Zdravo. Moje ime je Edward Sampson, lahko samo Ed. To ime je znano celemu svetu.
Ne, nisem bil slaven znanstvenik, umetnik ali finančni tajkun. Vse življenje sem delal kot navaden časopisni poročevalec, urejal novice za Boston Globe in izginil bom v temo, če se nekega dne pred mnogimi leti ne bi zgodil pravi čudež. Njegovo ime so preroške sanje, moje sanje o najbolj znanem izbruhu vulkana Krakatoa v zgodovini. Danes, na dan, ko končno stojim pred Gospodom, se želim še zadnjič spomniti, kako se je vse zgodilo ...

Tisti večer, 28. avgusta 1883, sva se s fanti dobro napivala. Nedaleč od uredništva je bil odličen lokal, kjer so točili pravi amsterdamski gin. Hudič ve, od kod dobijo ... Korektor O "Leary iz mednarodnega oddelka je vse prelil in dodal jenever, dobro vedel, kako se bo moja žena na to odzvala.
Odločil sem se, da bom prenočil v redakciji na Washington Streetu, kot smo pogosto počeli v nujnih dneh. V ta namen je bila v umetnikovi sobi posebej postavljena usnjena zofa in moram reči, da je bila do takrat že precej zdrobljena. Ne spomnim se, koliko časa sem ležal na njej – šest, morda sedem ur. Bile so ure neprekinjenih nočnih mor, strašnih sanj, ki so se pojavljale tako živo in podrobno, kot da se vse res dogaja. Lebdel sem nad oceanom, kot da bi gledal naprej na najvišjem jamboru ladje, pred mano pa so trepetali trije velikanski kraterji vulkana Pralome v Sundski ožini in bruhali oblake pepela. Po pravici povedano, še nikoli nisem slišal za to prekleto ožino ali vulkane in sosednji otoki Java in Sumatra sta imeli več kot nejasno predstavo. Časopisniki vemo o vsem po malem, nikoli se ne poglabljamo v podrobnosti. Če verjamete ali ne, vam niti ne bom natančno povedal, kaj se je zgodilo med slavno bostonsko čajanko, o kateri vam bo pripovedoval vsak šolar v našem mestu. Toda v tej noči je bilo, kot da mi je providnost sama podelila sposobnost videti in vedeti. Kar sem videl in izvedel, je postala neverjetna nočna mora, ki me je preganjala do konca življenja.
Opazoval sem, kako vroča lava pometa in zažiga drevesa, hiše in tiste nesrečne ljudi, ki na poti niso imeli časa pobegniti. Usoda ostalih ni nič manj žalostna - preprosto se niso imeli kam skriti pred dežjem pepela in vročega plovca, ki je padal z neba. Morje je od visoke temperature skoraj zavrelo in ljudem, obupanim od strahu, opeklo noge. Lava je tekla v vodo, vroča para pa je uhajala v podivjanih curkih in človeško kožo spremenila v cunje. Koliko jih je bilo, vprašate? Na stotine, stotine, morda na tisoče. Moj vid me je pogosto pustil na cedilu in danes sem skoraj slep, toda tisto noč je bilo, kot da bi mi nekdo pred obraz postavil ogromno povečevalno steklo in pokazal, prikazal vse tako podrobno in konveksno, kot da bi užival v prizorih groznega. smrt in neznosne človeške muke. Zdelo se je, kot da bi se sama Zemlja zvijala v agoniji in dvigovala strašne valove, ki razbijajo ladje na koščke na desetine milj naokrog. Palube tistih, ki so preživeli, so bile posute s pepelom, tako da se po njih ni bilo mogoče premikati. Nebo je bilo pokrito s črno tančico, od roba do roba, tako da se je zdelo - prišla je noč. Tudi morje je bilo črno obarvano, kot da bi se pripravljalo zapreti z nebom. Ljudje so molili svoje domače bogove za odpuščanje.
Strašna eksplozija je končala vse trpljenje. Vulkan je eksplodiral v zrak in otok je za vedno padel v oceansko brezno, na površini pa je ostal le delček. Vsa živa bitja naokoli so takoj umrla. Zbudil sem se...

Da, budna sem. Valovi, slan veter, umazane blazine na lesenih tleh in valovi, še valovi. Iste sanje - spet plujem v Krakatau.
Pred dvema mesecema je dan za dnem v Sundski ožini cikcak vijugal razmajani ribiški čoln in se prebijal skozi valove do cenjene točke. Šest parov oči je napeto strmelo v smer, od koder se je na nas približevala mračna vulkanska gmota.

Mokre azijske noči so se v tem času umaknile nič manj vlažnim in zadušljivim južnoameriškim in nova celina vsak dan obarva stene svojih kolonialnih mest v oranžno-zeleno barvo, a v sanjah še vedno ostajam tam, na južni konici Sumatra, na lesenem pomolu vasi Chanti, kjer se je pravzaprav vse začelo.

"Drang nah Krakatoa!"
Ta klic, vržen v potovalni RuNet, je zbral šest pustolovcev. Ja, naj bo izven sezone, naj ribiči zmajujejo z glavo in strašijo z močnimi valovi, naj meščanski Lonly Planet sramežljivo molči o možnosti, da bi vulkan obiščeli sami in vas poziva k nakupu ogleda pri lastniku lokalnega hotela Beringin. Posvetovali smo se že in se odločili, da gremo po najbolj zanimivi in ​​nikjer opisani poti, zanašajoč se nanjo javni prevoz in možnost, da na zadnjem segmentu potovanja sami najamete čoln. Smo Artur "Popados", Natasha "Fluffy", Sasha "KVA", Sasha "Alex13", Irina "Freewind" in Dima "Lance". Indonezijska deževna sezona pozimi je v polnem razmahu in morje je močno vznemirjeno, kar pomeni, da ni mogoče potovati z majhnimi trimarani, ki jih turisti običajno uporabljajo za poletne izlete na otoke. Vsaj z Alex13 sva potovala v najbližje ribiške vasi in povsod naletela na odločno zavračanje. A nekaj, kar je najpomembnejše, nam je vseeno uspelo izvedeti: do otoka Sebesi, od koder je cenjeni Krakatau, le lučaj - le 12 kilometrov, vozi trajekt.
15. januarja 2010 zjutraj se je vsa družba zbrala na pomolu v Chantyju.

Povsem različni ljudje so prišli v ta kotiček planeta, ki so ga preklinjali vsi zemeljski bogovi iz različnih krajev in na različne načine. Bila je le ena stvar: velika želja po ogledu kraja najbolj veličastne katastrofe v predvidljivi zgodovini človeštva in delujočega vulkana Anak Krakatau - trenutnega požiralca azijskih življenj. Premagali smo že deset tisoč kilometrov od zamrznjene Rusije do stičišča otokov Java in Sumatra. Samo še 30 jih je...
Preden greste skozi ta zadnji odsek, se vprašajte: v imenu česa?
Videti nezemeljsko lepoto? - dobrodošli na vulkanih Bromo, Ijen, Rinjani, Papandayan. Niso daleč in bodo ruševinam stare Krakatoe dale sto točk prednosti pri zmagovalnih panoramah.
Posnemite junaško fotografijo "Neustrašno poziram v ozadju delujočega vulkana", kar povzroči občudujoče poglede meščanov in trepetanje dekliških src? Aja, dekliška srca so že dolgo zasedena s tujimi avtomobili srednjih in najvišjih menedžerjev, laika pa bolj zanima usodno vprašanje: zakaj ste tako dolgo na jugu, a tako malo zagoreli?
Zgodovina in sodelovanje na njenih veličastnih straneh, pa naj bo to katastrofalen izbruh ali gradnja največjega templja. To je tisto, zaradi česar se pobegnem iz svojega toplega kraja in zamenjam domače udobje za neskončno vrsto avtobusov, zadimljenih železniških postaj, utesnjenih letalskih sedežev in luknjastih hotelskih rjuh. Kar nekaj, le kakšnih 30 kilometrov - in še ena stran se bo obrnila s škripanjem, prah preteklih desetletij vam bo udaril v nos, domišljija pa bo sama narisala slike prihajajoče Apokalipse. Tisti, ki ga je nekoč opazil preprosti bostonski časopis Ed Sampson.

