прибран в куфара. В Iris срещу 2 евро можете да пиете кафе и да хапнете кроасан на бара на рецепцията; или за 6 за закупуване на пълна закуска. Сервира се в отделна стая. Аз за моите 4 нощувки (счита се за дълго време!), дадоха отстъпка, платиха 5. Нищо особено - нарязани, зърнени храни, варени яйца, топени сирена, сладкиши, малко плодове. Но можете да се храните добре.

Хотелът е напълно доволен! Ако желаете, разбира се, винаги можете да намерите от какво да се оплачете, но аз нямах такова желание. Освен това хората на рецепцията са най-сладките! Всичко ще бъде подканено, всичко ще бъде обяснено и дори нарисувано))).

Освен портата, за която вече говорих, можете да стигнете до Ирис, като завиете през Луиджи Маси в обществена градина с някакъв патриотичен паметник (има табела към хотела). За разлика от първата порта, от тази страна портата изглежда винаги отворена. Има и хотелски паркинг. Тази опция е удобна, защото почти срещу портата е входът на един от безплатните ескалатори в града. (Помните ли? Перуджа е многоетажен град!) След няколко минути ескалаторът ще ви отведе до площад Италия, от който тръгва главната улица на историческия център Corso Pietro Vannucci.

Точно зад Трите арки, вдясно, се намира доста голям супермаркет Мета. В близост има много кафенета, ресторанти и пицарии.

Така че по отношение на местоположението всичко е наред! Пет минути до автогарата, седем минути (е, ако се тъпчете много, тогава максимум десет) до мини-метро Pinchetto, пет до Piazza Italia, ако е на ескалатора, и 10 минути до Piazza Grande (известен още като ноември 4-ти квадрат), ако стъпите с крака нагоре.

Първият път, когато ударих центъра с крака. Разбира се, ще говоря за това, но малко по-късно. Трябва да узреете...

Освен това хронологията ще бъде наблюдавана по този начин: Перуджа като такава беше изцяло отдадена на последния ден, неделята.

Сутринта на втория ден пробвах мини-метрото, като неочаквано бързо и лесно стигнах до гара Пинчето (маршрутът изглеждаше изключително неразбираем на картата), а след това до жп гарата, за да отида до Спело и Асизи с влак в 8-02.

Отдавна исках да посетя Асизи: бях напълно запленен от гледките към базиликата Св. Франциск и околностите й, които „лекувах“ по време на един от коледните концерти по телевизията. Концертът, разбира се, беше в самата базилика.

Но по някаква причина си помислих, че е по-лесно да отида до там от Римини, но с Римини не съм се занимавал нито веднъж, така че все още не ми се повтаря. Защо Римини ми се стори във връзка с Асизи, сам не разбирам! След като разбра, че Асизи е в Умбрия (позор! да се изгубиш в такъв тесен „ботуш“...) и че от Перуджа има 35 минути с влак, разбира се, първото нещо, което тя го нарече „трябва да посети“ .

Въпреки това, докато четях за Асизи, попаднах на споменаване на много мъничко Spello. След като разгледах снимката, разбрах, че искам почти повече в Spello, отколкото в Асизи! Spello се оказа един от любимите ми „борго“ – стари италиански градове, обикновено построени на планина. (Между другото, италианците произнасят "p" на Spello почти тихо, а "l" доста меко. И ако вече говорим за това, тогава Perugia звучи в "правилната" версия направо нежно: "r" смекчава a малко, добре и "j" - само по себе си).

Spello е следващата спирка на влака след Асизи. Между тях има само седем минути. Хубаво нещо за сглобяване! И реших да започна със Spello, за да мога по-късно да се върна в Перуджа.

Подозирам, че един час ще е достатъчен на някого тук - да тича по главния via Cavour, да погледне в магазините и със спокойна душа да отметне "бе". Прекарах три часа в Спело и лесно щях да „изчезна“ там за още три, ако не беше необходимо да стигна навреме за Асизи.

Spello, за разлика от много Borgos, е много удобен, защото гарадо "Centro storico" на около десет минути пеша. И веднага усещаш някакво курортно блаженство, градът е най-тихият, спокоен, спокоен!

Всъщност това беше нещо като „курорт“ по времето на император Август, който даде Спело и земите около него на особено изтъкнати ветерани от армията си, за да прекарат остатъка от дните си в мир и благодат.

Разбира се, в града има забележителности под формата на крепостни стени, порти и кули. Освен това на върха на една от кулите расте маслиново дърво, те уверяват, че е много старо и че въпреки това се събира ежегодно от него. Разбира се, тази кула моментално ми напомни за своя „роднина“ в Лука. Само че няма маслина като „прическа“, а дъбове.

