მთა ცოცხალია. ლაგონაკის ქედი

გასულ შაბათ-კვირას მრავალსპორტულმა კლუბმა „რადიო ჩეგეტმა“ ახალი სეზონი გახსნა ე.წ. ზამთრის ლაშქრობათოვლის ფეხსაცმელებში. სამივე დღე იდეალური მზიანი ამინდი იყო.

მართალია, წინასწარ გამოვაცხადე ეს მოვლენა და მოვემზადე, გამგზავრებამდე ვიგრძენი წინასწარ ცივი სისუსტე, მაგრამ არაფერი გავაუქმე, რამაც შესაძლებელი გახადა ჩემი გეგმის განხორციელება, თუმცა სხვა მასშტაბით.

სულ 9 მონაწილე იყო. გუამკას ფერმაში დავიწყეთ და ცივი წყაროსკენ ავედით. თავიდან ბევრი თოვლი არ მოვიდა, მხოლოდ გზის ჩრდილოეთით დაჩრდილულ მონაკვეთებზე თოვლი უწყვეტი იყო.

და პირველად გავუყევით მამაცი მანქანების კვალს საერთოდ თოვლების გარეშე.

აწევაზე საკმაოდ თბილოდა, მომიწია ტანსაცმლის ღილების გახსნა, ჩაცმა, ან როგორც ამ ფოტოში, ერთმანეთს დავეხმაროთ ქურთუკის ყდის ვენტილაციის ღილების გახსნაში :)

გუამკას თავზე პატარა ჩანჩქერი გაიყინა.

რა პატარა... ასეთი ნორმალური.

მცირე შეჩერება.

პირველი საათი ვიარეთ ტრასაზე, მერე თოვლზე ფეხსაცმლის ჩაცმა მოგვიწია, რადგან იმ დღეს არავინ წავიდა უფრო შორს და წავედით ხელუხლებელ მიწაზე.

ტყე თანდათან უფრო წიწვოვანი და თოვლიანი გახდა.

ამ დროს ვიწყებ იმის გააზრებას, რომ ჩემი სიცივე მკვეთრად იწყებს პროგრესირებას და მთელი ლაშქრობის ტემპი ცოტათი შენელდა, მაგრამ მაინც გამოგვივიდა.

ცივი გაზაფხულის შემდეგ უფრო მაღლა გადავუხვიეთ - რაზრიტაიას მთაზე მიმავალ პორტაჟზე მეტი თოვლი იყო.

ჩვენ კი მზის ჩასვლა გვახლდა.

პირველი გაჩერება.

გაშლილ ადგილებში თოვლი დაახლოებით მუხლამდე იყო, თუმცა განსაკუთრებით მკვრივი ნაძვის ქვეშ იყო თოვლის გარეშე ნაკვეთებიც.

გაშლილ მილაკებში უამრავი თოვლი იყო.

მეორე დღეს განვაგრძეთ ასვლა ტყის პირას, რათა მივსულიყავით ალპური მდელოების სივრცისკენ, უფრო სწორად, ამ მომენტშიუსასრულო თოვლის მინდვრებში :)

ასე რომ, ნაძვი დასრულდა, ტყე გათხელდა. ხედებმა დაიწყეს გახსნა. ჩვენს ზურგს უკან სადღაც გუამის ხეობისა და სოფელ ნიჟნი ნოვგოროდის ქვემოთ.

რაზრიაიას მთის მწვერვალი. მარცხნივ, ქვემოთ ხეობაში არის სოფელი ჩერნიჰივი.

ჰორიზონტზე არის ამ რეგიონისთვის ტრადიციული მთების პანორამა (მარცხნიდან მარჯვნივ) - დიდი თაჩი, პატარა თაჩი, ასბესტნაია, აჩეშბოკი, მთა. სკირდა, ძიუვია (სოლონცოვის ქედი).

ქალაქ ბუკვასა და ქალაქ ჟიტნაიას შორის უღელტეხილზე გამოვედით.

ჩვენი მიზანია ჟიტნაიას მთა. ჩვენი მარშრუტი გადის ეგრეთ წოდებულ ლაგონაკის ქედის გასწვრივ, მაგრამ ამ ქედს არ აქვს პირდაპირი კავშირი ლაგონაკის ზეგანთან, იწყება ჩრდილოეთით თითქმის სოფელ ჩერნიგოვსკაიადან (თუმცა, შედეგად, ის უახლოვდება პლატოს მთის მეზმაის შემდეგ მკვეთრი კლებით. ).

ჯგუფის ნაწილი უღელტეხილზე დარჩა, კლდის ქვეშ თბილ ადგილას ქარისგან თავშეფარებული.

დანარჩენი რადიალურად (ზურგჩანთების გარეშე) წავიდა უმაღლესი წერტილიეს ქედი - ჟიტნაიას მთა. დროთა განმავლობაში ჩვენ მხოლოდ რადიალურად მოვახერხეთ იქ ასვლა და სასწრაფოდ მოგვიწია ტყეში ჩასვლა, რათა მოეწყოთ შემდეგი ღამისთევა.

ჯგუფი ჟიტნაიას ქედზე.

და მის ზედა მხარზე.

უღელტეხილზე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა „გამჟღავნებულ“ უბნებზე, იმდენი თოვლი არ არის, რამდენიც ზამთარში ასეთ სიმაღლეზე უნდა ყოფილიყო. ის ქარმა ააფეთქა.

ჩავდივართ ქვემოთ.

საღამოს ცივ ჩრდილში, მაგრამ ტყეში, სადაც შეგიძლიათ ცეცხლი ააგოთ და ზოგადად ღამით უფრო თბილია, ვიდრე ღია სივრცეებში.

აქ ჟიტნაიას ჩრდილოეთ ფერდობებზე ყველაზე მეტი თოვლია. რომ არა თოვლები, შესაძლებელი იქნებოდა წელამდე ჩავარდნა.

დაახლოებით 500 მეტრის სიმაღლეზე სწრაფად ჩამოვვარდით და ღამე გავჩერდით გზის მახლობლად მეტ-ნაკლებად რბილ ადგილას, რათა მეორე დღეს უფრო სწრაფად მივსულიყავით ცივილიზაციამდე.

იმ დღეს ღამისთევა არ გადამიღია, უგუნურების გამო საუზმეს ზედმეტად დაძინება ვამჯობინე, შემდეგ კი, პირიქით, ყველაზე ადრე მოვემზადე და ნელ-ნელა წინ წავიდე, რომ სხვები არ გადამედო. აქ არის ერთი შემთხვევითი ჩარჩო.

უკანა გზაზე შევამჩნიეთ, რამდენად შემცირდა თოვლის რაოდენობამ, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ის ყველა სახის ტრანსპორტით იყო გაშლილი. და თუ 21 თებერვალს ცივი წყაროს მახლობლად გაწმენდა ხელუხლებელი ქალწული თოვლით იყო, მაშინ ორი დღის შემდეგ იგი ტალახში შემოვიდა (ფუ!) კვადროციკლების თაიგული, შემდეგ კი რამდენიმე ჯიპი.

ფოტოზე ნაჩვენებია მონახოვის მღვიმე გუამის ხეობის მოპირდაპირე ფერდობზე.

თავიდან დიდი რგოლის გაკეთება სურდათ, მეზმაის გავლით დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ დაბალი ტემპისა და სველი თოვლის გამო, გუამკაში თითქმის ისევე მოუწიათ დაბრუნება, როგორც დაიწყეს.

35. ბილიკი აქ - http://caucasia.ru/site/track/1160 (ჟიტნაიაზე ასვლის გარეშე).

გრძედი: 44°12′13′08′70′′ ჩრდილო

გრძედი: 39°91′49′74′01′′ აღმოსავლეთით

ლაგონაკის ქედი- მთის ქედი, რომელიც მდებარეობს ლაგო-ნაკის პლატოზე (მაიკოპის რაიონი, ადიღეის რესპუბლიკა), რომელიც გადაჭიმულია ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ თითქმის 17 კმ-ზე. ქედის თხემზე გადის ტერიტორიული საზღვარი ადიღეის რესპუბლიკასა და აფშერონის რეგიონის მეზმაისკის სოფლის დასახლების არეალს შორის. კრასნოდარის ტერიტორია. ასევე, აქ გამოყოფილია კავკასიის სახელმწიფო ბუნებრივი ბიოსფერული ნაკრძალისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიები. ბუნებრივი მემკვიდრეობა"დასავლეთ კავკასია". ლაგონაკის ქედის უმეტესი ნაწილი დაფარულია ბალახოვანი ხალიჩით, რომელიც მასპინძლობს სხვადასხვა ენდემური ჯიშის ყვავილებს, რომელთა ჭურვებს შორის შეგიძლიათ შეხვდეთ მორბენალ ხვლიკებს. ფართოფრთებიანი ფრინველები აფრინდებიან ცაში: წვერიანი რძალები, თხრილები, ჩიტები.

ლაგონაკსკის ქედის შემადგენლობა მოიცავს გუმბათოვან მწვერვალებსაც კი, როგორიცაა: ლისაია(1159 მ), მატაზიკი(1328 მ), რაზრიატაია(1514 მ), წერილი, ჟიტნაია(ქედის უმაღლესი წერტილი / ასევე არის ისეთი სახელები, როგორიცაა "ტური" და "მწვავე"), მათუკ, მეზმაი. ფანტასტიკური პანორამები იხსნება თითოეული მთის მწვერვალიდან.

მთის წერილი (1700მ) - მდებარეობს ფერმა გუამკადან 12კმ-ში. მწვერვალის ყველა მხრიდან ქვემო წელში გაშლილი ტყიანი ხეობები შეინიშნება. დასავლეთ ნაწილში, ასოს ფერდობები ციცაბო ძირს ეშვება, ქვედა კანიონი კი ფეხიდან ორ კილომეტრში ვრცელდება. მდინარე ციცა. სამხრეთით ჩანს კიდევ ერთი ბორცვი (1724 მ), რომელიც ჯერ არ მიუღია ოფიციალური სახელი, მაგრამ ალბათ უკვე რატომღაც მეტსახელად ადგილობრივი მცხოვრებლები. წერილის მსგავსად, დასავლეთის კედელი მოფენილია კლდოვანი გამონაყარებით. სამხრეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით გავრცელებულია შთამბეჭდავი სუბალპური მინდვრები, რომლებიც მკვეთრად იქცევა ტყის ზონად. შენაკადი მთა კურჟიფსი მდინარე – მშრალი სხივი- მიედინება ოდნავ აღმოსავლეთით, მისი არხის უკან ამოდის ზაუდას მთა(1539მ), მდებარეობს არც თუ ისე გამორჩეულთან ახლოს ივანოვა პოლიანა. წერილის გვერდით არის მწყემსის ჯიხური.