Apokalipsa. Vsekakor je bil on. Vstala sem s kavča, preznojena od groze tega, kar sem videla. Širše odprite okno, sperite obraz z umivalnika in kadite. Čuden občutek. Zdi se, da je treba nekaj narediti: nekam teči, poklicati nekoga na pomoč, a kje in zakaj? To so samo sanje, čeprav nočna mora v svoji resničnosti, a koga med nami še niso mučile nočne more? Kadil sem eno cigareto za drugo, brez prestanka, poskušal sem ugotoviti, kaj naj naredim naprej. K sreči je zmagala profesionalna navada zapisovanja vsega pomembnega. Naj povem, da je bilo mesto urednika izjemno slabo plačano. Časopis je bil star komaj 10 let, njegov lastnik Eben Jordan pa je z veliko denarja vložil v sedemnadstropni uredniški dvorec več privarčevalnega osebja. Kot poročevalec sem moral dodatno zaslužiti, iz prve roke pa sem vedel, kako predstaviti gradivo v ugodni senzacionalni luči. Ko sem na papirju opisal vse, kar sem videl v sanjah, sem pred odhodom na robovih z velikimi tiskanimi črkami označil »Pomembno«, ne da bi vedel zakaj. Vsekakor ne zato, da ga pokažemo Charlesu Taylorju, našemu glavnemu uredniku. Toda očitno se je sama usoda hotela igrati z mano. Zjutraj je vodja oddelka videl beležko in se odločil, da je ponoči prispelo pomembno informativno sporočilo. Gradivo je bilo oddano na prvi strani, z naslovom na pol strani.
Senzacija! Največja katastrofa v zgodovini človeštva! Pošastni izbruh na otoku Pralome!
Celotna popoldanska naklada je bila razprodana v nekaj minutah. Uredniki so telegrafirali v New York, od koder so novico pobrali največji časopisi: » NY Kurir", "Preiskovalec", "San", "Glasnik". To je bila moja najlepša ura, mojih 15 minut slave, ki sem jih varno zamudil. Kaj naj rečem? Preprosto nisem imel poguma, da bi ljudem razložil, da je to le nočna mora. Medtem Associated Press informacij ni potrdil in je zahteval podrobnosti, saj v kongresni knjižnici niso našli nobene omembe otoka Pralome. Naslednji dan me je poklical po pojasnilo sam gospod Jordan.
Verjetno je bil to najslabši trenutek v mojem življenju. Vulkani lahko eksplodirajo, cela mesta lahko gredo v pekel, a kaj vse to pomeni za navadnega človeka v primerjavi s pravično jezo šefa? Največji izbruh se je spremenil v največjo zadrego za ves ameriški tisk, Boston Globe pa bo kmalu postal posmeh vseh držav in jaz bom glavni krivec za to. Moje blebetanje o nenamernosti in usodni nesreči je Jordana spravilo v tako blaznost, da je njegov obraz v dneh sezonskega sejma začel spominjati na prezrel paradižnik iz Kalifornije. Moj pa je bil videti kot kuhana čebula. Tvoj ubogljivi hlapec je bil odpuščen – ne, odpuščeni so bili – s takim pokom, da bi tudi ta nesrečni vulkan zavidal, če ne bi bilo dobro. Javnost je že zahtevala nadaljevanje, uredniki v New Yorku, Clevelandu, Chicagu in Los Angelesu pa so se založili s srčnimi kapljicami in se pripravili na zavrnitev.

Ne, še vedno sem srečen kubin sin. S tako volčjo vozovnico mi je bilo kontraindicirano ne samo, da bi dobil službo po svoji specialnosti, ampak tudi približeval se časopisom, odvrženim v smetnjake, na razdalji bloka. Vendar pa naslednji dan Zahodna obala Države in Mehiko so srečali nenavadno veliki plimski valovi, visoki do dva metra. Telegraf iz Avstralije (o Bog blagoslovi ta čudež napredka!) je poročal o ropotu iz Nizozemske Indije. Podobne informacije so prišle iz Singapurja, Cejlona in celo provincialne Japonske. Postalo je jasno, da se je zgodilo nekaj izjemnega. Naš načelnik je zavrnitev pametno skril v mizo. Medtem so v azijska pristanišča začele prihajati napol razbite ladje, zamazane s pepelom, in poročati o neverjetnem izbruhu vulkana Krakatoa v Sundski ožini. Njihovi kapitani so govorili o koncu sveta in slikali strašne slike umiranja domorodnega prebivalstva ter natančno ponavljali stavke iz mojega uvodnika. Charles Taylor me je nemudoma poklical v uredništvo in mi kar počil od komplimentov predlagal, naj se vrnem v štab, za nekaj časa pustim urejanje in se popolnoma osredotočim na glavno senzacijo letošnjega leta. Ubogi mož, nenehno je poskušal ugotoviti, kako sem izvedel podrobnosti izbruha. No, niso mogli samo sanjati! Samo zasmejal sem se in nejasno zmajal z glavo. Kmalu se mi je plača nekako podvojila.
In bilo je od česa! Teden za tednom je prinašal tako senzacionalne podrobnosti, da je oblikovalec postavitve komaj našel prostor za besedilo pod kapami kričečih naslovov. Presodite sami.
26. avgusta je Krakatau vrgel steber pepela na višino 70 kilometrov, njegov krater se je zrušil in povzročil močan cunami, ki je odplaknil obalna mesta Merak, Anyer in Kalianda. Preživeli očividci so govorili o tovornih ladjah, ki so bile prepeljane 3 kilometre v notranjost, in o večmetrski plasti plovca, ki je zaprla Sundsko ožino. V Batavii, glavnem mestu Nizozemske Indije (danes Džakarta), je bilo poldnevno, mošeje pa so bile polne ljudi, ki so molili Alaha za odpuščanje. Naslednje jutro je prišlo do pošastne eksplozije, ki je takoj uničila vse življenje v polmeru nekaj deset milj. Ognjeni oblak je pobegnil iz kraterja, preletel 35 km in se pogreznil na tla ter zažgal gozdove in vasi. V Bataviji, 150 km od epicentra, je udarni val odtrgal vrata s tečajev, razbil okna in utopil ljudi, kasnejši cunami pa je poplavil celotna območja v Malaji in Indiji. Udarni val je trikrat obkrožil zemeljsko oblo in spremenil pritisk na barometru vseh vremenskih postaj.
Bučanje eksplozije je bilo slišati v Perthu v Avstraliji, 3500 km od eksplozije, pa tudi v Tokiu na Japonskem. Na 5000 km oddaljeni obali Cejlona so peale zamenjali za kanonado sovražnikove eskadrilje in v zameno odprli ogenj.
28. avgusta so ostanki otoka Krakatau skoraj popolnoma potonili v ocean. Na ta dan sem imel najslabše sanje ...
Po vsem svetu so sončni zahodi dobili zelen in krvavo rdeč odtenek. Po uradnih ocenah je umrlo okoli 40.000 domorodcev, skupno pa se jih je od posledic po svetu od življenja poslovilo vsaj sto dvajset tisoč. Še mnogo mesecev kasneje Vzhodna obala Afrika, na drugem koncu Indijskega oceana, je bila prikovana na otoke plovca z zazidanimi človeškimi telesi. Recimo, pretiravam, poskušam navdušiti z grozljivkami? Predstavljajte si, eksplozija Krakataua je bila le nedolžni božični ognjemet v primerjavi z veliko močnejšim izbruhom starodavni vulkan na severu Sumatre pred milijonom let. To je povedal naš znanstveni svetovalec z bostonske univerze. Da, in sam Krakatau je pred tisoč leti in pol tako razmahnil, da je ločil Sumatro od Jave in oblikoval Sundsko ožino. Torej, če bo nekega dne prišel sodni dan, boste vedeli, od kod bo prišel udarec ...