Така че, ако желаете, можете да изучавате исторически артефакти, от които тук има много, но точната дума, не само и не толкова Spello е добра за това. „Добре дошли в града на цветята и художниците!“ - прочетете плаката на входа на Стар град, а цветята са основното нещо в Spello!

И през цялата година! Между местни жителиима непрекъснато състезание за най-добър двор, най-добър балкон, най-добро стълбище. Победителите се отбелязват със сладки керамични табели, които са монтирани по стените на къщите.

Разбира се, страхувах се, че през ноември няма да видя много красота по улиците. Но се оказа, че ноември е може би по-добър от октомври например. Да, хортензиите са избледнели и здравецът не е толкова добър, но времето на цикламите започна! Голям, светъл! И, изненадващо, теменужки! Никога не бих си помислил, че теменужките са зимно цвете, но по тези краища ги засадиха навсякъде в началото на ноември.

Опитах се да вървя съвестно по главната улица и все пак видях нещо древно римско или високохудожествено, но потънало в зеленина, тръгващо от Via Cavour, улиците-алеи примаха толкова много, че беше невъзможно да се устои.

Още повече, че на вратата на главната градска църква Санта Мария Маджоре, известна със стенописите на Пинтурикио в параклиса Баньоли, имаше съобщение: поради реставрационни работи тя е затворена за туристи до лятото на 2018 г.! Ужас, колко обидно ... Особено фактът, че туристите не се допускат ...

Доброто настроение обаче се върна почти веднага, щом се превърнахме в мъничка, но изключително хубава градска градина, съвсем близо до църквата.

И тогава просто вървях накъдето погледнат очите ми, „събирайки колекция“ от чудесни цветни аранжировки, очарователни керамични „акценти“ по фасадите и в дворовете на къщите, без да забравям да погледна витрините, където керамиката вече беше на ниво , ако не на музей, то изложба със сигурност.

Защото Spello се намира на планина, след което, вървейки по която и да е улица, насочена нагоре, гарантирано ще излезете на някакъв „балкон“, гледката от която спира дъха. Между другото, Умбрия се нарича "зеленото сърце на Италия", природата тук е великолепна. И още повече през есента, когато преобладаващо широколистните гори са оцветени с всички нюанси на злато, препръснати с алено и пурпурно. Кипарисовите свещи в есенния пейзаж изглеждат много необичайни!

Една от тези беседки в Спело може да се намери близо до малката църква Сан Северино (12 век!). Входът към него беше украсен със саксии със снежнобели циклами, панорамите на околните хълмове оттук - не слизайте! Дори при облачно време... Между другото, сайтът Ilmeteo.it тези дни излъга безсрамно! За щастие, понякога в моя полза))) В Спело и Асизи беше обещано частично облачно време без валежи, но валежи, както се случи, понякога се случиха, добре, поне не силни и не за дълго.

Нямах време да си поема дъх, изплувайки от една вълна от красота, когато се озовах на пустата тераса на ресторант La Bastiglia - абсолютно всички маси на нея са авторско дело, с керамични плотове с гледка към Spello - къде отново просто се огледайте, възхищавайки се на нюансите на италианската есен... Празни вече ниви и райски ябълки, осеяни с плодове, ярко зелена корона от акация до липа, която започна да лети наоколо, и портокалов хибискус в капки скорошни дъжд в саксия на парапета на ресторанта...

Влюбих се в Spello веднага и завинаги... Изпуснах един редовен влак, с удоволствие бих забравил за следващия, но тогава определено нямаше да имам време в Асизи...

Все пак е добре, че не стигнах до тук през лятото! През лятото щеше да е невъзможно да ме измъкнат от Spello за ушите))) Особено ако можех да "съвпадна" с фантастичния La Infiorata di Spello - празник на цветя, съвпадащ с католическия празник на тялото и кръвта на Христос.

На този ден в града се „разстила“ двукилометров килим от цветя с картини, предимно на религиозна тематика. Около две хиляди занаятчии работят в продължение на няколко месеца върху бъдещи шедьоври, измислят сюжети, разработват скици, съставят списъци с необходимите материали (зърнени храни, плодове, цветни листенца и листа). Всичко трябва да бъде само свежо и само естествени, естествени нюанси. Не са разрешени изкуствени оцветители. В нощта срещу празника художниците започват да създават цветен килим. В осем сутринта работата трябва да приключи. И ще можете да се полюбувате на тази красота само за 3 часа (!!!), тъй като точно в единадесет тържествено шествие напуска църквата, водено от епископа, и се движи точно по килимите. Силно ви съветвам да разгледате снимките в мрежата! Страхотно!

