Кралство Ладак, или Малкият Тибет -изгубени в индийските Хималаи, високопланински регион, притиснат между Китай и Пакистан. Именно тук, в щата Джаму и Кашмир, най-ясно усетих какво представлява истинският Тибет, чиято култура, религия и традиции са запазени по чудо в Ладак повече от век. За разлика, между другото, от централен Тибет, чийто външен вид постепенно губи своята автентичност поради културната експанзия на Китай. Хилядогодишни будистки манастири, древни ритуали, тибетски села тук мирно съжителстват с мюсюлманската култура на кашмирците и индусите от равнините на страната.

Но дори тези, които изобщо не се интересуват от история и източни религии, ще получат много впечатления в Ладак. Космически пейзажи, камили и якове, алпийски езера, снежни върхове на хималайските върхове ви позволяват буквално да скочите в небето. В края на краищата средната височина на царството на Ладак е повече от 3000 метра над морското равнище, а някои селища и пътища са над 5000 метра!

Основното е да се подготвите психически и физически, за да не се замаяте от екстремни височини и фантастични впечатления.

Как да отида там

Ладакх се намира в най-северния щат на Индия Джаму и Кашмир.И без значение къде се насочвате тук, пътят ви ще минава. Как да летите до индийската столица е описано подробно. Но тогава започва най-интересното, тъй като пътят до Ладак дава емоции почти повече от самия Ладак.

Със самолет

Изглежда, че най-удобният начин да стигнете до Ладак е със самолет до столицата на региона - град Лех(или "Le"). Директни полети с продължителност около час и половина се извършват от много индийски авиокомпании (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Средните цени варират от 90 до 180 USD (5 000-10 000 RUB) в едната посока.

Традиционно е по-добре да наблюдавате билетите след няколко месеца, тъй като последователните цени ще скочат до 250-350 USD (15 000–20 000 RUB) в едната посока. Но не бързайте да купувате самолетни билети, защото този метод изглежда оптимален само на пръв поглед.

Съветвам те поне да стигнеш до там наземен транспорт защото:

Град Лех се намира на надморска височина от 3500 метра над морското равнище. Всеки катерач ще ви каже, че е най-добре да се изкачвате постепенно. Неведнъж срещах хора, които пристигат в Ладак със самолет и през първите 2 дни едва движеха краката си или дори просто лежаха на пласт в стаята поради планинска болест. А пътят с кола (с плавно изкачване, нощувки и разглеждане на междинни точки) ще ви отнеме поне 2-3 дни, което ще позволи на тялото да се аклиматизира.

Да, обратно в Делхи (в зависимост от наличните средства), съветвам ви да летите със самолет, за да се любувате на гледката към Хималаите отгоре. Но да се лишиш от удоволствието да караш поне в една посока по един от най-високопланинските и красиви пътища в света – смятам го за кощунство!

С автобус/кола

Магистрала Манали-Лехбеше една от основните ми цели, за която по принцип отидох в Ладак. Маршрутът минава през 4 най-високи планински прохода в света (най-опасният - Рохтанг - 3978 м, най-високият - ТангЛанг - 5325 м).

За тих турист село Маналив подножието на Хималаите е лесно да се стигне за нощувка с автобус. Цената варира от 10 до 25 USD (600-1500 INR, индийски рупии), в зависимост от класа и наличието на климатик.

В Манали, на 2000 м надморска височина, заобиколен от вековни борове, видими снежни шапки от 8 хил. и медитативна атмосфера, препоръчвам да отделите няколко дни за аклиматизация. В същото време купете билет за туристически микробус до Лех. На него от субтропиците се озовавате в „отвореното пространство“ на тибетските планини!

Всичките 500 километра по този път тялото ми беше разкъсано от противоположни чувства: или да се любувам на фантастичните, постоянно променящи се пейзажи извън прозореца, или да затворя очите си от страх да не падна в бездната при следващата дръзка маневра на индуския шофьор , или да изпаднат в забвение от морска болест и пристъпи на планинска болест. Но всичко е реално за човек със средна физическа подготовка. По-късно ще ви кажа как да сведете до минимум ефекта от „копаването“ върху тялото. в раздел"Сигурност".

Търговските микробуси тръгват от Манали в 2-3 сутринта и пристигат като късметлии (като се имат предвид ремонтите на пътя, лавини и задръствания, причинени от това по серпентина). Обикновено 15-20 часа пътуване. Цената варира от 20 до 30 USD (1200-2000 INR) в едната посока. Ако пътувате с голяма група, тогава можете да наемете цял джип с шофьор (от 300 USD за кола) и да спрете за снимка, където сърцето ви пожелае.

Има и опция 1,5 пъти по-евтина в градски автобус (с нощувка в село Кейлонг), но е по-добре да разберете „удобствата“ на индийските „басови локали“ при по-малко екстремни условия (например на участък Делхи-Манали).

КРАЙНО СРАВНЕНИЕ:

• Самолет Делхи-Лех = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Автобус Делхи-Манали + микробус Манали-Лех = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Има и друг специфичен вариант - път Ле-Шринагар-Делхи. Пътят до Шринагар не е толкова екстремен по отношение на качеството на пътя в сравнение с магистралата Manali Le и не по-малко красив. Но имайте предвид, че град Шринагар се намира в бурен граничен регион с Пакистан и въоръжените конфликти не са необичайни тук. Есента на 2016 г автобусна услугасъс Srinagar като цяло беше спряно поради терористична дейност, която принуди вашия смирен слуга да се върне от Ладак по същия път.

Подкана:

Ладак - времето е сега

Часова разлика:

Москва – 2:30ч

Казан – 2:30ч

Самара − 1:30

Екатеринбург - 0:30

Новосибирск 1:30

Владивосток 4:30

Кога е сезонът. Кога е най-доброто време да отидете

Суровият климат на Ладак пряко засяга транспортна достъпнострегион, и съответно за периода на посещение от туристи. През зимата тук е истински полюс на студено и пусто. А през лятото - не само доста удобно време за планински туризъм, но и относителна свобода от тълпи туристи (предвид отдалечеността и необятността на земите на Ладак).

"Мъртъв" сезон (ноември-април)

Между ноември и април планински проходина входовете на Ладак е покрито със сняг и пътят е просто затворен. Следователно единственият начин да стигнете до царството през зимата е със самолет. Температурата по това време на годината може да достигне -30 ° C, а жилищата за туристи, като правило, не се отопляват. Да, и повечето жители още през октомври започват да се събират на работа в топъл климат (в същото Гоа или).

Висок сезон (май-октомври)

С първите лъчи на пролетното слънце Ладак буквално оживява. Цъфтящите дървета и зелените пасища в тази каменно-планинска пустиня започват да радват окото, а отворените пътища привличат туристи. През пиковия сезон (юли-август) през деня комфортната температура е над +20 ° C, но през нощта не се колебайте да поискате от собственика на хотела / къщата за гости допълнително одеяло, тъй като термометърът може да падне до нула .

В този район практически няма дъжд, но трябва да внимавате с планинското слънце - лицето ви в Ладак лесно може да изгори. Затова се запасете със слънцезащитен крем и си купете защитни маски (предвид каменистия терен тук е доста прашно, особено когато се движите).

условни площи. Описания и характеристики

Столицата на Ладак, град Лех, е истинска транзитна точка за тези, които по-късно се преместват, за да изследват манастирите, планинските пътеки и езерата на Ладак. Центърът на града може да бъде разделен на 3 части:

Ако говорим за места в близост до Лех, пригодени за пътника, тогава цялата инфраструктура е концентрирана главно около:

• най-големите манастири: Тикси, Хемис, Ликир, Ламаюру и др.
• планински езера: Пангонг Цо, Цо Кар и Цо Морири.

Какви са цените за празниците

Всичко в Ладак е с 30-50% по-скъпо, отколкото в низинска Индия. И това не е алчност, защото разходите за доставка на стоки до този отдалечен регион струват доста стотинки.

Жилища

Резервацията на стая предварително (както във всяка друга част на Индия) е напълно незадължителна тук. Освен ако няма да е уместно това да се направи още първата вечер, за да не се настанят уморените от пътя в първия попаднал скъп хотел (което направих за мое нещастие). Можете да резервирате стая предварително на. Разбира се, за разлика от останалата част от Индия, наемането на стая за 3 USD (200 INR) няма да работи тук. Сравнете цените за настаняване.

Средни цени:

• за нормален двоен с топла вода и wi-fi - 9-13 USD (600-800 INR) (в сайтовете за резервации - от 15 USD);
• за стая в добър хотел - от 15-20 USD

Тук не се търгуват толкова охотно, колкото в равна Индия, но в началото/края на сезона цената може да бъде свалена. Например, тази красива стая с изглед към планината в Къща за гости Chow (район Changspa) в края на септември 2016 г. ми струваше 7 USD (450 INR) в края на септември 2016 г., а при подновяване - 6 USD:

Храна

Винаги съм смятал бутилка вода и купа ориз като индикатор за цените в Индия:

• 1 литър вода: в Ладак - 30 INR (20 INR средно за страната).
• порция ориз: в Ладакх – 80 INR (50 INR средно за страната)

Всички плодове са вносни, така че са по-скъпи.

Средната цена за евтин обяд в местно заведение започва от 1,5 USD (100 INR), за добър обяд в туристическо кафене - 3-5 USD (250-300 INR)

Екскурзии

Цената за стандартен екскурзионен ден (отпътуване до манастирите или езерата в близост до град Лех) е около 15-25 USD (1000-1500 INR). Местните туристически агенции по правило определят обща цена за наемане на джип с шофьор, а задачата да набирате хора вече е във ваш интерес.