Udarec, še en udarec - kot da na desetine rok stražarjev podvodnega kraljestva z vso močjo zibajo krhko ladjo in poskušajo potnikom iztisniti vsebino želodca. Včasih jim uspe in lepa domačinka že tretjič visi čez krov in prestraši prebivalce morja. Beli od krede sedijo tudi naši sosedje, vajeni izletov z ladjo. Z Natašo nenehno jemljeva tablete proti slabosti pri premikanju.
Val gre na krov majhen, a jezen. Končno se po dveh urah mučenja čoln zakrije pred njo za obalo in nekaj potnikov raztovori z različnimi stvarmi.
Ta del otoka Sebesi v celoti ustreza definiciji tropski raj: bistra turkizna voda, bel svilnat pesek in sprani kokosovi orehi v odtenku tamarind-palm. Še en trk - in privezujemo se do glavnega pomola, če mu lahko rečemo lesen krov, obdan z okostji napol potopljenih čolnov. Dobrodošli na terenu nacionalni park Krakatau!

Povedati je treba, da tisti, ki pridejo, niso tako dobro sprejeti: ponudba je težka, kljub dejstvu, da je v naši sestavi oseba, ki odlično govori indonezijsko bahasa - to je Irina, ki že drugo leto živi na Baliju . Kapitan čolna nenehno dviguje ceno, saj se boji napačnega računa in dobro ve, da nimamo več poti nazaj. Poleg tega se obnaša izjemno nespoštljivo, dobesedno uživa v moči, ki je padla od nikoder. Grem v vas in se pogajam z lastnikom drugega čolna, Hasanom, a on šele začne »spreminjati svoje pričevanje«, ob pogledu na svoje kolege in številne gledalce, ki so se zbrali na brezplačni predstavi. Dražbo spremljajo energične kretnje, jamranje o beraškem obstoju in hordi lačnih otrok, in to z obeh strani. Cena se sčasoma dvigne, kot na dražbi Sotheby's. Situacija ni srečna - ne gre za denar, ampak načeloma.
Naše podjetje je bilo dobro, saj se je v vsaki težki situaciji našel nekdo, ki je prevzel pobudo. Irina se usede na motor in izgine v vas. Pol ure kasneje pride z zmago: našel se je kapitan tretjega čolna, ki se je dogovoril, da nas jutri odpelje s prenočitvijo blizu Krakatoe za 1.200.000 rupij (130 $). Še 200.000 je treba dati lokalnim čuvajem, bolj podobnim potepuhom, za dovoljenje za vstop nacionalni park. To je standardna cena za eno plovilo, ne glede na število ljudi na krovu. Pisarna pisarne se nahaja nedaleč od pomola in je veranda s petimi zatrpanimi sobicami za prenočevanje obiskovalcev. Stroški pa so po sumatranskih standardih kraljevski - 25 $ na noč. Danes bodo spet prazne.
V skromni restavraciji na robu vasi "veličastna šestica" jedo tisto, kar je Allah poslal. Allah pošilja svoje prekletstvo sem dan za dnem v obliki "nasi gorenga", torej ocvrtega riža. Na meniju ni drugih jedi.
Gostoljubni gostitelj sprosti sobo in garderobo za množico obiskovalcev, ki je nenadoma padla z neba, in jih povabi, da ostanejo. Sprva noče vzeti denarja, očitno v zadregi, nato se toplo zahvali. Očitno ne živijo dobro, hiša pa je po ruskih standardih bolj podobna hlevu, iz katerega koze uspejo izpuliti slamo za hrano. Tako ali drugače je cesta sama rešila vse težave, ki so se pred nekaj urami zdele nerešljive. Zahvaljujemo se ji za to čudovito posestvo in se pripravljamo na jutrišnje srečanje z lastnikom Sundske ožine.

Izbruh vulkana Krakatoa avgusta 1883 je bil eden najsmrtonosnejših vulkanskih izbruhov v sodobni zgodovini. Ocenjuje se, da je umrlo več kot 36.000 ljudi. Mnogi od njih so umrli zaradi toplotnih travm zaradi eksplozij, mnogi drugi pa so bili žrtve cunamija, ki je sledil propadu vulkana v kalderi pod morsko gladino. Izbruh je vplival tudi na podnebje in povzročil padec temperatur po vsem svetu.

Izbruh Krakatoa 1883

Otok Krakatau se nahaja v ožini Sunda med Javo in Sumatro. Je del indonezijskega otoškega loka. Vulkanska dejavnost in izbruh Krakataua se je zgodil kot posledica subdukcije indo-avstralske tektonske plošče, ko se pomika proti severu proti azijski celini. Otok je širok približno 3 km in velik 5,5 km (9 x 5 kilometrov). Pred zgodovinskim izbruhom ima tri med seboj povezane vulkanske vrhove: Perboewatan, najsevernejši in najbolj aktiven; Danane v sredini; in največji, Rakata, ki tvori južni vrh otoka. Krakatau in dva bližnja otoka, Lang in Verlatan, sta ostanki prejšnjega velikega izbruha, ki je med njima pustil podvodno kaldero.

Krakatau v ožini Sunda med Javo in Sumatro.

Maja 1883 je kapitan nemške ladje Elisabeth poročal, da je videl oblake pepela nad Krakatoo. Bili so visoki več kot 6 milj (9,6 km). V naslednjih dveh mesecih so ožine obiskale komercialne ladje in zakupljene raziskovalne ladje ter poročale o grmenju in žarečih oblakih. Ljudje na sosednjih otokih so prirejali festivale, ki so slavili naravni ognjemet, osvetljen z nočnim nebom. 27. avgusta se je praznovanje ustavilo.

Eksplozija vulkana Krakatoa 1883

Ob 12:53 v nedeljo, 26., je začetna eksplozija izbruha sprostila oblak plina in naplavin približno 15 milj (24 km) v zrak nad Perroveatanom. Domneva se, da so ostanki prejšnje eruptivne aktivnosti morali zamašiti vrat stožca, kar je omogočilo gradnjo v komori magme. 27. zjutraj so do Pertha v Avstraliji, približno 4500 km stran, odjeknile štiri ogromne eksplozije, ki so Perbewatan in Danan potopile v kaldero pod morjem.

Začetna eksplozija vulkana Krakatoa leta 1883 je uničila komoro magme in omogočila morski vodi stik z vročo lavo. Rezultat je znan kot freatomagmatični dogodek. Voda je zavrela in ustvarila blazino pregrete pare, ki je vzdrževala piroklastične tokove do 40 milj (40 km) pri hitrostih nad 62 milj na uro (100 km/h). Izbruh je ocenjen s 6 na indeksu vulkanskih eksplozij in naj bi imel eksplozivno silo 200 megaton TNT. (Za primerjavo, bomba, ki je uničila Hirošimo, je imela moč 20 kilotonov, skoraj deset tisočkrat manj eksplozivna kot eksplozija Krakatoa. Eksplozija Krakatoa je bila desetkrat bolj eksplozivna kot eksplozija v St. Helensu leta 1980.)

