Ali je vredno potovati z avtomobilom na Kavkaz. Potovanje na Severni Kavkaz

MENI STRAN

Kavkaz mi veliko pomeni! Še v šoli sem med ogledom Elbrusa prvič videl prave gore. Nepremagljivi zobje Kogutai, ostra severna stena Donguza in ledeni pokrovi velikanskega Elbrusa so nas obkrožali z vseh strani. Visoko na nebu so se v soncu iskrili ledeniki, v vetru so šumeli vrhovi borovcev, šumel je bližnji Baksan. Tri leta po tem potovanju sem po končanem desetem razredu šole šel na svoj prvi gorski pohod in končno zbolel za gorami, leta 2011 pa sva se z ženo, ko sem zapustila hrupno Moskvo, v celoti preselila živet v Soči in zdaj sami živimo na Kavkazu. Na tej strani so povezave do vseh mojih 70 potovanj in potovanj po Kavkazu (predvsem v okolici Sočija in Krasnaya Polyana), ki sem jih uspel opraviti v zadnjih letih.

Kavkaz mi veliko pomeni! Še v šoli sem med ogledom Elbrusa prvič videl prave gore. Nepremagljivi zobje Kogutai, ostra severna stena Donguza in ledeni pokrovi velikanskega Elbrusa so nas obkrožali z vseh strani. Visoko na nebu so se v soncu iskrili ledeniki, v vetru so šumeli vrhovi borovcev, šumel je bližnji Baksan.

Tri leta po tem potovanju sem po končanem desetem razredu šole šel na svoj prvi gorski pohod in končno zbolel za gorami, leta 2011 pa sva se z ženo, ko sem zapustila hrupno Moskvo, v celoti preselila živet v Soči in zdaj sami živimo na Kavkazu.

Zaradi lažjega iskanja so pohodi razvrščeni po vrstah: # , # , # , # , # , # .

Večdnevni pohodi in vzponi

Ker že skoraj pet let živim v Sočiju, se skoraj vsi moji pohodi po Kavkazu začnejo iz Krasne Poljane. Zahodni Kavkaz je zelo lep, prijazen, varen in udoben. Poleg Polyane včasih grem v regijo Elbrus in nameravam študirati Arkhyz, Dombay in druge regije Srednjega Kavkaza. Upam, da si boste po branju mojih zgodb želeli videti te čudovite gore tudi na lastne oči!

Okrožje - Abhazija | Trajanje - 4 dni | Dolžina - 52 km. | Vzpon +3400 m. | Težavnost poti - visoka

Sanje, da bi šli na Agepsta - najvišji vrh vseh gora, ki jih je mogoče videti iz Krasnaya Polyana, so se pojavile že od prvega dne, ko smo se preselili živeti v Soči. Na pohodu po okoliških gorah je nemogoče, da ne boste pozorni na ta čudovit vrh, ki se grozeče konča z močnimi skalami proti soteski Mzymta!

Enodnevni izleti po Sočiju in Krasni Poljani

Logistika pri enodnevnih izletih je zelo pomembna stvar. Nočem izgubljati časa za odhod v gore. Pri nas, kaj je tam, tudi na prostranstvih nekdanje ZSSR ni toliko mest, v katerih bi lahko šli v gore z enim dnevom na voljo. Alma-Ata, Irkutsk, Petropavlovsk-Kamčatski, Jalta in seveda Soči! Zahvaljujoč olimpijski gradnji novega železnica Krasnaya Polyana se je še bolj zbližala. Od središča Sočija do začetka poti, ki vodijo do alpskih vrhov Do Velikega Kavkaza se z javnim prevozom pripeljete v uri in pol!

Kolesarjenje po Sočiju

Izbokline Kavkaza, gozdni griči, ki se spuščajo do obale Črnega morja, so idealni kraji za kolesarske avanture! Razširjena mreža makadamskih in asfaltnih cest omogoča kolesarjem dostopne številne prelaze, kanjone in slapove. Na vrhuncu poletja, v juliju - avgustu je zelo vroče, zato je moj najljubši čas za kolesarske izlete pomlad in jesen. Od sredine aprila do začetka junija je odličen čas za predsezonsko telesno vadbo pred resnimi gorskimi pohodi in hkrati cvetočo obdobje, konec septembra - november pa je sezona tople in udobne »zlate jeseni«.

Pohod z malo Sašo

Sina Sašo smo prvič peljali na pohod, ko je bil star 3 mesece. Zdaj je star že 3 leta in seveda ne sedi doma, ampak hodi na kampiranje z očetom in mamo! V prvem letu in pol seveda ni »hodil«, ampak je le potoval v posebnem nosilnem nahrbtniku, a že pri dveh letih in treh mesecih ni šel le k sebi. prvi planinski pohod s prenočevanjem v šotorih, a se je celo povzpel na svoj prvi gorski vrh z višino 2800 metrov!

Spodaj boste našli zelo obsežno zgodbo, začinjeno s čudovitimi fotografijami, o turističnem potovanju na Kavkaz, natančneje v Dagestan. Mogoče se bo kdo odločil na dopust, da se bo po ogledu vozil tja ...

Dmitrij Čistoprudov piše iz Moskve: Standardni telefonski pogovor s prijatelji in znanci je zvenel nekako takole:
- Kje kje? V Dagestanu? kaj si ti! noro?
- Ja, tukaj je vse čudovito. Gostoljubni ljudje, gore, morje, lepota! Edina nevarnost je, da jih lahko nahranijo do smrti.

Nedvomno je bilo to letos najbolj intenzivno in z vtisi bogato avtomobilsko potovanje. Nore gorske pokrajine, starodavne vasi s tradicionalnimi obrtniki, gostoljubni in odprti ljudje, neskončno okusna hrana, čajanke in dolgi iskreni pogovori v maternem jeziku. Potovali smo po lepotnem koncentratu in se premikali od enega neverjetno mesto drugemu, vedno nekam zamuja, nenehno prestavlja sestanke in krši urnik potovanja. Drugače ni šlo.

1. To potovanje je bilo v vseh pogledih dvojno. Po načrtu naj bi aprila obiskali Dagestan, maja pa v regijo Elbrus. Da ne bi izgubljali časa na dolgih razdaljah, smo se odločili, da dva izleta združimo v eno dvojno. Iz Dagestana smo se takoj odpravili v Čečenijo, že prvega maja pa smo opravili manjši vzpon na vrh Terskol - do observatorija na pobočju Elbrusa.

Imeli smo dva avtomobila. Znamke sta enaki, v resnici pa so popolnoma različni: Chevrolet Trailblazer in Chevrolet Niva.

Poleg naše standardne ekipe jaz, Kolya nikolapic in njegova žena Yana ya_yankel , pridružila se nam je Sasha, znana fotografinja metroja na družbenih omrežjih rusko in moj sošolec Anton, popolnoma neznan na družbenih omrežjih, s katerim sem pet let študiral drug ob drugem na Moskovski državni tehnični univerzi "MAMI". Povedali vam bomo več o Antonu, za zdaj pa samo opozorimo, da je ta oseba odličen inženir, ki je vso pot skrbel za Nivo, pazil nanjo in nenehno nekaj zvijal, napihoval in nalival.

Že na prvi fotografiji potovanja, med postankom v regiji Tambov, ko vsi pijejo čaj s pito, Anton pa brska po Nivi.

2. 18. aprila smo zgodaj zjutraj zapustili Moskvo in se brez prenočitve premaknili proti jugu skozi Tambov, Volgograd in Elisto. Naslednjega dne smo ob zori vstopili v Republiko Dagestan. Do takrat nas prometni policisti še nikoli niso ustavili.

3. 99 % fotografij na poti v Derbent je neskončnih dagestanskih bencinskih črpalk. To bo ločeno poročilo.

4. Prehodili smo stepski del republike. Naš cilj je bil zvečer priti v Derbent.

5. Anton, inženir, se je kot pravi domoljub in lastnik Lada Kalina vozil po cestah Dagestana in se iskreno veselil, razmišljal o neskončnem številu avtomobilov ruske izdelave. Dagestan je raj za poznavalce izdelkov AvtoVAZ.

6. Proti večeru smo se odpeljali v najjužnejše mesto Rusije – Derbent. Pričakal nas je naš bodoči prijatelj in brat Magomed Khan-Magomedov, ki nam je predlagal dober in poceni hotel na obali Kaspijskega morja. Samo 500 rubljev na osebo brez zajtrka. Prijavila sva se, z Magomedom spila čaj in ugasnila.

Sodobna arhitektura Dagestana se ne razlikuje veliko od arhitekture drugih mest v državi - vse iste kitajske prezračevalne fasade, penasti bloki in plastična okna. Zato v mojem poročilu ne boste našli fotografij sodobnega Derbenta. Namesto tega bodo to pogledi na stare četrti ali takšne skice.

7. Po dveh dneh potovanja sem nameraval urediti postni dan. Morali smo se dobro naspati, spočiti in dan preživeti v počasnem sprehodu po ulicah starega mesta.

Na začetku je šlo vse po načrtih. Potepali smo po starih mahalah in nekaj slikali. Magomed nam je pripravil celoten ogled mesta in povedal veliko zanimivih zgodb. Domačini so bili prijazni in gostoljubni. Ni bilo namiga na nevarnost ali nelagodje. Nihče se ni mudil, da bi nas kradel ali ubijal, nasprotno, prebivalci Derbenta so nas nenehno vabili na čaj, spraševali o našem potovanju in bili iskreno veseli, da potujemo po Dagestanu. Čaj se tu pije vedno in povsod. Tudi med remontom motorja KAMAZ.

8. Voznik Kamaza je povedal, da je pred kratkim prišel tudi iz Moskve. Pripeljal je 20 ton blaga več od dovoljene obremenitve, zdaj pa za preventivo ureja motor.

9. Ena od glavnih znamenitosti mesta je kompleks trdnjave Derbent. To je izjemen arhitekturni spomenik, ki vključuje trdnjavo Naryn-kala in dve dolgi mestni obzidji, ki sta popolnoma blokirali ozek prehod med morjem in kavkaškimi gorami ter se spustili v morje in tvorili pristanišče.

10. Pred vrati mestnega obzidja je hodil mimoidoči in z dušo brenkal »Figaro«. Ko nas je opazil, je prišel pozdravit goste in se predstavil. Ime mu je bilo Samir in tistega dne je dopolnil 76 let. Zelo pozitiven tip.

Med najinim sprehodom smo si cel mesec stisnili toliko rok, kolikor jih je mogoče stisniti v Moskvi. Nasmeh mu ni zapustil obraza – tako smo preživeli cel dan.

11. Pred razpadom Unije je mesto resno spremljalo ohranjanje zgodovinskega videza znamenitosti in dopuščalo gradnjo le v določenem slogu. V devetdesetih letih je prišla arhitekturna anarhija in ljudje so začeli svoje domove opremljati po svojih najboljših močeh.

12. Dovolili so nam, da gremo skozi zasebno dvorišče in se povzpnemo na delček starega mestnega obzidja. Predstavljajte si, da imate na vrtu kos obrambnega zidu, ki je star več kot 1500 let)

14. Dedki na klopi.

Seveda se nismo takoj navadili, da nihče in nikjer ni prepovedal fotografiranja. Ljudje so fotografa obravnavali z zanimanjem in prijazno radovednostjo. Edina izjema so bile šolarke - ob pogledu na kamero so hitele na vse strani.

18. Kopel za starke. Do nedavnega je delala. Zdaj so ga zaprli in spremenili v muzej.

21. Juma mošeja - najstarejša mošeja v Rusiji. Nekdanji tempelj, ki so ga nekoč zavzeli Arabci in preuredili v mošejo. Zato se vhod v stavbo nahaja z juga in ne s severa, kot bi morale biti mošeje (kot piše na Wikipediji, čeprav se mi je zdelo, da smo vstopili s severa).

22. Mladi fashionistas.

23. Urbana pastorala in trdnjava Naryn-Kala, ki se dviga nad Derbentom.

25. Prodajalec redkvice.

26. Ime Derbent v perzijščini pomeni »ozka vrata«. Derbent se je nahajal na strateško najbolj ranljivem mestu Kaspijskega kanala, kjer se gore Velikega Kavkaza najbolj približajo morju, tako da ostane le ozek trikilometrski pas ravnice.

Derbent velja za eno najstarejših "živih" mest na svetu. Prve naselbine so tukaj nastale v zgodnji bronasti dobi – konec 4. tisočletja pr. Trdnjava Derbent je del veličastnega obrambnega sistema, ki je ščitil ljudstva Zakavkazja in Male Azije pred vpadi nomadov s severa. Sistem je vključeval mestno obzidje, citadelo, morsko obzidje in gorsko steno Dag-bara. Kompleks so v obrambne namene uporabljali Perzijci, Arabci in Mongoli že 15 stoletij.

27. Pogled skozi obrambne utrdbe.

28. Skupna dolžina zidu je bila 3600 metrov. Južna in severna stena sta potekali vzporedno med seboj na razdalji 300-400 metrov. Nekoč veličastna zgradba se je ohranila le v drobcih. Morski del zidu je šel 500 metrov v morje in blokiral vhod v pristanišče. Med tema dvema stenama leži najstarejši del Derbenta. Južna stena je bila, tako kot kasnejša, v 19. stoletju večinoma porušena, severna stena pa je v veliki meri ohranila prvotno podobo.

31. Derbent.

34. Šolska ekskurzija iz okrožja Untsukulsky.

35. Dagestanska mačka.

36. Trdnjava ponuja dober razgled na mesto in Kaspijsko morje.

40. Direktor trdnjave, ko je izvedel, da so prišli gostje iz Moskve, je hitro uredil mizo kar na ozemlju kompleksa in nas začel pogostiti s čajem iz samovarja. Bilo je 20. aprila, velikonočni dan, zato je velikonočna torta šopirila na sredini mize)

41. Obvezen lok v ogrinjalu in klobuku.

42. No, po čaju so se najini načrti nekoliko spremenili. Magomed je poklical svoje prijatelje (in prijatelje ima po vsem Dagestanu) in odšli smo v regijo Tabasaran v tovarno preprog. To je druga zgodba.)

Dagestan, Tabasaran. Potovanje za preprogo.

Znano je, da v Indiji izdelujejo čaj, v Nemčiji izdelujejo avtomobile, v Tabasaranu pa izdelujejo čudovite volnene preproge. Mislim na prave, ročno izdelane preproge, katerih pisani vzorci so bili izumljeni pred mnogimi stoletji. V Dagestan smo odšli, da bi izvedeli čim več o tej regiji – deželi gora – in seveda nismo mogli kaj, da ne bi obiskali kraja, ki je po vsem svetu znan po proizvodnji preprog – regije Tabasaran. Mimogrede, Tabasaranci so edini ljudje v Rusiji, ki se še naprej ukvarjajo s tradicionalno obliko nacionalne umetnosti - tkanjem preprog.

Znani skepticizem do "fotografije na ozadju preproge" je povzročil nepošten odnos do nje kot nepotrebne, zastarele stvari. Poleg tega naša stanovanja, v katerih si vsak želi izraziti svojo individualnost, postajajo vse manj podobna stanovanjem naših prednikov - in so pogosto napolnjena z nesmiselnimi stvarmi. Toda življenje zelo hitro leti in z leti začneš dojemati vrednost tistih stvari, ki so bile izumljene pred mnogimi generacijami. Z Yanko sva že dolgo razumela, da je preproga v hiši uporabna stvar, zato sva začela razmišljati, kje jo dobiti. Izkazalo se je, da je bilo potovanje v Dagestan pravočasno in za nas postalo nekakšno romanje za preprogo.

Tabasaran nas je pričakal s čudovito gorsko pokrajino. Bogate barve zelenih dolin, obsijanih s poševnimi sončnimi žarki, so bile videti še posebej slovesno na ozadju bližajočih se svinčenih oblakov. Šli smo na obisk v eno izmed številnih hiš, kjer izdelujejo preproge, in v tej smo ravno končevali delo, začeto pred pol leta. Lastniki so se strinjali, da nas bodo počakali, da smo lahko na lastne oči videli zaključek večmesečnega dela več obrtnic. Seveda se nam je mudilo. Na poti je Mohammed, naš prijatelj iz Derbenta, ki je organiziral to potovanje, pripovedoval zgodovino Tabasarana in zlasti zgodovino tkanja preprog.
Nekoč preproge niso bile tako elegantne, kot so zdaj, in sploh niso služile za okrasitev prostora. Nomadska ljudstva, ki so naselila države vzhoda, so jih začela izdelovati za svoje domove, predvsem kot funkcionalno stvar, ki bi pripomogla k ohranjanju toplote v hiši, zlahka prevažana z enega parkirišča na drugo, hkrati pa bi služila več let. . Sčasoma so se preproge začele prekrivati ​​z vzorci, ki so postajali vse bolj zapleteni in elegantni, po njihovi dekoraciji pa je bilo mogoče soditi o počutju lastnika. Preproge so postale luksuzni predmet, ne da bi izgubile svoje prvotne lastnosti, in iz revnih koč so se selile v palače vzhodnih vladarjev in vplivnih bogatašev.
Danes so preproge nujne v vsakem domu v Dagestanu: revnejše družine imajo sumahe - preproge brez vlaken, v bogatih hišah pa so tla prekrita s preprosto veličastnimi primerki - debelimi, z visokim kupom in zelo prijetnimi na dotik. Ko smo koga obiskali, mu običajno nismo posvečali veliko pozornosti, dokler nismo prispeli v Tabasaran in ugotovili, koliko časa in dela stane ena taka mojstrovina.