Основни атракции. Какво да гледам

Природата и будистката религия са двата основни компонента на Хималаите и 2 основни обекта на изучаване на туристите.

Ако не сте дошли в Ладак като част от група с личен рускоговорящ гид, в покупката организирани екскурзиималко значение. Цитирах цените по-горе, имайте предвид, че шофьорът всъщност ще бъде вашият водач. И да прочетете всичко сами, след като сте стигнали с автобус или се возите, ще бъде по-ефективно от неговите няколко неясни коментара на английски.

Топ 5

А сега за всичко по ред.

Църкви и храмове. Които си заслужават посещението

Лоялността на индийското правителство към будистката култура направи възможно запазването на хилядолетните тибетски манастири в Ладак в оригиналния им вид. Повечето от тях се намират на разстояние до 100 км от Лех, което ви позволява да видите 2-3 храма в детайли за 1 ден.

За да станете зрител на сутрешните служби (които започват в 6-7 сутринта), можете да останете да пренощувате и дори да хапнете не само в близките къщи за гости, но и в самия манастир, включително безплатно. За това обаче трябва да уведомите монасите, че наистина се интересувате от тяхната култура, а не просто сте решили да спестите пари.

От 4-те манастира, в които поисках нощувка, ми отказаха само два, тъй като по това време в тях се провеждаха будистки фестивали, а всички места бяха заети от монаси поклонници от други региони. Входът за повечето манастири също е безплатен или струва не повече от 1 USD (50 INR).

Най-интересни са следните манастири:

• Тя, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (източно от Лех, към Манали)
• Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (на запад от Лех към Шринагар)

Манастир Тикси (XV век, на 20 км от Лех)

Най-големият и красив манастир в Ладакх всъщност е копие на известния дворец на Далай Лама. Това е цял град, чиито тесни улички се простират нагоре - до главната сграда на манастира, където се провеждат служби (на индийски "pujas"). Изкачването до върха, казвам ви, не е лесно.

Вътре 2 етажа е заета от 15-метрова статуя на Майтрея Буда - най-голямата за манастирите на Ладак. А от покрива на Тикси се открива прекрасна гледка към долината на река Инд.

Манастир Хемис (11 век, възстановен през 16 век, на 45 км от Лех)

Родното място на една от будистките школи Кагю. Известно е с това, че тук, изглежда, са намерили тибетското евангелие, според което Исус, преди началото на проповедта в Палестина, се скита по тибетската земя, придобивайки мъдрост от древните лами.

Манастир Стакна (XVI век, на 25 км от Лех)

Малък манастир между Хемис и Тикси, където случайно пренощувах, прекарвайки цяла нощ в разговор с млади монаси в тяхната килия.

Именно на тези, а не най-популярните места, препоръчвам да останете, за да усетите напълно „дзен“ в тишина и без тълпи от туристи.

Манастир Ликир (XI век, 58 км от Лех)

Външният вид на Ликир, разположен в красиво планинско дефиле, е допълнително украсен с позлатена статуя на Буда под открито небе.

А на територията на манастира има малко монашеско училище за момчета, чиито забавни игри могат да се гледат вечер.

Манастир Алчи (X век, 68 км от Лех)

Въпреки че външността на Алчи не буди възхищение (малки едноетажни сгради в долината на реката), той е най-старият от манастирите, които посетих. Стенописите на Алчи са най-старите в Ладак. Помислете само, те са на повече от 900 години!

Именно за запазване на тази реликва тук е забранено снимането, но ако сте внимателни и без светкавица, тогава можете да опитате.

музеи. Които си заслужават посещението

В Ладак има малко музеи като такива: в Лех има минерален музей(Хималаите са богати на уникални вкаменелости). И тези, които обичат военната история, могат да отидат Музей на индийските въоръжени сили. В крайна сметка щатът Джаму и Кашмир е вечен обект на спорове между Индия, Пакистан и Китай. Интересна за оглед ще бъде и главната джамия на Лех, недалеч от главната улица Main Bazar. Но, разбира се, от светските институции, на първо място е резиденцията на древните тибетски царе.

Дворецът Лех

Построен през 16-ти век, дворецът, традиционно за подобни структури, се издига над целия град. В тази 9-етажна сграда (все още няма по-висока в цял Ладак) в продължение на 2 века са живели кралски хора. Отвън дворецът не е особено красив, но от покрива му се открива любопитна гледка към кипящия живот на Лех.

Реставрацията на помещението беше предприета съвсем наскоро и вътре няма какво особено да се прави. Но входната такса вече се таксува 3 USD (200 INR). По един или друг начин ще бъде интересно да се изкачите безплатно до стените на двореца. Все пак освен главния път, правейки отбивка, до него водят много пешеходни алеи, в които неведнъж съм се губил, гледайки живота на местните.

Шанти Ступа и гледка

От другата страна на двореца можете да погледнете града от наскоро построена ступа. 500 стръмни стъпала са по-трудни от изкачването до Кралския дворец, но гледката от тук се разкрива в по-голям мащаб. Препоръчвам да дойдете в ступата на разсъмване или по залез. Точно в този момент скалисти планини, снежните шапки на Хималаите и градската долина играят с невероятни цветове.

природни забележителности

Езерото Пангонг Цо (150 км югоизточно от Лех)

Най-фантастичните пейзажи в Хималаите могат да ви бъдат представени от алпийските езера. Най-чистата синя вода, сливаща се с небето, заобиколена от заснежени върхове, пасящи стада якове - истински първобитен релакс! Пангонг Цо на границата с Китай е най-популярното от тези езера. Поради близостта на „Небесната империя“ туристите трябва да издадат разрешително на стойност 7,5 USD (500 INR). Разрешение за посещение на граничната зона се издава от всяка туристическа агенция в Лех. След това можете да изберете: или да отидете сами в местния автобус, разклащайки се цял ден за 4 USD (270 INR) в едната посока. Или използвайте услугите на туристически компании, които изпращат микробуси до там за 30 USD (2000 INR) двупосочно пътуване. Ще бъде по-удобно, тъй като графикът на автобусите (3 пъти седмично) включва 2 нощувки на езерото, а микробусът е по-икономичен маршрут с една нощувка. Настаняване: от малки спартански стаи до палатки под наем.

Езера Цо-Кар и Цо-Морири (150 и 200 км от Лех към Манали)

Най-отдалеченото езеро, Цо Морири, като цяло не се различава от Пангонг. Основното предимство е наличието на горещи гейзери по пътя. Но езерото Цо-Кар се намира почти на магистралата Манали-Лех, така че можете да шофирате до него по пътя за Ладакх (ако сте наели изцяло джип).

Magnetic Hill (30 км западно от Лех)

Точно на магистралата Лех-Шринагар можете да наблюдавате уникален гравитационен феномен. Кола, която спира на определена линия, на пръв поглед започва да се търкаля нагоре, а не надолу. Всъщност това е просто шега за туристите и тук няма магнитна аномалия. Поради планинския пейзаж се създава илюзията, че пътят върви нагоре, макар че всъщност е обратното – леко спускане.

Храна. Какво да опитате

Кухнята на Ладак е необичайна смесица от тибетски, индийски и кашмирско-мюсюлмански ястия с псевдоевропейски. По традиция азиатците не умеят да готвят европейски ястия, така че е най-добре да ядете преобладаващата тибетска кухня тук.

Известни тибетски манти кнедли "мо-мо"въпреки че не са евтини по индийските стандарти (от 2 USD на порция), те са задължителни за употреба. Има както зеленчуци, така и месо. За задължително тестване също - тибетски хляб "Цампа"чай от ечемичено брашно с мляко и масло от як и супа с фиде "Тукпа".

Почивни дни

Религиозни фестивали и демонстрационни представления на древни обреди за туристи в Ладакх се провеждат редовно (както в самия Лех, така и в близките манастири). За да разберете на кои от тях попадате до датите на вашето пътуване, отидете в щата Туристическа служба на Лех(Туристически приемен офис на Джаму и Кашмир) в самия център на Old Leh Road. Основното нещо, което трябва да се види в Ладак, е Тибетска мистерия "Цам"(или - "Чам") - известните ритуални танци на монаси в маски.

Прави впечатление, че повечето религиозни фестивали, предназначени специално за местните жители, а не за туристи (и съответно по-автентични) се провеждат в късна есен / ранна пролет, тоест „на прага на сезона“.

И ако имате голям късмет (като мен) - пристигането ви може да съвпадне с национален празник Наропа, провеждан на всеки 4 години по аналогия с известния индуист Кумб Мела. Това е един вид религиозен „на открито”, където местни високопоставени лами четат проповеди на сцената вместо рок звезди!

Истинска находка за туристически фотограф, защото това събитие събира тибетци от всички краища на Хималаите. Успях да видя достатъчно прекрасните баба и дядо в национални носии.

Сигурност. За какво да внимавате

Основното нещо, от което трябва да се страхувате в Ладак, не са хора, диви животни или природни бедствия, а реакциите на собственото ви тяло на екстремни височини от 3500 до 5500 м. По-горе писах за това как изборът на транспорт може да повлияе на височинната болест. Освен това се опитайте да седнете в началото на кабината на автобуса, така че гаденето от планински серпентин да не добави към планинската болест. Второ, помагайте на тялото си с лекарства: от витамин С, много вода и аспирин за профилактика и завършва с таблетки Диакарб при сериозни пристъпи на главоболие. Аюрведичните индийски таблетки "Ашвагаданда" и баналния джинджифил ми помогнаха да проветря белите дробове в условия на кислороден глад. Е, дайте на тялото си почивка: например, не си струва да ходите от Лех (3500 м) още първия ден до езерото Пангонг (4350 м).