žrtve vulkana

Tefra (delčki vulkanskih kamnin) in vroči vulkanski plini so premagali številne žrtve v Zahodni Javi in ​​Sumatri, a na tisoče jih je umrlo v uničujočem cunamiju. Vodna stena, visoka približno 120 metrov, je nastala ob padcu vulkana v morje. Popolnoma je preobremenil majhne bližnje otoke. Prebivalci obalnih mest na Javi in ​​Sumatri so pobegnili na višja tla in se borili s sosedi, da bi se obdržali na pečinah. Uničenih je bilo 165 obalnih vasi. Parnik Berouw je bil prepeljan skoraj miljo od kopnega na Sumatri; vseh 28 članov posadke je umrlo. V bližini je bila privezana še ena ladja Loudon. Kapitan ladje Lindemann je uspel premagati val in ladja je lahko zapeljala po grebenu. Ko se ozremo nazaj, so posadka in potniki videli, da ni ostalo nič lepo mesto kjer so bili na sidru.

Eksplozije so v ozračje izvrgle približno 11 kubičnih milj (45 kubičnih kilometrov) naplavin, do 275 milj (442 km) od vulkana. V neposredni bližini se zora ni vrnila tri dni. Pepel je padel kar 3775 milj (6076 km) in pristal na ladjah na severozahodu. Barografi po vsem svetu so dokumentirali, da so atmosferski udarni valovi krožili okoli planeta vsaj sedemkrat. V 13 dneh je plast žveplovega dioksida in drugih plinov začela filtrirati količino sončne svetlobe, ki bi lahko dosegla Zemljo. Atmosferski učinki so bili ustvarjeni ob spektakularnih sončnih zahodih po vsej Evropi in Združenih državah. Povprečne globalne temperature v naslednjih petih letih so bile za 1,2 stopinje nižje.

Eksplozija gore Tambora leta 1815

Čeprav eksplozija vulkana Krakatoa upravičeno velja za enega najbolj uničujočih vulkanskih izbruhov sodobnega časa, Krakatoa ni bil največji izbruh v novejša zgodovina Indonezija. Ta "čast" se nanaša na izbruh gore Tambora 10. aprila 1815. Krakatoa se uvršča na tretje mesto na seznamu glede na eksplozivno moč in uničenje.
Tambora je edini izbruh v sodobni zgodovini z oceno WEI 7. Zaradi tega izbruha so bile globalne temperature v povprečju pet stopinj nižje; celo v Združenih državah je bilo 1816 znano kot "leto brez poletja". Kulture so propadle po vsem svetu, v Evropi in Združenih državah Amerike pa je bil izum kolesa nepričakovan rezultat, saj so konji postali predragi za hranjenje.

Anak Krakatoa

Anak Krakatoa, "otrok Krakatoa", je zrasel iz kaldere in občasno izbruhne.

Leta 1927 je nekaj javanskih ribičev zadel parni stolpec in iz podrte kaldere so začeli bruhati ostanki. Krakatau se je zbudil po 44 letih zatišja. V nekaj tednih se je rob novega stožca pojavil nad morsko gladino. Leto kasneje je postal majhen otok, ki se je imenoval Anak Krakatoa ali Otrok Krakatoa. Anak Krakatau občasno raste, čeprav nežno in z malo nevarnosti za okoliške otoke. Zadnji izbruh je bil 31. marca 2014. Registriral je VEI 1.

Vulkan Krakatoa: fotografija

Več fotografij vulkana Krakatau in Anak Krakatau

Nasina satelitska fotografija vulkana Krakatau

Vulkan Krakatoa danes ni velikanski, nekoč pa je povzročil izginotje celotnega otoka in še vedno povzroča polemike o posledicah njegovih prihodnjih izbruhov. Vsako leto se spreminja in vpliva na bližnje otoke. Kljub temu je zelo zanimiv za turiste, zato se pogosto odpravijo na izlete in opazujejo stratovulkan od daleč.

Osnovne informacije o vulkanu Krakatoa

Za tiste, ki se sprašujete na kateri celini aktivni vulkani svetu, velja omeniti, da je del Malajskega arhipelaga, ki ga pravzaprav pripisujejo Aziji. Otoki se nahajajo v Sundski ožini, sam vulkan pa se nahaja med Sumatro in Javo. Definiraj geografske koordinate mladega Krakataua ni enostavno, saj se zaradi sistematičnih izbruhov lahko nekoliko razlikujejo, dejanska zemljepisna širina in dolžina sta naslednji: 6 ° 6' 7 "J, 105 ° 25' 23" V.

Prej je bil stratovulkan cel otok z istim imenom, a ga je močna eksplozija izbrisala z obličja Zemlje. Krakatoa je bila do nedavnega celo pozabljena, a se je znova pojavila in vsako leto raste. Trenutna višina vulkana je 813 metrov. Po povprečnih ocenah se vsako leto poveča za približno 7 metrov. Verjame se, da vulkan povezuje vse otoke arhipelaga, s skupno površino 10,5 kvadratnih metrov. km.

Zgodovina največje katastrofe

Krakatau občasno bruha svojo vsebino, a močne eksplozije v zgodovini jih je bilo malo. Za najbolj katastrofalen velja dogodek, ki se je zgodil 27. avgusta 1883. Nato se je stožčasti vulkan dobesedno razbil na koščke in koščke vrgel 500 km stran v različne smeri. Magma je v močnem toku odletela iz kraterja na višino 55 km. Poročilo pravi, da je bila moč eksplozije 6 točk, kar je tisočkrat močnejše od jedrskega napada v Hirošimi.

Leto največjega izbruha je za vedno vstopilo v zgodovino Indonezije in celega sveta. In čeprav na Krakatoi ni živelo stalnega prebivalstva, je njen izbruh povzročil smrt na tisoče ljudi z bližnjih otokov. Močan izbruh je povzročil 35 metrov visok cunami, ki je zajel več kot eno plažo. Posledično se je vulkan Krakatau razdelil na majhne otoke:

• Rakata-Kechil;
• Rakata;
• Sergun.

Rast mladega krakatoa

Po eksploziji Krakataua je vulkanolog Verbeek v enem od svojih sporočil postavil hipotezo, da bi se na mestu izginulega vulkana zaradi strukture zemeljske skorje na tem območju pojavil nov vulkan. celino. Napoved se je uresničila leta 1927. Nato se je zgodil podvodni izbruh, pepel se je dvignil za 9 metrov in ostal v zraku več dni. Po teh dogodkih se je pojavil majhen košček kopnega, ki je nastal iz strjene lave, a ga je morje hitro uničilo.

Serija izbruhov se je ponovila z zavidljivo pogostostjo, zaradi česar se je leta 1930 rodil vulkan, ki je dobil ime Anak-Krakatau, kar v prevodu pomeni "otrok Krakataua".

Stožec je zaradi negativnega vpliva oceanskih valov nekajkrat spremenil svoj položaj, od leta 1960 pa vztrajno raste in pritegne pozornost. velika količina raziskovalci.

Nihče ne dvomi, ali je ta vulkan aktiven ali izumrl, saj od časa do časa izbruhne pline, pepel in lavo. Zadnji pomemben izbruh sega v leto 2008. Nato se je dejavnost nadaljevala leto in pol. Februarja 2014 se je Krakatoa ponovno izkazala, saj je povzročila več kot 200 potresov. Trenutno raziskovalci nenehno spremljajo spremembe na otoku-vulkanu.