ბუქვადან სამხრეთით 2,3 კმ-ში მდებარეობს ჟიტნაიას მთა (1996მ), რომლის ფერდობებიდან უკვე შეგიძლიათ დააკვირდეთ უფრო მომხიბვლელ ხედებს. ყველაზე საინტერესოა მდინარე ციცის ზემო დინების ციცაბო ხეობის მიმოხილვა, რომელიც ეკუთვნის ბუნების ძეგლს. ხეობას მასიური კედლები უმაგრებს ქედი ნაგოი-ჩუკიერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, ლაგონაკის ქედის ციცაბო ფერდობები. ნაგოიჩუკის მასივის მტკნარი კედლიდან ჩანჩქერი იშლება და მასთან მიახლოების გზა არ არის. ჟიტნაიას მთაზე არის პატარა გამოქვაბული, მისგან რამდენიმე მეტრში არის სადამკვირვებლო გემბანი და სწორედ იქ, ციცინსკის არხის მიმართულებით, პატარა ნაკადი მიემგზავრება.

ჟიტნაიასა და მატუკის მთებს შორის დგას პატარა ხის ნაგებობა, სახელად "KOSH", ასეთი სტრუქტურები ძალიან ხშირად გვხვდება მარშრუტებზე. როგორც ვიკიპედია გვთავაზობს, მომთაბარეობის დროს გზად შეხვედრილ აულებს კოშს უწოდებენ და მდიდარი ბაშკირები გაზაფხულის დადგომასთან ერთად კოშში ცხოვრობდნენ. ასეთი ნაგებობები აშენდა ვრცელ მდელოებზე, სადაც ძალიან მოსახერხებელია საძოვრო პირუტყვის მოვლა.

ალპური სახლი თექის ქსოვილით დაფარული ხის ფიცრებისგან არის დაკაკუნი. როგორც წესი, ჯიხურის შიგნით არის ღუმელი, ორსართულიანი თაროები და მაგიდა. 10 კაციანი ტურისტული ჯგუფი შეიძლება მოთავსდეს შიგნით. კოშთან ახლოს, ჟიტნაიას მთის ქვეშ, მშრალი სხივის ნაკადი მიედინება.

დვუხეტაჟკას კლდემდე მისვლამდე კიდევ ერთი წყაროა - ცემენტი (ან ბეტონი). ის გერმანელმა ფაშისტებმა ააშენეს დიდი სამამულო ომის დროს და დღემდე შემორჩა, თუმცა უკვე ცოტა ღვარძლიანი იყო.

ორსართულიანი შენობა - ნაზი კლდის რაფა ძირში მატუკის მთები(1957 მ). ზედაპირი იდეალურად ბრტყელია და დაფარულია როგორც მწვანე ხალიჩა. პერპენდიკულარული კლდის კედლები შედგება თითქმის ერთი და იგივე ზომის ორი დონისგან, რის გამოც დვუხსტორიედკას კლდე ასე ეწოდა ალბათ. ორსართულიანი შენობის პლატფორმაზე ულამაზესი პანორამული ხედები იშლება. მდინარე ციცის გრანდიოზული ხეობა, რომელიც გარშემორტყმულია ნაძვებით და ლოდებიშორიდან ძლივს ჩანს. მაგრამ აშკარად ისმის წყლის ხმა, რომელიც შექმნილია ოშტენის მთის ჩრდილოეთ კალთიდან გამომავალი მთის მდინარე ციცეს სწრაფი დინებით, რომელიც ასევე შეიმჩნევა ციცინის კანიონის უკან. მატუკსკაია დვუხეტაჟკას კლდეზე ნათლად ჩანს მდინარე ციცეს მარჯვენა შენაკადი, ღრმა ბალკა (წყარო არის მთა ურიელის/მურზიკალის ტრაქტის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფერდობები). მის არხთან არის მეზმისკის ორი გამოქვაბული (ექვსის / ექვსის გამოქვაბული). სამხრეთ-აღმოსავლეთით გამოირჩევა მთიანი ქედი ნაგოი-ჩუკი, მისგან ოდნავ მარცხნივ მოხდენილი ქვის კედლები. ურიელის მთაეშვება მდინარე ციცეს ხეობაში.

ლაგონაკის ქედის ბოლო მწვერვალია მეზმის მთა(1940მ), მდებარეობს სოფელ მეზმიდან 15 კმ-ში. მთის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს KOSH, მის გვერდით არის სუფთა სასმელი წყლის წყარო. კლდიდან იშლება განსაცვიფრებელი ხედი მდინარე ქურდიჟფსის ხეობაზე (წყარო არის აბაძეშის მთა), რომელმაც კლდოვან მასივებში (გუამის ხეობა) ულამაზესი ხეობები და ხეობები დაარტყა. სამხრეთ-დასავლეთით მიედინება მდინარე ციცის ერთ-ერთი შენაკადი - ღრმა სხივი, ასევე არის მოსახერხებელი ადგილი კემპინგისთვის. მოპირდაპირე მხარეს კიდევ ერთი ნაკადი იმალება, რომელიც კურდღიფსის კალაპოტისკენ მიექანება. მეზმისა და ურიელის მთებს შორის უნაგირი ქმნის ღრუებს, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მდინარე ციცეს ხეობაში, რაც საშუალებას გაძლევთ მოხვდეთ ციცინსკის კანიონში. მოშინაურებული ძროხები და ცხენები ხშირად გვხვდება ალპურ გაწმენდაში.

კლიმატი. ძალიან ცბიერია მთაში ამინდი. სწორედ აქ, მთებში, შეგიძლიათ დააკვირდეთ ბუნებაში წყლის ციკლის პროცესს. დილით, როგორც წესი, მოწმენდილი ამინდია, მაგრამ როცა პირველი ღრუბლები შემოვა, წვიმს. საღამოს, როგორც წესი, ცუდი ამინდი გადის, რაც საშუალებას გაძლევთ აღფრთოვანებულიყავით ულამაზესი მზის ჩასვლით.

გზა უკვე ჩამოყალიბებულია დვუხეტაჟკას კლდემდე, რომელიც დაუფიქრებელ მძღოლებს საშუალებას აძლევს მანქანებით ლაგონაკსკის ქედის გასწვრივ გაიქცნენ. მართლაც უცნაურია, რომ ეს დაშვებულია...

დღეს გავაგრძელებ ჩემს ისტორიას 2016 წლის მაისში ადიღეის მთებში გატარებული წარმოუდგენელი კვირის შესახებ. ამ ნაწილში ნახავთ ყველაზე მაგარ შუქურ შოუს, რომელიც ბუნებამ მოგვცა მზის ჩასვლისას მესამე დღეს. ალბათ ჩვენ ვიყავით ამ სინათლის შოუს ერთადერთი მოწმე, რადგან იმ მომენტში ვიყავით ჟიტნაიას მთაზე 1995 მეტრის სიმაღლეზე, ღრუბლების ზემოთ. სამწუხაროდ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მივუდექი ამ ფოტოების დამუშავებას და ჯერ კიდევ არ ვარ დარწმუნებული, რომ მოვახერხე იმის მეოთხედი მაინც გადმომეცა, რაც შემდეგ ჩვენს თვალში ნახატებში გამოვლინდა. მაგრამ ოდესღაც საჭირო იყო ამის გაკეთება ერთი და იგივე, რატომ არ შეხედე ახლა ამ საოცრებას?

02 . შეგახსენებთ ამ მოგზაურობის მოკლე ფონს. მე, ვასია in_windows მისი ოთხი წლის ვაჟი დიმონი და ჩვენი საერთო მეგობარი ფაშა ჩასხდნენ L-200 მანქანაში და მივიდნენ დაახლოებით საზღვარზე და. ჯერ ჩვენ, შემდეგ კი, გუამკას მეურნეობის გავლისას, გატეხილი და ნესტიანი გზის გასწვრივ მატიუკებითა და ჯალამბარით, დავბანაკდით. მართალია, არა წერილში, არამედ ჟიტნაიას მთის ძირში, მაგრამ ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. უბრალოდ იცოდეთ, რომ ორივე ეს მთა, ისევე როგორც მატუკი, მეზმაი და რამდენიმე სხვა მწვერვალი, ქმნის ეგრეთ წოდებულ ლაგონაკის ქედს. მასზე გადის რუსეთის ფედერაციის ზემოთ ნახსენები ორი სუბიექტის საზღვარი, ასევე კავკასიის ნაკრძალის საზღვარი. Და კი. ლაგონაკის ქედი და არ არის იგივე.

03 . ასე რომ, მეორე დღეს ჩვენ დავლუქეთ და ბოსტნეული და ყველაფერი. უსაქმურობისგან კარტოფილსაც კი შეწვავდნენ. მაგრამ იმ დღეს (და ზუსტად 1 მაისს) ამინდი ძალიან ცვალებადი იყო და საღამოსთვის ცა რატომღაც დაბნელდა და წარბშეკრული. ალპური მდელოები ახალგაზრდა ბალახითა და პრიმოზებით უცებ გახდა რატომღაც არასასიამოვნო და საშინელიც კი. მაშინვე გაცივდა და ჩემი ფეხსაცმელი, რომელიც წინა დღეს დასველდა, სწრაფად გაცივდა და დისკომფორტს მიქმნიდა.

04. მიუხედავად ამისა, გადავწყვიტეთ, რომ სადმე მაღლა ასვლა გვჭირდებოდა, იქნებ რამე დავიქირაოთ. მიუხედავად იმისა, რომ პესიმისტურად განწყობილი ვიყავი და შტატივიც არ წამიღია თან. ოჰ, რა ვცდებოდი! ბუნებამ ჩვენს თვალწინ ისეთი სპექტაკლი დაუკრა, რომ რაღაც მომენტებში სუნთქვაც კი შემიკრა! მაგრამ სანამ ჯერ არაფერზე წარმოდგენა არ გვაქვს, ფრთხილად გამოვძვერით საკმაოდ ბნელი ღრუბლიდან და უცებ ვხედავთ, რომ მზის ჩასვლის შუქი უკვე ანათებს. ვაჩერებთ ბრტყელ ადგილას და ვიჩქარებთ ჟიტნაიას მწვერვალზე გაქცევას.

05 . და როგორც ჩანს, აქცია გვპირდება, რომ უბრალოდ მომხიბვლელი იქნება! ღრუბლები - მსახიობები ფუსფუსებენ და უბიძგებენ, აშკარად მივედით ამ სეზონის მთავარ პრემიერამდე. ან გენერალური რეპეტიციაა? აჰემ... მზე, როგორც მთავარი განათების ინჟინერი და დირექტორი ერთ ადამიანში, ამოწმებს პროჟექტორებისა და პროჟექტორების მუშაობას. მაგრამ მთავარი ფარდა ჯერ არ ახსნილია. ორკესტრის ორმო და მართლაც მთელი სადგომები დაფარულია სქელი ბინდით.