Тук има много по-малко престъпност, отколкото във всеки индийски щат. И единственият страх, в допълнение към претоварванията на голяма надморска височина, остава териториалната близост до размирния Кашмир. Но военните, които ще срещате тук постоянно, могат да бъдат благодарни само за поддържането на спокойствие в Ладакх.

Неща за вършене

В допълнение към духовните и природни мистерии, планините винаги привличат пътешественици с активни развлекателни дейности.

Трекинг в планината

Пешеходни маршрути с всякаква сложност с продължителност от 1 ден до седмица и половина ще бъдат организирани за вас във всяка туристическа агенция в Лех. Ако можете да отидете на еднодневен преход, без да нощувате сами (от който и да е манастир и село в долината на Инд), тогава е по-добре да наемете ескорт за дълги пътувания с палатки дълбоко в планината, за да не изгуби се. Също така в Ладак има няколко рускоезични туристически агенции и водачи (пешеходни маршрути, екскурзии, фото обиколки), които са лесни за намиране в интернет. Въпреки че природата на Ладак е необичайна, тя е доста сходна, затова препоръчвам да се ограничите до преход с 1-2 нощувки.

Сред популярните дестинации ще откроя:

• преходи в долината Хемис
• преходи от Лех и Ламаюру до планината Занскар
• преходи до отдалечени манастири (напр. Ridzong)
• изкачване до базовия лагер на връх Сток Кангри

Рафтинг

Рафтинг по планински реки (Инд е малко по-лесен, а Занскар е по-труден) също може да бъде организиран от всяка туристическа агенция в Лех. Продължителността на рафтинг и каяк варира от малки 1-2-часови разходки до 5-дневни експедиции.

Разходки с камили

В долината Нубра има истинска алпийска пустиня! Можете да усетите контраста на снежни върхове и бели дюни, седнали върху двугърби красавици, в селата Хундар и Диксит.

Сувенири и пазаруване. Какво да донесете като подарък

В магазините за сувенири Leh се продават традиционни тибетски предмети и будистки ритуални предмети. И това може да се направи по най-евтиния начин в Индия, тъй като именно от Ладак сувенирните продукти се разпространяват допълнително до пазарите на Делхи и Гоа.

От основното:

Посещаващите индийци се пазарят повече от гордите тибетци. Най-скъпите сувенири са в манастирите и в магазините на главната улица на Leh Main Bazar. За да спестите пари, препоръчвам да посетите малък пазар за сувенири на Changspa Road.

Как да се движите из региона

Толкова високо в планините няма железопътни линии, така че пътуването е само с автомобилен и конен транспорт или пеша. Въпреки че Ладак изглежда суров и пуст, всъщност по отношение на движението, не всичко е толкова страшно, колкото изглежда на пръв поглед.

Такси и градски транспорт

По някаква причина в Ладакх няма моторни рикши (за разлика от останалата част от Индия), а таксито по индийските стандарти е доста скъпо: няколко километра около града - 2-3 USD (150-200 INR). А пътуванията с такси до близките манастири са напълно неикономични. Обществен транспортмного по-евтино: от 1 USD (от 50 INR за едночасово пътуване) и отива до всички основни манастири в района.

Но има много по-интересен и икономичен начин за пътуване в Ладакх...

Автостоп

Този участък може спокойно да се нарече „манталитетът на ладаките“, защото, въпреки скъпия бензин, на пътника винаги ще се помага в този регион. В нито един ъгъл на света стопът не ми се е струвал толкова лесен и удобен. От възможността да спрете мотоциклет за кратки пътувания из града, до 100-километрови тегления и разговори от сърце с кашмирски камиони.

Транспорт под наем

Ладакх е истинска мотоциклетна туристическа дестинация. По същия "път на смъртта" Манали-Лех много любители на кон с две колела са склонни да карат. За разлика от коли под наем (които почти никога не виждате в планините и не бих ви го препоръчал без местен шофьор), има много точки за наемане на мотоциклети (пълноценни, а не маломощни скутери) както в Лех, така и в Манали. Но имайте предвид – само опитни колоездачи могат да покорят високопланински проходи на емблематичното Анфийлд.

Ски ваканции

5 неща за правене в този регион

1. Карайте до Ладак по суша, пресичащи проходи над 5000 m.
2. Останете за нощувка в будистки манастир
3. Отидете на туризъм в Хималаите или прекарайте нощта на брега на алпийско езеро
4. Опитайте известните тибетски кнедли Мо-мо
5. Купете топъл пуловер от истинска ангорска вълна или вълна от як

Жегата беше над четиридесет от няколко дни. Живеехме в туристически центърДелхи Пахаргандж в евтина стая без климатик, за да можем напълно да изживеем красотата на индийското лято.