Pričakala nas je Umganat Suleymanova - domačinka, pesnica in pravična dober človek. Preproge tukaj izdelujejo skoraj v vsaki hiši - če ne za prodajo, pa samo zase. Umganat ni izjema: pravi, da ko tke preprogo, si spočije dušo.

Šli smo do sosednje hiše, kjer je pet rokodelnic končevalo tkanje velike preproge. Delo na njem je potekalo več kot šest mesecev!

Sezuli smo se kot običajno pred verando, drug za drugim smo se stisnili v majhno sobo, katere polovico je zasedla statva. Na njej je bila raztegnjena zelo lepa, skoraj dokončana preproga, pred njo pa so sedele na nizki klopi žene. V zapletenem prepletanju različnih niti in pomožnih palic je preprosto nemogoče razumeti nekaj. Namen nekaterih orodij sploh ni jasen. Ženske se nasmehnejo, ko vidijo našo zmedo - svoje zapletene vozle lahko pletejo, ne da bi gledale, ob poti nam pripovedujejo o svojem delu in nam z zgledom pokažejo zapletenosti obrti.

Za izdelavo preproge najprej pripravite podlago: goste bombažne niti se tesno in tesno potegnejo na okvir vzporedno drug z drugim. Nato se več žensk usede za stroj - in glavno delo se začne. S posebnim kavljem okoli vsake niti zavežejo poseben vozel iz barvne preje. Hitrost, s katero se premikajo roke obrtnic, je fantastična - zato je nemogoče natančno ujeti, kako zavezujejo vozel. Ko je vrsta končana, jo pritisnemo s posebnim težkim glavnikom, neenakomerne konce pa odrežemo z velikimi škarjami. Tako nastane kup določene globine. Da se ne bi zmotile z vzorcem, se ženske sklicujejo na shemo iz varalke, najbolj izkušeni tkalci preprog pa vedo vzorec na pamet.

Posebna pozornost v poslu s preprogami je namenjena preji. Najbolj dragocena je preproga iz volne, barvane z naravnimi barvili. Kako dobiti to ali ono barvo, je znano že od antičnih časov - navsezadnje umetnih barv ni bilo prej. Najrazličnejše barve lahko dobimo iz rastlin in mineralov, pa tudi iz nekaterih žuželk. Na primer, rdeča barva, ki je tradicionalna za dagestanske preproge, se pridobiva iz korenine jehene rastline. Tudi mnogi poznajo tako naravno barvilo, kot je kana, iz katere dobimo čudovito oranžno barvo. Danes se bolj pogosto uporabljajo sintetična barvila. Zaradi tega je preproga nekoliko cenejša, saj zbiranje in obdelava sestavin naravnih barvil ne zahteva veliko dela, vendar to ne zmanjša kakovosti preproge.

Po zgodbi so ženske končale svoje delo. Eden od njih je prerezal osnovne niti - in najlepšo preprogo so slovesno prenesli na dvorišče za prvo fotografijo. Zdaj mora iti k svojemu lastniku, ki bo zdržal vsaj 300 let - ni si težko predstavljati, koliko prihodnjih generacij bo videlo to preprogo.

Ko smo prišli na obisk do Migdeta Gadžieviča, smo že razumeli, da Tabasarana ne bomo mogli zapustiti brez preproge - to je bil edini kraj, kjer je treba opraviti takšne nakupe. Marsikaj zanimivega nam je povedal tudi Migde, nekdanji ravnatelj domače šole, danes pa človek, ki se skupaj z družino trudi ohraniti proizvodnjo preprog v okolici.
Tabasaranci so se že od antičnih časov ukvarjali s tkanjem preprog, v vsaki hiši pa so se tkale preproge - tako zase kot za prodajo. Mojstrstvo se je prenašalo s starejših na mlajše: dekleta so že od zgodnjega otroštva opazovala, kako delajo njihove matere, in že kot mladenke so postale izkušene obrtnice. V družinah Tabasaran so bile ženske glavne hranilke družine, saj so zaslužile veliko več kot moški. V sovjetskih letih je bila v Tabasaranu ustanovljena organizirana proizvodnja preprog. Začele so tkati ne doma, ampak v eni veliki delavnici preprog, kamor so prišle na delo skoraj vse vaške ženske. Danes ta trgovina še deluje, a še zdaleč ni polna, večina preprog se je spet vrnila na delo doma.

trgovina s preprogami

Medtem ko smo poslušali Migdeta Gadžijeviča, je k nam prišla njegova mati Aminat, devetdesetletna ženska, ki je veljala za najboljšo tkalko preprog v vasi.
»Otroci me še vedno silijo v delo,« se v šali pritožuje Aminat in pokaže na svoje pletenje. Otroci se smejijo, ko nam prevajajo mamine besede iz zapletenega tabasarskega jezika.
Nazadnje so na dvorišče prinesli preproge, ki so jih izdelovale ženske te družine. Mežikamo od svetlih barv, ki jih je popestrilo sonce, in ob pogledu z Yanko razumemo, da nas je naša preproga končno našla in je zdaj tik pred našo. Nekaj ​​minut kasneje je bil v prtljažniku našega avtomobila že urejen snop, ki smo ga nameravali razmestiti že v Moskvi, v našem stanovanju.
Preostanek večera smo preživeli na obisku pri Gadžimuratu, vodji regije Tabasaran, kjer smo nazdravili gostom in gostiteljem, otrokom in staršem, Dagestanu in Rusiji kot celoti in še marsičemu drugemu, ki si ga je zdaj težko zapomniti. Zdaj, ko pišem to objavo doma, se z veseljem še enkrat zahvaljujem vsem prebivalcem Tabasarana, ki so nam izkazali tako iskreno gostoljubje, pa tudi tistim, ki so nam pomagali priti v Tabasaran.

Alpske vasi Dagestana

Kje je Antokha? - Budilko sem vklopil še za petnajst minut, res sem hotel spati.
"Popravlja Nivo," je z zaspanim glasom odgovoril Saša in se obrnil na drugo stran. Smešno je, a skoraj vsako jutro našega potovanja se je začelo s tem preprostim dialogom)

Z ulice je zaslišal rahel zvok deskanja. Takoj sem zaspala, a budilka, okužba, je spet oživela. Anton je prišel in rekel, da je Niva pripravljena in da je vse izvedel in se vse dogovoril. Ta dan nas je čakala dolga pot v visokogorske vasi Samurske doline.

1. Vzel sem fotoaparat in šel pogledat, kaj se je Anton vse dogovoril in kaj se je zgodilo z Nivo.

Medtem ko sva spala, se je Antonu uspelo odpeljati do avtodelov in kupiti olje in nekaj stvari. Nato se je spoprijateljil z moškimi v garažah in z avtom zapeljal v jarek. Oči so ga pekle – potikati se po avtu za Antona je enako vznemirjenje kot zame ob štirih zjutraj, ko se srečam z zarjo na stolpu nebotičnika.

V stepah Kalmikije je "tekla" Niva. Razpršilnik je bil prekrit z oljem. Anton je preveril nivo in rekel, da je še prezgodaj za dolivanje. Če kaj, je tam kupil kakšno brizgo, oslabljeno ročno zavoro pa je že zategnil.

2. Medtem ko je Anton popravljal Nivo, se mu je uspelo spoprijateljiti s kmeti in razpravljati o naših potovalnih načrtih. Izkazalo se je, da ima eden od njih prijatelja znanca, ki je vodja vasi Tsakhur, kjer smo se dejansko zbrali.
"Vse bo v redu," je rekel naš novi prijatelj, nekje je poklical, zdaj pa so nas na večerji čakali nekje daleč v gorah na meji z Azerbajdžanom na nadmorski višini skoraj 2000 metrov. Ostalo je razumeti, ali lahko pridemo tja ... Treba je bilo preveriti.

3. Spoznajte Zeinudina, častnega voznika taksija Dagestana. Izkušnje 18 let!

Majhna digresija. Mnogi verjamejo, da je v Dagestanu dobro biti v spremstvu gosta nekoga drugega in je nevarno biti sam. Kaj se je zgodilo v našem primeru:
- Nihče nas ni spremljal, policija za izgrede nam ni sledila. Prav tako ni bilo zračne podpore.
- Prijatelji z Ministrstva za turizem Dagestana so pomagali pri izbiri zanimivih krajev in načrtovanju poti. Podali so kontakte domačinov, ki dobro poznajo zgodovino svojega kraja in vedo, kaj pokazati.
- Šli smo, kamor smo želeli, ko smo želeli in na poti spreminjali načrte.

V primeru potovanja, opisanega v tem poročilu, je bila zgodba posebna. Sprva nisem vedel ničesar o vasi Tsakhur in soteskah reke Samur. Na priporočilo Magomeda Khan-Magomedova iz Derbenta smo se odločili, da se poskusimo "prebiti" do gorske vasi, a nihče ni mogel z gotovostjo reči, ali nas bodo spustili v obmejni pas, in če so, kje. Ena stvar je bila znana - na območju vasi Tsakhur je zelo lepo in tja je treba iti.

Kje je za nas najboljše bivanje? Ne vemo na katero vas se bomo lahko povzpeli...
- Da, v kateri koli vasi pojdi do prve hiše, ki naleti, in tam prenoči. Povsod vas bodo srečali z veseljem, nahranjeni in tudi sosedje se bodo borili za pravico, da sprejmete gosta, boste videli - je z nasmehom povedal Magomed.
- Ni se priročno zrušiti brez opozorila. Koliko nas je tam.
- Ni veliko gostov. Gost je praznik!

4. Anton je izgnal Nivo in se kmetom zahvalil s steklenico Stolične, katere škatlo smo za vsak slučaj ujeli iz Moskve. Odpravili smo se na pot proti meji.

Fotografija prikazuje dolino reke Samur v regiji Magaramkent. Rusija na eni strani, Azerbajdžan na drugi.

6. Višje kot so gore, nižja je oktanska vrednost bencina Priors. Presenetljivo so upravljavci bencinskih črpalk pošteni ljudje:
"Takšni avtomobili tukaj ne tvegajo dolivanja goriva," je dejal operater in pokazal v smeri Chevrolet Trailblazer in Niva - ni problema.

7. Sprehajanje črede ovac v ozadju lepote.

10. Postopoma se je kanal Samur zožil in dolina se je spremenila v sotesko.

Mimo zadnjega velikega naselja - upravnega središča okrožja Rutulsky, je Sasha Popov predlagal, da bi poskušal pogledati vodjo okrožja - da bi se seznanil, izvedel o mejnih stražah in vprašal o vasi Tsakhur. Nenadoma sprejeti? Da bi to naredili, smo govorili z jezikom:
- Zdravo! Kje lahko najdemo vodjo okrožja?
- On bi moral biti v upravi, tam je ona, stavba je bela.
- Kako mu je ime?
- Ime mu je Amaevič.
- Je to ime ali priimek?
- Ne vem, vsi ga kličejo Amaevich.

Pravzaprav se je izkazalo, da so minili že štiri dni, odkar je Amaeviča zamenjal Džabrailovič. To nam je povedal debeli paznik v upravni stavbi, ki nas je pospremil v drugo nadstropje do načelnikove pisarne.

11. Na obrobju Rutula so lokalne fante pogostili s čokoladami Alenka.

12. Bližje Tsakhurju so ga začeli prevzemati. Sama vas se nahaja na nadmorski višini 1800 metrov neposredno pod prehajajočimi oblaki.

13. Reka Samur in vas.

15. Vas se je izkazala za presenetljivo majhno in strnjeno, ugnezdeno na strmem severnem pobočju glavne kavkaški greben. V njej ni imen ulic, poštar pa si vse stanovalce zapomni poimensko.

17. Nobeno mesto, nobeno naselje Dagestana v starih časih ni imelo takšne ureditve gospodarskih poslopij kot v Tsakhurju, nahajali so se ločeno od stanovanjskih območij.

19. Tsakhur mačka ali kdorkoli že je.

20. Ko sem hodil, mi je Kolya po radiu povedal, da sta se srečala z vaškim poglavarjem in naju je čakal na čaju)

21. Tsakhur, prevedeno iz Tsakhur - ogenj. Ta vas se nahaja na zapletenem mestu na hribu. In ob zori jo sonce, ki se dviga nad sotesko, razsvetli s prvimi žarki. In ob sončnem zahodu je vasica osvetljena dlje kot vse sosednje.

22. V Tsakhurju ni psov, zato je tukaj še posebej tiho.

23. Po naših načrtih, ki so se kasneje večkrat spremenili, smo mislili ostati v Tsakhurju le eno noč. A tukaj se je izkazalo tako dobro in iskreno, da smo se odločili ostati. Sprejel nas je vodja vasi Vagif Aliyev, zelo zanimiva oseba. Z njim in njegovo družino smo se dolgo pogovarjali o povsem različnih temah, pri čemer nismo opazili časa in količine popitega čaja, okusnega sira in hinkala.

25. Zjutraj vreme ni bilo vzpodbudno. Iz Azerbajdžana so prileteli oblaki. Šli smo na sprehod in najprej smo odšli v starodavno medreso k imamu Jalalutdin Haji. Pokazal nam je stare knjige, stare več kot 400 let.

27. Kolya posname portret imama.

29. Antokha strelja telice.

35. Pastir z dežnikom.

36. Vreme se je slabšalo. Večkrat je deževalo.

37. Anton v oblakih.

38. Približno na tej točki se je Kolya odločil, da svoj Canon 5D Mark III skupaj s svojim 70-200 2.8 IS spusti na skale. Kamera je padla z nevajenim in žalostnim škrtanjem. Posledično je bilo vse poševno, zmečkano in na samem začetku dolge poti je Kolya ostal brez fotoaparata.

39. V tem žalostnem trenutku smo se odločili, da je čas, da greva dol. Tiho v žalovanju smo obhajali vas po desni strani, postopoma se spuščali, le redek dež je tolkel po naših dežnikih.

43. Postaja mobilne komunikacije. Vagif nam je povedal, da ga je gradila cela vas. Vsak teden so prirejali subotnike in ljudje so šli pomagat – ne le na samo gradbišče, ampak tudi zato, da bi pomagali vleči opremo na 3000 metrov visoko goro. Danes je to najvišji mobilni stolp Beeline v Rusiji.

44. Zdaj ima vas mobilno komunikacijo in internet, pred tem pa so lokalni prebivalci stali v vrsti za edino telefonsko govornico v celotni vasi.

45. Jutro v dolini Samur je lepo!

50. V Tsakhurju, kot verjetno v celem Dagestanu, ni ograj. Ograje so potrebne samo za ograde in spomenike.

51. In ljudje, tudi najmanjši, ki so se pravkar naučili hoditi, živijo brezskrbno in brez ograj. Otroci tečejo po strehah stavb, po ozkih ulicah s strmimi pečinami, ob zidovih trdnjave - in nič, nihče ne pade.

53. Lokalni prebivalci. Na levi strani je Vagif glava Tsakhurja, ki nas je za nekaj dni dal zavetju, nas hranil in napajal ter vodil pogovore. Za kar je njemu in njegovi družini zelo človeška hvala!

56. Obdana z moskovskim asfaltom, kot mestni pes, ki so ga odpeljali na podeželje, je naša Niva v gorah Dagestana vdrla v svoj domači element! Niva perlo, če lahko tako rečem. Hitro se je zakotalila v blato in bila videti srečna. Če bi imela Niva rep, bi z njim nenehno mahala)

57. Zdelo se je, da je oživel šibek motor, ki je bil trd na progi med dolgimi vzponi. Vrtilo se je in žvižgalo, ne upoštevajoč redkega zraka. Niva je ropotala po skalnati serpentini in prosila - daj, daj višje, gremo v sneg!

58. Traiblazer je vozil tiho, pogoltnil neravnine in metal potnike zadaj na velike luknje.

60. Na visokem pobočju ob samem izviru Samurja so se ohranili zidovi zapuščene vasi. Nekoč je tukaj bilo polno življenje. Ljudje so hodili peš v Azerbajdžan in trgovali z živino. Potem pa je bila meja zaprta.

61. Odlična mesta!

Vodnik po bencinskih črpalkah Dagestan

Takšna je posebnost Dagestancev - mi je pojasnil Magomed. - Ti, Dima, predstavljajmo si, si vzel zemljo in na njej zgradil bencinsko črpalko. Nekako vzameš olje iz naftovoda Novorossiysk-Baku in si skuhaš bencin nekje v kleti na samovarju. Skratka, zastavil sem proces, se naučil služiti strankam in dva tedna pozneje sem si kupil Mercedesa. Potem bo žena prišla do Magomeda in rekla - Dima ima tam mercedesa, ti pa ležiš na kavču. Pojdite in zgradite tudi bencinsko črpalko. Zato se bencinske črpalke zdijo kot gobe. Kakovost goriva je povsod približno enaka, torej slaba.

Med potovanjem v Republiko Dagestan sem bil vedno na preži. Na kolenih sem držal fotoaparat s 70-200 in nenehno "snemal" naslednje mojstrovine ustvarjalnosti in plagiatorstva. Trenutno je v Dagestanu več kot 200 različnih imen bencinskih črpalk. Tukaj imate LuxOil, RusNeft, bencinske črpalke Kuwait, Yukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 in mnoge druge ...