Opomba turistom

Čeprav vulkanskega otoka nihče ne naseljuje, se lahko porajajo vprašanja, kateri državi pripada, da bi vedeli, kako priti do naravne stvaritve. V Indoneziji obstaja stroga prepoved naselitve v bližini nevaren vulkan, kot tudi omejitve za turistične ekskurzije, ampak domačini so pripravljeni spremljati tiste, ki želijo, neposredno na otok in celo pomagati pri vzponu na Krakatoo. Res je, nihče se še ni povzpel do kraterja in malo verjetno je, da bo kdo dovolil tja, saj je obnašanje vulkana zelo nepredvidljivo.

Nobena slika ne more prenesti pravega vtisa vulkana Krakatoa, zato si mnogi želijo priti na otok, da bi na lastne oči videli pobočja, prekrita s pepelom, se fotografirali na sivih plažah ali preučevali novonastalo floro in favno. Če želite priti do vulkana, morate najeti čoln. To je mogoče storiti na primer na otoku Sebesi. Rendžerji vam ne bodo samo pokazali, kje se nahaja vulkan, temveč vas bodo do njega tudi pospremili, saj je potovanje sam strogo prepovedano.

Vulkani so vedno igrali veliko vlogo v življenju človeštva. Strašne posledice izbruhov spreminjajo usodo ne le posameznikov, ampak tudi celotnih ljudstev in civilizacij. Spomnimo se enega takega vulkana z bučnim imenom Krakatoa.

Izbruh treh vulkanov velja za najstrašnejšega v zgodovini človeštva. Leta 79 je Vezuv uničil Pompeje in Herkulanej ter zahteval okoli 16.000 življenj. Leta 1902 je vulkan Mont Pele na otoku Martinique v nekaj minutah uničil mesto Saint-Pierre. Od trideset tisoč prebivalcev sta preživela le dva. Najbolj grozna katastrofa je izbruh Krakatoa leta 1883. To kataklizmo ni odlikovalo le največje število neposrednih žrtev, ampak tudi nepojasnjenih pojavov, od katerih so nekatere še vedno razvrščene kot paranormalne.

Majhen nenaseljen otok Krakatoa v Sundski ožini med Javo in Sumatro je že stoletja služil kot odlična referenčna točka za navigatorje. Koničasta gora, idilično porasla s palmami, se je včasih tiho kadila, a na to nihče ni bil pozoren. V tistih krajih majhni vulkani niso redkost, ta pa se je v spominu domačinov od nekdaj obnašal mirno. Nihče od Malajcev se ni spomnil, da je Krakatau leta 1680 s tokovi lave požgal džunglo na svojih ostrogah. In dejstvo, da je v 7. stoletju zaradi strašnega vulkanskega izbruha izginil preliv med otokoma in nastala je Sundska ožina, so znanstveniki izvedeli šele v drugi polovici 20. stoletja.

Krakatau se je 20. maja 1883 zbudil iz spanca. Iz njegovega kraterja se je v stebru dvigal dim, včasih so v zrak leteli oblaki vulkanskega prahu in koščki plovca, prebivalci bližnjih otokov pa so čutili šibko tresenje. Temu je bilo posvečeno malo pozornosti – no, posoda bo malo švenkala, ni nič. 24. junija sta na pobočjih Krakatoa nastala dve ogromni vrtači, iz novih kraterjev pa se je kadilo. 11. avgusta je otok obiskala skupina nizozemskih vulkanologov, ki so pregledali nove odprtine. Znanstveniki so imeli srečo - uspeli so priti iz Krakataua, preden se je začelo najhujše.

26. avgusta je zaropotala Krakatoa. Popoldne se je steber gostega črnega dima dvignil do višine 30 kilometrov. Oblaki vulkanskega prahu so zakrili sonce. Obale Jave in Sumatre so bile za nekaj dni potopljene v temo, skozi katero so bliskale strele. Pogostnost in moč eksplozij in tresljajev sta se povečevali. Do 17:00 se je eno od njegovih pobočij zrušilo v vulkan. Obalne vasi so doživele prve udare valov cunamija, ki so še vedno relativno majhni. Eksplozije in popotresni sunki so se ponavljali vsakih deset minut. Ladjem, ki plujejo po Sundski ožini, so odpovedali kompasi, njihove jambore pa so krasili ognji svetega Elma.

27. avgusta ob pol šestih zjutraj se je zaslišal prvi strašni udarec. Z naraščajočo močjo so se eksplozije ponovile ob 6:44, 9:58 in 10:52. Najmočnejši med njimi je bil predzadnji, med katerim se je najverjetneje celoten vulkan dokončno zrušil. Ropot je bilo slišati celo v Avstraliji na razdalji skoraj 5 tisoč kilometrov. Udarni val te eksplozije je štirikrat obkrožil svet. Posnele so ga vse meteorološke postaje sveta. Po mnenju sodobnih znanstvenikov je bila eksplozija Krakatoa 10 tisoč krat močnejša od eksplozije atomske bombe, ki je uničila Hirošimo. Plavajoči kosi plovca, vrženi iz vulkana, so prekrili morje v polmeru štiridesetih kilometrov - zdelo se je, da je čez celotno Sundsko ožino vržen širok pontonski most.

Izbruh je prinesel smrt in uničenje na okoliške otoke. Brskanje v podrtem vulkanu morska voda nabrekel s tridesetmetrsko grbo in s strašno silo udaril ob obalo ožine. Cunami je v notranjost zajel 11 kilometrov in uničil vse na svoji poti. Na hribih, kjer val ni zadel, so ljudje umirali zaradi opeklin in zadušitve zaradi vročih plinov in pepela. Skupno je več kot 36 tisoč ljudi postalo žrtev Krakatoa. 300 mest in vasi je prenehalo obstajati.

Eksplozije z vedno manjšo močjo so se nadaljevale ves naslednji dan. Na Javi in ​​na Sumatri se je slišalo nenehno rjovenje, udarni val je odpiral preživela vrata in okna hiš. A uničenja ni bilo več. Krakatau je 27. avgusta porabil vso svojo moč za štiri strašne eksplozije. Ko so se valovi v ožini umirili, se je izkazalo, da je ostala manj kot tretjina otoka. Vulkanski stožec je potonil v globino četrt kilometra.

Pepel, plovec in kosi kamnin so se dvignili v stratosfero do višine 70 kilometrov. Skupna količina emisij je presegla 19 km3. Več let so po vsej Zemlji povzročali zanimive meteorološke pojave: sončni vzhodi in zahodi so bili obarvani v nenavadnih barvah, Luna je včasih spreminjala tudi odtenke. Nekateri umetnostni zgodovinarji menijo, da znana slika Edvarda Muncha "Krik" (1893) prikazuje nebo nad Norveško, ki je spremenilo barvo ravno po eksploziji Krakatoe.

Uničujoči izbruh je takoj pritegnil pozornost znanstvenikov. Točen čas nesreče je bil ugotovljen po zaslugi angleškega kapitana Watsona, katerega ladja, ki je šla skozi Sundsko ožino, je bila najbližje Krakatoi in se je uspela upreti cunamiju. Glede na ladijski kronometer je Watson v ladijski dnevnik s točnostjo zapisal čas najstrašnejših eksplozij. Le dva dni po kataklizmi je nizozemski geolog R. D. M. Vierbek o njej sestavil podroben opis. Živel je na Zahodni Javi in ​​takoj, ko so premori prenehali, je odhitel v opustošene regije. Njegov natančen opis stanja cvetočih otokov pred tednom dni je pritegnil pozornost londonske kraljeve družbe. Britanski znanstveniki so ustanovili poseben odbor, ki je, čeprav ni odpotoval na mesto izbruha, zbral ogromno podatkov o katastrofi in jih skrbno analiziral. Vzrok za današnji izbruh Krakataua ni dvoma - vulkan je bil na stičišču dveh tektonskih plošč, katerih medsebojno premikanje druga proti drugi je povzročilo potresno aktivnost.