06 . თეატრის ბინოკლების მსგავსად, ტელეფოტოლინზას ვამაგრებ კამერას, რათა დავინახო რა ხდება კულისებში. მხატვრები ნაჩქარევად ასწორებენ მაკიაჟს და შედიან სურათებში.

07 . მაგრამ შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს, სინათლე, ჯერ კიდევ მსუბუქი, მაგრამ არანაკლებ ლამაზი, მოდის პროსცენიუმზე.

08 . ვხარობთ. ახლა დაიწყება! ცხოვრება იმდენად მწვავედ იგრძნობა, რომ ემოციების გამოხატვა უხამსობითაც კი შეუძლებელია. თუნდაც ძალიან ხმამაღალი და სამსართულიანი. მაგრამ ისინი როგორმე უნდა გადააგდონ.

09 . პირველი მოქმედება იწყება. საწყისი სპექტაკლის ჟანრი ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გასაგები, მაგრამ უკვე აბსოლუტურად შეუძლებელია, არ დაუკრას ტაში ფოტოების გადაღებას.

10 . ჩვეულებრივ მიუკერძოებელ ფაშასაც კი, წუწუნით, ამოიღებს აიფონს და რაღაცას იღებს. დიმონმა ასევე წაართვა მსუბუქი სარკისებური კამერა მამას. სრული ეიფორია. სახლიდან ათასი კილომეტრით ვართ, ფეხები სველი მაქვს, ქარი მიქრება, მაგრამ აბსოლუტურად ბედნიერი ვარ. ახლა კი მხოლოდ მთაზე არ ვართ. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ვართ ჩვენი პრობლემები, უბედურება და საზრუნავი, რომელიც დარჩა სადღაც სახლში და სამსახურში.

11 . და ჩვენ აქ მარტო ვართ. აბსოლუტურად. ამიტომ ვიღებთ საუკეთესო ადგილებიაუდიტორიაში.

12 . მთელი სცენა ჩვენს თვალწინ დგას. რა არის ის იქ? ისეთი შეგრძნება გვაქვს, თითქოს მთელი სამყარო ჩვენს ფეხებთან დევს! შემდეგ კი თავად სამყარო.

13 . აშკარად დრამაა. თუმცა თითოეულ ჩვენგანს, ალბათ, ამ პიესის საკუთარი ინტერპრეტაცია ჰქონდა. ვინ იცის... მაგრამ აქ იწყება გმირის აშკარად ძალიან ვნებიანი მონოლოგი. განათებაც კი მხოლოდ მისთვის მუშაობს. მეორე გეგმის მსახიობები ჩრდილში მიდიან.

14 . და აქ არის სიუჟეტის ირონია. ისევ შუქის თაიგულები მთელ სცენაზე, ისევ მზის ჩასვლის თბილი ფერების აღლუმი!

15 . შემდეგ კი ეპილოგი. როგორც ყოველთვის, ძალიან სევდიანი და ლამაზი. სცენა უკვე თითქმის ცარიელია, თუმცა კაშკაშა განათებულია. ყველა წავიდა, დაიშალა და მხოლოდ პატარა ახალგაზრდა მსახიობის ცხედარი რჩება თითქმის პანდუსის კიდეზე.

16 . ჩვენ მას თვალს არ ვაშორებთ. შუქი ნელ-ნელა ქრება. როგორც ჩანს, ყველაფერია.

17 . ფარდა ეცემა. სამწუხაროდ, ჩვენთან ყვავილები არ წაგვიყვანია, მაგრამ მთელი პარტერი უკვე მოფენილია.

18 . რამდენიმე წუთის შემდეგ, მკვრივი კულისების გამო, სინათლის ერთი სხივიც არ ჩანს. ახლა ეს ყველაფერი დარწმუნებულია.

თუ პირველი მოქმედება იყო და შესვენების შემდეგ, დილით, გამთენიისას, ჩვენ ვნახავთ გადაცემის გაგრძელებას?

სწორედ მის ტერიტორიაზე ამოდის მთა ჟიტნაია. მაგრამ პირველ რიგში. სოფელ გუამკაში არის ტურისტული ადგილი, სადაც იკრიბებიან ისინი, ვისაც სურს საკუთარი თვალით ნახოს ადიღეის სიმაღლეები, მათ შორის ჟიტნაიას მწვერვალი. აქედან მიდიან ჯიპები, რომლებიც ხალხს სერპენტინის გასწვრივ მიჰყავს მთის მწვერვალები. ტურისტული აქტივობის პიკში ადგილზე ფუნქციონირებს მთელი პარკინგი.

გუამკის ხეობის სახელწოდება სიტყვა სუნიდან მოდის და მართლაც, სეზონის მიხედვით, ეს ადგილი სავსეა სხვადასხვა არომატით. ეს მართლაც ბუნების ძეგლია, რომელიც არ წყვეტს გაოცებას თავისი სილამაზითა და სიდიადით. ამ ხეობიდან გზა კლდეებში ჩასმული სერპანტინის გასწვრივ მიდის. ის ლენტივით ადის კაცის ცრემლების ჩანჩქერამდე. ცოტა უფრო უკან არის სადამკვირვებლო გემბანი „პეტუშოკი“.

მისგან ვხედავთ მდინარე კურჟიფსის ხეობის საოცარ პეიზაჟს. წყლის ზედაპირი და ტყეები, რომელთა უკან დგას მაიკოპი. ასეთ სიმაღლეზე დგომა და მთის ჰაერის სუნთქვა თავს უჩვეულოდ თავისუფლად და მსუბუქად გრძნობ. ქედის გასწვრივ უფრო შორს მიდიხარ მდელოებზე. აქ შეგიძლიათ წააწყდეთ მშვიდობიანად მძოვარ ცხენებს, რომლებიც ასე ორგანულად ერგებიან მთლიან ლანდშაფტს. ყვავილებისა და ბალახების მრავალფეროვნება მხოლოდ ალპების მდელოებს შეედრება. ახლა კი, ტურისტის მზერამდე, ის ვლინდება, ჟიტნაიას მწვერვალი.

ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე, შესანიშნავი ადგილია ორგანიზებისთვის სათხილამურო კურორტი. ნაგლინი ფერდობები გაახარებს თხილამურებით სრიალის ნებისმიერ მცოდნეს. თუ მიუახლოვდებით და აღმოჩნდებით ჟიტნაიასა და მატუკის მწვერვალებს შორის, შეგიძლიათ ნახოთ ლაგონაკსკის ქედი მთელი თავისი დიდებით. აქ, ხეობაში მდებარეობს მდინარე ციცის კანიონი, რომელიც ერთ-ერთია ბიზნეს ბარათებიეს ადგილები. იგი დაფარულია ცნობისმოყვარე თვალებისგან, მაგრამ სიამოვნებს მათ, ვინც აქამდე შეძლო. იმდენად ველური და შეუსწავლელი, ის ბუნებრივ სილამაზეს აფრქვევს.

ქედის ყველა მწვერვალს შორის აღმართულია ოშტენი, რომელიც თითქოს ყველაზე უფროსია ამ ოჯახში. დათვებმა და არჩვებმა შეაფარეს თავი ნაცრისფერ მწვერვალებს ნაძვებსა და ფიჭვებს შორის. იქვე მწვერვალები ურიელი, აბაძეში და ნაგოი-ჩუკია.

ასეთ მშვენიერებაში დგომით ივიწყებ სამყაროს ყველაფერს, გინდა იყვირო, ჩაისუნთქო იმ მთის თავისუფლებით, რომელიც ჰაერშია. და გსურთ ამ უბნებში ჩამოსვლა წლის ნებისმიერ დროს. შემოდგომა მოგზაურებს ოქროს ნეკერჩხლებით შეხვდება, ზამთარი თოვლივით თეთრი პეიზაჟებით მოხიბლავს, გაზაფხული გაახარებს გამოღვიძებული ბუნებით, ზაფხულში კი ყვავილებისა და ხეების სიმწვანე გულგრილს არ დაგტოვებს.

სიმართლეს ამბობენ, რომ მთებს ყოველთვის თავისი ატმოსფერო აქვს, რაღაც განსაკუთრებული სიმშვიდე ფარავს ამ ადგილებს და გინდა ისევ და ისევ აქ დაბრუნდე.

საშუალო ერისკაცი არ იცნობს გეოგრაფიას და მთების, ქედის თუ მდინარეების სახელების უმეტესობა მისთვის ცარიელი ხმაა, თუნდაც ისინი ნახევარ საათში მდებარეობდნენ. თუმცა ჩვენს რეგიონში არის ადგილი, რომლის სახელიც ყველამ და ყველამ იცის - ლაგონაკი.

ლაგონაკს ხშირად პლატოს უწოდებენ, თუმცა ეს მთლად ასე არ არის. ლაგონაკის მთიანეთი არის პლატოების, მთიანეთის, ალპური მასივების, კანიონების, სხივების და მდინარის ხეობების რთული სისტემა, რომელიც გადაჭიმულია დასავლეთით მდინარე ფშეხადან აღმოსავლეთით მდინარე ბელაიამდე, სამხრეთით ფიშტ-ოშტენოვსკის მასივიდან სამხრეთით. გუამას ქედი ჩრდილოეთით. მთიანეთის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილი ტყისგან თავისუფალია და დაფარულია ალპური და სუბალპური მდელოებით. ეს არის ის, რაც უპირველეს ყოვლისა ასოცირდება სიტყვა ლაგონაკთან.

რას ნიშნავს სახელი, ზუსტად არ არის ცნობილი. ადიღეური ტოპონიმიკა ლექსიკონში მხოლოდ მიუთითებს „ლაგოს“ მსგავსებაზე ადიღეურ „ლეგუნესთან“, რაც ახალდაქორწინებულთა ოთახს ნიშნავს და „ნაკი“ ცდის „კიოს“ - სხივს, ველს. მშვენიერი ლეგენდები ბიჭზე ლაგოზე და გოგონაზე ნაკიზე არაფერი აქვს საერთო რეალობასთან და მხოლოდ დაბალი კლასის ტურისტული ფოლკლორია. გრიგორენკო თავის ნარკვევში "ლაგონაკი" ასევე აღნიშნავს "ლუგონაკის" საერთო ხალხურ ვერსიას, რომელიც გულისხმობს ვრცელ ზეგან მდელოებს.

მაღალმთიანეთის შუაგულში მდებარეობს ლაგონაკის ქედი, რომელიც ამ წლის პირველი საზაფხულო ლაშქრობის მიზანი გახდა. ეს არის ყველაზე ჩრდილოეთი ტერიტორია, რომელიც დაფარულია მდელოებით. ქედი შედგება ხუთი ძირითადი მწვერვალისგან და გადაჭიმულია ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ თხუთმეტ კილომეტრზე მეტ მანძილზე სოფელ გუამკას გარეუბანიდან მეზმის მთებამდე, სადაც ის იშლება კურჟიფსას ხეობამდე.