Predstavljam vam svojo skromno zbirko blagovnih znamk bencinskih črpalk Dagestana:

1. Številni bogati uradniki imajo cele mreže svojih bencinskih črpalk - je nadaljeval svojo zgodbo Magomed. - Iz Rusije prihajajo ogromne količine denarja, vendar se uradnikom ne mudi vlagati ukradenega denarja v resna podjetja. Namesto tega bo tam še en poročni salon, banketna dvorana, trgovina ali bencinska črpalka. Tudi naložbe gredo v sfero prestižne potrošnje: proizvodnja velikanskih vrat, tlakovcev, stopnic itd. Takšna je posebnost Dagestancev.

2. Lokalni prebivalci polnijo gorivo samo na preverjenih mestih. Če vidite, da se Bentley nekje polni, lahko varno uporabljate to bencinsko črpalko)

3. Pohvaliti se moramo poštenosti upravljavcev bencinskih črpalk. Namesto da bi se borili za vsako stranko, so nam iskreno priznali, da njihov bencin ni ravno dober in nevaren za naše avtomobile.
- Tukaj greste zdaj na goro in ne boste vozili. Vrnil se boš k meni in rekel, da sem ti svetoval bencin. Zato je bolje, da ne greste sem.

4. Čas ob času ni potreben. To je neke vrste loterija. Na primer, v Akhtyju smo poplavili v Nivo, ne razumete, kaj. V nekem trenutku je Anton celo rekel: "Vse je videti, Khan Niva." A nič, Niva se je ustavila in odpeljala naprej. In v bližini meje z Azerbajdžanom, nasprotno, smo našli odlično bencinsko črpalko - po njej je Niva nekaj dni plapolala kot lastovka.

In še en trenutek. Vse v Dagestanu je zgrajeno na zaupanju. To pomeni, da se na vseh bencinskih črpalkah denar vzame šele po polnjenju goriva. Lahko celo napolnijo rezervoar do konca in vse to brez predplačila. To imamo samo pri BP!

Najkakovostnejši in najčistejši bencin za polnjenje avtomobilov katerega koli modela, tako domačega kot uvoženega, je mogoče kupiti na bencinski črpalki Rosbenzin, ki se nahaja v mestu Makhachkala v Republiki Dagestan. Kdo ve veliko o bencinu - polni gorivo v Rosbenzinu!

Življenje visoko v gorah

Pot do gorske vasi je bila kamnita in nepomembna, plaziti smo morali s polžjo hitrostjo. Hotel sem spati, a na takih luknjah lahko zaspi le profesionalec. Niva je ropotala in šla napeta, večinoma v prvi prestavi, druga ni bila dovolj. Očitno je vplival levi 92. bencin, ki smo ga natočili v Akhtyju. Anton je vklopil spuščanje. Pozorno je strmel naprej in se pletel med raztresenimi kamni in izboklinami, vsake toliko časa prestavljal navzgor in navzdol, kot bi mešal maslo. Ropel je dež. Sasha je poročala, da se je temperatura olja v škatli v Trailblazerju dvignila. Zdaj sta oba avtomobila preklopila v nižjo prestavo in se plazila naprej po vijugasti kavkaški serpentini.

Zapeljali smo v oblake in hitro stemnili. Vidljivost je padla na 10 metrov, postalo je opazno hladnejše in Trailblazer se je začel ohlajati. Edini navigator, ki je še razumel, kje so nam sporočili, da je do vasi ostalo le še 20 kilometrov. To je približno uro in pol hoje. Za ves vzpon nismo srečali niti enega nasproti vozečega avtomobila.

Vas je že spala, ko sta se dva umazana avtomobila, ki sta glasno šumela z ventilatorji za hlajenje motorjev, kot zadihana popotnika povzpela do prvih hiš Kuruša - hkrati najvišjega gorskega naselja Kavkaza in vse Evrope. kot najjužnejše naselje Ruska federacija. Vas se nahaja na meji z Azerbajdžanom na jugovzhodnem pobočju gore Shalbuzdag, v dolini reke Usukhchayna na nadmorski višini približno 2600 metrov.

1. Vas je stara že več kot 2000 let, čeprav nihče ne ve natančno, kdaj so se tu pojavili prvi prebivalci. Znano pa je, da se je prva cesta do vasi pojavila v 60. letih. Do takrat so bili glavni prevoz le lastne noge in konji. Danes se do »dol« pripelje z minibusom, ki pozimi vozi vsaka dva dni, poleti pa vsak dan. Vozovnica za Derbent stane 300 rubljev. Čas potovanja je tri ure.

2. Ostro podnebje ne dovoljuje kmetovanja, kljub temu, da je zemlja v teh krajih rodovitna. Največ, kar je mogoče, je, da v toplem poletju naberemo majhen pridelek krompirja, nato pa samo zase, ne za prodajo. Zato vsi živijo samo od živinoreje in so popolnoma samooskrbni. Vse gre v posel: mleko, meso, volna, celo gnoj.

3. Skoraj na vsakem območju, tako kot zamrznjeni mamuti, so ogromni kozolci. zime so dolge...
Včasih v mrzlih zimah voda, ki teče po ceveh z gore Shalbuzdag, zmrzne in potem je treba počakati do pomladi. Vso zimo tečemo z vedri do pomladi.

4. Življenje v gorskih vaseh je raj za astmatike. Najčistejši gorski zrak z rahlimi notami zažganega gnoja. Kaj bi lahko bilo boljše?

5. Zjutraj se lahko zbudite v megli in ne vidite ničesar, ali obratno, v sončnem vremenu, občudujete kilometer dolgo steno gore Erydag. V času Unije je bil Kurush zelo priljubljen med turisti in plezalci. Zdaj je veliko manj obiskovalcev.

6. Zaradi dejstva, da se v vasi hrani govedo, so ulice umazane. Po dežju je bolje, da ne greste ven brez škornjev. Na splošno je vse kot v navadni vasi Ryazan, le s štiritisočaki v ozadju.

7. V središču okvirja je največja gora Bazarduzu visoka gora v Dagestanu in Azerbajdžanu (4466 metrov). Po njenem grebenu poteka državna meja.

V prevodu iz turškega jezika Bazarduzu pomeni "tržni trg", natančneje kot posebna znamenitost - "zaviti na trg, bazar". Dejstvo je, da so v starih časih in srednjem veku v dolini Shakhnabad, ki se nahaja vzhodno od tega vrha, vsako leto potekali veliki sejmi, kamor so prihajali trgovci in kupci iz številnih držav. Že od daleč je bil na poti na sejme v oči glavna znamenitost "tržnega trga", "zavoj na trg" - Bazardyuzyu.

To je bil dialog iz srednjega veka.
- Oprostite, toda kako priti na trg?
- Na goro in na levo.

Na drugi strani prelaza je ostalo veliko sorodnikov. Tudi oni so Lezginci, vendar živijo v Azerbajdžanu. Za obisk - pot traja cel dan. Zdaj gre le malo ljudi. Samo za velike praznike, poroko ali pogreb. Za prečkanje meje potrebujete potni list. In na sami meji lahko stojite v vrstah do 8 ur.

8. Ko govorimo o življenju v gorah, ne moremo govoriti o hrani. Ni čudno, da pravijo, da je najnevarnejša stvar, ki se lahko zgodi v Dagestanu, hranjenje do smrti. Oh, to potovanje je bilo pravi terorizem hrane! Še nikoli nismo jedli toliko. Zakaj so okusni in vedno različni (odvisno od območja) Khinkal!

Khinkala ne smemo zamenjevati z gruzijskim khinkalijem, ki je bistveno drugačna vrsta jedi. Digastani khinkal so kosi testa, skuhani v mesni juhi (pravzaprav »khinkalini«), postreženi z juho, kuhanim mesom in omako.

9. In to je čudež, jed za velik slovesni praznik, tudi nacionalna jed ljudstev Dagestana. To je nekakšna tanka pita, ki je narejena iz nekvašenega testa z različnimi nadevi. Testo razvaljamo čim tanjše. Glavni okus ustvari nadev, lahko je mesni, krompirjev, s sirom in zelišči ali samo zelenjavni. Po peki je čudež nujno mazan z oljem, tako da postanejo bolj dišeči in nežni.

10. In to je šolska "torta". V eni od gorskih vasi smo šli v lokalno šolo, kjer v menzi otrokom sami pripravljajo kruh. Ne nosite ga vsak dan iz mesta.

13. V mnogih gorskih vaseh ni koncepta ulic, uličic ali dovozov. Še toliko bolj, da ni drevored in avtocest. Včasih tudi hiše nimajo svojih številk. Poštar in okrajni policist poznata vse stanovalce po imeni in priimku.

14. »Naši predniki so se dvignili tako visoko, da se jih nihče ne bi dotaknil. Dagestanske gore so ostre. Ne bodo vsi šli k njim. Tako so odšli stran od neskončnih vojn in opustošenja. - pravi Bashirov Tagi Aslanovich, vodja vasi Kurush.

18. Včasih sosednja vas govori svoj jezik in komunikacija s sosedi poteka le v ruščini. Kako vsestransko angleški jezik v Evropi, torej ruski jezik v Dagestanu.

21. Torte iz gnoja na steni hiše. Je gorivo in izolacija hkrati.

27. Mlada dekleta se bojijo fotografov kot ognja.

28. Fantje, nasprotno, z veseljem pozirajo.

29. Pouk matematike.

31. Ravnatelj.
»Skoraj vsi mladi odhajajo. Mnogi gredo v Derbent in Mahačkalo, nekateri v Rusijo. Mnogi so poslani služiti po pogodbi, to je dobičkonosno. Mladim je tukaj enostavno dolgčas.

33. Serija fotografij "Saša hodi."

36. Skoraj kot Tibet, a samo Rusija. In tukaj govorijo rusko.

40. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki ste nas sprejeli v daljnih vaseh, nas hranili in napojili ter nas popeljali naokoli zanimiva mesta in govoril o težkem življenju gorjanov!

Zadnji od Mohikanov

»Jaz sem zadnji od Mohikanov,« je z nasmehom rekel edini prebivalec vasi in pristavil kotliček na plinski gorilnik, da zavre.
Ime mu je bilo Abduljalil. Že več kot devet let živi sam v zapuščeni vasi visoko v gorah Dagestana. Abduljalilu se je mudilo povedati svoje zgodbe in misli, ki so se mu nabrale v glavi v času, ko je preživel sam. Zato so se zgodbe iz starca ulivale z neverjetno hitrostjo, mešale in skakale s teme na temo. Nekaj ​​stvari je bilo mogoče razumeti, a ni bilo tako pomembno, glavna stvar - Abdulzhalil je žarel od veselja in je v svoji hiši sprejemal redke goste. Ves čas se je razburjal in gledal vsakega od nas, kot da bi se bal, da bi lahko nenadoma izginili ...

V vasi Gamsutl so vsa vrata, kot pred leti, po zakonu gora odprta za vsakega popotnika. Ko smo se po ozki pešpoti povzpeli skoraj pol kilometra do roba gore Gamsutlmeer, ki jo s treh strani omejujejo nedostopne pečine, je malo verjetno, da bo kdo srečal zadihanega popotnika in ga povabil na čaj. Pred mnogimi leti je bilo veliko avarsko naselje, izklesano iz skal, samozadostno in neranljivo za osvajalce. V vasi so bili vrtec, šola, ambulanta in celo porodnišnica. Danes ni tako enostavno najti hiše edinega prebivalca te vasi. V preostalih Gamsutlovih zgradbah se je čas že zdavnaj ustavil in namesto strehe nad glavo je le modro nebo.

1. Vas duhov Gamsutl, kot starodavna pravljica, živi nekje visoko v gorah Dagestana. Brez namiga popotnik nikoli ne bo opazil majhne zapuščene vasice na pobočjih Kavkaza.

2. Tudi s pomočjo Murtuzalija, našega vodnika po Gunibski pokrajini, ni bilo lahko videti razpadajočih sten Gamsutlovih hiš.

4. Spustili smo se s prelaza in pustili avtomobile ob reki. Do vasi je bilo mogoče priti le peš.

5. Večerno sonce naj bi izginilo za sosednjim hribom. Vozil sem na vso moč. Mokra in zadihana sem izgubila pot in se povzpela naravnost na goro. Utrujen, a uspešen)

7. Na eni od hiš je z velikimi črkami zapisano: "Vodi črede višje po poteh, ne vstopaj v vas, nevarno je."

8. Neverjetno lep kraj.

10. Celotna naša ekipa je tukaj. Razen Antona, ki je ostal spodaj popravljat Nivo. V desnem delu okvirja je opazna vas Chokh, ki je najbližja aulu.

11. Sonce je izginilo in spustili smo se v zapuščeno vas - muzej na prostem.

16. In tukaj je Abdulzhalil, junak naše reportaže. Devet let je minilo, odkar so odšli zadnji prebivalci vasi, Abdulzhalil pa je ostal sam.

17. Abdulzhalil se mora pogovarjati samo s čebelami in starim radiem. Na njegovi kmetiji je osem čebeljih družin. Poleg čebelarstva Abduljalil dela na lastnem vrtu, kjer prideluje zelenjavo. Zdržijo mu celo leto. Enkrat na mesec se odpravi v sosednjo vas Chokh, da se oskrbi z živili, si izposodi nove knjige v knjižnici in pobere svojo pokojnino.

18. Hišo, zgrajeno ob koncu 18. stoletja, lahko upravičeno imenujemo družinsko gnezdo. Tu so živeli predniki Abduljalila. Sam se je rodil v tej hiši.

20. V redkih dneh, ko se popotniki povzpnejo v zapuščeno vas in srečajo Abduljalila, jih z veseljem sprejme v svoji hiši, jim da čaj z medom in vodi ogled vasi. Tukaj je kot vodnik – zna pripovedovati zgodbo vsake hiše in njenih prebivalcev.

21. Abduljalil svoj prosti čas preživlja z branjem knjig, v kotu njegove dnevne sobe pa je stari radio, na katerem Abduljalil na zahtevo posluša koncerte in včasih tudi sam pokliče in naroči glasbo.

22. - Vas turisti pogosto obiščejo?
- Ja, ves čas! Čez leto, dve, tri zaze pride kdo.

23. Najtemnejša soba je spalnica. Slišiš, kako v kotu šelesteje lončnica. Nape ni ali pa je cev zamašena. V dimu gorečega gnoja se vidita dve postelji, miza s časopisi, nekaj pripomočkov. Na stolčku je postelja z vodo, s katero se Abdulzhalil vsake tri dni odpravi v gorski potok. Na nekaj sem stopil – izbruhnilo je in se zakotalilo pod posteljo. Oči so se mi orosile od dima, zakašljal sem in odhitel na ulico.

24. Abdulzhalil, ki je oddaljen od ljudi in civilizacije, se smatra za srečno osebo. V vasi ni interneta in televizije. Mobilni telefon ujame samo na okensko polico.

25. Pili smo čaj in se pogovarjali. Natančneje, govoril je le Abdulzhalil, mi pa smo ga nestrpno poslušali in se smejali njegovim šalam in anekdotam. Večer je minil neopaženo. Čas je bil za vrnitev, da se ne bi v temi spustili po planinski poti. Abdulzhalil nas je pospremil skozi vas in ves čas nekaj pripovedoval. Zato se je z nami spustil do reke.

27. Osvetlitev vklopljena v Gunibu. Tam nas je čakal hotel, kopališče in večerja. Poslovili smo se od Abdulzhalila, se mu zahvalili za gostoljubje, on pa se je tiho odpravil nazaj na goro. V temi je njegova kratka silhueta lebdela kot duh. Le steklenica piva v roki ga je izdala)

Najlepša hvala Abduljalilu, Murtuzaliju in vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji našega izleta. Posebna zahvala Ministrstvu za tisk in informacije Republike Dagestan, pa tudi mestnemu turističnemu centru!

Dugstyle

Na cestah naše ogromne države lahko vse pogosteje srečate zasajene avtomobile z minimalnim razmikom. "Višje kot so gore, nižji so Priorji" - radi ponavljajo očividci, ki niso potopljeni v temo podcenjevanja. Sprva je ta moda prišla iz Mehike in se postopoma razširila v Združene države. Danes je lowriderje mogoče najti po vsem svetu, največja koncentracija elegance in blišča pa je zagotovo na cestah kavkaških republik.

In ob pogledu na takšno lepoto ne naletite takoj na zlobne komentarje. Najprej poskusite občutiti in razumeti ta slog, ta status! Pojdi?

1. Obstaja več možnosti za podcenjevanje. Proračunska možnost je, ko vam avtomobila ni žal. V tem primeru se odreže več tuljav vzmeti in vgradijo skrajšane vzmetne opornice. Izkazalo se je poceni in veselo - vse vaše udarce. Poleg nizkih stroškov te možnosti uglaševanja obstaja še en pomemben plus - pred zimsko sezono lahko vrnete običajne vzmeti in vrnete vzmetenje v prvotno stanje. Ta operacija je uporabna tudi v predprodaji, saj je znižan avto težje prodati. Še posebej, ko gre za tuje avtomobile. Z VAZ-i so stvari lažje - skoraj vsi mladi gorske republike Svoje spoznavanje avtomobilskega sveta začne skozi domačo avtomobilsko industrijo. Pa ne samo gorske republike. Jaz in mnogi moji prijatelji smo začeli voziti z osmico in devetko.