Incident, ki se je zgodil na drugi strani Zemlje skoraj istočasno z eksplozijo Krakatoa in je neposredno povezan z njo, je ostal nepojasnjen. 26. avgusta pozno zvečer se je utrujeni poročevalec časopisa Boston Globe Edward Samson ulegel zadremati kar v uredništvu. Imel je strašne sanje: nekaj temnopoltih ljudi je teklo in poskušalo pobegniti iz velikega vala in kamnov, ki so padali z neba. Njihovi kriki o nekakšnem "Prolapu" so se utopili v strašnem ropotu, nebo je prekrila meglica z ognjenimi bliski in odsevi strele. Val je dohitel tekače in, ko se je umiril, za seboj pustil mrtev neživi prostor. Kot se pogosto zgodi v sanjah, je bilo Samsonu jasno, da se vse dogaja nekje v bližini Jave. Ko se je zbudil v hladnem znoju, je pograbil uredniški zvezek in podrobno opisal sanje. Očitno je Edward te zapiske nameraval uporabiti za kakšno literarno delo, ker je na robu zapisal »pomembno!«. Ker se je po takšni nočni mori počutil popolnoma prevzetega, je Samson odšel domov.

Ko je urednik jutranje številke časopisa prišel v službo, je na novinarski mizi našel svoj zvezek z oznako »važno!«. in poslal zapiske v komplet. Ko je Samson prispel v pisarno, se njegovi zapiski niso pojavili le na prvi strani Boston Globea, ampak so jih že ponatisnili številni drugi ameriški časopisi. Edward je bil zgrožen in je pojasnil, da so to le sanje. Takoj je bil odpuščen, prisegajoči urednik pa je sedel napisati besedilo umika za večerno izdajo. Potem pa so začeli prihajati telegrami z opisom strašne katastrofe v ožini Sunda, katere podrobnosti so popolnoma sovpadale z zapiskom v Boston Globeu. Pripravljena zavrnitev je šla v smeti, Samsona so vrnili na delo in zanj celo namestili osebni kavč, da bi pogosteje videl preroške sanje. Malo kasneje so strokovnjaki za kartografijo ugotovili izvor čudne besede "Prolap" - na starih nizozemskih zemljevidih ​​se je Krakatau imenoval prav tako, v skladu z lokalnim narečjem.

Nenavadne sanje Edwarda Samsona so ostale nepojasnjene. Strokovnjaki za paranormalne pojave so navedli ta primer (mimogrede, dokumentiran, s točen čas objava časopisa in prvi telegrami o izbruhu) kot dokaz obstoja telepatije. Domnevno speči poročevalec v Bostonu je "slišal" skupni vpit groze tisočih poginujočih domorodcev. Res je, zakaj je imel Samson tako srečo, paranormalisti ne znajo razložiti. Njihovi nasprotniki menijo, da je skrivnostni incident zgolj naključje. Z množenjem števila vulkanov na zemlji, števila poročevalcev na svetu, pogostosti snemanja lastnih sanj in drugih vrednosti ugotavljajo stopnjo verjetnosti takšne nesreče. Ta verjetnost se izkaže za tako blizu nič, da le malo ljudi prepričajo vsi izračuni. Tako še nihče ni prišel do jasne razlage, kaj se je zgodilo Edwardu Samsonu.

Leta 1927 se je po podvodnem izbruhu v Sundski ožini nad morsko gladino na mestu vulkana dvignil nov stožec. Poimenovali so ga Anak-Krakatau - sin Krakataua. Dedič strašljiv vulkan raste s hitrostjo 13 centimetrov na teden. In danes se je že dvignila nad morsko gladino za 813 metrov. V letu 2014 je podmladek postal bolj aktiven. Od takrat je število manjših vulkanskih potresov že preseglo dvesto. Za vsak slučaj je 1,5-kilometrska cona okoli Anak-Krakataua zaprta za turiste in ribiče. Otrok ima slabo dednost.

Anak-Krakatau, sodoben pogled

Ko je Krakatoa eksplodirala, je rjovenje doseglo Alice Springs in otok Rodrigues. Rdeče pike označujejo območje, kjer so našli plovec, ki plava na površini oceana.

Ob zaključku našega potovanja v Indonezijo poleti 2013 smo se odpravili v kraj, ki je brez pretiravanja znan po svojih strašljiva zgodba: 26. avgusta 1883 se je na otoku Krakatoa začel vulkanski izbruh, ki je postal eden največjih v sodobni zgodovini....

Vulkan Krakatoa se nahaja v ožini Sunda med otokoma Sumatra in Java. To je kraj na zemljevidu :

Do leta 1883 je bila Krakatoa popolna vulkanski otok območje približno 10 km, in to največ visoka točka dosegel 2000 metrov. V tem času je bil otok že na slabem glasu zaradi najmočnejših izbruhov. Na primer, leta 535 je prišlo do izbruha, ki je povzročil globalne podnebne spremembe po vsem svetu! In po nekaterih poročilih je takrat nastala ožina Sunda, ki je en velik otok razdelila na Javo in Sumatro.