ფორმალურად ლაგონაკის ქედის თითქმის მთელი მდელოს ზონა კავკასიის ნაკრძალის ნაწილია, არის ე.წ. ბუფერული ზონა, თუმცა ქედზე რეალურად დაცვის რეჟიმი არ არსებობს. ეს განპირობებულია მე-20 საუკუნის მანძილზე გადაკვეთილი მთიანეთის სტატუსით. თავდაპირველად ნაკრძალში შემავალი ლაგონაკი 1951 წელს ამოიღეს შემადგენლობიდან, რის შემდეგაც მაშინვე დაიწყო ტერიტორიების აქტიური ეკონომიკური ექსპლუატაცია. მხოლოდ 1992 წელს, მაღალმთიანეთის ნაწილმა დაიბრუნა დაცული ტერიტორიის სტატუსი, მაგრამ რეალურად ამას მცირე ეფექტი ჰქონდა.

ფოტო 1. სიმაღლე 1723, ხედი ბუქვას მთის კალთებიდან

ჩვენი მოგზაურობა თავდაპირველად აპრილის დასაწყისში იყო დაგეგმილი, მაგრამ რიგი გარემოებების გამო იგი მოგვიანებით გადაიდო. სამით, ოთხით ვაპირებდით წასვლას, მაგრამ საბოლოოდ ვიტალიკთან ერთად წავედით - სამუშაო, ოჯახი, საქმიანი და სხვა პრობლემები შერჩეული ყველა შესაძლო თანამგზავრი.

ტყის გზა გუამკადან მიდის ლაგონაკის ქედის მდელოებამდე. გრძელი ცამეტი კილომეტრის მანძილზე ის თანდათან იძენს ათას მეტრზე მეტ სიმაღლეს და მიდის ბუქვას მთაზე, სუბალპურ ზონაში პირველ მწვერვალზე. ტყეში სიარული საკმაოდ დამღლელია, ამიტომ გასასვლელის წინა დღეს გამიჩნდა იდეა ადგილობრივ ჯიპერებთან ერთად წერილამდე ოთხი კილომეტრით ადრე პარტიზანულ ძეგლზე ჩაგდება. თეორიულად, წინადადებების ნაკლებობა ჩაშვებისთვის საკურორტო სოფელიარ უნდა იყოს, მაგრამ პრაქტიკაში მე ვერ ვიპოვე ერთი გასაგები განცხადება ინტერნეტში. გადააფურთხა და დაუკავშირდა, სადაც მალევე იპოვა ვიღაც მაქსიმი, რომელიც ავატარზე UAZ-თან ახლოს იდგა, დაწერა და ჩანართი დახურა.

მეორე დღეს დილის შვიდ საათზე კრასნოდარი გავემგზავრეთ გუამკას მიმართულებით. ზოგადად, ექვსზე აპირებდნენ წასვლას, მაგრამ მანქანას ამ საკითხზე განსხვავებული აზრი ჰქონდა - გენერატორზე დამუხტვა გაქრა. როგორც კი გავგიჟდით, შევბრუნდით და ვემზადებოდით ტაქსი გამოგვეძახებინა ავტოსადგურში, უბედური შუქი ჩაქრა და მანქანით მაინც გავემართეთ გუამქაში.

უკვე ფერმის შესასვლელთან ტელეფონმა დარეკა. იგივე მაქსიმმა დაურეკა. აღმოჩნდა, რომ არ დავმარცხდი, ის ნამდვილად კასტინგით არის დაკავებული და ფასი ამავდროულად საკმაოდ მისაღები აღმოჩნდა. საერთოდ, ხეობის შესასვლელთან სადგომზე რომ მივედით, მაქსიმი უკვე გველოდა.

ფოტო 2. ლაგონაკის მთიანეთის ხედი აფშერონსკის მახლობლად მდებარე გზიდან. უკიდურესი მარჯვენა (დანარჩენზე ოდნავ დაბალი) გამოირჩევა მთა მესო (2066 მ)

ფოტო 3. გუამკას შესასვლელთან. მარცხნივ არის გუამის ქედი, მარჯვნივ არის ლაგონაკის ქედი, მათ შორის მდინარე კურჟიფსი მიედინება გუამის ხეობას.

სანამ ვალაგებდით და ვემზადებოდით, კრასნოდარელი ბიჭები დაგვხვდნენ, რომლებმაც გადაწყვიტეს შაბათ-კვირა მთაში გაეტარებინათ, მაგრამ კარგად არ იცოდნენ სად წასულიყვნენ გუამკას მიდამოებში. კომპანიაში ჩვენთან წასვლა შემოგვთავაზეს, ფაშამ და დენისმა, ასე ერქვა, ნებით დათანხმდნენ. ჩვენ ვტვირთავთ ზურგჩანთებს UAZ-ში და მივდივართ.

პირველი კილომეტრები მოსაწყენია. დახვეული ტყეში დაბურული კლდოვანი გზა ციცაბო ფერდობზე ადის, სულ რაღაც ორნახევარ კილომეტრში ხუთას მეტრს იძენს, შემდეგ ტყის გზა იშლება, სწორდება და ყოველგვარი სიურპრიზის გარეშე მიგვიყვანს გასუფთავებამდე. პარტიზანების შეუმჩნეველი ძეგლი, რომელსაც ჩვეულებრივ უბრალოდ "ბაიონეტს" უწოდებენ.

განტვირთვა. მძღოლი მაქსიმე ამბობს, იქნებ ისევ ზევით გნახოთ, დღეს სხვა ჯგუფით დაბრუნდება და ღამე დვუხეტაჟკას კლდეზე გაათევს. ჩვენ ვემშვიდობებით. UAZ ძირს გორავს, ჩვენ კი, ზურგჩანთებს მხრებზე ვისვრით, მაღლა ავდივართ.

ფოტო 4. აქ ამ UAZ-ზე მივედით "ბაიონეტამდე"

ფოტო 5. რეალურად „ბაიონეტი“, პარტიზანული რაზმის ძეგლი. გასტელო

პირველი სამი კილომეტრი გზას ტყის გავლით ვაგრძელებთ. კლდოვანი გზის ფეხქვეშ, თანდათან იძენს სიმაღლეს. მალე პირველი ნაკაწრები ჩნდება გზის ნაპირებზე - გადახურული მაღალი, მკერდამდე და უფრო მაღალი მელოტი ბალახის ლაქებით. თანდათანობით, ისინი უფრო და უფრო ფართოვდებიან და მალე ჭრიან ტყეს, ტოვებენ ადგილს მხოლოდ ხეებისა და ბუჩქების ცალკეული ჯგუფებისთვის.

ფოტო 6. ლაშქრობის პირველი მეტრი. გზა მაღლა მიდის.

ფოტო 7. ბოლო ხეები სუბალპური და ალპური მდელოების ზონამდე.

ირგვლივ ცა ბნელდება. როდესაც ჩვენ, სხვა ბორცვის გადაკვეთისას, გავდივართ ქედის მწვერვალზე, მდელოს ზონაში, მიმდებარე სივრცეები დაგროვილი ღრუბლებით ჭამს. დაბალი, სქელი ღრუბლები ფარავს ყველა სიმაღლეს მკვრივი ფარდით, თვალს ტოვებს მხოლოდ დაბლობ უბნებს. იმალება ღრუბლებში და მთის მწვერვალზე, რომელიც ძალიან ახლოს არის.

ფოტო 8. ბუქვას მთის გზაზე. გუამკასა და ვიტალიკისკენ იხედება

წერილი ლაგონაკის ქედის ოთხი მთავარი მწვერვალიდან პირველი და მათგან ყველაზე დაბალია. აქვს შთამბეჭდავი აბსოლუტური სიმაღლე - 1700 მეტრი, აქვს მოკრძალებული ფარდობითი სიმაღლე 100-150 მეტრი. აქვე გავაკეთებ შენიშვნას, რომ ლაგონაკის ქედის მწვერვალების დაბალ ფარდობით სიმაღლეზე საუბრისას პირობითად ვიღებ გზას, რომელიც მიემართება რბილ თხემზე და იხრება მთავარ სიმაღლეებზე.

წერილის ძირში დგას კარგი მწყემსის სახლი. ჩვენ მივუახლოვდით და ვახშმის დრო დადგა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ასვლა, მიუხედავად ბნელი ცისა.

ღირდა მწვერვალზე ასვლა, რადგან ღრუბლები კიდევ უფრო შესქელდა და წვიმა დაიწყო, რომელიც ყოველ წამს ძლიერდებოდა. სასწრაფოდ მომიწია კოშში უკან დახევა, როგორც ჩვენს მხარეში მწყემსის სახლებს ეძახიან.

სახლის კარი არ არის ჩაკეტილი, მხოლოდ მასიური დაფაა დამაგრებული. შემოდი. Kosh არის ხის ჩარჩო, რომელიც დაფარულია სინთეზური ბურუსით. შიგნით არის ორი იარუსი სათავსოები, სადაც იტევს ათზე მეტი ადამიანი, ღუმელი და მაგიდა. ფანჯრები არ არის, მაგრამ თეთრი ბურღული საშუალებას აძლევს შუქს კარგად გაიაროს.

ფოტო 9. სახლი ნისლში. წერილის ქვეშ

წვიმა ძლიერდება, ჩაის დალევა დავიწყეთ.

წვეთების დარტყმის ქვეშ ისინი სახურავზე მდებარე ბორცვებზე დაეცნენ. ბიჭებმა დაძინება სცადეს, მე კი ინსტაგრამზე ახალი ფოტოების დასადებად ავედი, საბედნიეროდ, სახლში მეგაფონი იჭერს.

გავიდა ნახევარი საათი. წვეთ-წვეთად სულ უფრო და უფრო იკლებს და ბოლოს წვიმამ მთლად გადაიარა. გარეთ გავიდა. ღრუბლები გატყდა, კამერას ვიღებ, მაღლა ავდივარ. სველ ბალახს ბევრი უხერხულობა მოაქვს. მცენარეები მაღალია ამ მაღალმთიან სარტყელში და წვიმით გაჟღენთილ ბალახში მუხლამდე სიარული მაინც სასიამოვნოა, მაგრამ ეს არ მაჩერებს, ხუთ წუთში ზევით ვარ.

წერილის ზედა, ისევე როგორც მისი ძმები მატუკი და მეზმაი, ისევე როგორც მისი და ჟიტნაია, თითქმის ბრტყელი გუმბათია. არც ერთი ხე, ხედია შესანიშნავი.