2. Druga možnost, draga in hkrati univerzalna, je namestitev zračnega vzmetenja. V tem primeru se lahko stroški uglaševanja približajo prvotnim stroškom avtomobila. Še posebej, ko gre za Kalino in Priory - prav ti modeli so postali priljubljeni med kavkaškimi vozniki. Namesto običajnih vzmeti in blažilnikov pridejo v poštev zračne blazine, katerih tlak nadzoruje ločen kompresor. V Evropi so običajni avtobusi, ki se na postajališčih za par decimetrov »sedejo« na desni strani, da bi bilo potnikom bolj priročno izstopiti. Ko so vrata zaprta, se avtobus vrne v vzvratni položaj. Isti sistem se uporablja pri lowriderjih - odmik od tal se avtomobila spremeni v nekaj sekundah in se nastavi s pritiskom na en gumb.

3. Ulica Pravda v Moskvi. Žal je bil avto brez voznika, slikal pa sem samo Instagram.

4. Ulica Polyarnikov v Groznem. Prijazni in odprti fantje so se z oglušujočim tut-tut pripeljali do našega hotela. Ustavili so se, njihova črna kot krokar Priora se ji je ob zvokih pihanja usedla na trebuh. Vzel sem fotoaparat in se šel seznanit.

5. Ženja, ljubeči lastnik svoje Priore, je začel ogled iz salona. Zelo nenavadno je bilo vstopiti v avto, ki je ležal na tleh. Treba je bilo le prečkati travno odprtino in se dobesedno usesti na asfalt. Višino sedišča je mogoče oceniti po Toyoti, ki stoji poleg.

6. Glasbe ni nikoli preveč.

8. V prtljažniku ni prostega prostora, vse zaseda ojačevalnik. Vrečko krompirja lahko postavite potnikom zadaj pred noge, vendar je otroški voziček bolje pustiti doma.

9. Po večji spremembi vzmetenja avtomobila morajo ljubitelji takšnega tuninga uporabljati najboljše poti po mestu. In glavna merila niso razdalje in prometni zastoji, ampak slabe ceste in hitrostne ovire. V primeru zračnega vzmetenja pred oviro lahko povečate odmik. Če pa govorimo o žaganih vzmetih, potem se uporabljajo deske - bistven atribut lowriderja.

10. Enota za upravljanje vzmetenja se je skrila pod radio. Avto se dvigne in pade v nekaj sekundah. Stroški te nastavitve so za lastnika prinesli 250.000 rubljev.

11. Včasih sem bil skeptičen do podcenjenih avtomobilov in nisem razumel te smeri. Toda po večkratnih potovanjih na Kavkaz sem si premislil. To je določen slog, celo obdobje. Z veseljem si ogledamo fotografije pakistanskih tovornjakov, ki izgledajo kot božična drevesca. Prijavite se lahko tudi za lowriderje. Drugo vprašanje, pravite, je, da pakistanski tovornjaki ne presekajo moskovske obvoznice z vrtoglavo hitrostjo. Ja, je. Ampak to je povsem drugačen pogovor.

Hvala Ženji in njegovim prijateljem za prijeten pogovor in majhen izlet v svet lowride. Mir vsem na cestah!

Pozdravljeni dragi bralci. Nazadnje sta se odločila, da pišeta o svojem potovanju na Severni Kavkaz od 29. marca do 7. aprila 2016. Izhodišče izleta je bilo mesto Ivanovo, končna točka pa mesto Kislovodsk. Pred potovanjem smo natančno preučili potovalne izkušnje nekoga drugega in se odločili, da bo naša koristna tudi drugim. Potovanje je potekalo v nizko vlečenem avtomobilu Hyundai Solaris, ki nam ga ni bilo nikoli žal. Cesta M4 (Don) je po mojem mnenju idealna za potovanje. Skoraj povsod je veliko pasov, z izjemo manjših odsekov ceste.
Odšli smo ne zelo zgodaj, okoli 7.30, ker radi spimo. Našo posadko so sestavljali izključno družinski člani, to je vaš ubogljiv služabnik, moja žena in sin star 12 let. Res je, imeli smo še eno napol animirano sopotnico, natančneje sopotnico Irino, ki ji ljubkovalno pravimo »Norec«. To je naš navigator z ženskim glasom, ki nas je vedno znova zapeljal v takšne kotičke, da ni bilo dovolj standardnega besedišča za izražanje občutkov.
S seboj so vzeli le najnujnejše: oblačila za sezono, hrano za dva dni (česar v prihodnje niso obžalovali), toaletne potrebščine, dva para čevljev, nekaj gotovine (samo za plin in hrano, ostalo s kartice za vsakega gasilca), vreče za smeti (obvezno), orodje (v primeru zloma) itd.
Cesta je šla skozi glavno mesto naše države Moskvo, natančneje po moskovski obvoznici več deset kilometrov in naprej v regijo Tula, Voronež, Rostov in Stavropolsko ozemlje. Prvi dan smo bili preleni in prevozili le 800 kilometrov. Prenočili smo v hotelu "Novaya Usman" v istoimenski vasi. Cena enosobnega apartmaja s tremi posteljami, tušem, TV in WiFi je 2000 rubljev. Izkušnja v sobi je povprečna. Načeloma je vse čisto, tiho (celo presenetljivo, kljub avtocesti). Brezplačno parkirišče v bližini. Zelo prijazno osebje, skoraj nič ljudi. Seveda bi ga lahko našel za 1000, a tam bi bilo veliko ljudi, pa tudi pogoji bi bili drugačni. V bližini hotela je dobra kavarna Gramofon, odlična postrežba, vse je okusno in vzdušje prijetno, cena povprečna.
V miru in tišini smo spali, naslednje jutro točno ob 7.00 pa smo se odpravili na pot. Na svetli glavi je cesta vedno bolj vesela in se bolj živo spominja. Pokrajine zunaj okna so preprosto veličastne, mimo številnih rek. Nasprotno pa se po zimi znajdeš poleti, kjer cvetijo zelena polja in drevesa. Na avtocesti naletite na prodajalce, ki prodajajo med, kondenzirano mleko, rastlinsko olje in druge smeti.
Povedal bom nekaj o cestninskih odsekih ceste. Cesta je odlična, omejitve hitrosti so od 90 do 130 km / h, kar vam omogoča, da se po njih premikate veliko hitreje kot po prostih. Cena vozovnice je od 35 do 120 rubljev na odsek podnevi, ponoči pa je temu primerno cenejša. V eno smer smo porabili 605 rubljev, nazaj pa 360 rubljev (saj smo večino ceste vozili ponoči). Za bencin je bilo porabljenih 3.800 rubljev v eno smer, s povprečno porabo Solarisa 6 litrov na 100 km. Ko smo se vozili v Kislovodsk, smo se poskušali zapeljati skozi en brezplačen odsek - ni nam bil všeč. Prvič, en pas in tovornjaki vseskozi, semaforji na vsakem koraku in omejitve hitrosti od 90 do 20 km/h. Ja, naselij z video snemanjem je veliko. Niso eksperimentirali in varčevali več in so se odločili za plačane.
Zdaj pa se pogovorimo o prometni policiji. Hvala vsem fantje, super ste fantje. Kljub temu, da so moje številke v očitnem nasprotju z lokalnimi, so se pred vstopom v Rostov ustavile le enkrat. Pregledali so dokumente in ga izpustili ter mu zaželeli dobro pot. Seveda smo občasno kršili hitrost, a ne zlonamerno, samo pomisliš ali strmiš. Za 4000 kilometrov ni prinesel niti ene kazni. A precej pogosto so naletele objave s policisti, kjer so s prenosnimi radarji merili hitrost. Ob eni taki objavi so nas celo grajali, da smo dolgo upočasnili. To pomeni, da fantje še vedno ravnajo z razumevanjem in vidijo, kdaj postanete nesramni in kdaj preprosto niste imeli časa, da bi se popolnoma upočasnili. Manjše kršitve lahko povzročijo opozorilo. Čeprav ne dvomim, da imajo sistem poročanja s palico.
Na splošno smo preostalih 1000 kilometrov prevozili do globoke teme in dva moja navigatorja (žena z navigatorjem) sta zgrešila priključek za Mineralne Vode, kamor smo prvotno nameravali priti. Z močno voljno odločitvijo v tem zaspanem kraljestvu sem pokazal pot v Essentuki. In kasneje nam ni bilo žal. Lepo, mirno mesto, z okusno vodo in veliko izbiro stanovanj. Ko smo se odpravili na pot, se nismo niti trudili poizvedovati, kje bomo streljali kot. Da, to ni potrebno. Na vsakem vogalu so ponudbe. Pravilno povedano, jezik vas bo pripeljal v Kijev, čeprav tja ne bi več želeli. Obstaja veliko stanovanj za najem in cenovni razpon je od 1000 rubljev na dan in več, kot je dogovorjeno. Najeli smo dvonadstropno kočo s tremi sobami, z dvema TV sprejemnikoma, pralnim strojem, WiFi, tuš kabino in z avtom odpeljali na dvorišče. Nismo izbirali, saj je bila ura okoli desetih zvečer. No, lahko ji rečemo koča z nategom, saj tam gradijo "drug drugemu na glavi". To je kup dvonadstropnih zgradb na enem samem dvorišču. Res je, bilo je zelo blizu črpalnice, 100-150 metrov. Če kdo potrebuje najeti hišo na ulici. Frunze. Hiše ne bom poimenoval, saj lastniki morda ne marajo pozorne pozornosti na svoje dvorišče. Če želite, ga poiščite sami. Stanovanje se oddaja predvsem z vsem, kar potrebujete - posoda, topla, mrzla voda, toaletni papir. V bistvu ni razloga za skrb. Kuhanje je zelo priročno, če želite. Osebno smo zelo leni in smo pogosto šli jesti v mesto. Želim povedati več o njihovih dvoriščih. So zelo ozke, avtomobili so tam polnjeni kot papaline v kozarcu. Ko sem odhajal, da ne bi poškodoval Žigulija, ki je stal na dvorišču, sem pritisnil blizu ovratnika in opraskal kapico na kolesu. Res je sranje, ampak nadležno. Da, ne pozabite, da je promet v teh mestih zelo organiziran. Znaki so urejeni tako, da že ko hodiš mimo prometnih znakov in oznak, zmrzneš za 2-3 minute in razmišljaš, kako je to lahko. Naletel sem na ulice s takšnim krožiščem, ob pogledu na tablo, na katerem sem kakšnih pet minut razmišljal, katera cesta je glavna in katera stranska. Zdi se, kot da so jih narisali s markerjem iz dolgčasa. V vseh civiliziranih mestih so zaradi lažjega zaznavanja ob gostem prometu organizirana krožišča z glavno cesto na obroču ali stransko cesto in oviro na desni strani. Tu se lokalni vozniki vozijo, kot da gredo na zadnjo pot. Zelo podobno je, kot se vozijo v Egiptu. Toda v čast lokalnim voznikom so vedno pozorni na nerezidente, vedno bodo razumeli in vas pustili mimo, nekje bodo molčali in ne piskali. To je jasno letoviško mesto. Pojavile so se celo zanimivosti, kot je znak »prepovedano promet«, pod njim pa so bili čez cesto vkopani stebri. Se pravi, kot da lahko posebne službe in lokalni prebivalci gredo, a poskusite! In obstajajo znaki glavne ceste, ki ne visijo kot običajno, ampak vzporedno s tlemi, ko se pripeljete do križišča, na tablo pogledate od spodaj navzgor, sicer ga ne boste videli.

Takšni čudeži tehničnih predpisov
Po treh dneh počitka v Essentukiju smo se odpravili v mesto Pjatigorsk. Nepričakovano se je izkazalo, da dvigalo na goro Mashuk ne deluje in se bo odprlo šele 1. maja. In mi …. povzpel na goro. Vzpenjala sta se, ker sta se odločila zaviti z asfaltne ceste na ozko pot ... Med vzponom jih je skrbelo, da bo pot zašla v slepo ulico - dol bo zelo težko. Žena verjetno ne bi mogla. Sreča je bila, da je sonce že močno grelo in se je pot posušila (vzpon je bil 1. aprila). Tam je bil odsek, kjer smo se vzpenjali na višino lastne rasti po strmi pečini. Mi smo bili edini, ki nismo bili leni, ostali so hodili naokoli po asfaltni cesti.
Razgled z gore je bil neverjeten. Od tam se vidi tudi Elbrus, vendar ne toliko kot iz Kislovodska. Pjatigorsk je mesto s starodavnimi zgradbami in čudovito arhitekturo. Sonce, gore, čist zrak in celo višino Mashuk 993 metrov smo vzeli sami!
Mimogrede, v Pjatigorsk smo se odpravili z lokalnim vlakom. Vožnja je 15-20 minut, cena za tri je 250 rubljev v obe smeri za tri. Karto lahko vzamete takoj na povratku, ne da bi upoštevali čas odhoda, torej ko so želeli, potem so odšli. Vlak vozi skoraj vsakih 20-30 minut. Lahko pridete do Mineralnye Vody, Kislovodsk, Pyatigorsk, Essentuki. Vsi drug ob drugem.
Še posebej želim omeniti kavarno v Essentukiju na železniški postaji "Za dva". Jedli smo za tri za 750 rubljev. A to večerjo so si zapomnili za celotno potovanje v KMV, v dobrem pomenu besede. Če bi mi kdo prej rekel, da bom jedel na železniški postaji in se potem spomnil, bi se smejal. Moji ženi so bili všeč "chanakhi" in jih je okusila marsikje, veliko manj so ji bili všeč chanakhi v dragi restavraciji v Kislovodsku. V bistvu je povsod hrana okusna, a zelo začinjena. Če pridete na zdravljenje, potem v javni gostinstvu znova vprašajte začinjeno jed ali ne. To je Kavkaz.
Po izletu v Pjatigorsk smo spakirali stvari (kot smo načrtovali) in se brez težav preselili v Kislovodsk. Na poti na internetu (povezali smo avtocesto beeline 20 gigov na tablico) smo našli naslov in se dogovorili za stanovanje. Ker smo prispeli prej in nam območje ni bilo všeč, smo pustili avto in se odpravili na sprehod. Ko smo šli mimo železniške postaje, smo se pogovarjali z moškim, ki najema stanovanja, in ponudili so nam toliko stanovanj, za vsak okus in barvo, da so se nam kar na široko požele oči. Zelo prijetna in prijazna ženska Tamara se je z nami sprehajala po mestu in nam pomagala najti tisto, kar nama ustreza. Leni smo in se ustavili ob galeriji narzan, ker nismo hoteli daleč bežati. Stanovanje je bilo izbrano v drugem nadstropju stare hiše (lastnik trdi, da je stara 150 let), nekdanjega komunalnega stanovanja. Z dobrim popravilom, za 1600 rubljev na dan, dve postelji z običajno posteljnino, zložljivi udoben stol za otroka, celostenski TV sprejemnik, WiFi, lastna kuhinja, plinsko ogrevanje, ogrevana tla v kopalnici, nova vodovodna napeljava, itd majhnih užitkov. Načeloma je stanovanje tam potrebno le za prenočišče, saj smo cele dneve nekam tavali in potovali. Letoviški park Kislovodsk je ogromen, s fontanami (aprila, žal, niso delovale), gredicami, skulpturami. Kupili smo zemljevid s potmi plus tablico in 2gis v pametnem telefonu ter odpotovali. V enem dnevu smo prevozili 20 km (zaznali smo ga s “pedometrom”), zato so udobni čevlji zelo pomembni.
Naš 12-letni sin se je seveda utrudil od dolgih sprehodov, Wi-Fi in TV sta ga vabila k sebi. Zato smo zanj našli zabavo: krog na ulici. Sedlogorskaya. Moj sin je tam dirkal na pravih kartih s takšnim veseljem, da se ni hotel vrniti. Pred tem sploh ni vedel, kako izgleda kart. Avtomobili za vsak okus, navaden okvir in s plastičnim ohišjem, za začetnike. Cena 5-minutne vožnje je 200 rubljev, kar je približno 10-14 krogov. Odvisno kako voziš. Računalnik spremlja čas prihoda in čas kroga vseh udeležencev. Iste karte se lahko vozite tudi v mestnem parku v središču, a tam je krog majhen in brez zavojev. V mestnem parku so zanimivosti za vsak okus, lahko se povzpnete na panoramsko kolo.
Najbolj mi je ostal v spominu vzpon na planino "Malo sedlo" Višina je 1,4 km. Elbrus lahko vidite na prvi pogled. Obstaja tudi dvigalo, vendar smo prišli na dan preventive. In tudi ta vrh so osvojili z nogami. Imeli smo srečo z vremenom, saj je bilo 1. aprila tudi 4. aprila sončno.

Nisem se želel vrniti z gore po isti poti, a po ocenah športnikov, ki smo jih srečali, bi bil spust po poti tvegan, trdili so, da je "umazano in tja ne moreš." Toda tvegali smo in prešli! Celo pot po gori smo bili sami.
Nazaj smo šli nejevoljno, a otrok je moral v šolo, ni se dalo nič. Na poti nazaj smo se ustavili v Železnovodsku. Tam sem bil že prej, zato nisem šel namenoma. Mesto se je spremenilo. Ulice čiste, urejene, izviri so zelo zdravilni (preizkušeno na sebi). Obžalovali smo, da nismo preživeli vsaj dva dni v Železnovodsku, tako tiho in prijazno (in obstajajo tudi gore, na katere se lahko povzpnejo navadni turisti).
Po Železnovodsku je vse v obratnem vrstnem redu, le brez prenočitve. Prvi dan smo se odločili, da se bomo več vozili, potem pa smo bili preleni, da bi iskali hotel in smo se odpeljali brez postanka. Na bencinski črpalki v regiji Voronež sva zadremala nekaj ur in se odpeljala naprej. Ko se je svitalo, je bil v regiji Tula spet viden sneg (njegovi ostanki), regije Tula in Voronež sta nas srečali z meglo in dežjem. V času mojega bivanja na Kavkazu skoraj ni bilo oblačnih dni.
Na poti nazaj nas prometna policija ni motila, čeprav je takoj po prihodu domov, v Stavropol, prišlo do oboroženega napada na policijsko upravo. In uvedli so režim CTO. Toda med počitkom ni bilo napetosti v zvezi s tem. V Železnovodsku sem počival leta 2001, tudi takrat je bilo tam mirno, zdaj pa še bolj.
Vsekakor se bomo vrnili na Kavkaz, tam je veliko nenavadnih krajev (planota Bermamyt pri Kislovodsku, topli vrelci, blizu Dombaya in Elbrusa, Arkhiz). Domnevali bomo, da je bila na avtu naša "inteligenca".