Do leta 1883 so se na otoku oblikovali 3 kraterji Rakata, Danan in Perbuatan. Od maja do 26. avgusta 1883 je vulkan večkrat pokazal svojo aktivnost, kot da bi opozarjal ljudi na nevarnost. Ponoči, od 26. do 27. avgusta, se je izpod zemlje začelo slišati ropot, ki je sčasoma postal tako močan, da tudi v Džakarti (200 km od Krakatoa) ljudje ponoči niso mogli spati! In potem je prišlo do eksplozije neverjetne moči. Delci eksplodirane gore so se dvignili do višine 80 km, pepel je padel na površino ​​​več kot 4 milijone km²!! Ta eksplozija je povzročila močne valove do 30 metrov v višino, eden od cunamijev pa je obkrožil CELO zemeljsko oblo. Zaradi tega izbruha je bilo uničenih na stotine mest, vasi in naselij, število človeških žrtev pa je doseglo 40 tisoč ljudi.
Po izbruhu se je spremenil relief morskega dna v ožini, na mestu otoka Krakatau je ostal le manjši del vulkana Rakata ter dva otočka Sertung in Panjang.
A kljub ogromnemu uničenje samega vulkana ni umrlo. In leta 1927 se je po podvodnem izbruhu dvignila izpod vode za 9 metrov nov vulkan Sin Krakatau (Anak Krakatau). Od svojega rojstva je vulkan zrasel za približno 13 cm na teden, danes je njegova višina 813 metrov.
Spodnja fotografija jasno prikazuje obris otoka Krakatau pred letom 1883, v spodnjem delu fotografije pa ostanki vulkana Rakata po izbruhu in mladega Anaka Krakataua, ki raste v središču starodavne kaldere. Kakšna presenečenja nam pripravlja ta ognjevit malček, lahko le ugibamo. Vmes smo se odločili videti na lastne oči!
Izlet v Krakatoo smo načrtovali vnaprej. Nabirali smo veliko informacij, izračunali, koliko dni bomo potrebovali, a se je na poti pojavilo nekaj težav.
Čez dan smo imeli let iz Balija na Javo, na letališče Džakarta smo prispeli okoli 14. ure. Kovčke smo oddali v shrambo in si privoščili malico v lokalnem KFC-ju. Potem smo šli iskat taksi, morali smo priti do kraj Charita (Carita) in hotel Mutiara Carita. V bližini letališča je veliko taksistov, seveda so cene sprva višje, vendar tudi tu deluje standardna recepcija na Baliju "če nočeš, potem smo šli k drugim". Kot rezultat, smo se dogovorili, da nas bodo na kraj odpeljali za 450 tisoč rupij. Pot se je izkazala za dolgo. Prvi del poti cestnina zelo hitro preletela. Voznik nam je poskušal vzeti denar za potovanje po njej, vendar smo se zagotovo spomnili, da je to vključeno v skupni znesek vozovnice in mu niso dali ničesar) In zavijanje z avtoceste na običajno indonezijsko cesto, eno pasu v vsako smer, smo obtičali v prometnem zastoju, zato smo se od Jakarte do Charite vozili pet ur, če ne več.
Prispeli smo, se brez težav namestili, a vseeno je bolje rezervirati sobe vnaprej, na primer ob rezervaciji, saj je območje Charita priljubljeno letovišče Javanci in prihajajo sem na počitnice, nekateri s skupino na turističnih paketih, nekateri z družino, nekateri pa zaradi službe. Na splošno so vse sobe lahko zasedene ob vikendih. Hotel me je spomnil na naša letovišča Krasnodarsko ozemlje ki jih že od sovjetskih časov niso popravljali. Tukaj je veliko ozemlje, so samostojne hiše in ena skupna stavba, v kateri smo se nastanili. Sobe so velike, prostorne, dovolj čiste - na splošno lahko živite.
Tu, v hotelu smo rekli, da želimo v Krakatau in zelo hitro so k nam poslali prijatelja, ki bi organiziral to ekskurzijo. Potem je sledil zelo dolg proces trgovanja. Sprva smo želeli iti čez noč in videti, kako lava leti iz kraterja, za to je naš prijatelj objavil ceno 7 milijonov rupij (to je skoraj 700 $)! "Moj prijatelj, moj prijatelj"! Posledično smo ugotovili, da vulkan zdaj dejansko ne izbruhne in je malo verjetno, da bo to storil jutri, in se odločili, da gremo za en dan. Za ceno so se pogajali do 4 milijone, in tam so se ustavili, konec koncev je julij glavna sezona.
In potem smo imeli incident s številko. Videl sem komarje in ker sem se na enem od svojih potovanj na Bali po njihovi zaslugi seznanil z mrzlico denga, nisem želel prenočiti v njihovi družbi. V sobi ni bilo škropilnic proti žuželkam in prosili smo lokalne delavce, naj ukrepajo ... In so to storili ... o izletu na vulkan), in ko sem naslednjič šel v sobo, sem ugotovil, da je nekaj nepopravljivega. se je zgodilo! Delavec je našo sobo poškropil z bencinom!!! Bili smo šokirani, tip je zagotovil, da kmalu ne bo vonja, vendar je jasno, da je to neumnost in v tej sobi ni bilo mogoče ostati čez noč! Po pravici povem, da smo na recepciji brez besed zamenjali sobo. Po vsem tem smo večerjali, se malo sprehodili po hotelu in šli spat, jutri nas čaka Anak Krakatau!
Zjutraj smo vstali ne zelo zgodaj, ob 7. uri, in šli na zajtrk. En Javanec se je usedel z nami, res je želel klepetati, izboljšati svojo angleščino in samo klepetati z belci. Tukaj imajo takšno zabavo, če vidite belo osebo, potem morate zagotovo poklepetati z njim in še bolje slikati)) Medtem ko smo se pogovarjali, je prišel naš prijatelj - vodnik in rekel, da je čas, da gremo!
Pripeljali so nam dober gliser, sprva sem mislil, da gremo z drugimi turisti, a ne, to je samo za nas! Po približno 1,5 uri potovanja po valovih oceana smo v daljavi zagledali "otročka" Krakatoa.
Ko smo se približali, smo jasno videli dim, ki se je valil iz kraterja. Če poznaš zgodovino tega kraja, čeprav si na neki oddaljenosti, razumeš, da to ni varna hoja in se moramo še povzpeti.

Ob vstopu v svojevrsten zaliv, ki je nastal po izbruhu leta 1883, lahko vidite ostanke vulkana Rakata. Vemo, da je to le majhen del. Predstavljajte si, da je bil visok vulkan in kako se je razbil na koščke od eksplozije pošastne sile!
Posledice katastrofe so vidne že zdaj: na desni strani, kjer se je nekoč dvigala gora, je zdaj le vdolbina, vbočena navznoter.

Ostanki velikega vulkana

Odpravili smo se v središče »zaliva«, kjer dobesedno raste Anak Krakatoa. Naš čoln je najprej zapeljal okoli vulkana, da smo ga lahko videli z vseh strani. Spektakel je impresiven! Povedali so nam, da vulkan pogosto izbruhne obala se nenehno spreminja, na pobočjih pa lahko vidite ohlajeno lavo in kako je tekla v ocean!
Bolj ko se približaš, bolj grozljivo ali celo grozeče je videti.
Dim ne prihaja samo iz kraterja, ampak se izpušča od vsepovsod izpod zemlje.
Občutek je, kot da tla nenehno gori.
Ob vznožju vulkana so sipine iz črnega vulkanskega peska, pomešanega s pepelom in lavo.
Ob pogledu na te fotografije je težko pomisliti, da se lahko povzpnete na Krakatoa!
Ko smo se vozili naprej, smo videli, da se na drugi strani kraterja vulkana pojavlja vegetacija.
In še dlje od "vroče točke" je zrasel že cel gozd! Pravijo, da se tu najde celo kuščar Komodo, a ga nismo videli.
Ko smo prispeli na pristanišče, sem bil spet razburjen. Otok je nenaseljen, vendar je veliko smeti ((To kaže, kako močno onesnaženi svetovni oceani. Zelo žalostno je od takšnih slik (
Nočem videti tega nereda
Po vdihu začnemo s pohodom do vulkana. Treking po Krakatoi ni težak, najtežje je prenesti vročino dnevnega sonca.
Takoj poudarim, da smo hodili v japonkah, pesek je na splošno vroč, vendar ne veliko. Zdelo se mi je, da je postalo bolj vroče, ko smo se že spuščali, morda se je zemlja do sredine dneva bolj ogrela.
Je pa zelo koristno, če si nekaj nadenete na glavo in pokrijete ramena! Ampak saj so bili to zadnji dnevi naših poletne počitnice Poskušal sem uživati ​​na soncu na polno!
Sprva cesta pelje skozi gozd, tu je senca in prijetno je hoditi. Naši vodniki gredo naprej in pokažejo pot)
Nato pride pot na precej strmo in odprto območje. Tukaj se morate malo potiti. Pot navzgor praviloma ni težka, glavna težava je, da je na soncu zelo vroče in da hodiš po pesku.
Gozd se postopoma redči in na koncu ostane za sabo. In takoj smo opozorili na številne tlakovce, ki ležijo naokoli. Naši vodniki so povedali, da so med izbruhi poleteli iz kraterja.
Nasproti je Rakata.
Tako daleč smo šli. V daljavi je še en otok, zdi se, da je Panjang. Morda je bila nekoč gora.
Plezali smo! In takole čudovit razgled od Krakataua do oceana so se nam od zgoraj odprli otoki in pot, po kateri smo hodili.
Vzpon na Krakatoo ni visok, morda 500 metrov in nihče te ne bo pustil višje do roba kraterja, pravijo, da so praznine in zemlja lahko propade. Pot naprej poteka po levem robu velikega izkopa, kot razumem, se je zemlja po naslednjem izbruhu posedla.
Malo smo hodili po robu izpada, proti Rakati. Tudi tukaj je zelo lepo! Nisem se mogel upreti in poziral)) Vročina se je okrepila, odločili smo se, da se ne bomo dolgo zadrževali na odprtem soncu in se spustili.