Не исках да напускам Spello... Аз също не исках, защото малко се страхувах от Асизи. Всеки знае, че Асизи е градът на Свети Франциск, изключително почитан в католическия, а и в християнския свят. В интернет попаднах на истории на дълбоко религиозни хора, в които акцентът беше именно върху поклонническия компонент. Страхувах се, че след цветното панорамно Spello Асизи ще изглежда твърде сериозен, че улиците ще бъдат пълни с онези, които не са дошли тук от празно любопитство.

За щастие, нищо подобно! Изобщо нямаше толкова много хора. И в общи линии - същите като мен, туристи. Това е, разбира се, всички пътеки тук водят до известната базилика, а освен нея има много храмове и сувенири в магазините в по-голямата си част с църковна ориентация, а по улиците има достатъчно монаси-монахини-свещенослужители, но абсолютно никакви прояви на прекомерна религиозност не се наблюдават и не се усещат.

Старият град се намира на около четири километра от гарата. Това е дълга разходка, особено ако не разполагате с време. На помощ идва местният автобусен автобус, обозначен с буквата C. Билети за него се купуват от бара на гарата. Графикът се спазва добре, много условно, лесно може да закъснее с 15 минути.

Вярно, дори се зарадвах, че автобусът се забави някъде, т.к. през тези 15 минути валеше с хубав дъжд. Тя гледаше с ужас майка си и дъщеря си, които приличаха на японки, облечени в тънки памучни рокли. Нека да е около плюс 17 на улицата, но все пак е готино, това е заради самурайската сила! Наблизо стояха американски жени в зимни ботуши)))

Автобусът в Асизи прави две спирки, в различни краища на града. В зависимост от това от кой ще излезете, или ще се придвижите към базиликата, или ще се отдалечите от нея.

Някъде попаднах на споменаване, че базиликата Свети Франциск също е затворена за сиеста и т.к. Точно в сиеста пристигнах в Асизи, щях първо да се скита из улиците, а след това да се разходя до главната атракция. Но, като видях от прозореца на автобуса величествения комплекс на базиликата и манастира Сакро-Конвенто, разбрах, че просто не мога да мина и излязох на площад Унита д'Италия, вместо на предвидения площад Матеоти. Оказа се, че решението е правилно - първо, базиликата беше отворена, нямаше прекъсване, и второ, ако преди това се скитах из града, щях да дойда тук изобщо без крака и най-важното - „без глава“ от изобилието от впечатления. Главата вече беше наполовина заета от Spello))).

Освен това, ако идвате от града, най-вероятно първо ще се озовете в горната църква на базиликата и можете да разгледате цялата сграда наведнъж и дори от най-успешния ъгъл, само от двора на Долната църква, до която просто стигате пеша от автобусната спирка до площад Unita d'Italia.

Сградата на базиликата не се отличава с особена красота, но дворът на Долната църква - галериите, които я рамкират, ритмичният модел на плочки, покриващи я от ивици с различни цветове - е проектиран така, че цялото внимание незабавно да бъде насочено към храм, самите ви крака ви носят до входа с ажурна розетка. Входът, между другото, е разположен нетрадиционно - на южната фасада, т.к. западната стена, поради особеностите на релефа, е глуха.

Неведнъж ми се е налагало да чета, че мнозина не чувстват никаква святост, никакво духовно благоговение тук. Някой се оплака от тълпите от туристи, някой се оплака, че базиликата е била силно повредена по време на земетресението от 1997 г. (по-специално сводът на Горната църква се срути), а това, което виждаме днес, е до голяма степен римейк и затова молитвите в тях стените все още липсват. Що се отнася до Горната църква, може би да. Не докосна.

Но в Долното, точно от прага, огромни настръхвания потекоха по гръбнака ми... Въпреки че нямах никакво настроение да възприема нещо отгоре... Но въпреки това се случи... И в началото си помислих, че е красотата на стенописите, която толкова ме очарова - всички църкви са изрисувани, (сред авторите са Джото и Чимабуе). Витражите отново са прекрасни... Но когато слязох в криптата, където след построяването на базиликата бяха препогребани останките на Свети Франциск, разбрах, че стенописите нямат нищо общо с това... т.е Разбира се, те са красиви и не могат да не докоснат душата, но все пак тук присъства нещо освен това ... Криптата, между другото, е строга, почти не украсена по никакъв начин.