Potovanje na Kavkaz

"Če greš na Kavkaz, sonce sije prav v ...". Pregovora nismo mogli preveriti - ko smo prispeli na kavkaško deželo, sonce ni nikjer posijalo. Ura je bila 2 zjutraj. Na splošno ni težko priti s Krima na Kavkaz. Sedli smo v avto in se odpeljali ob mogočni reki Kuban do njenega izvira. Nekje naprej so čakale večne kavkaške gore. Štiriurna vožnja je v pogovorih z voznikom našega avtomobila minila skoraj neopazno. Ime mu je bilo Islam, najpogostejše ime med gorskimi Karačaji. Voznik z naglasom, ki je značilen za vzhodnjaška ljudstva, mimiko in kretnjami (zaradi česar je pogosto spustil volan), nam je razložil, kakšni prijazni, gostoljubni in pošteni gorjaci. Le včasih so najin pogovor prekinila srečanja z lokalno prometno policijo na kontrolnih točkah. Naš voznik je izstopil, objel prometne policiste in odpeljali smo se naprej. »Naš GAI je iskren,« je svoje brate upravičil islam, »denar jemljejo z nasmehom in vljudnostjo. Ja, sam jim bom dal cigarete. On me spoštuje - jaz ga spoštujem, zakaj bi morala oba sestaviti protokol?

V vas Dombay smo vstopili s prvimi žarki jesenskega sonca. Čudovita gora Belalakaya, ki visi nad vasjo, je bila že prekrita s prvim snegom. Na Krimu je "žametna sezona" še vedno v polnem teku, tukaj pa se že postopoma pripravljajo na zimo. Zima v Dombayu je hranilec, dolgo pričakovana sezona. Dombay je eno najbolj znanih ruskih smučišč. Sezona se tukaj začne od sredine decembra do marca.

Ljubitelji smučanja in deskanja na snegu pridejo na tisoče in tukaj pustijo svoj denar, v zameno pa vzamejo del zdravja, vtise o lepoti gora, okus lokalne hrane in narodno gostoljubje. V vasi skoraj ni več stanovanjskih objektov – povsod so gorski hoteli in hoteli. Obstajajo poceni rekreacijski centri z najmanj udobja, obstajajo pa tudi luksuzni hoteli, kot sta Crocus s tremi zvezdicami ali znameniti leseni stolp Sun Valley. V njem se je med vojno nahajal štab SS divizije "Edelweiss". Za doplačilo lahko bivate v pravi 5-sobni generalski sobi. Vsi hoteli se prenavljajo na željo sodobnega turista - na voljo so internet, kegljišče, bazeni. In na dvorišču enega od hotelov smo videli ... star oklepni transporter, prilagojen za gospodinjske potrebe. No, takšna je specifičnost regije – nedavna vojaška preteklost deluje za mirno prihodnost.

Te vrstice iz pesmi Vysotskega so se mi vrtele v glavi takoj, ko je prišel naslednji dan. Danes smo po načrtu imeli izlet na ledenik Alibek. Vreme nas je razveselilo – najbolj jasno nebo z jasno zarisanimi vrhovi zasneženih vrhov. Naš inštruktor, okoli štiridesetletni gorjanec Karačaj po imenu Islam (in še kaj!) je znosno posedoval potrebno zalogo vodnika - lokalne legende, šale, toponimijo, osnovno znanje geologije. In obnašali smo se kot zgledni turisti – občudovano smo odprli usta in spraševali. Res je, včasih so prepametni za visokogorja. Pot do ledenika se začne nekaj kilometrov od vasi Dombay na kontrolni točki ruske mejne straže. Kontrolne točke tukaj niso nič nenavadnega: dobesedno ducat kilometrov v gorah, vzdolž črte grebenov, je meja z Abhazijo, tam pa je že Gruzija in drugi "nemirni" ruski sosedje. Mejni policisti redno izvajajo racije in nadzorujejo prehode ter štejejo tudi turiste, ki so vstopili in zapustili obmejno območje. Turisti so dovoljeni ob predložitvi vozovnice, ki se izda v vasi.

Približno 20 minut hoje po vijugasti poti, tek mimo z zimskimi plazovi podrtih brez (sedaj rastejo le pod strmino) in gremo ven do trdnega slapu. Da, to ni krimski Dzhur-Dzhur ... Močna stena šumeče vode se odlomi od 50 metrov visoke police in povzroči vijugasto reko, ki teče skozi dolino. Včasih slap po islamu "meče kamne" - kot da roka duha lokalnih gora zgrabi kamniti potok iz gorskega potoka in ga vrže po pobočju. Bog ne daj, da bi bil v tem času pod njegovim begom! In tam, kjer se vir odlomi od police, se na ozadju svetlo modrega neba blešči mavrica z iskrivimi brizgami. Mavrica je idealna – ima začetek in konec, iztegnemo roke in se dotaknemo tega čudeža. Uspem se slikati pod mavrico – nebeški lok me jasno meji.

Ko se obrnemo nazaj, zmrznemo od presenečenja in zastokamo - pred nami je ogromen močan ledenik. Kot v filmih, kot v slikah v enciklopedijah, kot so nas učili v šoli in na univerzi! Debelina ledu se je razprostrla nad gorsko kotanjo v obliki cirkusa in počasi, centimeter za centimetrom, že več sto let melje okoliške skale ter se poglablja v svojo strugo. Ob robovih ledenika se iz kopice kamnin dvigajo podolgovati griči – to so prave morene! In tam, kjer je ledenik s trebuhom prebil granitne skale, so vidne raztrgane globoke črte in zglajeni polkrožni kamni - imenujejo se "ovnova čela". Med vrhovoma Ertsog in Sulakhat je stisnjena ogromna slepeča masa snega. Vse se iskri pod vročimi žarki spomladanskega sonca, a z ledenika piha mrzel veter - razlika v tlaku med ledenikom in toplimi skalami je tu zelo pomembna. Spodnji del ali "jezik ledenika" se je spremenil v umazan led z drobci kamnov, prerezanimi z globokimi razpokami. In iz najgloblje in nam najbližje razpoke izbruhne vodni tok, iz katerega se bosta kmalu rodila slap in reka, mimo katere smo šli. Tukaj je - izvir ledeniške reke. Ko spustimo roke v potok, razumemo, kaj je v resnici "ledena voda". Na svetu ni hladnejše vode. Ne moremo se upreti, poskusimo ta čudež po okusu. Okus staljenega snega, a snega, ki je star milijon let.

Z veseljem gledamo naokoli. Zašiljeni vrhovi z ledenimi kapami, ki tiho ščitijo pred sončnimi žarki, jih ledenik počasi požira in uničuje. Kupe granitnih skal, prosto tekoče morene, kot idealna kulisa za fantastične filme o brezživljenju skrivnostni planeti. Spet se spomnite besed Vysotskega: "Blagor večnim grebenom!". Nenadoma se misli ustavijo - pred nami v globoki kotlini, ki jo napaja ducat potokov iz ledenika, leži majhen Gorsko jezero. Skoraj popolne okrogle oblike, globoke zelenkasto modre barve, z odsevnimi ledenimi konicami - kot oko kavkaške zemlje.

Pot nazaj je lahka, tečemo navzdol. Islam ob poti pokaže ostanke vlečnice, s katero so nacisti med vojno dvigali puške in strelivo na prelaze za obrambo pred našimi četami. Toda "to so naše gore - pomagale nam bodo," in naciste so vrgli s prelazov. Levo od poti opazimo kup kamenja, pločevine, opeke, ostanke požgane strehe – tam je bila neka zgradba. Izkazalo se je, da so to ruševine najbolj znanega turističnega zavetišča v celotni ZSSR - koče Alibek. Skozi njegovo udobje je šlo na tisoče plezalcev in turistov, tu je rad obiskoval Jurij Vizbor. Pravijo, da je tu napisal svojo znamenito "Moje drago, gozdno sonce" in še veliko več. Pred letom dni je koča zaradi malomarnosti bodočih turistov pogorela. V udoru najdem zgorelo kovinsko okensko kljuko in jo vzamem s seboj za spomin. Morda jo je Vizbor nekoč držal.

Ob vrnitvi v vas duša zahteva žar in kavkaške pesmi. Toda kebab še ni pripravljen in ponudijo nam, da pijemo čaj iz listov gorske rože rododendrona. S presenečenjem ugotavljamo, da nam čaj pripravljajo v pravem predrevolucionarnem tulskem samovarju z vsemi znaki in grbi na zlatem trebuhu. Sladki čaj iz starega tulskega samovarja v samem središču Kavkaza je dober zaključek težkega dneva. Zaradi utrujenosti ne moremo nikamor in zaspimo hotelska soba. Jutri nas čaka dolga pot do Arkhiz...

Svetišča starodavne Alanije

Arkhyz je območje v zgornjem toku reke Bolšoj Zelenčuk, katere dolina se nahaja vzporedno z dolino Teberda, pri izviru katere je Dombay, ki ga imamo radi. Med obema aulom - Dombai in Arkhyz v ravni črti skozi gorske prelaze trideset kilometrov in približno dvesto obvoznic po cestah. O dogodivščinah na poti se lahko pogovarjate še dolgo. Od Dombaya do Arkhyza smo šli z ekstremnim štopom. Sprva nas je na servisni rušilni “peni” vozil dombajski policist-filozof, ki nam je vso pot razlagal svoje poglede na geopolitične procese v svetu. Nato smo se vozili s šolskim avtobusom in zbirali otroke iz gorskih vasi v šolo v Karačajevsku - tukaj smo imeli občutek, ki je podoben Indiani Jonesu na njegovih potovanjih v Južno Ameriko. Ves avtobus, ki je govoril tuje narečje, nas je z radovednostjo gledal – Evropejce z nahrbtniki. Potem je bilo še nekaj avtobusov, vožnja in taksi.

In zdaj vstopamo v središče znanstvenega življenja republike - akademski kampus Specialnega astrofizičnega observatorija. Specialni astrofizični observatorij (SAO) je raziskovalni inštitut Ruske akademije znanosti. SAO je bil ustanovljen leta 1966 in je trenutno največji ruski astronomski center za zemeljska opazovanja predmetov v vesolju. Teleskopi so nameščeni na pobočjih mesta Pastukhov na nadmorski višini 2100 metrov, ob vznožju gore je akademski kampus, kjer živijo astronomi in inženirji, skupaj okoli 400 ljudi. Tukaj je največje število kandidatov znanosti na kvadratni meter na Kavkazu, najprestižnejša šola - nedavno je prejela donacijo predsednika Ruske federacije - 1 milijon rubljev. Domača vladajoča elita iz okoliških vasi in aul skuša sem dati svoje otroke.

Mesto nas je že čakalo. Nekaj ​​tednov pred potovanjem smo se na internetu po naključju srečali z Irino Gluškovo, lokalno poslovno žensko. Irina ni le prijetna in zelo pametna ženska, ampak tudi odlična poznavalka svoje regije. Ker se zaveda, da študij oddaljenih planetov ni dovolj za prehranjevanje dveh otrok, je v tem oddaljenem kotičku odprla ... potovalno agencijo. Prebral sem specialno literaturo, se naučil teorijo turizma, do popolnosti obvladal računalnik in internet. In zdaj v svoji regiji uspešno sprejema turiste, ki se želijo dotakniti lepot gora Arkhyz, jezer, slapov, skrivnostnih zgodovinski spomeniki. In tukaj je kaj videti.

Zgodovinski in arheološki rezervat Nizhnearkhizsky se nahaja 2 kilometra od vasi SAO. Domneva se, da se je v obdobju od 9. do 13. stoletja tu nahajalo glavno mesto alanske države, legendarno mesto Maas. To je bilo kulturno, trgovsko in versko središče Alanov. Alani so ljudstvo, ki je genetsko povezano s sarmatskimi plemeni. Ko so se na začetku naše dobe naselila v gorah Srednjega Kavkaza, so alanska plemena podredila lokalno prebivalstvo. Mimogrede, alanska plemena so živela tudi na Krimu in sodelovala pri oblikovanju krimske izvirne kulture. Od konca devetega stoletja Bizantinski vpliv na Alane se povečuje. Burno nomadsko življenje Alanov se postopoma umiri, sprejmejo krščanstvo in se naselijo na Kubanu. Do danes so se na ozemlju starodavne alanske prestolnice v popolnem stanju ohranili trije edinstveni starodavni templji, ki stojijo nad divjo gorsko reko. Te cerkve so bile zgrajene v X stoletju in so najstarejše krščanske cerkve v Rusiji! Eden izmed njih je bil katedrala in rezidenca alanjskega škofa. Tu je bilo krščanstvo sprejeto - leta 916. Zdaj je ta kraj ena najbolj znanih romarskih poti v Rusiji. Zanimivo je, da so bili Alani, ki so sprejeli krščanstvo, zelo strpni do poganske vere svojih prednikov. Niso imeli okrutnega uničenja malikov-idolov, kot Slovani. Do sedaj je v neposredni bližini templjev več poganskih menhirjev - samostoječih navpičnih antropomorfnih kamnov.

Ko je dosegla svoj vrhunec po prevzemu nadzora nad trgovsko potjo od Bizanca do Hazarije, se alanska država v 13. stoletju ni mogla upreti valu divjih tatarsko-mongolskih hord, ki so izbrisale mesto, ni pa uspelo uničiti templjev. Po lokalni legendi so nekateri duhovniki pobegnili in nekje v okoliških gorah, v jami, varno skrili zaklade škofije in najbolj neprecenljivo med njimi - rokopisno korespondenco Bizanca in Alanije.

Templji po arhitekturi nekoliko spominjajo na verske zgradbe našega krimskega samostana Surb-khach. Hribi, ki obkrožajo templje Arkhiz, so zelo podobni goram v bližini Starega Krima. Na splošno nas je lokalna narava zelo spominjala na našo domovino - navsezadnje imata Krim in Kavkaz eno geološko zgodovino in s tem približno v enem naravnih razmerah prišlo je do oblikovanja reliefa. Zato smo s presenečenjem in navdušenjem v okoliških gorah prepoznali bodisi naše Bakhchisaray cuestas, bodisi masiv Boyka blizu Ai-Petri, ali karantenski žleb v Sevastopolu ali jame Chufut-Kale. In samo bela gmota čednega Elbrusa, ki je stala na obzorju, me je spomnila, da je do hiše tisoč kilometrov ...

Dobesedno kilometer od cerkva Arkhiz, na nasprotnem bregu reke Zelenčuk, je eno najnovejših svetišč krščanskega sveta. Maja 1999 sta dva lokalna prebivalca po naključju odkrila starodavno podobo Kristusovega obraza na strmem skalnatem pobočju gore. To odkritje je dobilo ime "Arkhyz Face" in je navdušilo tako znanstveni kot verski svet. Obraz, ki meri 140 krat 80 cm, je bil poslikan s tremi glavnimi barvami (bela, rjava, temno rdeča) na ravnem izboku peščenjaka in je jasno usmerjen proti vzhodu - do templjev. Ikona ima takšne ikonografske značilnosti, kot sta odsotnost haloja nad Kristusovo glavo in njegova nerazdeljena brada. Takšne tehnike v ikonskem slikarstvu so bile značilne za zgodnje podobe, vse do 10. stoletja. Pravzaprav starost tega skritega čudeža določa 9. stoletje našega štetja.

Verjetno težko najti gorskih območjih, ki združuje tako enostavno dostopnost kot slikovitost, kot sta regije Maikop in Apsheron.

In čeprav se eno območje nahaja na, drugo pa na ozemlju Krasnodarsko ozemlje, tukaj je neprimerno govoriti o mejah, saj so ta območja en sam naravni kompleks.

Številni slikoviti kraji so lahko dostopni turistom, ki potujejo z zasebnim prevozom. Obstaja obsežna mreža dobrih cest.

Opisane regije Severnega Kavkaza navdušujejo s svojo edinstveno raznolikostjo. In Republika Adygea, ki se nahaja na najbolj slikovitih pobočjih Kavkaza, je trenutno eno največjih turističnih središč na Severnem Kavkazu.

Mineralna voda. To mesto je znano kot prometno vozlišče, vrata na Severni Kavkaz: skozi njega potekata severnokavkaška železnica (Rostov - Baku) in ena najdaljših avtocest (Moskva - Tbilisi), tu se nahaja največje letališče v državi. Mesto ima več kot 60 tisoč prebivalcev.

Leta 1878 blizu železniška postaja nastala je vas Sultanovsky, ki se je leta 1905 preimenovala v Illarionovsky. Od leta 1922 se je naselje uradno preoblikovalo v mesto Mineralne Vode.