За моя партньор Миша пътуването беше към своя край – той щеше да отлети вдругиден. Но такова банално подравняване не ме устройваше - обратно в Непал, след като научих за невъзможността да се върна в родината си през Китай (единственият пункт на непалско-тибетската граница беше затворен поради епидемия), започнах да мисля за опция през Пакистан и Иран. Но след пристигането си в Делхи, след като научих за високата цена на визите за тези страни и, по-важното, след седмица, прекарана при температура от + 43-45, желанието ми да посетя арабските страни постепенно се изпари - според слуховете, жегата там беше не по-малка, но бързо се промъкна през тях не беше интересно, по-добре друг път. Като компенсация за непрекъснатите раздяла реших да отида в Ладак, преди да отлетя у дома - тази област в крайния северозапад на Индия е част от Тибетското плато, притиснато между главния хималайски масив и Каракорум. В същото време имаше възможност да се посети интересно планински долиниКашмир и Кулу. Оставяйки някои от нещата в хотела и се сбогувайки с Миша, се преместих на жп гарата в Ню Делхи, борейки се с вело- и авторикши по пътя, развълнувано реагирах на белия господин, който върви и с раница.
Закъснях за пристигането на влака, така че козирите на горните рафтове вече бяха заети. Имаше сравнително малко хора за вагона от трета класа - можеше да се седи тихо и да се чете книга. Но не успях да се потопя в историята за седемгодишните приключения на Г. Харер в Тибет - любопитните индийци започнаха да задават стандартните си въпроси и просто да се упражняват с мен в английски език. Така минаха няколко часа и изведнъж се появи контролерът. Неочаквано - понеже за трети клас това явление е рядкост, не съм срещал досега. Индианците показаха билетите, но аз се приготвих да се пазаря за размера на глобата за липсата му, но тогава се случи нещо странно - контрольорът ми поиска документите и като хвърли кратък поглед към паспорта ми го даде и си тръгна. Бях щастлив и в същото време се чудех как успях да сляза толкова лесно. Пътниците хрумнаха с идеята, че имам залепена карта за влак в паспорта си (в Индия дори има карти за самолети) и започнаха с интерес да разглеждат задграничния ми паспорт. Не ги разубедих от тази заблуда. Впоследствие един от другарите ми предположи, че контрольорът просто не иска да се занимава с мен за безпътни пътници, но трябва да си тръгне, без да губи лице пред останалите пътници - затова се зае с малък трик. Е, това е напълно разумна версия. В Джаму, зимната столица на щата Джаму и Кашмир, пристигнах рано сутринта, след 15 часа пътуване. Тук няма специални забележителности и веднага продължих към автогарата - реших да взема малко автобус и след това да започна да спирам. След това в Удампур, опитвайки се да намеря пътя си до Шринагар в тънкостите на улиците, в крайна сметка направих кръг и се върнах на автогарата - очевидно, започвайки от определена точка, местните жители решиха, че тъй като човек и още повече чужденец, трябва да отиде до друг град, след което да му покажете откъде тръгват автобусите. Е, разсъждавах - това е съдба - автобус си е автобус, и си взех билет за още 20 км. След това успели да спрат лекия автомобил на няколко километра, а след това заедно с водача му да хванат армейски камион със сено. Шофьорът на камиона беше сикх и говореше добре английски, което по принцип е нехарактерно за шофьорите. Първоначално искаше да шофира цяла нощ без да спира и да пристигне в Шринагар на сутринта, но имаше малка повреда - пробиваше колело. Докато ремонтираха, решихме да поспим и да възобновим движението след зазоряване. Бях назначен да спя на легло точно под открито небе - нощта обаче беше топла и ясна. След тунела Джавархар директно започваше долината на Кашмир. Стана малко по-хладно, появиха се планински пейзажи, дъното на долината беше заровено в зеленина. До обяд шофьорът беше паркиран. Всъщност той отиваше за Лех, столицата на Ладак, но аз исках да прекарам няколко дни в Кашмир, така че отказах предложението му да отидем по-далеч заедно. Стигнах до центъра на града с микробус, а след това друг „оферент на хотел“ ме извади. Не мислех дълго и отидох с него да гледам лодката му. Основната атракция на Шринагар - езерото Дал - доста голямо езеро, по бреговете на който има няколкостотин хотела под формата на лодки (houseboats). Лодката може да достигне дължина до 20м и да съдържа до 4 стаи с всекидневна и трапезария. Повечето от тях са декорирани в английски стил от 19 век. За 500-700 рупии можете да наемете стая, която според мен е просто луксозна. Много хора живеят в тези лодки, без да напускат няколко дни - храната може да бъде поръчана в стаята. Такситата са шираци - покрити лодки с меки "диванчета". Избрах евтина стая за 100 рупии. (1$=46Rs) Останалата част от първия ден в столицата на Кашмир беше посветена на посещение на хълма Шанкарачаря. Преди това този хълм се е наричал Тахт-и-Сулейман (тронът на Соломон) и е имал будистки храм на върха си, построен още преди нашата ера. Сега има по-модерен индуистки храм (не особено интересен) и телевизионна кула. От хълма се открива красива гледка към езерото Дал. На следващия ден реших да видя най-известните градски джамии – Патер Масджид (17 век), Джама Масджид (14 век) и джамия Шах Хамдан (14 век). Двама местни тийнейджъри се ангажираха да изпълняват ролята на водачи. Отидохме с тях и до крепостта Хари Парбат (16 век). Не искаха пари за водач от мен - дори не прилича на жителите на Индия. Между другото, кашмирците са дори по-дружелюбни (и съответно натрапчиви) и незаинтересовани от обикновените индийци. С първия им представител Рафик се срещнах на втория ден от престоя си в Делхи, разхождайки се из Пахаргандж. Покани ме в дома си, за да си побъбрим и да ме почерпим с кашмирски чай, в същото време ми разказа за бизнеса си – търговията с килими. На следващата сутрин се уговорих за екскурзия на шикара. За пет часа посетихме няколко острова, отидохме до близкото езеро, плувахме в лабиринт от канали (досущ като някаква Венеция), наблюдавахме от десет метра как ястребите ловуват за риба. Единственото нещо, което ви пречеше да се наслаждавате на живота, бяха всякакви търговци, които доплуват до вас и се опитват да ви продадат всякакви боклуци, от тоалетна хартия до шафран и бижута. След обиколката, разхождайки се по насипа, срещнах местен бизнесмен Али. Покани го да го посети на чай, като в същото време показа колекцията си от бижута и други стоки, които продава. Семейството му притежаваше три магазина - в Шринагар, Лех и Гоа. Камъчетата, трябва да кажа, направиха впечатление. Али също предложи да живее в къщата му. Реших да премина към записването на следващия ден. Между другото, за трите месеца на моите пътувания ми предложиха билет само веднъж - в Непал, недалеч от Катманду, когато се върнах късно вечерта от разходка до древния храм на Ваджра Джогини. Тогава бях принуден да откажа да пренощувам (на глинения под близо до огъня). обеща на Миша да се върне същия ден. Като цяло от общуването с Али останах с амбивалентно впечатление. Какъв беше основният му движещ мотив - традиционното гостоприемство или умело завоалирано желание да "прави бизнес" - остана загадка за мен. В края на предложението му да купи нещо от него и да го продаде в Москва, уж четири пъти по-скъпо, те започнаха да се притесняват. Предлагаха се и доста екзотични варианти – аз например му давам палатка, а той ми организира евтини водни или планински преходи чрез приятели в туристически агенции. Прекарах два дни с това семейство. През това време посетихме местния краеведски музей и градините на императорите на Моголите (Mughal) в околностите на града. Подобно на другите кашмирци, Али и семейството му бяха мюсюлмани, но умерени – жените не носеха воал и като цяло в тях нямаше особена религиозност. Между другото, не забелязах никакъв екстремизъм в Кашмир, всичко това са глупости. Да не кажа, че там всичко е наред и спокойно, но поне не по-опасно, отколкото в Москва. Преди няколко години наистина имаше много напрегната ситуация в това състояние, но сега всичко е почти нормално, туристите се върнаха в популярни курорти. Вярно е, че армията е на всеки ъгъл. Напуснах Али не без известно облекчение. Карах малко в автобуса, после спрях камиона до Сонамарга. Отпуснат от прекалено успешен стоп по магистралата Джаму-Шринагар, не предупредих шофьора за парите - в резултат на това трябваше да платя 30 рупии. Беше вечер и беше необходимо да се реши проблемът с нощувката. Избрах палатка. Някои странни хора не ми позволиха да отида по-далеч от контролно-пропускателния пункт в края на селото с аргумента, че уж не е безопасно по-нататък. Трябваше да се изкача по склона над селото и да пренощувам в гората под огромен бор. Между другото, преди това нощувах на палатка само два пъти в това пътуване. Първият път беше в местността Аули в индийските Хималаи, вторият в базовия лагер Анапурна. В първия случай наблюдавах от прозореца на палатката втората по височина планина в Индия, Нанда Деви (7817), във втория, южната стена на Анапурна (8091). Сутринта в продължение на два часа не можеше да хвана никакъв транспорт, затова реших да отида пеша. От гледна точка на стопа, това разбира се е глупаво - шофирането винаги е по-бързо от ходенето - но се възхищавам на манията: първо, влезте в Тибет пеша и второ, застанете на прохода Zoji La (беше само на 15- на 20 км), за да наблюдавате на запад цъфтящата долина на Кашмир и на изток безжизнената каменна пустиня на Ладак. Поглеждайки напред, ще кажа, че ще бъда брутално счупен, т.к. Проходът представлява плато с дължина няколко километра, като характерът на терена не се променя внезапно. След като извървях половината път до прохода, на следващия пост влязох в разговор с войниците. Поискаха ми руски монети за колекцията на техния командир и в замяна спряха за мен армейски камион с амуниции на път за Лех. Камионът беше част от огромен конвой, около стотина коли. Колоната се движеше много бавно, спирайки на всеки час. Въпреки края на юни и относително ниската надморска височина (3529), на прохода имаше много сняг, пътят практически вървеше по тунел, изкопан в снега. До вечерта стигнахме до военен лагер на 15 км отвъд прохода, където спряхме за нощувка. След като изядох стандартна армейска вечеря, си легнах на горното легло на камиона. На сутринта шофьорът започнал да иска бира и пиле за обяд. Извинявах се, че войниците, които ме качиха при него, обещаха, че ще ме вземат с военен камион безплатно. Но с шофьора така и не се разбрахме по този въпрос и тръгнах в следващия малко или много голям град, за да не създавам напрежение. В края на краищата, тъпченето в този камион и пренощуването отново в праха на лагера на тесен рафт не ме възбужда особено, дори въпреки безплатната армейска храна. След това, докато се вози на автобус на 40 км до Мулбек, той прекоси въображаема граница, разделяща мюсюлманската и будистката част на държавата. Разпънах палатка на брега на реката, отидох на разходка из селото. Основната му атракция е изсечена в скалата през първи век пр.н.