დასავლეთით მთა მკვეთრად იშლება. ციცაბო ტყიანი ფერდობები შორს ქვემოთ მიდის. იქ, ტყვიის ნისლში, აქედან უხილავი მდინარე ციცე მოედინება. მის არხთან შედარებით, წერილის სიმაღლე აღემატება ერთ კილომეტრს. მრავალრიცხოვანი ჭრილები, სხივები, ხევები და სხვა ხევები წარმოშობს ნაკადულებს, რომლებიც მდინარეებად იქცევიან და ავსებენ ციცას. ვიყურებით სამხრეთისაკენ - არის კიდევ ერთი გუმბათოვანი მწვერვალი, დაქანებული დაბალი აღმოსავლეთის ფერდობებით, იგი მკვეთრად იშლება დასავლეთისკენ მრავალრიცხოვანი კლდოვანი გამონაზარდებით. რამდენიმე ათეულ მეტრამდე სიმაღლის ქვის კედლები არღვევს აყვავებულ მწვანე ფერდობს. ქვევით იწყება ტყე, რომელიც ყოველ მეტრზე სქელდება და მალევე მიჰყავს ყველაფერს იმავე ციცამდე თანაბარი, თითქმის შავი, ამ ღრუბლიანი დღის ხალიჩით. თავიდან ეს მთა ჟიტნაიასთვის ავიღე, მაგრამ შევცდი. ეს არის სიმაღლე 1723, უსახელო.

სამხრეთ-აღმოსავლეთით და აღმოსავლეთით კი არა გაუთავებელი, მაგრამ ძალიან, ძალიან დიდი მდელოები იხსნება. ეს სუბალპიკაა. რამდენიმე ადგილას მწვანე ხალიჩის დახრილი ნაკეცები გზების წითელი ძაფებითაა გაჭრილი. ცოტა უფრო შორს, ხედავთ მშრალი სხივი. 2013 წლის ზაფხულში ვიყავი მის ქვედა წელში, რაზეც არის ამბავი და ახლა ვდგავარ და აღფრთოვანებული ვარ ზედა კურსით. მართალია, აქედან, წერილიდან, ეს მხოლოდ ნისლიანი ხეობაა დაფარული ჭუჭყიანი მწვანე ტყის ხალიჩით, რომლის მიღმა ამოდის უსახელო ქედი და ამ ქედის უკან მიედინება მდინარე ქურჯიპსი, რომელიც კვეთს ცნობილ გუამის ხეობას მთის ქვემოთ. დავუბრუნდები მას ბოლოს მოთხრობაში.

შემდეგ 2013 წელს ორჯერ ვიყავი სუხოი ბალკაში, ერთი კვირის ინტერვალით, თუმცა დავწერე ამბავი მხოლოდ ერთ მოგზაურობაზე. მეორედ ჩამოვიდნენ მეზმიდან. სანამ გუამის ქედიდან სოფელში ჩავიდოდით, გლეიდ სკალასთან გავჩერდით. იქიდან კარგად მოჩანს ლაგონაკის ქედის მდელოები, მერე ტუჩები აკოცა, ორი წელი გავიდა აქამდე. უფრო ჩრდილოეთით გავიხედოთ. კარგ ამინდში გუამკას გარეუბნები აშკარად უნდა ჩანდეს, მაგრამ ახლა ისინი იკარგებიან ნისლში და ღრუბლებში, სანახავი თითქმის არაფერია.

საკმარისად აღფრთოვანებული დავბრუნდი სახლში. შენს ფეხქვეშ ბევრი ყვავილია. დაბლობზე ზაფხულია, აქ, ორი ათასი მეტრის მიდგომაზე, ახლახანს დნება თოვლი და დადგა გაზაფხული. დიახ, ამიტომ მიყვარს ჩვენი მიწა. გაზაფხულის ყურება შეგიძლიათ მარტიდან ივნისამდე - საკმარისია მხოლოდ ყოველ კვირას მიხვიდეთ წინაზე რამდენიმე ასეული მეტრით მაღლა მდებარე ადგილას.

ფოტო 10

ფოტო 11. ყვავილებს ზურგის ტკივილს უწოდებენ. თუ ვცდები, შეასწორეთ.

ფოტო 12. ამ ყვავილების სახელი ჩემთვის უცნობია.

ფოტო 13. 1723 წლის სიმაღლის ხედი ბუქვას მთიდან. მის უკან (უხილავი) არის მთა ჟიტნაია, ფონზე ნაგოი-ჩუკის ქედი.

ფოტო 14. მთიდან წერილის ქვეშ არსებული სახლის ხედი.

ფოტო 15

ჩემს შემდეგ ვიტალიკი წერილთან წავიდა. მისი დაბრუნებისთანავე დავიწყეთ ბარგის ჩალაგება და გადავედით. ნახევარი კილომეტრის გადაადგილების შემდეგ, ჩვენ გავჩერდით წერილსა და 1723-ს შორის ფოტოგრაფიისთვის, ეს ძალიან ფერადი იყო ამით სადამკვირვებლო მოედანიროკ ფეხსაცმელი გამოიყურება ბოლო. მაგრამ ათ წუთზე ნაკლებ დროში ამინდი, რომელიც თითქოს გაუმჯობესდა, მკვეთრად გაუარესდა. ციცას მხრიდან, სილურჯედან, უზარმაზარი ღრუბელი ამოიზარდა და შემოგვივარდა, ერთი წუთის შემდეგ დამალა 1723-ე. აი, შეიძლება ღირდეს სახლში დაბრუნება წერილის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. ფოტოგრაფიული აღჭურვილობა დავდეთ, ზურგჩანთები დავფარეთ, საწვიმარი ხალათები ჩავიცვით და წავედით. წვიმამ არ დააყოვნა. რატომ დავიმალეთ კოშში მთის ქვეშ, მხოლოდ პრელუდია იყო. წყლის კედელი მივიღეთ. მართალია, დიდხანს არ დადიოდა კედელივით, მალე ოდნავ დასუსტდა და მხოლოდ ძლიერ ხანგრძლივ წვიმად გადაიქცა. ჩემს ფეხქვეშ გზა მდინარედ გადაიქცა. 1723-ის ფერდობებზე ტალახიანი ნაკადულები გადმოვარდა, ნისლში ჩაფლული, ორიენტაციისთვის, თავით მომიწია წვიმის ხალათში ასვლა და იქ ტაბლეტის აღება მდებარეობის შესამოწმებლად. ფეხები მუხლზე მაღლა მქონდა სველი, ხელები იდაყვებზე ბევრად მაღლა მქონდა, ჩექმები ჭაობიანი მქონდა და წვიმა არ წყდებოდა.

წარმომიდგენია როგორი იყო ჩვენთან ერთად წასული ბიჭები, ჩვენ უკვე მეტ-ნაკლებად მიჩვეულები ვართ ამინდის ცვალებადობას და პირველად წავიდნენ ასე.

მიზანი არის კოში ჟიტნაიას მთის უკან. მისკენ მიმავალ მომენტში გზა დავტოვეთ და მხოლოდ ბალახის გასწვრივ ვიარეთ. ამიტომ მომწონს მდელოები, უფრო ადვილია მათი გაჭრა, ვიდრე ტყეში.

სახლი გამოჩნდა. თუნდაც ორი, ჯერ კიდევ შორს, მაგრამ უკვე ერთი სახის თავშესაფარი სულს ათბობს. მივედით და ზუსტად იმ მომენტში, როცა ზურგჩანთები უახლოეს სახლში ვისროლეთ, წვიმა შეწყდა და მზე ამოვიდა.

ორსაათნახევარი ვიარეთ და ვსველდით.

ჟიტნაიას მახლობლად სახლი არც ისე კარგი იყო. სახურავი დიდი ხარვეზებით იყო გაშლილი, ქედი მთლიანად დაკარგულია, კარი უკვე დიდი ხანია ჩამოგლეჯილია ანჯამებით, მუშაობს მიმაგრებული მეთოდით. ახლოს არის თრეილერი, მაგრამ დაკავებული იყო. პატრონმა მაპატიოს, სერგეი ჰქვია, მაგრამ თავიდან უსახლკაროდ მივაჩვიე და ის მწყემსია, აქ ცხენებს ძოვს.

სახლში ყველაფერს ერთ მხარეს ვყრით, მშრალი თაროზე თუ ვიმსჯელებთ, მთელი სახლი არ არის დატბორილი. ვხსნით შეფუთვას და ვცდილობთ გაშრობას. არის ღუმელი, მუშაობს, მაგრამ შეშა არ არის. კუთხეში დაყრილ ფარს გაუგებარი დანიშნულების შეშისთვის ამტვრევთ, მაგრამ მისი წვის სიცხე მკვდარი ფაფუკია. ჭაობის ჩექმები, შარვალი მაინც გაიხეხეთ.

ფოტო 16. ჟიტნაიას უკან სახლის შიგნით. გაშრობა.

ფოტო 17

ფოტო 18. ტუალეტი ყველაზე თვალწარმტაცი ხედით.

ვახშამი გვაქვს. დრო დასასრულს უახლოვდება. ვღრიანდები, წვიმაში რომ გავიარეთ ჟიტნაია და ორიოდე კილომეტრით ჩამორჩა, მაგრამ ქედის უმაღლეს წერტილზე ასვლა აბსოლუტურად აუცილებელია. მშრალ ტანსაცმელში გამოწყობილი კომპანიონები კატეგორიულად უარს ამბობენ სველ ჩექმებზე ჩაცმაზე და ჩემთან ერთად. სველ ტანსაცმელს ვიცვამ, მხარზე შტატივს და რადიალისთვის პატარა ზურგჩანთას ვიდებ და ჟიტნაიაში მივდივარ.

კოშის მხრიდან ზევით არ არის ბილიკები და გზები, ამიტომ მთავარი გზის გავლის შემდეგ ცოტათი გავივლი მდელოებში. პირველი რამდენიმე ასეული მეტრის მანძილზე ბალახი ძალიან მაღალია და უხერხულობას იწვევს, მაგრამ მალე, ასვლასთან ერთად, თითქოს უხილავი საზღვარი გადის მდელოზე და მხოლოდ დაბალი ალპური ხალიჩა რჩება შენს ფეხქვეშ, ის თითქმის გაზონს ჰგავს. ცა ისევ ნათელია, მზე კიდია, მაგრამ სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფერდობზე ავდივარ, აქ ბნელდება.

ფოტო 19

ვიდეო 1. ჟიტნაიას ფერდობებზე ღრუბლები დაფრინავენ ციცის ხეობისკენ.