Pred revolucijo so bile v teh krajih tovarne steklenic, tovarne opeke in klavnica. In zdaj je v mestu dva ducata industrijskih podjetij, prometnih in gradbenih organizacij.

Najstarejše podjetje v Mineralnih vodah je depo lokomotiv (prej lokomotiv) po imenu S. M. Kirov, nagrajen z redom delovnega rdečega transparenta. Muzej, ki ga je ustvarila ekipa depoja (nahaja se v Palači kulture železničarjev), vsebuje zanimive dokumente in eksponate, ki pripovedujejo o slavni zgodovini podjetja. Posebej zanimiva je razstava, posvečena revolucionarnim dogodkom in veliki domovinski vojni. Razširjen je oddelek, ki predstavlja delovno tradicijo ekipe, ki zagotavlja nemoteno odpremo 100 tisoč potnikov na dan in prevoz velike količine tovora nacionalnega gospodarstva.

Niti dan niti noč se ne umiri letališče Mineralnye Vody, ki je bilo ustanovljeno leta 1925. letalsko postajo, od koder so majhna letala letela v Rostov. Danes letala Il-86, Tu-154, Tu-134, Yak-40 dostavljajo potnike v Moskvo, Lvov, Norilsk, Jakutsk in druga mesta Sovjetske zveze, pa tudi v države Bližnje in Srednje Vzhod, v Indijo (z letališčem je povezano približno 100 zračnih poti). Na letališču je muzej vojaške in delavske slave.

Leta 1976 je bilo v mestu ustanovljeno še eno transportno podjetje Sovavtominvody, katerega vozniki vozijo avtomobile v številne države sveta, vključno z državami CMEA, Avstrijo, Francijo, Nizozemsko, Švedsko in drugimi.

Veliko in eno najstarejših podjetij v mestu je tovarna stekla po imenu Andzhievsky. V preteklosti je bila to tovarna steklenic, kjer so do leta 1937 steklenice izdelovali ročno. V povojnih letih je po rekonstrukciji delavnic tukaj prvič v državi začela delovati avtomatska linija za proizvodnjo steklenic za mineralne vode in sokove. Izdelki obrata armiranobetonskih tlačnih cevi in ​​tovarne ruberoidov, predilnice in tkalnice so zelo povprašeni. Turisti, ki počitnikujejo v kavkaških mineralnih vodah, poznajo izdelke tovarne spominkov.

Največja tiskarna na Kavkazu je tiskarna. Enkratna naklada osrednjih časopisov, ki se tukaj tiskajo, je 1,5 milijona izvodov. Prej so bile matrice v Minvody dostavljene z letalom iz Moskve, Stavropola, zdaj pa se časopisne strani centralnih založb prejemajo po komunikacijskih kanalih. Tiskarna izdeluje knjige, albume in druge tiskane izdelke v velikem številu.

Vas je lepo urejena. Pomemben del njenega ozemlja zasedajo posamezne zgradbe. Trdne hiše so obkrožene z vrtovi in ​​gredicami. V Inozemtsevu se gradijo tudi stolpnice za prebivalce, katerih število presega 20 tisoč ljudi. V vasi živijo vinogradniki, delavci mlekarne, zaposleni v Ruski republiški gojitveni postaji (v drevesnici postaje raste več kot 200 sort murv). Tukaj se nahajajo otroški sanatorij"Solnechny", Hiša veteranov dela "Beshtau".

V Inozemtsevu, kjer so pokopani sovjetski vojaki, so odprli spomenik. Od tukajšnjih znamenitosti je najbolj znana hiša Roschke (glej razdelek "Železnovodsk").

Mashuk je druga postaja v združenem naselju Inozemtsevo. Kmalu se iz oken vlaka odpre pogled na televizijski center Pyatigorsk. Tsashuk, "dajalec zdravilnih curkov", je okronan z odprtim televizijskim stolpom. In zdaj se vlak pripelje do postaje Lermontovskaya. Velike zgradbe so opazne na ozadju gore Mashuk - to je severozahodno letoviško območje Pyatigorsk.

Postaja Lermontovskaya.
Ni bilo poimenovano tako naključno - nedaleč od njega je kraj dvoboja M.Yu. Lermontov. Ta postaja je že vstopila na ozemlje mesta Pjatigorsk. Tukaj so se približale četrti stanovanjskega naselja Belaya Romashka. Vlak gre kot po ulici mesta, kjer so proti Mašuku vidne večnadstropne stanovanjske stavbe, na drugi strani pa za okni vagona so vidne enonadstropne hiše posameznih stavb. Zgodovina Pjatigorska, njegova preteklost in sedanjost je podrobno opisana v razdelku "Pyatigorsk".

Tu je nova železniška postaja, do katere vodi podzemni prehod. Nato se ustavite v Novopyatigorsku. Tu, nedaleč od mesta, kjer je zdaj železniška ploščad, je bila ustanovljena Konstantinogorska trdnjava, ki je postavila temelje za Pjatigorsk.

Desno v smeri vlaka se odpre pogled na Beshtau. Vrh gore je pokrit s subalpskimi travniki, na pobočjih rastejo hrast, gaber in bukev. Gozd ne le okrasi goro Beshtau, ampak tudi zadržuje njeno uničenje, ščiti mineralne izvire.

Skakalna postaja.
Ime je razloženo preprosto - tukaj je hipodrom. Prvič so se na njem dirke odvijale leta 1885. Zdaj je površina hipodroma 23 hektarjev, dolžina njegovih prog je 2100 m, tribune lahko sprejmejo 3 tisoč gledalcev. Tekmovalna sezona traja od maja do oktobra.

Postaja Zolotushka.
Še preden se ustavite v Zolotushki, postane jasno, da se ukvarjajo s perutninsko rejo - vidne so kmetije perutninske farme Beshtaugorets. Osrednji dvorec tovarne na postaji Zolotushka se je spremenil v udobno delovno naselje z večnadstropnimi stanovanjskimi stavbami, vrtcem, klubom in kinom.

Zolotuška je ena od postankov, povezanih z mestom Essentuki, to je njegovo vzhodno obrobje. Stanovanjsko območje Zolotushka v mestu ima štiri mikrookrožja (prvo se je začelo graditi leta 1962). Tukaj živi več kot 20 tisoč ljudi.

Essentuki.
Vlak se približa letoviškemu območju Essentuki, ki meji na železnico. V vzhodnem delu letovišča, dobro urejenih, z ravnimi ulicami, v lepih starih in modernih stavbah, so sanatoriji "Komunistični", poimenovani po G. G. Andzhievskyju, "Sovjetski rudar" itd., ki se zatečejo v staro letovišče, zdravstveni park.

Iz okna avtomobila na desni lahko vidite park po imenu Lenin Komsomol, kjer se nahajajo sanatoriji "Zori", "Aurora", poimenovani po 50. obletnici oktobra, hidropatske in druge letoviške ustanove. V bližini postaje je penzion za železniške delavce "Dolina Narzanov", Hiša življenja in restavracija "Olympia". Opis glavnih znamenitosti mesta Essentuki je podan v razdelku "Essentuki".

Vlak odhaja s postaje Essentuki precej visoko nad starim delom mesta, ki se kot edino stepsko letovišče Kavminvod nahaja na nadmorski višini 600-650 m (100 metrov nad Pjatigorskom). Pozornost tistih, ki potujejo po železnici, pritegne umetno jezero Essentuki, ki ga napajajo vode reke Podkumok. Na njeni obali je urejen park, čolnarna postaja in plaže, dve restavraciji. Ena izmed njih se imenuje "Zastava" in je zasnovana kot kozaška utrdba (dvorišče je obdano z bruni, streha stavbe je popločana, notranja oprema pa je izdelana v stilu kozaške gostilne).

Postaja Beli premog.
To ime je povezano s prvo rusko državno hidroelektrarno, zgrajeno tukaj, na reki Podkumok. Stavba HE je označena s spominskimi ploščami, tu je nastal muzej zgodovine postaje. V isti vasi je muzej življenja kozakov Terek (glej razdelek "Essentuki"),

Za vasjo Beli premog v poplavni ravnici reke je opazno stekleno mesto - to je rastlinjaki kompleks mlečne in zelenjavne državne kmetije "Essentuki", ki letovišču pozimi zagotavlja svežo zelenjavo.

Postaja Podkumok.
Od tu je le 10 km. Postaja Podkumok ponuja pogled na greben Borgustan. Zgornja linija grebena od spodaj spominja na profil speče deklice. Ta del grebena se imenuje Trnuljčica. Ob vznožju grebena je vas Podkumok. Na stavbi stare postaje (na levi ob vlaku) Spominska plošča: "Tukaj so 13. decembra 1921 belogardistični razbojniki brutalno ubili: vodjo postaje Triškin L. M., postajne službe Bormashev M. I., Smolyakov V., stražarja in njegovo ženo - Kalmykov Ya. G., Kalmykova M. N., žena kretničarja Pogorelova EA s tremi otroki, starimi od enega do pet let."

V dolini reke Podkumok so bila izvedena arheološka izkopavanja: najdena so bila bodala, konice puščic, ogledala, tempeljski obeski, glinene posode, fajanse perle iz Egipta, ki so bile na Kavkazu pogoste od 1. stoletja pred našim štetjem. pr. po III stoletju. AD

Skozi okno vlaka lahko vidite, da se ob samem vznožju pogorja Borgustan skozi izbok sveti skoraj okrogla luknja. To je Ring Mountain. Cesta vodi mimo nje do slapov Honey Falls, do Rim-gora, Klin-Yara in drugih znamenitosti v bližini Kislovodska.

Na desni je vidno prostranstvo novega jezera s površino 65 hektarjev. Na njegovih bregovih so opremljene plaže, čolnarna postaja, kavarne. Vlak vozi skozi ozemlje severnega dela mesta, kjer je bila vas Kislovodskaya, ki so jo leta 1825 ustanovili Kozaki iz Khopra. Vas je bila združena z mestom, kmalu pa bo zazidana z mestnimi stavbami.

Tu se vlak ustavi.

To je Minutka - ime je povezano z obdobjem gradnje železnice. Ko stanica ugotovila, da postanek tukaj ni načrtovan, so se obrnili na upravo Vladikavkazske železnice in prosili, da se vlak ustavi v stanici vsaj za eno minuto. Zahteva je bila spoštovana in postaja je dobila ime "Minuta".

Po nekaj časa vožnje po mestu - z okna avtomobila se vidi športni kompleks, mestno jedro, Zgornji park itd. - se vlak ustavi na končni postaji Kislovodsk (na nadmorski višini 827 m). ravni). Na Trg železniške postaje Prihodom so na voljo zdraviliški avtobusi, javni prevoz.

PODEŽEVNE TURISTIČNE IN IZLETNE POTI ZA PEŠCE

Kislovodsk - Medeni slapovi - Grishkina Balka. Dolžina - 54 km. Trajanje - 2 dni.

Shema sprehajalne poti do Medenih slapov in Griškine Balke
Pot se začne od kobilarne, do katere se lahko pripeljete z rednim avtobusom (postajališče v vasi Krasny Kurgan).

Od naselja kobilarne v trasi aleje topolov je vidna smaragdno zelena gomila, ki bo služila kot vodilo skoraj skozi celotno pot. Od hlevov obrata vodi pot proti jugu skozi travnike, ki vodi do ceste.

Ob vznožju gomile, na vzhodni strani, je slikovita greda Medovaya. S ceste se jasno vidi Steklena skala na dnu grede. Ta samostojna skala, visoka 8 m, res spominja na steklo, ki se širi navzgor. V gredi je izvir, voda iz njega teče v štirih kaskadah v manjši ribnik. Tu se lahko prvič ustavite, da občudujete slike narave in prilagodite opremo.

In zdaj - Medeni slapovi na policah struge Alikonovke. Največji slap (18 m) tvori reko Echki-Bash (kozja glava), pritok Alikonovke. Glavni tok tvori še en slap, ki je manjši (6 m), a z vodo bolj bogat. Več majhnih slapov se poruši od nizkih brzic, brbota in čofota.

Dobra pot se razteza gorvodno od medenih slapov. Večkrat prehaja z enega brega na drugega vzdolž poplavnega svetlega gozda in vodi do ustja desnega pritoka reke Alikonovke Ak-Su. Tukaj je mačka. Kraj je primeren za odmor za kosilo.

Od koša se začne blag vzpon po dolini Ak-Su, pokriti z visokim travnatim podalpskim travnikom. Na vrhu, na levi strani grede, je še en koš, v bližini katerega se lahko ustavite za noč.

Grishkina Balka je znana po kraških jamah, slapovih, bizarnih kamnitih figurah. Izpod previsnega vizirja ogromne skale v močnem toku izvira podzemna reka, na ustju grede so mineralni izviri.

Cesto je treba prečkati, iti naravnost proti zahodu in kmalu se bo našla druga cesta, ki se spušča v žleb. Preden zavijete, morate iti še malo po njej, nato pa se premakniti po pobočju navzdol v smeri koša na vrhu grede.

Pot bo prečkala manjša dolina zgornjega desnega pritoka kapnika. Na njem, ki se premika proti jugu, se morate spustiti do reke, kjer je nedaleč od ustja tega pritoka slikovit slap, ki zapira vhod v eno od jam. Tu so jame majhne. Okrašene so s sintranimi tvorbami in usedlinami najbolj nežne kremasto rožnate barve travertina z nežnim odprtim vzorcem. V jamah si lahko uredite prenočitev ali zavetje pred dežjem. Od jam dolvodno vodi pot, ki se v subalpski visoki travi vije v dolino reke. Aškakon.

Levi breg in severna pobočja so tukaj pokrita z gostimi listnatimi gozdovi, južna pobočja pa so brez dreves. Od zgoraj močni izdanki apnenca tvorijo skale bizarnih obrisov. Še posebej izrazita je skala Deva. V bližini ustja se dolina močno zoži in tvori kanjon. Če se povzpnete na eno od skal na desni strani doline, lahko občudujete pokrajino divje, gozdnate soteske Eshkakon. slikovito pod alpskih travnikov s svetlim gozdom breze in podrastjo azaleje - rumenega rododendrona.

V Kislovodsk se je bolje vrniti po grederski cesti od zgornjega toka Griškine Balke proti severu do kobilarne.

Kislovodsk - dolina Narzanov - Jily-Su. Dolžina - 146 km, aktivno prevozno sredstvo - 90 km. Trajanje potovanja - 6 dni.

Shema in profil poti za pešce do Dzhily-Su (odseki na profilu označujejo razdaljo med točkami, km)
Od Kislovodska do vasi Kichi-Balyk v Karačaju (15 km) se lahko pripeljete z rednim avtobusom. Cesta po Kabardijski planoti ima dolg, ne strm vzpon. Celo poletje divje cvetijo travniki, zrak je napolnjen z vonjem po lilijah in azalejah. S planote je dobro vidna divja kamnita soteska reke. Kichmalki.

Od vasi Kichi-Balyk se cesta strmo, serpentinasto dviga do planote Shidzhatmaz. In zdaj se cesta razcepi: levo gre proti Baksanu, desno - do vrha Šidžatmaza, označenega s triangulacijskim stolpom, do gorskih astronomskih in meteoroloških postaj in naravnost - v dolino Narzanov. Tu se lahko ustavite in se odpravite na ekskurzijo k astronomom in meteorologom -

Južno od astronomske postaje je vrh gore Šidžatmaz, od koder se odpre krožna panorama. Na jugu - zasnežena veriga glavnega kavkaškega in Peredovega grebenov z dvoglavim Elbrusom. Na severu - Borgustan in Kabardian. Med njima je vidna Kislovodska kotlina. Na severovzhodu - Pyatigorye lakoliti. Na zahodu se dvigata masiva Malega in Velikega Bermamita, na jugozahodu - planota Bechasyn, na jugovzhodu - Bodalo. Spodaj si lahko ogledate dolino reke. Khasaut, kjer je nadaljnja pot. Iz Shijatmaza morate iti na vzhod. Čez nekaj časa bo tam štab za oddaljene pašnike. Obstaja menza, trgovina, hotel. Štab organizira življenje in delo pastirjev, spremlja stanje pašnikov, nadzoruje prirast in mlečnost.

Od sedeža do Narzanove doline je treba iti po slikoviti soteski, katere južna in vzhodna pobočja so pokrita s travniki, severna in zahodna pa z brezovimi gozdovi.

Prečkanje mostu čez reko Khasaut, znajdeš se v dolini Narzanov. Tukaj je kamp v lasti Kabardino-Balkarskega sveta za turizem in izlete. Baza služi načrtovani turistični poti: Nalčik - dolina Narzanov - Kislovodsk.

V spodnjem toku reke Khasaut izhaja iz 17 mineralnih izvirov, ki so po mineralni sestavi enake vrste, ki spominjajo na Kislovodsk narzan.

Dolina se nahaja na nadmorski višini okoli 1000 m, vendar je s severa ograjena z grebeni od hladnih zračnih gmot. Podolgovata je od zahoda proti vzhodu, zato je dobro osvetljena s soncem. Ko se ustavite za noč v dolini Narzanov, se lahko odpravite do desnega pritoka Malke - Malega Lahrana, kjer je do 20 m visok slap.

Drugi dan morate priti v dolino reke. Harbas. To je 20 km dolga pot po planoti Bechasyn, kjer je med travniki speljana cesta, ki se začne od kampa.