е. статуя на идващия Буда (Майтрея). Истинските тибетски пейзажи вече започнаха - малки оазиси от зеленина в речните долини около селата, по скалите, над които се виждат древни будистки манастири (гомпас), а около каменната пустиня с различни нюанси - от бледокафява, охра, до почти лилаво. Сутринта се оказа, че съм разпънал палатка в блато, трябваше да прекарам един час в сушене на нещата :) След това, оставяйки раницата си в ресторант, отидох да разглеждам манастирите. Изкачването отне около час. Гомпите се оказаха разрушени и не представляваха особен интерес, но от тях се разкриваше прекрасна гледка към долината и планините. След като слязох, хванах друг камион. Оказа се, че шофьорът му е от Мадрас и почти не разбира нито английски, нито хинди. Прекосихме два прохода с него, като спряхме на най-високата точкамаршрут (Fatu La, 4094) за фотография. В Калси той се обърна към военната база, а аз отидох да спя на брега на Инд. Събудих се от сърцераздирателен вик „Хело“, но реших да не се поддавам на тази провокация и да не гледам от палатката. Един селянин се приближи до мен на закуска и започна да обяснява с жестове, че иска пари от мен за разпъване на палатка уж на негова територия. Защо, по дяволите, помислих си аз, защото не спях в неговото житно поле, а до него на тревата. Преструвайки се, че не разбирам жестомимичния език, игнорирах молбите му. Исках да стигна до столицата на Ладак в същия ден, но стопът не се получи, така че след обяд (така че беше трудно да вървя по-късно :) се качих на автобуса. В кабината нямаше празни места, трябваше да седна на покрива. Имаше обаче и тълпа. Карането на покрива не беше за хора със слаби сърца. Задната част на автобуса подскачаше при всяка неравност и трябваше да положи значителни усилия, за да не отлети. Освен това отпред седеше човек, който периодично даваше команди като „въздушен удар“. При тази команда беше необходимо да се наведете възможно най-много, в противен случай можете да попаднете в лицето с клон, а понякога и с електрически проводници, които понякога се издигаха на няколко сантиметра над главите на пътниците. Всичко това добавя пикантност, но разсейва от любуването на планинските пейзажи. След малко настигнахме друг автобус и потеглихме чак до Ле, един по един се изпреварвайки. Жените на покрива на този автобус пееха песни през целия път и всяко изпреварване беше придружено от продължителен гул от двете страни. В резултат на това в резултат на двучасово задръстване (!) - поради повреда на камион в армейски конвой - пристигнахме в Ле още след мръкване. Изгубих се малко и излязох достатъчно далеч от центъра на града, заради което се наложи да прекачвам някаква ограда и пак да опъвам палатката. Само тук, в Тибет, за първи път в това пътуване най-накрая почувствах пълна свобода. Нямаше графици, напускания, партньори – нищо, което би могло да ви обвърже с времето или необходимостта по някакъв начин да координирате действията. Ако искаш - заставаш и гласуваш, уморен си - отиваш да ядеш / спасяваш / хващаш автобус. Просто се отдаваш на желанията си и на течението на времето. В Ладак много ми хареса тибетската кухня, която открих в Непал. Овнешкото момо и зеленчукова thukpa бяха особено популярни за мен. Момо е вид големи кнедли, а тукпа е тибетска супа. Това, което в Индия и Непал наричат ​​с думата супа, е боклук, една вода с миризма, но tukpa - истинска храна:) Втората ми натрапчива мисъл беше да вляза в манастира. За целта бяха избрани Leh & Tsemo (червени) Gompa, стоящи близо един до друг на хълм с изглед към града. Отидох там с раница. Оказа се, че Лех Гомпа е само руини, но в Цемо Гомпа има триметрова статуя на Буда. За да го разгледате, трябва да попитате монаха в съседната сграда за ключовете. Но както се оказа, сега никой не живее в този манастир и няма стаи за това. Затова се разбрах с монаха да му оставя раницата до вечерта, а аз самият ще се разходя. Точно под тези гомпи се намира дворецът Лех. През XVI тази резиденция на кралското семейство на Ладак е построена като копие на Potala - зимен дворецДалай Лама в Лхаса, но многобройни войни с владетелите на Кашмир през XIX век. свършиха си работата. Входът за двореца Лех за чужденци е цели 100 рупии, така че отлепих скалата и влязох в двореца от другата страна. В тези няколко минути, докато ме запалиха и изгониха, се убедих, че този дворец, особено като се има предвид цената на билета, е нагла далавера на туристи. Вътре няма абсолютно нищо интересно - само прах, мръсотия и дупки в пода, впечатлението е все едно си на строителна площадка. Посетих и действащия манастир Санкар Гомпа, но най-интересната му част – залата с образа на Авалокитешвара с хиляда ръце и глави беше затворена за обществеността. Друго забележително място е Шанти Ступа, донякъде напомняща японската пагода на мира в Лумбини. Седнали в ступата и провесили краката си над скалата, тълпа европейци наблюдаваха залеза над планините Занскар. Вече беше тъмно, когато се върна за раница и намери само бележка със съобщение, че монахът е отишъл да спи в Санкар Гомпа (така че там трябваше да отиде, за да се намести!) и ще бъде тук едва утре следобед. Ситуацията беше доста глупава. Не оставаше нищо друго, освен да отидем до хотела – да пренощуваш на улицата без оборудване за бивак или поне топли дрехи, изобщо не беше шум. На следващия ден, когато отидох в Центъра за екологично развитие на Ладак, с изненада научих, че само на няколко километра от Лех за още 4-5 дни всяка сутрин Далай Лама ще изнася лекции пред широка публика. Раницата беше спасена от затвора едва след 5 часа, когато аз лично отидох да търся този монах. Вечерта стигнах до Чогламсара, но не ме пуснаха на полето, където Далай Лама изнася лекции, там не е предвидено къмпингуване. Сутринта, когато дойдох на лекция (или проповед, не знам как да бъда по-точен), намерих тълпа от няколко хиляди души на игрище с размерите на стадион. Далай Лама говореше на тибетски, но имаше симултанен превод на английски в специално обособен ъгъл за европейци. Все пак нищо не разбрах. Исках да видя Далай Лама още през април, в Дарамсала, но пристигнах там седмица по-късно от необходимото. Сега, честно казано, цялото събитие ми направи по-малко впечатление, отколкото очаквах. По-нататък по пътя за Манали спрях в манастирите Шей и Тиксей. Шей Гомпа и прилежащият летен дворец на кралете на Ладак бяха порутени, но Тикси се оказа голям манастир, една от сградите на който съдържаше добра колекция от картини и десетметрова статуя на Буда. До касата имаше плакат, в който се споменаваше сайта (!) на манастира и „правилата за регистрация”, на които се казваше, че жените нямат право да нощуват тук, а мъжете трябва да се свържат директно с манастирските власти. Крайната ми цел този ден обаче беше друга – прочутият Хемис. Този един от най-старите и най-големите манастири в Ладак е популярен туристическо мястопо време на фестивала, който тази година се падна на 9-10 юли. Пристигнах там на 2-ри и трябваше да скъсам с това мега-забавление. В двора на манастира се обърнах към двама монаси с молба за нощувка. Един от тях ме заведе в жилището си. След въпроса „харесва ли ми тази стая“ той попита колко ще му платя, а след отговора „нищо“, имаше толкова грозно лице, като дете, което е лишено от бонбони. Тогава започнаха извинения като „разбира се, че можеш да пренощуваш тук, ако искаш, и така, но утре ще те събудя в пет сутринта, трябва да отида до Ле и т.н.“. Общо взето реших да не напрягам пича и отидох да спя на двора, като заключих за себе си, че туристическият бизнес може да съсипе дори будистки монах. След като разгледах манастира сутринта, се върнах на магистралата и скоро хванах камион за Манали, в който вече караха 5 души.Но като научих, че ще карам до самия край, шофьорът намали ентусиазма си и остави ме в съседното село, където след няколко часа имам друга кола. Трябваше да се кача отзад, където вече седяха петима местни и двама европейци, израелецът Йоши и шведът Дунас. Господи, там беше прашно! Оставих раницата си и внимателно седнах върху нея, опитвайки се да не докосвам нищо. Същите тези момчета вече изиграха напълно бездомни, излежали се на пяна. Много силно се тресеше отзад - на моменти отскачах около 10 сантиметра на раница. Дунас каза, че са се срещнали с Йоши в автобус за Лех и след това са тръгнали заедно на един от трекинг шестхилядниците. Междувременно тихо минахме Тагланг Ла - това е вторият по височина автомобилен проход в света (5328м). Първият е с височина 5606 м и също се намира в Ладакх. На 100 км участък до следващия проход има само едно населено място - военният лагер Панг, където спряхме за нощувка. На пункта пред лагера по някаква причина шофьорът излъга, че отзад няма никой. Вече се бяхме разпръснали отзад, когато дойде полицията и ни измъкна от там да провери паспортите ни. Имаше дълъг процес. Те искали да арестуват шофьора по подозрение в тероризъм. Особено утежняващо обстоятелство в очите на полицая е, че шофьорът е сикх и по думите му „един сикх по-скоро ще умре, отколкото да излъже“. Дълго се оправдавахме и себе си, и шофьорите, в резултат на това ни отнеха паспортите и беше уговорен час за уреждане на нещата сутринта. В същото време ни беше наредено да оставим камиона и да пренощуваме в една от големите палатки, предназначени за камиони. Дадохме на нашия шофьор малко пари като компенсация за неудобството, въпреки че като цяло той самият беше виновен за тази ситуация. И тогава имаше среща с индийско хипи (!) В началото дори не го взехме за индиец, той приличаше повече на европеец и говореше английски по-добре от хинди. Имаше нещо нереално в тази среща. Седейки под необичайно звездно небе (в края на краищата височината от 4500 се усеща), пихме водка, пушехме и говорихме на всякакви интересни теми. Оказа се, че този пич, като част от група мотористи, се е връщал от най-високия проход, който са покорили с мотоциклети. На сутринта се оказа, че всичко, което се случи вчера, е истина. Мотористите си тръгнаха, ние си взехме паспортите от полицията, която категорично ни забрани да се возим с камиони. Вчерашният шофьор го нямаше никъде и не знам как свърши тази история за него, но мисля, че просто го пуснаха, може би с глоба. Стигнахме до кафенето, което беше извън полезрението на полицията, започнахме да хващаме автобуса. Но всички те начисляваха нереални цени и в крайна сметка се съгласихме да хванем платен камион, като поставихме лимит на таксата от 100 рупии на човек. След известно време успях да го направя. Всички последващи КПП бяха пеша - шофьорите ни оставиха предварително и ние сами се справихме с полицията. Сега ми стана ясна логиката на действията на вчерашния шофьор. По принцип не е забранено превозването на чужденци в камиони по тази магистрала, но е силно обезкуражено - полицията поставя всякакви пречки за това, очевидно вярвайки, че белите хора не трябва да шофират в такива условия, въпреки че си струва да се отбележи, че шофирането в кабината на камион е по-удобно, отколкото в кабината на обикновен автобус. И очевидно шофьорът реши да не се свързва с полицията, вярвайки, че ще го гръмне, но се обърка. Като цяло пистата Le Manali е много трудна. Хората изминават по-малко от 500 км за 2 или дори 3 дни, преминавайки на 5300, 5000, 4900 и 4000 м. Повече от половината от трасето не е асфалтирано и треперенето по пътя е много силно. В Le Valley военните лагери са на всеки ъгъл, следствие от граничния конфликт с Китай. В Манали, един от най-популярните планински курортиИндия (има възможности дори за ски и парапланеризъм), пристигнахме в три сутринта и веднага тръгнахме към старата част на града да търсим хотел. При третия опит успяхме да получим стая за трима. Връщането към цивилизацията беше белязано от глобално измиване. По принцип има какво да се види и къде да се разхожда в Манали, но ние пристигнахме тук още през периода на мусоните, така че времето не беше благоприятно за разходка из околностите. Ограничихме се до посещение на местния храм от 16 век и тестване на израелска кухня. След като похарчи много пари за три дни в Манали, той се премести по-надолу по долината Кулу, вече сам. Първо отидох в Нагар – там освен замъка на някакъв местен княз, превърнат в хотел, има и къща музей на Рьорих. Беше доста забавно да се наблюдава в индийските Хималаи благородническо имение от 19-ти век, както и музей с всевъзможни кукли за гнездене на балалайки. Рьорих явно не беше глупак - на такова шикозно място той си върна имението! Ако не бяха огромните гъсталаци на марихуана, тя щеше да прилича на някакви Пушкински планини. Там се продаваха и книги на обществото Рьорих (на руски език). Запознах се с една брошура за опасностите от месо, алкохол, наркотици и порнография. На него пишеше „книгата се разпространява безплатно“, но индуският продавач на руския език не знаеше и не си падна по тези върхове. По-нататък пътят ми лежеше в Чандигарх (Chandigarh) - млад индийски град, построен по европейски модел с широки улици, паркове и правоъгълно оформление. Посетих няколко музея в него, розова градина, съдържаща около хиляда вида рози, и скална градина. Това е доста странна, но забавна сграда с много водопади, скулптури и просто камъни с всякакви причудливи форми. Пристигайки в Делхи на старата жп гара, по пътя за Paharganj попаднах на огромна локва. Първо дълбочината беше до глезена, после до коленете, после тръгнах по бордюра, разделящ улицата на две платна. Когато стоенето на бордюра също стана до колене, той беше прекъснат от няколко метра - място за завиване на автомобили. За да ги преодолеете, беше необходимо да се потопите в локва вече до кръста. Тогава се счупих и взех рикша. Гледката беше просто невероятна – рикши, теглещи велосипедите си, застанали до кръста във вода, каруци, теглени от крави с почти една глава, стърчаща от водата. Картината беше допълнена от дъждовен дъжд и тонове боклук, плуващи в тази локва с площ от ​​вероятно една четвърт. След като си купих самолетен билет, единственото, което успях да направя, беше да посетя най-голямата джамия в Азия - Делхи Джама Масджид и да мина през магазините за сувенири, за да похарча остатъка от парите. Ден по-късно вече бях в Москва. Ето как този азиатски епос завърши банално. Първоначално планирах дълго и постепенно завръщане у дома по суша, но в крайна сметка бях транспортиран до родината си с помощта на магическо устройство, наречено самолет. Сега обаче изобщо не съжалявам. Денис Рожков.