მზის ჩასვლის დროს ჟიტნაიაზე ავედი. ორიოდე კადრი გადავიღე არც თუ ისე თვალწარმტაცი მზის ჩასვლაზე და სასწრაფოდ ჩავედი. უკანა გზაზე სასაცილო სიტუაცია მოხდა, მხოლოდ ახლა სასაცილოდ მეჩვენება, როცა ამ სტრიქონებს ვწერ, მაგრამ მერე ცოტა ვღელავდი. კოშისკენ მიმავალ გზაზე ჩემს წინ ნახირი დავინახე, რამდენიმე ათეული თავი. ის უბრალოდ ძოვდა ჩემს გზაზე, პატარა ხევის გაღმა. მე მივდივარ მასთან. ცხენები მხედავენ, შეშინდებიან და მარცხნივ ფერდობზე გარბიან. გზას ვაგრძელებ. როგორც კი ჩემს გამოჩენამდე დავაბიჯე, სადაც ცხოველები ძოვდნენ, ნახირმა ჩემსკენ დაიწყო სვლა, სათავეში აშკარად მოჩანდა შავი წინამძღოლი, დანარჩენებზე ოდნავ წინ გადავიდა, ნახირისაგან გამორჩეული. ნახირი მეტრ-მეტრში იმპულსს იძენს. Რა უნდა ვქნა? გაქცევა აზრი არ აქვს, ცხენები კი მაინც შინაური ცხოველები არიან, საფრთხე არ უნდა წარმოადგენდეს. შემობრუნება შევწყვიტე, ორჯერ შევანელე და ახლა მათგან მოშორებით გავაგრძელე წასვლა. ჩემს უკან ზარები უფრო ხმამაღლა ჟღერს - ცხენები უახლოვდებიან, მაგრამ ახლა მათი ზარი ჩაცხრება და ძალიან ახლოს დამშვიდდა, არ ვბრუნდები, ჩემი გზით მივდივარ. ასე რომ, მე და ნახირი დავშორდით, ისინი ალბათ კმაყოფილი იყვნენ იმით, რომ უცნობი გააძევეს, მე კი კმაყოფილი ვიყავი, რომ ყველაფერი მშვიდად ჩაიარა.

ფოტო 20. ნაგოი-ჩუკის ქედი ჟიტნაიას მთის ფერდობიდან. ციცინგის კანიონის მეორე მხარეს მწვერვალები თავდაჯერებულად გადადიან 2000 მეტრის ნიშნულს.

ფოტო 21. ლაგონაკის ქედის მთიანი ქედი მთელი თავისი დიდებით. შთამბეჭდავი აბსოლუტური სიმაღლე აქვს ადგილზე, მისი მწვერვალები უბრალოდ დიდ ბორცვებს ჰგავს.

ფოტო 22. მზის ჩასვლა ჟიტნაიას ზემოდან (1996 მ)

ფოტო 23. მაღალმთიანეთი შებინდებისას და მხოლოდ ერთი ღრუბელი ანათებს მზეს

მალევე სახლში დაბრუნდა. მზე უკვე ჩასულიყო, მდელოები ბინდიში იძირებოდა.

ფოტო 24. ვარსკვლავური ცა ან როცა ყველას ეძინა.

დილა მთაში ქალაქზე ადრე იწყება. არა, საათები იგივეა და შენც, პრინციპში, იგივე ხარ, მაგრამ იღვიძებ არა ცხრაზე, არამედ მაღვიძარას ლოდინის გარეშე, რამდენიმე წუთამდე ხუთზე. მზე უკვე ძალით და მთავარით ადიდებს მეზობელს, დღე დაიწყო. კამერას ვიღებ. ჩექმები ჯერ კიდევ სველია და სხვა ტანსაცმელი სასურველს ტოვებს, მაგრამ მთაში ეს ჩვეულებრივი რამ არის. ვიცვამ და ზევით ავდივარ. ზედა სართულზე არის წყვილი კლდეები, რომლებიც ჩვენს ჯიხურზე ჩამოკიდებულია, ერთგვარი უსახელო მწვერვალი ჟიტნასა და მატუკს შორის. თავად ჟიტნაია, სხვათა შორის, ამ საათში წარმოუდგენლად ლამაზია. მწვანე, დანაოჭებულ ბორცვზე, რომელიც ჩვენი მხრიდან მთად გვეჩვენება, მოყვითალო ელფერით ნაცრისფერი ღრუბლის ქუდი დაიდო. ყველაფერი, გარდა ზედა, აშკარად ჩანს ცისკრის რბილ შუქზე, მაგრამ ქუდი ქუდში, მაპატიეთ ტავტოლოგიას.

ფოტო 25. ჟიტნაიას მთა გამთენიისას.

მწყემსის მისაბმელის გვერდით გავდივარ, მისი სიმპათიური ცხენი ბაგეზეა, რომლის პროფილი თვალწარმტაცად არის აღბეჭდილი შემდეგ ჩარჩოში. ბილიკზე შემოვუვლი კლდოვან ბილიკს და ავძვერი, მაგრამ მერე იმედგაცრუება მელოდება, იმავე მოღრუბლულმა ქუდმა დაფარა მთა, რომელზეც მივდიოდი. ნისლში შესვლას აზრი არ აქვს, ვბრუნდები.

ფოტო 26. სკალნიკი ჩვენი სახლის ზემოთ.

ფოტო 27. ცხენი ცისკრის შუქზე.

ჩემმა ამხანაგებმა უკვე გაიღვიძეს. ვსაუზმობთ, ვრეცხავთ. პაველი და დენისი ბრუნდებიან, დღეს უნდა დაბრუნდნენ, მე და ვიტალიკი კი გზას ვაგრძელებთ. გასასვლელში ვხვდებით მწყემს სერგეის, ის მაცნობს თავის ცხენს, რომელიც გადავიღე გაღვიძების შემდეგ სეირნობისას. ცხოვრებაში პირველად ვარ ასე ახლოს ცხენებთან. ბუიანი, ასე ჰქვია, მეტსახელს საერთოდ არ შეესაბამება, ჩემს სიყვარულს კეთილი და კეთილგანწყობილი ეხმაურება და უფრო ღრიალებს.

ფოტო 28. მწყემსი სერგეი და მისი მშვენიერი ცხენი ბუიანი.

სხვათა შორის, მე გავაკეთებ მცირე ინფორმაციულ დიგრესიას, კოშთან ახლოს ჟიტნაიას მახლობლად არის ლამაზი წყარო. ფერდობზე ჩაშენებული მილი წყალს შეჰყავს სარწყავად აღჭურვილ უკანა წყალში, წყალქვეშა წყალი სუფთაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ უწვიმია, მჯერა, რომ ცხელ ამინდში მასში ბანაობაც კი შეიძლება.

ფოტო 29

ფოტო 30. მშრალი სხივის ხედი უსახელო მთის კალთებიდან ჟიტნასა და მატუკს შორის

ეჰჰჰჰ! აი ხედი!

ჩვენს წინაშე იხსნება ციცეს კანიონის მიმოხილვა. ეს აღარ არის ის ციცე, რაც წერილში ვნახეთ. ეს არის კანიონი მის ზემო წელში, მისი კედლები იშლება ნაგოი-ჩუკის ქედის მარჯვნივ (ჩვენი აზრით), ურიელის მთის მარცხნივ და ლაგონაკის პლატოზე, იშლება თითქმის ერთი კილომეტრის მანძილზე. მოჩუქურთმებული ტყიანი ფერდობები, აქეთ-იქით კლდოვანი გამონაყარებითაა გაჭრილი, მდინარისკენ მიდის და შორს, უპირველეს ყოვლისა ეს ბრწყინვალება ამოდის, არ არის მასა, აქედან არის პატარა და მოკრძალებული - ოშტენი. მისი კალთებიდან სათავეს იღებს ციცე, რომელიც მაღალმთიანეთში კვეთს ასეთ დიდებულ კანიონს.

ფოტო 31 მისგან მარჯვნივ არის ნაგოი-ჩუკის ქედი, მარცხნივ ვხედავთ დვუჰსტორკას კლდით დაგვირგვინებულ ლაგონაკსკის ქედის ნაწილს, რომლის მიღმა ჩანს მთა ურიელი.

კიდევ ერთხელ ვხვდები იმ მომენტს, როცა გონებით ხვდები, რომ არის ადგილები, რომლებიც ბევრად შთამბეჭდავია და შეიძლება წინ იყვნენ, მაგრამ სწორედ აქ და ახლა დგახარ გაოცებული და ტკბები ხედით.

ფოტო 32. თახის სილუეტები მეზმის მთის ნაზი ფერდობების მიღმა.

ფოტო 33

ფოტო 34. ციცინსკის კანიონი და ოშტენი ფონზე.

ფოტო 35. გზად მატუკას ფერდობზე კლდისკენ წინ აღმართულია ოშტენი, რომლის მარჯვნივ ფშეხო-სუს ფერდობები ჩანს.

მატუკის ფერდობებზე მივდივართ, მაგრამ მთაზე ჯერ არ ავალთ, მაგრამ დასავლეთ ფერდობზე ტალახიან გზაზე გავალთ და ორსართულიანი შენობის კლდეზე გავალთ. აქ შევხვდებით მაქსიმეს, იგივეს, ვინც წინა დღით ბაიონეტთან დაგვაცილა. ალექსანდრესთან და მის კომპანიონთან ერთად ღამე კლდეზე გაათია, ახლა უკვე უკან მიდიან. მაქსიმემ, როგორც ადგილების მცოდნემ, კარვის გასაშლელად საუკეთესო ადგილი შემოგვთავაზა, ახალი ბოსტნეულით, შებოლილი ფრთებითა და მშრალი შეშათ გაგვიმასპინძლდნენ (აქ საშინელი დეფიციტია!), რის შემდეგაც წამოვედით.

კარავი გავშალეთ და დავსხედით საყურებლად. გარემოსთვის, ამინდისა და პატარა ცხოველებისთვის.

სამეზობლო. ორსართულიანი კლდე - იდეალური ადგილიმდინარე ციცის კანიონის პანორამული ხედით. აქ ბევრი ქვაა, რომლებზედაც ჩაის ფინჯნით შეგიძლიათ დააკვირდეთ ასობით მეტრის სიგრძის ციცაბო კლდეებს ჰაერში ჩამოკიდებული ფეხების ქვეშ. შორს ქვემოთ ასანთი-ნაძვებია ჩარჩენილი, ძირში უამრავი კლდე მიედინება და ციცე მოედინება. თითქმის უხილავია, მაგრამ წყლის ნაკადის ღრიალი ამხელა მანძილზეც კი შესამჩნევია. ნათლად ჩანს გლუბოკაიას ხეობა, მძიმე ჭრილი ურიელისა და მატუკის მთებს შორის, რომლის გასწვრივ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ ლაგონაკსკის ქედიდან ციცამდე. ოშტენი ჩანს, კლდიდან უკვე უფრო დიდი ჩანს, მისი კლდოვანი ბასტიონები და ნაზი მიდგომები პლატოს მხრიდან კარგად ჩანს. მარჯვნივ ნაგოი-ჩუკის ქედი ჩანს, ამავე სახელწოდების მწვერვალი არ ჩანს, მაგრამ ადგილ-ადგილ ჯერ კიდევ თოვლით დაფარული ქედის ფერდობები მშვენივრად ჩანს. და ბოლოს, ურიელის მთა, შემიყვარდა იგი. ჯერ ერთი, მშვენიერი სახელია და მეორეც, რა მოხდენილად ეშვება ციცას მისი შტოები. და მართალია ეს მთა პლატოს მხრიდან შეუმჩნეველ ბორცვს ჰგავს, მაგრამ აქ, ჩვენი კლდიდან, ციცაბო და დიდებულია.