Po precej strmem vzponu skozi brezov gozd se odpre ravnica svetlih barv. Naprej - dober pogled. Po 3 km ceste je levo od ceste izvir, v bližini se lahko sprostite in kosite. Nato se cesta razcepi. Tu je cesta zavila levo proti jugovzhodu. Kmalu se bo začel strm spust v dolino reke. Harbas vijuga serpentina vzdolž brezdrevesnega južnega pobočja.

Na dnu slikovite soteske teče burna reka Harbas - levi pritok Malke. Tu v gozdu stran od vode je priročno urediti nočitev.

Tretji dan se začne z vzponom na planoto Harbas (5 km poti). Še dlje ob cesti je dober izvir, kjer si lahko privoščite kosilo. Kilometer proti jugu - razcep na cesti: odcep proti zahodu - do reke. Musht in na planoti Bechasyn, proti jugu pa se začne vzpon na prelaz Kayayoshik. Cesta poteka med pečino rečne soteske. Malki in gora Tuzluk. Pred nami črni, nazobčani greben gore Sirkh zakriva panoramo Elbrusa. Obidejo ga po levi in ​​se v serpentini po kamnitih meliščih vzpenjajo do lahkega prelaza. Prehod je mogoče prehoditi s hojo po govedorskih poteh do zgornjega toka reke. Malki.

Za prelazom ob sotočju reke. Kyzyl-Kol, ki teče od zahoda, in neimenovani desni pritok na nadmorski višini 2500 m se pojavljajo hladni, dobro prezračeni narzani.

Ko se pomikate navzdol po Malki, vstopite v ozek kanjon, kjer voda reke Kyzyl-Su pada z ogromne lave. Slap se imenuje Sultan. Njegova višina je 20 m. Tu je zanimivo videti Dolino gradov - gred Kala-Kulak. Zemeljske piramide, ki so nastale kot posledica erozije moren, resnično spominjajo na gradove.

Obidejo slap na levi, se povzpnejo po kristalnem masivu, nato pa se spustijo, prečkajo most na desni breg reke. Malki. Na sotočju rek, ki tvorijo Malko, se nahaja narzan Dzhily-Su. Temperatura njihove vode je +22 °.

Jily-Su je zelo priljubljen pri lokalnih prebivalcih, vedno pa so šotori turistov in dopustnikov.

Kislovodsk - dolina Narzanov - Bermamyt. Dolžina - 93 km. Trajanje - 4 dni.

Shema in profil peš poti do Bermamyta (odseki na profilu označujejo razdaljo med točkami, km)
Izleti v Bermamyt so opravili prvi dopustniki v kavkaških mineralnih vodah. M. Yu. Lermontov je tukaj naslikal pokrajino s pogledom na Elbrus. Tu so obiskali A.P. Čehov (1896), A.M. Gorky (1903). Čudovito sliko je ustvaril N. A. Yaroshenko. Ogledate si ga lahko, preden greste v Bermamyt v Kislovodskem muzeju tega umetnika.

Izberete lahko različne načine pristopa in vstopa v Bermamyt. Najkrajša cesta vodi po planoti Bermamyt proti jugu od Uchkekena, vendar je zelo enolična in zato ne preveč privlačna. Čeprav daljša, a veliko bolj zanimiva pot skozi dolino Narzanov. Pot v to dolino (opisano zgoraj) je premagana v enem dnevu. Drugi dan se morate iz doline Narzanov odpraviti proti zahodu do vasi Khasaut. Do tja vodi dobra makadamska cesta s kilometrskimi kazalci po poplavni terasi levega brega reke. Hasaut.

2,5 km zahodno od doline Narzanov v reki. Khasaut se izliva v desni pritok reke. Musht. Tukaj je vas Musht, kjer so pred veliko domovinsko vojno živeli iskalci zlata. Tam je bilo veliko, do 300 gospodinjstev, naselje. Zdaj ima le sedem metrov.

V dolini Khasaut je več mineralnih izvirov, pobočja sekajo z gosto mrežo pritokov. Zahodno od Mušte se pritok imenuje Stara trdnjava. Na grebenu so ostanki stare stavbe - stolpa ali trdnjave. Višje v dolini pri grapi Kamenpla je zanimivo staro alansko grobišče.

Po nadaljnjih 2 km - pritok Bau-Kol (nekoč so bile zgradbe Karachay - bau).

Aul Khasaut se nahaja 15 km od doline Narzanov.

Iz Khasauta lahko vidite Mali in Veliki Bermamyt z vremensko postajo na vrhu. Navdušujejo s svojo velikostjo in obliko. Od tega je Maly Bermamyt višji in se nahaja na jugu. Ob rečnem bregu vodi priporočena cesta do Bolšoj Bermamit. Severna pobočja doline so gozdnata, južna so gola.

Za vogalom, na hribu, je letoviški svet Kislovodsk zgradil dačo, v bližini katere lahko prenočite.

In tako se začne vzpon na Bolšoj Bermamit. Ko prečkamo reko Bermamyt čez skale, ob travniku, mimo močvirja pridemo do do 50 m visoke in več kot 500 m dolge skalne pečine. Tu se cesta spremeni v pot, zavije levo in se po 300 m prične da se strmo dvigne. Na pobočjih cveti kavkaški rododendron.

Pot prečka močvirno območje, pobočje postane strmejše. Pot nato vstopi na cesto. Vodila vas bo na vrh.

Bermamyt se strmo odcepi proti jugu proti Elbrusu. Skale spodaj so se ščetinele z ostrimi kamni. Pogled z Bermamyta ob sončnem vzhodu je še posebej impresiven, ko je Elbrus osvetljen z rožnato svetlobo. Za vremensko postajo, nad južnim klifom, je bil zgrajen balkon za opazovanja.

Na Bermamytu ni goriva za ogenj in virov vode, zato morajo turisti, ki želijo dočakati sončni vzhod, prinesti vodo in imeti primus peč.

Pot nazaj je lažja na planoti, ki je rahlo nagnjena proti severu. Po 4 km spusta se prične blag vzpon po pobočju gore Alabastrove, ki ima dvoglavi nizek vrh. Cesta poteka po sedlu med vrhovi in ​​se spušča navzdol.

Nato se morate povzpeti na goro Abaza-Kishlak, tam pa ni tako daleč do sirarne Alikonov (cest je veliko in da se ne izgubite, morate slediti tistim, ki vodijo desno). Lahko prenočiš v tovarni. Nedaleč od njega - zgornji tok Alikonovke, po spustu v dolino katere je treba iti v spodnji tok reke. Med potjo se ne morete ustaviti pri Medenih slapovih, pri Castle Rocku in občudovati lokalne pokrajine.

VSENSIONALNE IN LOKALNE TURISTIČNE POTI

Bone za načrtovane vsezvezne poti razdeljujejo Zavod za prodajo turističnih in izletniških bonov ter vsi republiški, regijski in regijski sveti za turizem in izlete, pri čemer se del bonov dodeli sindikalnim organizacijam podjetij in zavodov, ki imajo možnost jih prodajajo turistom pod ugodnejšimi pogoji. Preostali boni se prodajajo individualno za gotovino. Bone za lokalne poti delijo krajevni sveti za turizem in izlete.

Vseslovenske poti

Vojaška cesta Sukhumi (43). 3 dni - avtor - Teberda, turistični center "Azgek" 5 dni - avtor - Dombay, turistični kompleks "Dombay" 3 dni - severno zavetišče 1 dan - prečkanje prelaza Klukhor - južno zavetišče 2 dni - avtor - Sukhumi, kamp poim. XV kongres Komsomola 6 dni Trajanje 20 dni junij-september.

Vnožje Kavkaza (85). Nalchik, turistični center "Lesnaya Polyana" 7 dni. - turistični center "Dolina Narzanov" 8 dni. - Pyatigorsk, kamp "Romashka" 5 dni. Avtobusni transferji. Trajanje 20 dni. maj-oktober.

Predgorje Kavkaza (280). Pjatigorsk, kamp "Romashka" 5 dni. - turistični center "Dolina Narzans" 8 dni. -Nalchik, turistični center "Lesnaya Polyana" 7 dni. Avtobusni transferji. Trajanje 20 dni. maj-oktober.

V letoviščih Severnega Kavkaza (310). Teberda, hotel "Teberda" 6 dni - Pjatigorsk, turistični hotel "Beshtau" 6 dni. - Nalchik, turistični hotel "Nart" 6 dni. Avtobusni transferji. Trajanje 18 dni. april-december.

V letoviščih Severnega Kavkaza (311). Nalchik, turistični hotel "Nart" 6 dni. - Pjatigorsk, turistični hotel "Beshtau" 6 dni. - Teberda, turistični hotel "Teberda" 6 dni. Avtobusni transferji. Trajanje 18 dni. april-december.

obala Črnega morja- Severni Kavkaz (330). Adler, turistični hotel "Burgas" 5 dni. - no. d. 1 dan ur. - Stavropol, turistični hotel "Turist" 5 dni. - prist. - Pjatigorsk, turistični hotel "Beshtau" 4 dni. - prist. - Nalchik, turistični hotel "Nart" 5 dni. Trajanje 20 dni. januar december.

Severni Kavkaz - obala Črnega morja (331). Nalchik, turistični center "Dolinsk" 4 dni. - prist. - Pjatigorsk, turistični hotel "Beshtau" 5 dni. -avt. - Stavropol, turistični hotel "Turist" 4 dni. - prist. in dobro. d. 1 dan -Adler, turistični hotel "Burgas" 6 dni. Trajanje 20 dni. januar-april.

Poti za avtoturiste (za starše z otroki nad 12 let)

Po gruzijski vojaški avtocesti do Črnega morja (2). Kampiranje Rostov na Donu 3 dni - Pjatigorsk, kamp "Romashka" 3 dni. - Baydaevka, kampiranje 3 dni. - Ordzhonikidze, turistični center "Redant" 3 dni. - Gori kampiranje 3 dni - Kutaisi, kampiranje 3 dni - Ga-gra, kampiranje 6 dni. Trajanje 24 dni. junij-september.

Do Kaspijskega morja (7). Rostov na Donu, kampiranje 2 dni - Stavropol, kampiranje 2 dni. - Teberda, turistični center "Azgek" 4 dni. - Nalchik, turistični center "Lesnaya Polyana" 4 dni. - Makhachkala, kampiranje 2 dni. - Derbent, hostel 6 dni. Trajanje 20 dni. junij-september.

Lokalne poti

Pjatigorsk - Stavropol (201). Pjatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" 12 dni. - prist. - Stavropol, turistični hotel "Turist" 6 dni. Trajanje 18 dni. april maj; avgust-november.

Stavropol - Pjatigorsk (202). Stavropol, turistični hotel "Turist" 6 dni - prist. - Pjatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" 12 dni. Trajanje 18 dni. april maj; avgust-november.

Pjatigorsk - Kuban - Teberda (203). Pjatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" 6 dni. - prist. - Karachaevsk, turistično zavetišče "Kuban" 6 dni. - prist. - Teberda, turistični kompleks "Teberda" 6 dni. Trajanje 18 dni. maj-oktober.

Teberda - Kuban - Pjatigorsk (204). Teberda, hotel "Teberda" 6 dni - prist. - Karachaevok, turistično zavetišče "Kuban" 6 dni. - prist. - Pjatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" 6 dni. Trajanje 18 dni. maj-september.

Železnovodsk - Teberda (260). "9 dni - avtor - Teberda, taborišče Azgek 9 dni. Trajanje 18 dni. maj-oktober.

Ob vznožju Zahodnega Kavkaza (272). Arkhiz, kamp "Arkhyz" 10 dni. - prist. - Pjatigorsk, turistični hotel "Beshtau" 10 dni. Trajanje 20 dni. april-december.

Avtor slikoviti kraji Zahodni Kavkaz (284). Teberda, turistični center "Azgek" 10 dni - prist. - Pyatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" 10 dni. Trajanje 20 dni. maj-oktober.

Pjatigorsk, turistično središče "Beshtau" (689). Trajanje 20 dni. Skozi vse leto.

Pjatigorsk, turistični kompleks "Ozerny" (697). Trajanje 18 dni. januar-april, november-januar.

Železnovodsk-zima, kamp "Beshtau" (1160). Trajanje 18 dni. januar-april; september-januar.

Železnovodsk-poletje (1161). Kamp "Beshtau" 12 dni - prist. - Teberda, turistični center "Azgek" 6 dni. Trajanje 18 dni. april-oktober.

EKOTURIZEM

Ekoturizem in posebej zaščitena naravna ozemlja (PA)

2.1. Aminovskoe sotesko

Soteska Aminovskoye je poimenovana po Naibu Shamilu Mohammedu Aminu. Med kavkaško vojno je vodil 4000. čerkeško vojsko in držal obrambo v soteski pred napredujočimi carskimi četami. V tem obdobju so se tu odvijali hudi boji. Aul, ki je stal na mestu sedanje vasi Abadzekhskaya, je večkrat prehajal iz rok v roke. Toda vas, ki se nahaja na levem bregu reke Belaya, zdaj vas Kamennomostsky, je bila močno utrjena in nepremagljiva. Narava sama je pomagala ohranjati obrambo. Kanjona reke Belaja ni bilo mogoče premagati, ne da bi padel pod čerkeško kroglo. Obstaja tudi legenda, ki pripoveduje, da je bilo od časa kavkaške vojne zlato Mohameda Amina skrito v jamah Aminovke.

Pot po soteski Aminovsky je zelo lepa in prav tako redko poseljena - turisti gredo sem precej redko, lepota nedotaknjene narave je okoli. Ni tradicionalnih turističnih krajev, smeti in smeti. Debla visokih bukev in kostanja niso prekrita z različnimi napisi. Soteska Aminovskoe, kot tudi sosednje soteske, ima slikovite slapove, skalnate izbokline, skrivnostne jame, jame, ogromne kamnite kupe.

Pot do soteske Aminovsky se začne od Khadzhokha (vasi Kamennomostsky), ob istoimenski strugi. Brežine na začetku poti so bile gosto poraščene s kostanji. Pot postopoma postaja vse manj opazna, nato pa popolnoma izgine, potem pa gremo naravnost po skalnatem kanalu reke Aminovke, ki je polirana z vodo. Ob poti so majhni slapovi in ​​slapovi. Skupno je v soteski reke Aminovke petnajst velikih in majhnih slapov. Pet jih je največjih in jih tvori relief same reke. Preostali slapovi padajo s strmih sten soteske. Slapovi Aminovke so svojevrstni in se razlikujejo od slapov drugih sotesk. So najbolj zglajeni, umirjeni. Na enem od njih se reka v širokem, v vse smeri vodnem pasu gladko vali s petnajst metrov višine. Pri drugem slapu, v večstopenjski kaskadi, voda, godrnjanje in žuborenje, hitro hiti navzdol in se oklepa ogromne skale. Na tretjem - kot izkušen kipar, ki reže vijačno žleb v skalnatem monolitu, z ventilatorjem brizga in pene brizga v majhno kamnito skledo.

2.2. Soteska Meshoko

Pot do soteske Meshoko (v prevodu iz čerkeščine - "dolina medveda") se začne iz zapuščenega kamnoloma apnenca. Tukaj je ogromen večstopenjski del monolitne skale. Na samem dnu globokega lijakastega kamnoloma je nastalo izvirsko jezero. Takoj so ga naselili domači fantje in ga pripisali zdravilne lastnosti. Po plavanju na fantih so se vse manjše odrgnine in praske v trenutku zacelile. Jezero so poimenovali Rdeče zaradi rožnatega odseva s skale.

Obstajajo tudi uničene apnenčaste peči. Deset minut hoje od obrobja vasi turisti pridejo do sotočja reke Meshoko v Belaya. Na tem mestu je urezan greben Unsko-Koz globoka soteska. Od majhnih borov gozd pot se pod strmimi pečinami strmo dvigne in izstopi do velike jame. Ima priročno parkirišče za turiste. Dež ne pada pod previsno skalo. Za ovinkom skale na majhni terasi je kapni izvir. V skalo vklesano skledo napolni z vlago, ki daje življenje. Na tem mestu so skale zelo priročne za plezanje. Porozne in kockaste skalne stene omogočajo polaganje zanimivih skladb različnih zahtevnosti. Na teh skalah pogosto trenirajo in tekmujejo plezalci. Na vrhu pečine je raven travnik. Ponuja čudovit razgled v globine soteske. Vidite lahko ozek trak ceste, ki vodi do Dakhovske, penaste brzice reke Belaya, odklon skalnati pas grebena Azish-Tau.