Интересното е, че много скоро след погребението подземен проход, водеща към криптата, е положена, за да се предотврати отделянето на мощите. Скоро подземието като цяло беше забравено, въпреки че съществуването му беше легендарно. И едва през 1818 г. (почти 600 години по-късно!) са извършени разкопки и легендите се потвърждават. Сегашния си вид криптата придобива едва в началото на миналия век. Там, долу, можете да си купите свещи (или по-скоро вземете парите, който вложи колкото може), но няма да можете да ги запалите! Защото само шест горят постоянно, а останалите просто са поставени в кошници наблизо. (Признавам, грешна мисъл се прокрадна - но всички ли ги палят? .. Ако свещите не бяха толкова дълги (50 сантиметра), определено щях да взема двойка със себе си, щях да ги сложа в някой друг храм). И можете също да напишете бележка до Свети Франциск ... Разбира се, всеки пише и на собствените си езици ...

Излизайки от Горната църква, се озовавате на зелено-зелена поляна, в далечния край на която расте маслина, а латинският PAX е облицован с цветя. Има и композицията "Покаяние на св. Франциск", тук той все още е богат млад войн на кон. Няма да преразказвам историята за превръщането на сина на богат търговец в един от най-големите християнски светци - има много източници в мрежата. Струва си да прочетете - интересно!

От пътя, водещ от Горната църква към града, се разкриват невероятни гледки към околните полета, в далечината се вижда купола на Санта Мария дели Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), вторият не по-малко значим храм на Асизи. А раираният двор на Долната църква изглежда удивително впечатляващ оттук, много е добър!

Бях изненадан от изобилието от четириноги „поклонници“ в близост до базиликата! И много от тях бяха облечени в червени палта. Вече се чудех дали всички тези пазачи не са членове на някакво специално кучешко братство?))) Е, но какво? В крайна сметка св. Франциск наричаше всяко живо същество брат (или сестра), като вълка, който тероризира хората в град Губио. След „разговор“ със светеца, вълкът се превърна в тихо куче и в продължение на две години, докато умре, живееше с надбавка от жителите на Губио.

Затова погледнах внимателно ботушите - може би нещо пише на тях? Но освен типичния декор на Barbos (кости и т.н.) не забелязах нищо. Най-вероятно червеното е тенденцията на сезона за бобове))).

След базиликата, "с чувство за попълнение" просто се разхождаха по улиците на Асизи. Градчето е много хубаво! Оказа се, че и той (като Spello) е доста цъфтящ - бегонии, циклами, хедър красяха много прозорци. Въпреки това, защо да се учудвате? В края на краищата колекция от средновековни текстове, с описание на делата на св. Франциск и неговите сподвижници, се нарича „I fioretti di San Francesco“, как може да няма цветя от фиорети? И тук има достатъчно всякакви запомнящи се малки неща: изглежда, че такова разнообразие от фенери не съм виждал никъде другаде! Дори приличаше на петел!

Тъй като Асизи стои на планина, тук има няколко беседки. Една от най-известните е тази в близост до базиликата Санта Киара. Между другото, Света Клара се смята за покровителка на телевизията. Чух за него и ето защо - разбрах едва след като прочетох за Асизи, за св. Франциск и за един от верните му последователи. Оказва се, че на последната си Коледа Клара, прикована на легло, не е могла да присъства на богослужението, но чрез нейната молитва цялото празнично действие се е появило пред очите й!

Самата базилика е интересна само с най-мощните си подпори, но площадът пред нея е добър! И фонтанът с делфин е прекрасен, а гледките към градските покриви, умбрийските далечини и крепостта Рока Маджоре, извисяваща се над Асизи, са впечатляващи!

В града има и център, така да се каже, светски – пиаца дел Комуне, с двореца на приорите и двореца на капитана на народа, почти задължителни за старите италиански градове. Народната кула (Torre del Popolo) тясно приляга към портика с колони на бившия храм на Минерва, който през 16 век се превръща в църквата на Дева Мария над Минерва (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Казват, че Гьоте, докато пътувал из Италия, дошъл в Асизи специално, за да види храма на Минерва и толкова бързал да стигне до там, че дори не се отбил в базиликата Свети Франциск. Едва изчаках църквата да се отвори след сиестата, влязох вътре и изобщо нищо не разбрах ... Тоест, не съм Гьоте, разбира се, но все пак? Обикновена барокова църква. Красиво, но нищо повече. Аааа, трябва да четеш внимателно, момиче! Оказва се, че Гьоте се е възхищавал само на древния римски портик с шест колони, а не на бароковия интериор. О, не си пасваме! От всички портици не съм безразличен само към факта, че на Театралния площад в Москва, дори и да не е древноримски)))

Абсолютно не пропит с портика, бях много проникнат от паста с трюфели, изядени в ресторант наблизо))) По отношение на лакомствата град Асизи не следва строгостта на францисканския орден. Тук всичко е наред и с ресторанти, и със сладкарници, и с джелатерии)).