ფოტოები 36–37. ალპური ყვავილები. გთხოვთ დააზუსტოთ სახელები. ცისფერი ლუმბაგოს ერთ-ერთი სახეობის მსგავსია.

ფოტო 38. ურიელის მთაზე კლდეები.

ფოტო 39. ხედი ჩვენი კარვის მარცხენა ფანჯრიდან.

ფოტო 40 ჩვენგან მდინარე ციცეს კიდემდე დაახლოებით ნახევარი კილომეტრია.

ფოტო 41

ფოტო 42

ფოტო 43. მე ამ კლდეს დავარქვით სახელი მატუკსკაიას ცხენის ნაჭუჭის დამახასიათებელი ფორმის გამო.

მაგრამ რაზე ვსაუბრობ პეიზაჟებზე, მათი აღწერა შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში და ფოტო მომენტში გეტყვით. ნება მომეცით მოგიყვეთ ცხოვრებაზე. გრიფონი პერიოდულად დაფრინავს თავზე, ქვემოთ, ხეობაში, ერთ-ერთი ქორი ნადირობს, მე არ ვარ ექსპერტი, ჩიტები, სამი-ოთხი, სიმაღლეში ალპური ჯაყელები ტრიალებენ. მაგრამ პროგრამის მთავარი წერტილი არის ხვლიკები. რამდენი მათგანია აქ! გაბედული და უშიშარი. მზეზე დათბობის შემდეგ ისინი ტრიალებს ფეხქვეშ, თამამად ხტებიან ჩექმებზე, რათა არ დაგჭირდეთ დამალვა მათი გადაღებისთვის, მძლავრი ტელეფოტო ლინზაც კი ზედმეტია - მაინც გადაიღეთ iPhone-ზე!

ფოტო 44

ფოტო 45

ფოტოები 46–47. "დრაკონები"

ასეთ ადგილას დღის მოწყობის შემდეგ საინტერესოა დაკვირვება როგორ ყალიბდება ამინდი. ივნისი წვიმიანი თვეა. თუ არ არის გარედან მოსული მასიური ციკლონი, მაშინ აქ მთაში ამინდი ვითარდება დადგენილი სცენარის მიხედვით. დილა ნათელია, მაგრამ რამდენიმე იშვიათი ღრუბელი ამბობს, რომ არ უნდა დაისვენო. ნელ-ნელა, ცხრა საათისთვის, პირველი ღრუბლები იწყებენ ფორმირებას, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ იშვიათია და როგორც ჩანს, დღე ნათელი იქნება - ილუზია. ღრუბლები ყოველ წამს იზრდებიან და ახლა, შუადღისთვის, მთელი ცა უკვე დაფარულია ნაცრისფერი ნაცრისფერი საბანით, რომლის მეშვეობითაც მზის სხივები ჯერ კიდევ იჭრება, მაგრამ წვიმა შორს არ არის. ძალიან მალე ცა მთლიანად შეიკუმშება და უამინდობა დაიწყება. საღამოსთვის ამინდი გასუფთავდება და, დიდი ალბათობით, მზის ჩასვლა ფერადი. მთები, გაჯერებული თოვლის ტენიანობით, რომლებიც ახლახან დნება, მზის პირველ სხივებზე მაღლა იწევს, ამ ორთქლიდან წარმოიქმნება ღრუბლები, რომლებიც შუადღის წვიმებით იშლება საღამოს და ტოვებს სივრცეს. ლურჯი ცადა ჩამავალი მზე.

ვიდეო 2. ასე იქმნება ღრუბლები (ვიდეო გადაღებულია ვიტალიკის მიერ, რისთვისაც მას განსაკუთრებული მადლობა).

ფოტო 48

ფოტო 49. ოშტენი დაფარულია ბურუსით.

ფოტო 50. მზის სხივებმა მოულოდნელად გაიარა გზა ფერდობებზე მოფენილ ლაქ-კურდღლებში მოღრუბლულ „საცერში“.

ფოტო 51 ხედი ჩვენი კარვის მარჯვენა ფანჯრიდან.

ფოტო 52. ღრუბლები მატუკზე საღამოს მზეზე.

ფოტო 53 ოშტენი გათავისუფლდება ღრუბლის ტყვეობიდან.

მაგრამ იმ დღეს წვიმამ არ დაგვახვედრა, კიდევ ერთმა უამინდობამ დაგვადგა, ორფეხა.

სანამ გავაგრძელებ, გეტყვით, თუ თქვენც ჩვენნაირი შეუწყნარებელი ხართ უკულტურო თანამემამულეების მიმართ, მაისიდან სექტემბრამდე შაბათ-კვირას ნუ გამოჩნდებით ამ მხარეებში.

ლაგონაკის მთელი, აბსოლუტურად მთელი დიაპაზონი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მეტ-ნაკლებად მომზადებული ჯიპისთვის და როგორც კი დასვენების დღე გამოცხადდება, ბრბო აქ ჩქარობს მსუბუქი სანახაობისთვის. კლდეზე კარავში რომ ვისვენებდით, სამ საათში ჯიპებით სამმა ჯგუფმა ორსართულიანმა კორპუსმა გაიარა. პირველ ორზე პრეტენზია არ გვაქვს. ბიჭებმა მანქანები ქვევით დატოვეს, ზევით ავიდნენ, შემოიხედეს, სურათები გადაიღეს და მშვიდად, ზედმეტი ხმაურის გარეშე, ისევ მანქანებს დაუბრუნდნენ, მაგრამ აი მესამე ჯგუფი, რომელშიც შედიოდა თეთრი Nissan Patrol, სამწუხაროდ ნომერი არ იყო. ფოტოზე შემონახული, ღორებითა და ღორებით სავსე - დეტალების გარეშე. მე გავჩუმდები ყველა დეტალზე, რომელიც დაკავშირებულია გარემომცველი დეტალების პატივისცემასთან, მაგრამ აქ არის ატრაქციონები ალპური მდელოებირატომ? გყავს გზის საკმარისად მახინჯი? ალპურში ერთი წრის შემდეგ, ბალახი შეიძლება გამოჯანმრთელდეს წლების განმავლობაში ... კარგი, კარგი, თორემ ერთი საათით გადავალ უცენზურო ლექსიკაზე.

საბედნიეროდ, საღამოს ექვს საათზე შეწყდა დაუპატიჟებელი სტუმრების ვიზიტები და სიმშვიდე სუფევდა. წყალზე წავედი გერმანულ წყაროზე, გზად როსტოველი ბიჭები დამხვდნენ, რომლებიც ოდნავ დაბლა გაჩერდნენ ულამაზესი კლდის კიდეზე, რომელსაც დამახასიათებელი ფორმის გამო მატუქის ცხენის ძირი ვუწოდე. გერმანული წყარო, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ ბეტონი, მდებარეობს კლდიდან 800 მეტრში, არასანდო წყაროების მიხედვით, წყარო გააკეთილშობილეს გერმანელებმა, რომლებიც აქ იდგნენ 1942 წლის ზაფხულის ბოლოს და ცდილობდნენ გაერღვიათ უღელტეხილები. მთავარი კავკასიის ქედისოჭისკენ. ვერ გაარღვიეს, მაგრამ წყარო დარჩა, ახლა უკვე ჩამოინგრა და ადგილ-ადგილ დაჭაობილია, მაგრამ წყალი ბევრია და ყოველთვის სუფთა სუფთა ყდის.

ფოტო 54

ფოტო 55

ფოტო 56. ურიელის მთა ჩამავალი მზის სხივებში.

ფოტო 57

საღამო მოვიდა. შეშა გამოადგა. ცეცხლი ავანთეთ, მატუქის ცხენოსანი ბიჭები და შორს გაჩერებული მარტოხელა მოტოციკლისტი მოვიდა სტუმრად, ცეცხლთან გათბა, ცოტა ვისაუბრეთ და კარვებში გავიფანტნენ. მეორე დღეს წინაზე ადრეც ავდექით, გათენებამდე. დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ვცეკვავდით სამფეხის გარშემო, ვიღებდით ვარსკვლავებსა და ირმის ნახტომის სურათებს. სამწუხაროა, რომ ამჯერად მხატვრული ღირებულების არაფერი გამოვიდა. ვარსკვლავების შემდეგ ისინი დასაძინებლად წავიდნენ, მაგრამ ძილი არ წასულიყო, პირველივე გარიჟრაჟიდან უკვე ჩაის ფინჯნებით ისხდნენ, აღფრთოვანებულები იყვნენ ოშტენის აალებული ფერდობებით, ციცინის კანიონით და გიგანტური შლაპა, რომელიც ხალისით ღეჭავდა მცენარეულ ბუჩქს.

ფოტო 58. ირმის ნახტომი ლაგონაკის თავზე.

ფოტო 59

ფოტო 60

ფოტო 61

ფოტო 62

ივნისის ამინდის უცნაურობების გათვალისწინებით, დილის ექვს საათზე უკვე გზაში ვიყავით. ჩვენ სწრაფად ავედით მატუკზე, ჩამოვედით იქიდან და გზა გავაგრძელეთ, რომელიც მდელოს კვეთს. კანიონი თანდათან უკან რჩებოდა, ერთი წუთით მარჯვენა მხარეს კარგი ხედი იხსნებოდა მთელ ფიშტ-ოშტენის მასივზე და მალევე გაქრა ურიელის ფერდობების მიღმა, რომელიც ამ მხრიდან შეუმჩნევლად გადაიქცა არააღწერილ მწვანე ბორცვად. მის უკან მის თვალწინ დაბლობი გამოჩნდა, სწორედ მთიანეთის ის მონაკვეთი, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს პლატო, შორს, შორიდან ამოდის ჩუღუშის მასივები, რომლებიც ჩემთვის ცნობილია მხოლოდ რუკებიდან.

ფოტო 63

ფოტო 64. მთა ტიბგა (3063 მ), აბაგო და ატამაჟი ოდნავ უფრო ახლოს, მარჯვნივ და ქვემოთ (შეიძლება ვცდები).

ფოტო 65 ოშტენი და ფშეხო-სუ, რომლის უკნიდანაც ფიშტის მწვერვალის სამკუთხედი გამოდის.

ფოტო 66

ფოტო 67

ფოტო 68. და კიდევ ერთი ხედი ნაკრძალის ულამაზესი შორეული მწვერვალების შესახებ.

შეუმჩნევლად გადავკვეთეთ მეზმის მთა და მივადექით ქედის კიდეს. პატარა, რამდენიმე ათეული მეტრის სიმაღლის კლდე მიდის ვრცელი ხეობის გაბრტყელებულ ფსკერზე, შორს, მის გულში ჩანს ქურძიპსის არხის თვისება. ეს მდინარე აბაძეშის მთის კალთებიდან იღებს სათავეს და პატარა კანიონში თანდათან კლდეს ეხეთქება სოფელ მეზმისკენ. იქ ქურდჟიფსი გაისმება, როგორც ფართო ხეობა, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ ძალა მოიკრიბოს და გუამის ქედსა და გუამის უძლიერესი ხეობის უსახელო ქედს შორის ჩამოვარდეს.