Ладакх е част от Тибет, което в резултат на това исторически събитиястава част от индийския щат Джаму и Кашмир. Това име буквално се превежда като "ла" - проходът и "дакх" - страната.
Тази територия с обща площ от 86 904 km 2 се намира между хребетите Гиламаев на юг и Каракорумските вериги на север. Източен Туркестан започва веднага след Каракорум. Ладка граничи с Тибет на изток, на юг с индийския щат Химачал Прадеш (регион Лахул и Спити), а на запад с долините Балистан, Джаму и Кашмир. От 1979 г. Ладакх е административно разделен на два окръга - Лех и Каргил.

Времето в Лех, Ладакх.

Тъй като работим в Ладак всяко лято, въпросът за времето е един от най-важните за нас и за нашите пътници.
Препоръчваме да гледате прогнозите за времето в Лех на тези сайтове: Времето в Лехили Времето в Лех (Meteon новини).

Карта на долината на Ладак.

Културата и природата на Ладак има толкова много общо с Тибет, че често е наричан „Малкият Тибет“ за това. Този район на практика е вторият дом на будизма, тъй като по време на китайската културна революция в самия Тибет повечето от паметниците на будистката култура са унищожени. Географски Тибет и Ладакх започват да се разделят на север от непалския град Пулу. Друга дивизия върви на юг, минавайки през масивен лабиринт от хребети източно от Рутог, завършвайки при Ла Маюм.

Разположен на кръстопътя на търговски пътища и част от Великия път на коприната, Ладакх често играе важна стратегическа роля в миналото. След затварянето на западните граници с Китай международната търговия в района намаля. Към днешна дата един от най-печелившите бюджетни позиции в Ладак е туризмът. От 1974 г. тази зона е отворена за обществеността. чуждестранни туристи, а индийското правителство е активно ангажирано с развитието на туризма в региона. Мястото на концентрация на туристи и пътешественици в Ладак е неговата столица Лех (Лех).

Ладакх е най-високото индийско плато. Височините му са от 2750 м над морското равнище в Каргил до 7672 м в Сасир-Кангри. На север от веригата Ладак до самото подножие на Каракорум се простират плодородните долини на реките Набра и Шиок. Те споделят общото име Набра. До него се стига по шосе от Лех през прохода Кардунг Ла (5600 м). Този пропуск се счита за най-високия автомобилен пропуск в света.

Между Големия хималайски хребет и веригата Занскар има област, наречена Занскар. То е толкова значимо и обширно, че често името му звучи, за да определи целия Ладак като цяло. Заобиколен от всички страни от високи планини, Занскар е бил откъснат от цивилизацията в продължение на векове. Тук се е правела историята. Жителите на този район са съществували доста самостоятелно поради наличието както на плодородни долини, така и на алпийски пасища. Тук тече река Занскар, която дава името си на целия регион. Той събира водите на няколко от своите големи и много малки притоци, през тесен и дълбока клисуранапуска долината си и отдолу Лех се влива в велика река Ind.

Единственият начин за комуникация между Занскар и Ладакх е околовръстният път през прохода Penzi La (4400 м). По-голямата част от комуникацията със Занскар се осъществява по керванните пътеки, прокарвани в продължение на много векове, които водят до Ладак, Лахол и югозападното подножие на Хималаите.

Климатът на Ладак съчетава както условията на Арктика, така и на пустинята. За това я наричат ​​"студената пустиня". През зимата температурата тук пада до -40 o, а през лятото се повишава до +35 o.

История на Ладакх.

Първите хора на територията на Ладак се появяват през неолита. Това се доказва от множество пещерни рисунки. В произведенията на Херодот, Неарх, Мегастен, Клавдий Птолемей и Плиний Стари най-древното население на тези земи се споменава като част от индоарийците, Монс и Дард. Тези народи се споменават и в географските списъци на Пурана. През 1 век от н.е. Ладакх е бил част от Кушанското царство, а през 8 век сл. Хр. той падна под властта на Тибет, разширявайки владенията си на Запад. В същото време китайското влияние се разпространява в Централна Азия в тези територии.

През 7 век от н.е. Сонгцен Гампо, тибетският владетел, се жени за две принцеси - Венчън (дъщеря на китайския император Тайдзун) и Бхркути (дъщеря на непалския крал Амшуварман). И двете принцеси са били будисти. Те донесоха будистки текстове и религиозни предмети със себе си в Тибет. По-късно Падма Самбхава играе важна роля в разпространението на будизма в Тибет. Днес той е почитан тук заедно с Буда.

Но през 9-ти век крал Лангдарма изоставя будизма, приема древната религия Бон и възстановява всички привилегии на свещеничеството в Бон. Така всички усилия от два века на будисткото учение се провалиха.

След разпадането на Тибетската империя, през 842 г., Ладакх е превзет от представител на тибетската управляваща династия Нима-Гон. Той основава кралството Гут в Западен Тибет и става основател на династията на Ладакх.

След смъртта му царството е разделено между тримата му сина на части от Ладак, Занскар Спити и Пуранг Гук.

Първите ладакийски царе управлявали региона си от столицата Ше, а територията на кралството включвала горните райони на долината на река Инд. Под покровителството на внука на Няма-Гон, монахът-цар Хоре, в Западен Ладак настъпи възраждане на будизма. Второто религиозно име на крал Хор е Лха-Лама Йеше-О. Скоро той прехвърли властта над кралството на най-малкия си син Сонгге и той, заедно с двамата си най-големи сина, стана монах, присъединявайки се към будисткия орден.

Крал Хор разбра, че е необходимо да се възроди религията в Тибет, която беше застрашена от пълен упадък. За това той се нуждаеше от учители по дхарма и добри преводачи на свещени текстове. По негова заповед около двадесет способни младежи заминават за Кашмир, за да изучават санскрит, но само двама се завръщат, а останалите умират по пътя. Един от младите мъже, които се върнаха, беше Ринчен Занпо, който стана изтъкнат будист. Именно с него се свързва появата на най-ранния манастир на Ладак, Алчи, който датира от 11 век. Ринчен Занпо беше велик учен, художник, религиозен деец и дори строител. Заедно с индийски пандити той се занимава с превода на тибетски на много санскритски текстове. Сред тях бяха и свещените писания Канджур и Танджур.

Ринчен Занпо разпространява учението на Буда, строи храмове, манастири, светилища и ступи в цялата страна. Според легендата през целия си живот той полага основите на 108 манастира.

През XIII век от н.е. заплахата от ислямско завоевание надвисна над Ладак и неговото правителство трябваше да се съсредоточи върху Тибет по въпросите на религията.

До 15-ти век Ладак отново е разделен между двама владетели. Първият от тях, Gragspa Bum Ide, установява столицата си в Leh, а брат му Gragspa Bum прави Thingmosgang своя столица. По-късно внукът на един от тях, Бхаган, ще обедини Горен и Долен Ладак в едно царство и ще стане основател на династията Намгял.

Мюсюлманските набези в Ладак се извършват редовно до 1600 г. и това води до отслабването на вътрешните му сили и обръщането на голяма част от населението му в исляма.

Но представители на династията Намгиял успяха да устоят на атаки от Централна Азия и дори разшириха територията на държавата си на изток чак до Непал.