S te strani vulkana so že bolj vidne sledi izbruhov. Tukaj v neuspehu lave in kamnov.

Spodaj je veliko požganih dreves.

Dima je bolj všeč takšne pokrajine)

Nato smo okoli videli ogromne jame in polomljena drevesa. Izkazalo se je, da je iz kamna, ki so ga pred kratkim vrgli iz kraterja.

In tukaj je kamen. Rekel bi, da je to kos gore, visok je kot jaz in poleg tega ogromen v širino. Ne bi želel biti tukaj med izbruhom.

Medtem ko je Dima vse fotografiral, nisem izgubljal časa)) Postalo je zelo vroče, kmalu želim iti v senco! In naši vodniki so že dolgo pobegnili v gozd)

V gozdu smo našli ostanke seizmološke postaje. Prej so bili na vrhu še enaki, zdaj pa od njih ni ostalo nič. Novih niso naredili, zdaj pa razmere opazujejo od daleč s Sumatre in Jave.

Po obisku vulkana, poleg Rakata, lahko plavate in si ogledate ribe) Rdečega morja zagotovo ni, a po vročini je zelo dobro! Imeli smo svoje maske.

Ko je plaval, je Dima na poti nazaj sladko zaspal)

Za konec še en pogled na Krakatoo. Smoke it, mimogrede, je postal močnejši!

A to še ni vse naše dogodivščine) Medtem ko smo se vračali v hotel, se nam je vreme na obali poslabšalo in mislili smo, da nima smisla klatiti tukaj cel dan in še eno noč. Odločeno je bilo, da gremo v Džakarto, tam prenočimo in se podnevi sprehodimo in si ogledamo mesto. Prijatelja, ki je organiziral pot v Krakatoo, smo vprašali, koliko stane priti od tu do Džakarte, in nam je dal: "milijon"! Da, da, milijon rupij. To je na splošno 100 $, vendar se spomnimo, da smo prispeli sem za 450 tisoč, cesta se ni povečala čez noč, bencin se ni podražil. Kaj je narobe?! Na našo zgodbo, da smo prispeli za 450 tisočakov, je rekel, da je to nemogoče, t.j. nemogoče) No, seveda smo se mu smejali in se odločili, da bomo našli drug avto. Vendar ga ni bilo! Izkazalo se je, da taksistov (razen rikš) ni, domačini bodisi pridejo z avtomobili, ali pa jih na turistične pakete peljejo z avtobusom. S tem izkoristijo vse lokalne turistične družbe, ki organizirajo ekskurzije, za en milijon res odpeljejo v Džakarto! Dima se je poskušal pogajati, znižal ceno na 800 tisoč in to je to. Tu smo prebudili duh protislovja) In odločili smo se, da navadni domačini nekako pridejo do Džakarte, tako da lahko tudi mi! Spakirali smo kovčke in odšli iz hotela, saj smo vedeli samo eno: gremo v Džakarto!
Na prvi pogled se zdi, da je težko, vprašali so, kje je avtobus, sedli in odpeljali. AMPAK! Ne pozabite, da smo na Javi in ​​na mestu, kjer tuji turist se ne ustavi pogosto, in če se, se ne potepa veliko po mestu) Zato nihče ne govori angleško, niti malo! In še nekaj... Smo na Javi, torej belec to je čudovito! Ne vem, kako naj izrazim svoja čustva, ko se sprehajam po ulici, in vsi brez izjeme te gledajo z divjim presenečenjem! Kot da bi se po Moskvi sprehajal zeleni trimetrski vesoljček)) Točno tako sem se tudi sam počutil :) Šli smo v trgovino, kupili sladoled in vodo, poskušali razložiti, kaj moramo v Džakarti, in vprašati, kje je avtobusna postaja . Vsi so se hihitali in nihče nam ni rekel prav nič. Na izhodu sva naletela na moškega, za katerega se je zdelo, da zmore par angleške besede, iz njegovih gibov z rokami smo razumeli, kje je postajališče, da moramo najprej priti do mesta Cilegon, nato pa prestopiti na avtobus za Džakarto. No, že nekaj! To bomo ugotovili na poti.
tukaj naša pot na aktivnem zemljevidu:

Zelo nas je bilo strah, da moramo biti na Javi previdni, to ni Bali, kjer so vsi prijazni, tam so vsi zlobni in grozni. Otroci ne hodijo v Afriko na sprehod))) Takoj vam povem, da nismo naleteli na niti enega Barmaleyja, nasprotno, vsi so poskušali pomagati na kakršen koli način, predlagati (tudi v indonezijščini) se nasmehnil in se seveda slikal z nami) Prvi, ki nam je pomagal, je bil star, naguban voznik rikše. Stal je blizu avtobusne postaje in nam ponudil taksi) Ko je ugotovil, da smo v Džakarti, je poimenoval tudi prestopno točko, nato pa je upočasnil avtobus, ki smo ga potrebovali, in celo pomagal, da smo se tam povzpeli)
Mimogrede, avtobus je močna beseda, precej majhen minibus, od zunaj je videti kot majhen enoprostorec isuzu. V njem ni vrat, zadaj pa sta dve klopi za potnike) Stisnili smo se v ta avto in odpeljali. Časa smo imeli 2 uri! Cena potovanja s takšnim minibusom za dva je znašala 30 tisoč rupij. Poleg tega je cena za ženske in moške drugačna, na žalost sem pozabil, za koga plačajo več in za koga manj)) Zabavno je bilo voziti, vsi so poskušali klepetati z nami, poskušali smo razjasniti pot. Dima je fotografiral avto od znotraj.

Tudi, kot sem že napisal, so se domačini slikali z nami, mi pa z njimi)

In potem smo imeli srečo, ko smo šli mimo velike tovarne, je v minibus sedel človek, ki je dobro govoril angleško, in je šel tudi v Džakarto! Rečeno: "Ne skrbite, dostavili vam bomo na najboljši možni način"! Nenehno potuje sem v službo in že zna hitro priti tja, zato se je naša pot izkazala za malo drugačno. Najprej smo se presedli na drug minibus, nato pa smo se z velikim avtobusom odpeljali do Džakarte. Sedeli smo na njem na nekem kočljivem mestu, kot smo razumeli, pred avtobusno postajo, in zato smo uspeli zasesti sedeže. S tem avtobusom smo potovali še 2,5 ure. Cena vozovnice je stala 70 tisoč za dva. In ta cesta Charita - Džakarta je izšla 100 tisoč rupij (10 $) za dva, plus kup pozitivnih čustev! To je prihranek!!! Na poti sva izbrala hotel, v Džakarti je naš prijatelj predlagal, kje izstopiti, nato pa smo se s taksijem odpeljali do hotela. Tukaj je naša avantura!
Če povzamem to potovanje, bi tistim, ki bi si želeli ogledati Krakatoo, svetoval, naj si najamejo avto. To je mogoče storiti v mednarodno letališče Jakarta in prek interneta od podjetij, kot so Hertz, Avis itd.

Neverjeten dan na vulkanu in dolga, a zanimiva pot do Džakarte je bilo naše zadnje poletno potovanje v Indoneziji. Res je, najini načrti za naslednji dan so bili tudi sprehod po Džakarti. Dokler se nismo poslovili neverjetna narava otoki, s Indijski ocean in si še enkrat zaželela vrniti se!

p.s. Kanal Discovery je o tem vulkanu posnel odličen film z rekonstrukcijami dogodkov ipd., lahko si ga ogledate na youtube

Več z mojega potovanja v Indonezijo.