კლდეზე ვუხვევთ მარცხნივ და მალე მივდივართ შემდეგ მწყემსის სახლში, სადაც ვგეგმავთ წყლის მარაგის შევსებას.

ოჰ! აბა, აქ არის სუნი. არა გულმოდგინებისთვის.

ფოტო 69

ცხენებისა და ძროხების ნახირი ძოვს ირგვლივ და ყველა ერთ წყაროსთან მოდის დასალევად. სიტყვები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ გადმოვცე ამ ადგილას ყოფნის ყველა შეგრძნება. მაგრამ ეს არის სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო ამ ტერიტორიაზე, ამიტომ ვპოულობთ მეტ-ნაკლებად უსუნო ადგილს, ვაგროვებთ წყალს და ვადუღებთ ფინჯან ჩაის. სწორედ ამ დროს ჩნდება ძროხების ხროვა და მყისვე აღმოვჩნდებით ათობით ძროხის გარემოცვაში. ძროხები საკმაოდ მშვიდები არიან, მაგრამ ზოგი ზედმეტად ცნობისმოყვარეა, ვიტალიკს ძლივს აქვს დრო, რომ მოაშოროს საკვების ჩანთა და ზურგჩანთა ერთ თავხედ ადამიანს, რომელმაც რაღაცის ყნოსვა დაიწყო. ჩაის ნაჩქარევად ვამთავრებთ და დიდ რქიან მეზობლებს ვშორდებით.

ფოტო 70

ფოტო 71

ფოტო 73

მდელოების გასავლელად ცოტა რჩება - ვუბრუნდებით ტყეს და შემდგომში და მესამე დღეს ბევრი არაფერია სათქმელი. ლანჩის დროს წავედით ზაუდას მთაზე და ივანოვის გალავანზე. მორიგეობის უამინდობამ შეკრება დაიწყო, თავშესაფრის ძებნა დავიწყეთ. რუკაზე მონიშნული კოში დამწვარი აღმოჩნდა, დარჩა მხოლოდ ტვირთის კონტეინერი და ფარდული. ფარდულისკენ მიმავალი გზა მკერდზე მაღლა ბალახმა გადაკეტა, კონტეინერში რამდენიმე ქიმიკატი ინახებოდა და მასში დარჩენა სახიფათოდ მივიჩნიეთ, ამიტომ გზაზე კარავიდან ჩარდახი ავიღეთ და დავჯექით ველოდოთ. წვიმის გარეთ. დიახ, ეს არის ივანოვის ხეობები მეზმის მახლობლად - ნაცრისფერი და არააღწერი, არაფერი საინტერესო. მაღალი ბალახით გადახურული, არასასიამოვნო უდაბნო, ყოველგვარი ხედების გარეშე. არ წახვიდეთ აქ, თუ აბსოლუტურად აუცილებელი არ არის, არაფერი საინტერესო.

ფოტო 74

ფოტო 75. ისევ მუხლუხო.

ფოტო 76

ფოტო 77

ფოტო 78 ტყის უკნიდან მდელოს კიდე მოჩანს.

ფოტო 79. ბინძურდება.

ფოტო 80

ფოტო 81. აქ იყო სახლი, ახლა კი ფერფლი.

ფოტო 82

წვიმდა, მაგრამ არა ძლიერად. რამდენიმე საათი ჩაით და ხილის ბარებით კარვის ქვეშ გაგვაჩერა და წავიდა. ივანოვი პოლიანის შემდეგ სამსაათიან ლაშქრობას ველოდი ბინძურ, წარმოუდგენლად ჭუჭყიან, ყველაზე ჭუჭყიან გზაზე, რომელიც შემხვედრია, რომელზედაც მხოლოდ ტყე და ჭუჭყიანია და ხედები არ არის. დან ნათელი შთაბეჭდილებებისოფლებიდან ორიოდე კილომეტრის დაშორებით 50 კუბიანი მოპედით ბიჭის შეხვედრა. ჩვენს გამობურცულ თვალებზე და კითხვაზე: „როგორ მოხვდი აქ?“ მან უბრალოდ გაიღიმა, მხრები აიჩეჩა და პაწაწინა ძრავის დაძაბული სასტვენით განაგრძო გზაზე თიხის დაფქვა ბორბლებით.

გაჩნდა სოფელი, გადალახა მდინარე ქურჯიფსი მყარი ბეტონის ხიდზე და დასრულდა მეზმის ერთ-ერთ ქუჩაზე. მაცდუნებელმა აზრმა გაიელვა, რომ ღამის გათევა სოფლის ირგვლივ მდებარე ერთ-ერთ ბანაკში, კარავში, მაგრამ საცხოვრებლის სიახლოვე ამშვიდებს, პირველ რეკლამას ვეძახით, რომელიც ღობეზე შევხვდით, ლამაზ ხალხთან აღმოვჩნდებით. გვაქირავებენ 400 რუბლს ღამეში ერთ ადამიანზე, სუფთა, მოვლილი სახლი წყლით, ელექტრო ღუმელით და ტელევიზორით. ძალიან მომეწონა, ამიტომ მცირე სარეკლამო გადახრას გავაკეთებ და გირჩევ მეზმაში სტუმრობისას დარეკეთ ნომერზე 8 918 005-44-71. სახლი მდებარეობს ზავოდსკაიას ქუჩაზე, სოფლის გარეუბანში.

ფოტო 83 გზად პირველი ქუჩა და კლდე არწივის თაროებით.

ფოტო 84

ფოტო 85

ფოტო 86. ღამე ამ სახლში გავათიეთ.

კამპანიის მესამე დილა სხვებზე გვიან მოვიდა. ნელ-ნელა ვსაუზმობთ, ვემზადებით, დავემშვიდობეთ სახლის მეპატრონეებს და გზას გავუდექით.

მოგზაურობის მეოთხე დღე - მანქანით წვდომა გუამის ხეობის გავლით. მეზმიდან გუამკამდე მისასვლელად, ვიწრო ლიანდაგის გასწვრივ უნდა გაიაროთ რკინიგზა. ეს გზა აშენდა გასული საუკუნის 30-იან წლებში პატიმრების მიერ ხე-ტყის ამოსაღებად, შემდეგ იგი ასევე გამოიყენებოდა. სამგზავრო მოძრაობა. IN საუკეთესო წლებიამ ვიწროლიანდაგიანი რკინიგზაზე შესაძლებელი იყო სამურსკაიადან გუამკას გავლით პირდაპირ კამიშანოვის პოლიანამდე, მაგრამ ჯერ 70-იან წლებში დაიშალა თემნოლესკაია-კამიშანოვის პოლიანის მონაკვეთი, 80-იან წლებში წყალდიდობამ შეწყვიტა კომუნიკაცია გუამკასა და სამურსკაიას შორის, 20 წელს. ჩამოვარდნილმა მეწყერმა გაანადგურა ტილო მეზმისა და გუამკას შორის, კომუნიკაცია შეუძლებელი გახდა. ახლა, ოდესღაც გაფართოებული განშტოებიდან, გუამის ხეობაში სამკილომეტრიანი მონაკვეთი აქტიური რჩება. ღირსშესანიშნაობების მატარებლით მგზავრობა 400 მანეთი ღირს (მონაცემები 2015 წლის ივნისისთვის). დიდი მატარებელი დადის დასვენების დღეებში და შაბათ-კვირას, როდესაც ის ხაზს აყენებენ, ხეობაში გადასასვლელი იკეტება. მაგრამ ჩვენ დავბრუნდით სამუშაო დღეებში, სამუშაო დღეებში პატარა სარკინიგზო ვაგონი რამდენიმე ათეული ადამიანის ტევადობით დადის ხეობაში, მგზავრობის ღირებულება 250 რუბლზე იაფია, მაგრამ უმჯობესია არ გადაიხადოთ და ფეხით წავიდეთ, რადგან როდესაც პატარა მისაბმელი დადის, ხეობა დაკეტილი არ არის.

ბოლოს როცა ვესტუმრე ხეობას ხალხმრავალი, ხმაურიანი და არაკომფორტული იყო. გარდა ამისა, მაშინ მანქანის ტალახიანი ფანჯრებიდან არ შეიძლებოდა მთელი სილამაზის დაფასება, მაგრამ ახლა შევავსე სიცარიელე. არდადეგები დასრულდა და ჩვენ გვქონდა საშუალება გავისეირნოთ საოცრად წყნარ და წყნარ ხეობაში. მთელი მოგზაურობის განმავლობაში ჩვენ ძლივს შევხვდით ათეულზე მეტ ადამიანს. ყურადღებას ვაქცევდი სისუფთავეს და მოწესრიგებას. მე არ მჯერა ჩემი თანამემამულეების კულტურისა და სისუფთავის, ამიტომ ვთვლი, რომ დაწესებულების ადმინისტრაცია კარგად ზრუნავს მასზე.

გუამის ხეობა დიდებულია, მის ციცაბო ნაწილში კედლები თითქმის გამჭვირვალე ხდება, ასობით მეტრის სიმაღლეზე მაღლა იწევს. კლდეების ზედა კიდის ქვეშ უზარმაზარი ხეები პატარა ასანთებს ჰგავს. აღსანიშნავია, რომ ხეობაში და მის შემოგარენში წარმოუდგენლად მრავალფეროვანია მერქნიანი მცენარეულობა: ღვია, მუხა, ფიჭვი, სოჭი, რცხილა და მრავალი სხვა - აქ კავკასიაში ნაპოვნი თითქმის ყველა ხე გვხვდება.

ფოტო 87

ფოტოები 88–94. გუამის ხეობაში.

ფოტო 95

ქურდჟიპსი ფეხქვეშ ღრიალებს. ეს მდინარე, ახლა, ივნისში, როგორც არასდროს, ისე ავსებს და ხეობას კვეთს. როგორც ზემოთ დავწერე, ქურჯიფსი სათავეს აბაძეშის მთის კალთებიდან იღებს და მრავალი შენაკადით ივსება, ძალიან მალე იქცევა რეგიონის ერთ-ერთ უძლიერეს მდინარედ. მაიკოპთან ახლოს, მდინარე მიედინება ბელაიაში და იქიდან მისი წყლები ყუბანის გავლით შედის აზოვის ზღვაში. ქურჯიპების მთლიანი სიგრძე ას კილომეტრს აღწევს.

ხეობა მოკლეა, მეზმიდან გუამქამდე ნელ-ნელა მისასვლელად დაახლოებით ორი საათი დაგვჭირდა. აქ მანქანა დგას, ორმოცდაათი კილომეტრის გზა დასრულებულია. ვტვირთავთ ზურგჩანთებს და ვბრუნდებით კრასნოდარში.