Най-великият владетел на Ладак е Синдж Намгял. Той успява да анексира Занскар, Спити, както и Нубра, Драс, Рутхог, кралството Гуг, Пуранг, Горен Кинаур, Горен Лахаул, Пуриг и долната долина Шиок към Ладак.

Но тъй като не беше лесно да се управлява толкова голяма територия, с течение на времето империята започва да запада. По време на управлението на Делег Намгял, монголо-тибетски отряди нахлуват в земите на Ладак, които стигат до Базго, столицата на онези времена. Обсадата продължи около три години и правителството на Ладак трябваше да се обърне за помощ към Кашмир. В резултат на това при Базго започнаха ожесточени битки и монголо-тибетските войски бяха разбити. За оказаната помощ в Тингмосганг е подписано тристранно споразумение, според което се определят границите на Ладак в Тибет. Тези граници съществуват и днес. Страните подписаха и търговски договор. Той позволи на правителството на Ладак да изпраща годишни кервани до Лхаса, които ще включват почит от злато, текстил и шафран за Далай Лама. Насрещащите кервани от Лхаса доставяха чай до Лех. Такъв обмен продължава до 19 век. Друг важен елемент от партньорството между регионите беше вълната на кози пашмина. Ладакх предостави монопол на кашмирските търговци върху него. Производството на носни кърпи и шалове от тази вълна се превърна в много развита и печеливша индустрия.

Намгиялите управляват в Ладак до 1834 г., когато догри, които са част от държавата Пенджаби на сикхите, го превземат. Войските бяха водени от Ранджит Сингх. Това е последвано от десетилетие на въстания и бунтове, в резултат на които, съгласно споразумението от Лех, Ладакх става част от щата Джаму и Кашмир. От 1850-те години Ладакх е под европейското влияние на Великобритания, която контролира земите на Джаму. През 1885 г. в центъра на Ладак, в Лех, е основана местна мисия на протестантската моравска църква.

По време на разделянето на Британска Индия през 1947 г. Хари Сингх, владетелят на Джаму и Кашмир, дълго размишлявал дали да се присъедини към Пакистан или Индия. В резултат на това беше подписано споразумение за присъединяване на държавата към Индия. През 1949 г. границата между долината Нубра и Синцзян е затворена от Китай. Така древният търговски път бил блокиран. През 1955 г. китайските власти започват да строят път, свързващ Синцзян и Тибет. Също така магистралата Каракорум е построена от съвместните сили на Пакистан и Тибет. Индия от своя страна построи магистрала по границата, свързваща Шринагар и Лех. Така пътят между тези градове беше намален от осем дни на два.

Щатът Джиму и Кашмир, заедно със съставящия го Ладакх, винаги е бил обект на различни териториални конфликти. Конфликтът в Кашмир е резултат от териториален спор с Пакистан, а през 1999 г., по време на войната в Каргил, тук едва не избухна ядрена война. 1989 г. е белязана от мащабни сблъсъци между мюсюлмани и будисти.

През 1993 г., с цел придобиване на по-голяма независимост за Ладак, е създаден Съветът за автономно планинско развитие на Ладак.

население на Ладакх.

Ладакх е един от най-рядко населените райони в Централна Азия. Населението му е около 260 хиляди души и е представено както от тибетски, така и от индоевропейски произход. Повечето от тях са будисти, останалите - с малки изключения - мюсюлмани шиити. Повечето ладакци са тибетци, монс, дардс, балти. Балти от долините Нубру, Суру, Каргила имат тесни езикови връзки с тибетците и са били тибетци до Новата ера.

По-голямата част от ладаките в областта Занскар и Лех са тибетски будисти, докато каргилите са предимно мюсюлмани шиити. Има известен брой кашмирски сунити в Лех и Падум в Занскар, а в селата на Балти има няколкостотин нурбахшийски мюсюлмани. Християнството тук се практикува от по-малко от 40 семейства в Ладак. Тя е приета от тях през 19 век.

Също така на тази територия има малък брой индуси и сикхи, както и последователи на Бон.

Наскоро номадските тибетци се преместиха в платото Рушпу, които от началото на 60-те години избягаха от Тибет, окупиран от китайците, в индийския Ладакх. От тях около 2000 се заселват в Лех и други градове. Около 3500 бежанци се заселват в квартал Лех.

В Драс и Дха-Хану преобладават народи от дардски произход. Брокпите, последователи на будизма, които са запазили старите дардски традиции, живеят в района на Дха-Кхану. Драс е предимно мюсюлманин и има силно кашмирско влияние.

Според преброяването от 2001 г. 47,4% от населението на региона са будисти, 45,9% мюсюлмани и 6,2% индуси. Останалите 0,5% представители на други религии разделиха помежду си. В областите Лех и Каргил населението е равномерно разпределено, като населението на Лех е 77% будисти, а Каргил е 80% мюсюлманско.

Около 84% от ладаките живеят в села.

Първите заселници в този високопланински регион са номади от тибетските планини. Те дойдоха тук със своите стада кози, овце и якове. Техните потомци се наричат ​​чангпа. Те все още живеят в района на Чанг Танг. Днес това са основните доставчици на мляко, масло, сирене и месо в региона. Но основният им доход е търговията с тънък подкосъм от кози, пашма. Именно от него в долините на Кашмир правят пашмина - шалове, известни на целия свят.

След това Монс се установява в Ладак и става земевладелец. Тук са останали много малко от тях, но някои музиканти и занаятчии днес наричат ​​себе си потомци на истински Монс.

И тогава по тези земи се появяват дардите, които се смятат за потомци на великите арийци. Представители на най-чистата арийска раса днес живеят в три села близо до границата с Пакистан в долината Ламаюру при сливането на реките Шиок и Инд, североизточно от Каргил - Да, Хану и Дурчики. Тези дарди се наричат ​​дрок-па. Те имат своя специална култура и свой език - горсе-скат или дару. Корените му се връщат към санскрит. И ако самите дрок-пас разбират езика на ладакийците, то ладаките не разбират езика на дара. Религията Дрок-па наподобява религията Бон в своите традиции. Арийците от племето Дрок-па са уникални както в расово, така и в културно отношение. За разлика от монголоидните ладахи, те имат чисто арийски вид. Тяхната любопитна културна особеност е пълното отхвърляне на продуктите, които кравата предоставя. Тоест те не само не ядат месото му, но дори не ядат мляко, сирене, извара, кисело мляко. Дрехите на арийците също се различават от дрехите на останалите ладакити. И мъжете, и жените носят шапки, украсени с червени цветя от горска ягода, физалис. Това цвете предпазва от зли духове и носи богатство. Във всички форми на изкуството дрок-пас използват символите на свастиката и слънцето. Могат да се видят върху украсата на къщите и върху домакинските съдове. Те също така използват много астрономически и природни символи. Днес техните представители наброяват около 2 хиляди.

Други дарди, които са успели да запазят традициите си, се наричат ​​drugpa, което означава „номад“ на ладакхи и тибетски. В Драс живеят мюсюлмански дарди, които са приели исляма преди около три века, а дардите от Да и Хану успяват да запазят традициите си, въпреки факта, че са приели будизма.

Друг клон на дардите са представители на народите Шина, етническата група Минаро (или Брокпа на Ладакхи). Те живеят в долината Дах Хану югозападно от Лех (163 км). Смята се, че минаро са потомци на първата вълна от индоевропейци, дошли за първи път от Чилас в земите северно от Индия. Религията Минаро е анимизъм, близък до Бон с влиянието на будизма. Подобно на пакистанските гилгити, минаро говорят архаична форма на езика шина. Това са представители на европейската раса. Особеностите на културата им е, че не ядат птиче месо и мляко по религиозни причини, но много обичат агнешкото. Количеството агнешко на масата brockpa е мярка за благосъстоянието на човека.

Основният език на региона е ладакхи, който е клон на тибетския език. Някои ладакхи също знаят хинди, урду, а понякога и английски. Ладакхи има много диалекти (чанг-па, пуриг-па, занскар), но всички те са взаимно разбираеми.

Културата на Ладакх.

През вековете, под влиянието на Тибет и Индия, архитектурата му се развива в Ладак. При строежа на къщи и манастири са използвани дърво, камък и пръст. Но днес ладаките предпочитат да запълват глинените клетки на стените с камъни и непечени тухли.
В центъра на всяко село има манастир, гомпа.
В превод гомпа звучи като място за медитация.
Почти във всяка гомпа има будистки колела с изображения на дракони. Около манастирите често можете да видите многоцветни знамена на лунта. В превод от тибетски "лунгта" означава "коне на вятъра". Вярва се, че те, имайки специални образи, разпространяват неприятности, болести и нещастия на вятъра и носят късмет, щастие, здраве и дълголетие.
Освен с древни манастири и уникални националности, Ладак е известен и със своите религиозни празници.

Манастир Хемис ежегодно е домакин на танцов фестивал в ритуални маски, посветен на рождения ден на великия гуру Падмасабхава. Такива танци отразяват борбата между добрите и лошите елементи. По време на танците монасите свирят на тамбури и флейти. Фестивалът се провежда, в зависимост от изчисленията на служителите на манастира, през юни или юли. Този празник се празнува най-грандиозно всяка година на маймуната според източния календар.

Подобни будистки фестивали се провеждат почти всеки месец в различни манастири на Ладак. Освен това Министерството на туризма на региона провежда фестивал в Ладак всеки септември в Лех и Набра. Програмата му включва традиционни танци с маски, състезания по стрелба с лък, както и поло, пеене, музика и танци на сабя.