Макароните (или трюфелите?) ми дадоха сили и все пак успях да преодолея половината от изкачването до крепостта Рока Маджоре. Половината, защото се стъмни вечерта... Проблемно беше да се види каквото и да било от самия връх, но от платформата до средата на върха гледките бяха главозамайващи! Особено си спомням воала от облаци или мъгла, които обгръщаха върха на планината в квартала ... Миришеше на есенна гора и малко дим ...

Беше толкова хубаво, че дори се огледах в търсене на нещо, на което да седна, мислейки си да остана тук, докато се стъмни, когато изведнъж в главата ми щракна: какво ще кажете за Santa Maria degli Angeli ?! Боже мой! Почти забравих, че все още трябва да стигнете до тази базилика! Трябваше бързо да отскоча до Пиаца Матеоти, до автобусната спирка C.

Най-общо казано, когато се връщате от града, най-добре е да слезете една спирка преди гарата, близо до McDonald's. Точно близо до подлеза, който минава под него жп коловозии води до Viale Patrono d`Italia, в края на която се намира базиликата. Но ако все пак сте шофирали до самата гара, трябва да се върнете малко назад.

Санта Мария дели Анджели е огромна! Истината не би казала, че нещо различно от размера е впечатляващо. Вътре също всичко е много стегнато. Може и нарочно, за да не отклони нищо вниманието от двете съкровища, двата параклиса, за чиято сигурност е издигнат.

Първият се нарича Portiuncola - малка част, парче - в чест на малко парче земя, дарено веднъж на бенедиктинския орден. Именно в този малък параклис свети Франциск особено обичал да се отдава на молитва и медитация, именно тук той основава религиозна общност, която по-късно става известна като Ордена на францисканците.

Наблизо се намира и друг параклис – дел Транзито, издигнат над мястото, където св. Франциск е завършил земния си живот, лежащ на гола земя, но със светещо от щастие лице.

В базиликата не е позволено снимането. Всъщност това е забранено в базиликата Св. Франциск. Но там безпроблемно наруших тази забрана, без да изпитвам никаква вина за себе си. Ето - тук ръката не беше вдигната и това е! Фотик дори не се опита да го вземе, но извади телефона и „чрез не мога“ (всичко в мен устоя на „демоничното изкушение“) направи три снимки. Е, в крайна сметка всички са извън фокус! Ако в първата базилика все още може да има спорове на тема „тук има НЕЩО или не“, то тук всеки ще почувства това НЕЩО, струва ми се ... Особено в Портиункулата ... И още един интересен момент - Гледам снимки в мрежата и виждам, че в параклиса е изрисувано само олтарното пространство и по някаква причина в паметта ми имаше картини по всичките му стени! ..

Вдясно от олтара има вход към вътрешната галерия, която води между другото и към розовата градина. Те уверяват, че розите там са без бодли, откакто една от нощите Свети Франциск, обзет от греховни мисли, съблякъл дрехите си, се втурнал към розовите храсти. И тогава се случило чудо: розите, за да не причиняват болка и страдание на светеца, изпуснали всички тръни. За съжаление не можете да докоснете розите, можете само да погледнете градината през стъклото. Но след неприятностите със снимките съм сигурен, че наистина няма бодли по розите...

Напуснах базиликата на тъмно. Тя вървеше към гарата удивена, гледаше витрините на магазините, светещи от празнични гирлянди – сякаш целият месец беше изчезнал и дойде Бъдни вечер! В почти всеки прозорец има великолепни преспио! (Сцени на Рождество Христово, тоест).

Веднага си спомних един цитат от Карел Чапек, който прочетох преди пътуването, той написа за Умбрия така: „Тук се озовах в земя, която е по-привлекателна от всички останали, в градовете на най-чистите и най-хубавите. За Витлеем са вие нарекохте Спело или Треви, или може би Сполето или Нарни? Благословени са тези хълмове, казвам, на всеки от вас би било угодно Бог да се роди.

Треви, Нарни и Сполето, уви, не този път, но има още един хълм в плановете ... Надявам се, че ще се окаже благословен! ..