Музиката на Ладак е подобна на тибетската. Често може да се чуе по будистки празници. Религиозните песнопения най-често се изпълняват на тибетски и санскрит.

По време на празниците ладаките носят националните си носии, най-добрите шапки, украсени със злато, сребро и тюркоаз. Типичният ладакски костюм се състои от кадифени гончи, украсени жилетки и шапка.

Календар на будистките мистерии-фестивали в манастирите на Ладак.

През зимата хокейът е популярен сред местните жители в Ладак. Освен това ладаките обичат да играят крикет, поло, взети назаем от Балти, и да се занимават с стрелба с лък.

Кухнята на Ладак не се различава много от централната тибетска. Основните му ястия са супа с юфка thukpa и tsampa, основната част от диетата на тибетците. Цампа е основно сладкиши от ечемичено брашно с тибетски чай и масло от як. Въпреки че самото ечемичено брашно също се нарича тук. Истинско ястие Ladakhi - skyu - паста с кореноплодни зеленчуци. От Алкохолни напиткиТук е популярна чанга, която се прави от ечемик. Именно него ладаките най-често използват по празниците. И, разбира се, ладаките днес също ядат вносна храна.

Неразделна част от културата на Ладакхи е тъкането. Тук тъкат и жените, и мъжете.

Преди това в Ладха полиандрията от братски (братски) тип беше често срещан обичай. Този обичай позволявал на жената да бъде в брачна връзка с всички братя в семейството наведнъж. Децата, родени в такива бракове, се считаха за общо и наследено имущество според старшинството. Въпреки факта, че през 1940 г. правителството на щата Джаму и Кашмир забрани тази форма на брак, полиандрията все още се практикува в някои семейства на Ладакхи.

Интересен е и друг семеен обичай на Ладакхи, khang-bu (в превод „малка къща“). Според него, когато най-големият син в семейството порасне и стане способен да поеме отговорност за семейството, бащата на семейството трябва, като вземе със себе си само най-необходимите неща за живота, да се премести в отделна къща.

Местните жители също все още имат традиция да изпращат един от синовете си да бъде монаси. Затова в манастирите винаги има достатъчно служители.

Ладакх, наричан още Малък Тибет, поради сходството на културата, релефа,географски и религиозни особености. Ладакх се намира в северната част на Индия, в щатите Кашмир и Джаму, от север е заобиколен от планините Кунлун, а от юг от Хималаите. Ладакх не е типична Индия, с много бедни хора, просяци, мръсотия и голямо разнообразие от храмове. Възниква интересен въпрос - Защо в Ладак няма бедни хора? Че живеят по-богати от другите региони на Индия, определено не са богати. Факт е, че дори през лятото в Ладак е студено през нощта и затова тук просто не е възможно да се води просяшки начин на живот. Е, като следствие, отсъствието на бедни и бедни. Ладакх е предимно будист, въпреки че има много мюсюлмани, тук няма да намерите просяци и няма да ви досаждат особено на всяка крачка.

Лех е столицата на Ладак, главен административен и културен градрегион. Разположен на надморска височина от 3500 метра над морското равнище, като цяло самият Ладак е високопланински регион, най-ниската точка е на височина 3000 метра. Така че, когато планирате своя обиколки в Лех (Ладак), вземете предвид момента на аклиматизация, експертите препоръчват да прекарате няколко дни в хотели, особено за тези, които са пристигнали в Лех със самолет. Ще имате главоболие, виене на свят, слабост, гадене и евентуално повръщане. Това важи за всички, но поради индивидуалната реакция към високопланинските райони, интензивността на болката ще бъде различна за всеки.

Сезон в Ладакхот юни до средата на септември.

До Лех (Ladakhk) може да се стигне по три начина:

1) Самолет. Самолети до Лех летят от Делхи и други главни градовеИндия. Билетите струват от $100 в едната посока, но в зависимост от сезона цената може да се увеличи до $200-250 за еднопосочен билет. Също така си струва да се има предвид, че датите и часовете на самолетите могат да бъдат прехвърлени поради метеорологичните условия, просто не забравяйте, че това е Индия.

2) Пътят Шринагар – Каргил – Лех също отнема средно 10-14 часа с джип обратно, за жадни за специална екстремност, можете да опитате с автобуса. Цената на едно място в джип е 1000 рупии, в едната посока, пътят е в сравнително добро състояние.

3) Третият и най-екстремен начин да стигнете до Ладак е пътят Манали – Лех.Пътят Манали – Лех, един от най-високите планински пътища в света, минава на височина от 3500 – 5600 метра над морското равнище. Тук е често срещана ситуация да заседнете за няколко дни в алпийската пустиня, безжизнена и дива, тези пътници, които изберат този вариант, трябва да бъдат подготвени за такъв вид изненада, за местните жители това дори не е изненада . Цената на билета е от 1500 рупии, пътуването отнема 18-24 часа, ако всичко е наред, и тогава можете да фантазирате.

Забележителности Лех, Ладакх

Атракции на Ладак:

На първо място, това е Лех, със своите забележителности, градът е сравнително малък, но много особен, подходящ за посещаващи туристи. Тук ще намерите много мини-хотели, къщи за гости, хостели, кафенета, ресторанти, където можете да хапнете сравнително евтина национална тибетска кухня, магазини и магазини за сувенири, интернет кафенета, а също така имат възможност да се обадите в чужбина. Също така по улиците на Лек има много туристически компании, които предлагат всякакви обиколки из Ладак, от няколко часа до писти за 6-8 дни, също и в туристически компанииможете да наемете велосипеди, мотоциклети.

Лех атракции:в Лех има няколко будистки храма, също така ще бъде интересно да се разходите из зелената зона на Лех, където е толкова необичайно да видите много потоци и зелени дървета. Районът силно контрастира с други райони на Лех, където хората живеят в камъни и на практика няма дървета, изглежда, че това не е обикновен жилищен район, а гето.Основните забележителности на Ладак се намират извън Лех. Сред тях си струва да се подчертае:

Ладакх е регион в най-северния щат на Индия, Джаму и Кашмир. Ладакх е най-високото плато в Индия, като разликата в надморската височина е от 2750 метра при Каргил до 7672 метра при Сасир Кангри. Намира се на границата с две планински вериги - Каракорум и Големите Хималаи, а също така се пресича от две планински вериги - Ладак и Занскар. Районът е обитаван от индоевропейци, тибетци; е един от най-рядко населените региони на Централна Азия.

статия: Ладакх

Земята на Ладак се смята за мистериозна и пълна с тайни. Поради сходството на природата и културата с Тибет, Ладак понякога е наричан "Малкият Тибет".
Известно е, че територията на Ладакх е била обитавана още от неолита, това се потвърждава от множество находки, както и пещерни рисунки. Будизмът се разпространява тук през 2-ри век. От 8-ми век Ладакх попада в сферата на влияние на Тибет. През 13-ти век, изправен пред заплахата от ислямско завладяване, Ладак избра Тибет за религиозна крепост, но до 1600 г. мюсюлманите редовно нападат Ладак – оттук се появява част от ислямското население. Историята на Ладак също помни съюза с Бутан срещу Тибет през 17 век и мирния договор Темисгам между Ладак и Тибет; и династията Намгял. През 1947 г., по време на разделянето на Британска Индия, е подписано споразумение за присъединяване на територията към Индия.
В миналото този регион е играл стратегически важна роля, намирайки се на кръстопътя на търговските пътища. Тук е минавал и Големият път на коприната. Икономиката обаче беше разклатена от затварянето на западните граници на Китай. Днес един от най-важните източници на доходи за региона е туризмът; Индийските власти активно развиват тази конкретна област.
Към днешна дата именно Ладакх се превърна във втората родина на ламаизма, един от клоновете на будизма. Това се случи поради факта, че Тибет, попадайки под експанзията на Китай през 50-те години, загуби повечето от уникалните си паметници на будизма.
Като цяло културата на региона се свързва преди всичко с архитектурата, която е била силно повлияна от същата архитектура на Тибет; обаче индийското влияние също е голямо. Тук са издигнати много манастири, чието разположение е много необичайно – на первази високи планини, по краищата на клисурата. Ладакските манастири се наричат ​​"гомпа", което може да се преведе като "пусто, уединено място". Гомпа е незаменим център на всяко село. Древната традиция на жителите да изпращат един от синовете си в манастира осигурява броя на манастирите.
В допълнение към архитектурата, Ладакх е известен и привлекателен за туристите с традиционни религиозни фестивали. Например, манастирът Хемис е мястото на ежегодния Фестивал на маскираните мравки.
Повечето Голям градЛадак - Лех (Лех). Предимно жителите на Ладак са будисти, останалите са мюсюлмани шиити.
Казват, че най-много най-доброто времеда посетите това кътче на Земята – традиционен фестивал на маскираните танци; тогава Ладакх разкрива цялата си магия. По улиците се тълпят хора с луксозни лъскави бижута и цветни шапки. Екзотичните монаси в цветни маски танцуват под невероятния ритъм на флейти и тромпети. Невероятните легенди на Ладак се разказват чрез танц. Древните манастири са украсени с цветни знамена и знамена. Навсякъде се провеждат състезания по стрелба с лък и поло. Уникалната миризма на уникалната кухня на Ладак виси във въздуха.
Занаятите и истинските антики отварят очите.
Манастирът Тикси, Шанти Ступа, пещерата Наропа, манастирът Алчи, село Ниму и много други забележителности на региона представляват постоянен интерес. голямо количествотуристи.