Spodaj, ob vznožju pečine, vodi pot globoko v sotesko Meshoko. Na sivih zglajenih skalah, ki se čudežno držijo

korenine za policami, brin raste. Sliši se zvok šumenja vode - to so slapovi. A zaradi dreves niso takoj vidni. Spustiti se moramo do reke. In tu s skalnate police na vso moč bruni slap, največji vodni tok, ki se lomi, se igra z barvami mavrice v sončnih žarkih. Aura majhnih brizg prijetno osveži in ohladi obraz. Po velik slap v ozkem skalnatem žlebu se na kratkem odseku poti drug za drugim razprostira več slikovitih nizkih slapov in prelivov. Prelivajo se drug v drugega, hitro hitijo navzdol. Prehod te kaskade slapov predstavlja določeno težavo. Tukaj ni poti. Zato si turisti večinoma ogledujejo, najprej le prve slapove. Nato se po ilovnatem meliščih povzpnejo do ene same skale in gredo ven v jame.
Na terasah se nahajajo jame v obliki majhnih vdolbinic v skalah. Težko jih je dobiti. Tu je živel starodavni človek. Z njih se vidi sotesko Meshoko. Od jam - najdišč primitivnega človeka vodi pot do velike previsne skale. Je tudi priročen kraj za počitek in prenočišče. Od tu se začne slapovi in ​​se spuščajo po soteski. Nad kaskado reka Meshoko teče gladko, počasi. Tukaj je majhen slap Gorka. Tu je strugo blokirana s kamnito polico. Pod njim je nastal naravni rezervoar v obliki sklede. Voda pada v rezervoar po vijugastem kamnitem koritu, poliranem do sijaja. To je eden izmed najljubših slapov otrok zdravstvenih taborišč kampa Khadzhokh "Gornaya". Uživajo v kopanju v slapu. Vodni tok na gladki gladini skale otroke vali po slapu in jih vrže v sredino globoke sklede. Ves dan je osvetljen s soncem. Tu pri slapovih iz skalnatih prelomov priteka dva izvira. Voda v njih je čista, zelo hladna in okusna. Takoj za slapom Gorka je reka stisnjena v ozek skalnati primež. Na desnem bregu je temna in vlažna jama. Sem ne vstopajo sončni žarki. Na levem bregu ob skalnati steni je udobna terasa za sprostitev. Prav ob kanalu se skalna "vreča" zelo zapre lep slap. Pada po celotni širini kanala. V poletni vročini se pod njim radi kopajo otroci. Tesen in hladen curek padajoče vode telo osveži, poživi in ​​masira.

Priročne kamnite stopnice vam omogočajo, da se približate slapu in med hitečim potokom izberete padajoči potok, ki vam je všeč. Dekleta, ki se komaj dotikajo osvežilne naravne prhe, s cviljenjem skočijo iz nje. Fantje, nasprotno, izberejo močnejši tok, poskušajo ostati pod njim dlje, čutijo njegovo moč na svojih ramenih in se z njim borijo. Če v reki ni veliko vode, lahko pot nadaljujete po soteski in se povzpnete po skalnatih policah, ki potekajo ob slapu. Če je pretok vode velik, lahko obhodimo slap po stezi, ki poteka ob desnem bregu, ko se po reki še malo dvignemo, pridemo do manjšega kanjona, v katerem šumejo še trije slapovi. Cesta se približuje zadnjemu slapu z jugovzhodnega obrobja Khadzhokha. Tukaj je prijetna jasa na robu gozda. Domačini na njem pogosto počivajo in plavajo pod slapom, ki tvori dva velika in globoka kamnita tolmuna. V šali imajo vzdevek "Turške kopeli".

Nadalje soteska Meshoko seka skozi gorsko-gozdno območje skoraj do vasi Vesely. Vsebuje veliko posameznikov zanimive skale in velikanski kosmiči kamni. Struga je gladka in čista. Sestavljen je iz monolitne kamnine, polirane do sijaja. Na desnem in levem bregu je mejnik. To so velike jame. Pred nekaj tisočletji jih je naselil človek. Tu turisti najdejo orodja starodavni človek, kostni izdelki, ostanki ognjišč. Predlagana pot je priročna, ker se začne z vlaka in se vrača nanj. Podnevi si lahko ogledate vse znamenitosti soteske. Pot je dostopna ljudem vseh starosti, predvsem otrokom. Tukaj je cela vrsta zanimivosti: jame, skale, jame, slapovi, panoramske točke. Zanimiva je za turiste, dopustnike, plezalce, plezalce, arheologe, umetnike, fotografe in zbiralce gozdnih darov.

2.3. Nacionalni park "Prielbrusye"

Nacionalni park Elbrus je bil ustanovljen z Odlokom vlade RSFSR št. 407 z dne 22. septembra 1986 na ozemlju Republike Kabardino-Balkarije, da bi ohranili edinstven naravni kompleks regije Elbrus in ustvarili pogoje za razvoj. organizirana rekreacija, turizem in alpinizem. Podrejen ozemlju gozdarskega oddelka nacionalni park se nahaja v dveh upravnih regijah Republike Kabardino-Balkarije: Zolsky in Tyrnauzsky. Znotraj meja parka je 6 naselij s približno 6 tisoč prebivalci.

Narodni park je dobil 75,4 tisoč hektarjev (74,5 % celotne površine) zemljišča gozdni sklad, 25,8 tisoč hektarjev (25,5 %) zemljišč drugih lastnikov, lastnikov in uporabnikov je vstopilo v meje parka brez umika iz gospodarske rabe. Gozdna zemljišča zavzemajo 10,3 tisoč hektarjev (10,2 %). Nacionalni park se nahaja 90 km zahodno od Nalčika vzdolž visokogorskega dela porečja reke Baksan in njenih pritokov, od južnih pobočij Elbrusa do Glavne kavkaške verige in na severnih pobočjih Elbrusa, v zgornjem toku Malke. reka.

Podnebne značilnosti posameznih delov parka so posledica goratega terena in velikih višinskih sprememb. Temperaturni kontrasti so značilni tako za letne čase kot podnevi. Povprečna dnevna nihanja temperature zraka v dolinah so 19°-20°C. Z naraščanjem nadmorske višine se letna vsota pozitivnih temperatur zmanjša za 120°-130°C na vsakih 100 m nadmorske višine, na višini okoli 4000-4200 m pa se spremeni v 0°C. Na nadmorski višini 3400 m je snežna odeja 235-260 dni. Povečanje padavin se pojavi do nivoja 3500 m, kjer je približno 1000 mm, zgoraj - količina padavin se zmanjša. Z višino se intenzivnost sončnega sevanja poveča, atmosferski tlak se zmanjša, vsebnost kisika pa se zmanjša.

Ozemlje narodnega parka se nahaja v regiji Srednjega Kavkaza, v srednjegorskem in visokogorskem pasu (1400-5642 m nadmorske višine), vključuje del glavnega kavkaškega in stranskega grebena. V mejah narodnega parka ločimo več morfoloških oblik reliefa: visokogorsko-ledeniški, srednjevišinski gorski relief, lavni tokovi, jezersko-kotanje.

Alpsko-ledeniški (alpski) relief vključuje kompleks posameznih grebenov in masivov glavnega in stranskega grebena: Elbrus - 6542 m in 5621 m, Ushba - 4700 m, Shkhelda - 4320 m, Irikchat - 4050 m Kol- Bashek - 4424 m, Dzhan-Tugan - 4012 m, Disaily-Subashi - 4424 m itd. Elbrus - mirujoči vulkan, na vzhodnem vrhu so znaki vulkanske aktivnosti, ki še ni zamrla – sproščanje žveplovega dioksida.

Ledeniki in sneg zavzemajo 155,5 km2 ali 15,3 % celotnega ozemlja parka. Gorski ledeniki služijo kot rezervoar vodnih virov, staljene vode ledenikov sodelujejo pri napajanju rek. Rečne doline so vrezane do globine 250-400 m in imajo vreten značaj, kar je posledica prejšnjega ledeniškega delovanja in erozijskih procesov, ki so razvili tudi sodobno razvejano mrežo pritokov glavnih rek. Značilnost alpskega reliefa je prisotnost slapov (največji so v zgornjem toku reke Malke) in velikih melišč, ki so nastala kot posledica visokogorskega vremena in zasedajo velika območja.

Za ozemlje v razmerah srednje višinskega gorskega reliefa so značilne majhne relativne nadmorske višine (do 1300 m), nežna in ravna razvodja ter pomemben razvoj kamnitih oblik in melišč.

Tokovi lave so zelo razviti na območju Elbrusa, iz katerega so tekli po dolinah glavnih rek. V dolini reke Malki tok lave je dolg 23 km.

Jezersko-kotni relief - na manjših območjih v dolini reke Malke z jezeri tukaj. Na mestih, kjer se razvije jezersko-kotanjasti relief, je površina skoraj popolnoma ravna.

Sodobni procesi in pojavi, ki jih opazimo tukaj, so preperevanje, erozijsko-akumulacijski in blatni procesi (turbulentni blatni tokovi vodno-kamnite sestave, blatni tokovi v coni glinastih skrilavcev), gravitacijski procesi (zemlji na glinenih nanosih in skrilavcih, plazovi na kamnita pobočja, ki jih sprožijo potresi).

Območje narodnega parka je nagnjeno k snežnim plazom. Snežni procesi v obliki snežnih in snežno-kamnitih plazov v visokogorju in srednjem gorju so povezani z močnimi snežnimi padavinami in močnimi padci temperature v obdobju spomladanskega segrevanja. Snežni plazovi so naravni pojav, ki lahko katastrofalno spremeni stanje ekosistemov in povzroči ogromno škodo. Uničujejo gozd na velikih površinah in pomagajo zmanjšati njegove zgornje meje. Na mestih uničenja iglavcev se pojavi brezov krivi gozd. Za plazovno varnost skrbijo operativne enote Sveta za turizem in izletništvo Elbrus in služba aktivnega vpliva na snežne plazove Visokogorskega geofizikalnega inštituta KBR.

Tla so razporejena v skladu z višinskimi pasovi.

V alpskem območju - gorsko-travniška travnata, večinoma nerazvita prodnata tla.

V subalpskem pasu - gorsko-travniška travnata ilovnata tla.

V gozdnem pasu pod brezovim krivim gozdom - gorsko-gozdna travnato-šotnata rjava tla ob strmih pobočjih severne izpostavljenosti; pod alpskimi brezovimi gozdovi - rjava gorsko-gozdna podzolična, relativno bolj rodovitna (debelina humusnega horizonta do 30-40 cm) tla na manj strmih pobočjih. Tla borovih alpskih gozdov so oblikovana predvsem na kristalnih kamninah, so revnejša in bolj suha kot pod brezovimi gozdovi. Predstavljajo 3 podskupine: primarni gorsko-gozdni skeletni; svetlo rjava, gorsko-gozdna travnato-podzolična; temno rjavo gorsko-gozdno travnato-podzolično.

V gorsko-stepskem območju - gorsko-travniško-stepska travnata in černozemom podobna gorsko-stepska ruševinska tla.

Po geobotaničnem zoniranju se nacionalni park nahaja v podprovincah Elbrus in Terek v provinci Severni Kavkaz.

Flora regije Elbrus ima približno 400 vrst. Med redkimi rastlinami je veliko endemitov Kavkaza: Nefedov zvonec (Campanula nefedovii), majhna čičerika (Cicer minutum), Baksanska volčja jagoda (Daphne baksanica), enobratna lilija (Lilium monadelphum), Dinnikova žolna (Saxifraga diimiquekiil). (Potentilla divina), porečje olimpijsko (Aquilegia olympica), albansko hrbet (Pulsatilla albana), dolomitni zvonec (Campanula dolomitica) itd. Posebno zavarovana vrsta gorsko-travniške podalpske pokrajine je kavkaški rododendron (Rhododendron ) zimzeleni grm iz družine vreskov (Ericaceae). Prenese snežno odejo do debeline 1,5 m. Cveti zgodaj poleti, njeni grmi z bujnimi kremnimi in bledo rožnatimi socvetji tvorijo velikanske gredice.

Naslednje rastlinske vrste so navedene v Rdeči knjigi Ruske federacije: navadni gaber (Ostrya carpinifolia), breza Radde (Betula raddeana), Dinnikova žolna (Saxifraga dinnikii), dolomitni zvonček (Campanula dolomitica), majhna čičerika (Cicer minutum) . Brezo Radde je leta 1885 opisal znani naravoslovec Kavkaza G. Radde, je zimsko odporno drevo z navzgor rastočimi vejami, rožnatim lubjem in temno zelenimi listi. To endemično reliktno vrsto najdemo le v nekaj regijah Kavkaza.

Jezero Tambukan

Za vegetacijo je značilna navpična zonalnost. Nad 3400-3500 m se nahaja nivalni pas, ki ga sestavljajo predvsem ledeniki in večni sneg. Na meliščih in strmih pečinah najdemo mahove, lišaje, nekatere vrste alg in bakterij. Spodaj (od 3000 do 3400-3500 m) je subnivalni pas, njegova meja je mestoma neenakomerna, v dolini Azau pa se zniža na 2700 m. Tla so primitivna, nahajajo se v zaplatah (odlomkih). Višje cvetoče rastline zaradi odsotnosti tipičnih tal ne tvorijo zaprtih združb. Lišajev je malo. V alpskem pasu prevladujejo alpski travniki in preproge, ki zavzemajo višine od 2700 do 3000-3100 m, prevladujejo ovčja jelka (Festuca ovana), senčni šaš (Carex umbrosa), zvonček (Campanula tridentata), kavkaški steblaš regrat (Taraxacum stevenii), mnogocvetna kislica (Luzula multiflora) itd. V zgornjem toku reke. Malki so mezofilni alpski travniki: travnata trava z vrstami iz rodu cobresia (Kobresia spp.), oličje, ličnjak z Medvedjevim šašem in lažni kratkonogi šaš (Carex medwedewii, C. micropodioides). Rastlina je nizka (5-20 cm). Subalpski pas (od 2100 do 2800 m nadmorske višine) je prehodni med alpskim in gorsko-gozdnim pasom. V njej prevladujejo subalpski travniki, precej bogati po vrstni sestavi. V zgornjem toku Malke se nahajajo subalpski močvirni travniki (šaš), subalpski stepski travniki (Festuca valesiaca - Carex huetiana) in travnati travniki s pestrim ličjem (Festuca varia). V pasu gorskih gozdov (do 2450-2700 m) prevladujejo borovi (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) in borovo-brezovi (P. sylvestris - Betula litwinowii) gozdovi. Na pobočjih južne izpostavljenosti Stranskega pobočja so gorske stepe.

Le desetino ozemlja narodnega parka zavzemajo gozdovi. Od iglavcev je najpogostejši Kochov bor (Pinus kochiana) - 4,2 tisoč ha (46,7 %), od listavcev pa Litvinova breza (Betula litwinowii) in Raddejeva breza (B. raddeana) - 4,7 tisoč ha (52,6 %). %). Druge vrste predstavljajo manj kot 100 ha (0,7 %). V podrastju najdemo planinca (Sorbus aucuparia), ribez (Ribes sp.), polkroglasti brin (Juniperus hemisphaerica) itd. Kserofilni borovi gozdovi predstavljajo največ 5,4 %. Toda skupine strmine nasadov so razporejene na naslednji način: pobočja s strmino 0°-10° zavzemajo 4,5% nasadov, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, več kot 31° - 71,7 %. Na težko dostopnih pobočjih pod gozdnimi krošnjami se bor uspešno obnavlja, pri čemer nastane gozdni sestoj z različno starostno strukturo.

Favna regije Elbrus je precej bogata in zelo endemična. Obstaja 63 vrst sesalcev, 111 vrst ptic, 11 vrst plazilcev, 8 vrst dvoživk, 6 vrst rib in ogromno vrst žuželk.

Živali obeh evropskih širokolistnih gozdov - borova kuna (Martes martes), evropska gozdna mačka (Felis silvestris), rjavi medved (Ursus arctos), srnjad (Capreplus capreolus), številne ptice in številne ptice stepskega območja Evrope - navadna podgana (Spalax microphtalmus), hrček (Cricetus cricetus), stepski pol (Mustela eversmanni), siva jerebica (Perdix perdix) in drugi, kavkaška vidra (Lutra lutra meridionalis) itd. Elbrus je središče porazdelitev kavkaškega tur. Po štetju iz leta 1995 je v narodnem parku 4600 osebkov te vrste. Ena vrsta in ena podvrsta sesalcev sta navedeni v Rdeči knjigi Ruske federacije - velikanska večerna sova (Nyctalus lasiopterus) in kavkaška vidra, 11 vrst ptic - kavkaški jereb, sokol (Falco cherrug), zlati orel (Aquila chrysaetos), grobišče (Aquila heliaca), sokol selec (Falco peregrinus), bradati jastreb (Gypaetus barbatus), jastreb (Neophron percnopterus), orel belorepec (Haliaeetus albicilla), evropski jastreb (Aquila chrysaetos), jastreb (Neophron percnopterus), orel belorepec (Haliaeetus albicilla), evropski šopek (Aquila chrysaetos), jastreb (Neophron percnopterus), orel belorepec (Haliaeetus albicilla), evropski jastreb (Aquila chrysaetos) (Gyps fulvns), rdečeokronani maček (Regulus ignicapillus), 1 vrsta plazilcev - kavkaški gad (Vipera kaznakowi), 1 vrsta dvoživk - maloazijski tritovec (Triturus vittatus ophryticus). Druge zanimive vrste sesalcev, ki živijo v parku, so gamsi (Rupicapra rupicapra), med ribami - potočna postrv (Salmo trutta morpha fario). Med žuželkami je veliko endemičnih oblik. Torej, od 63 vrst dnevnih metuljev, 20 vrst najdemo le v regiji Elbrus.

Na ozemlju narodnega parka se nahaja več znanstvenih institucij: postaja Moskovske državne univerze, znanstvena baza Kabardino-Balkarske državne univerze itd. Izvajajo neodvisne programe znanstvenih raziskav na različnih področjih.

Na zbiranju informacijskih podatkov se ukvarja tudi narodni park.

Na ozemlju narodnega parka je registrirano veliko število naravnih spomenikov. Kompleksni spomeniki narave: Narzans, Cheget in Azau imajo zdravstveno in estetsko vrednost. Geomorfološki: gora Azau-Bashi, jezero Donguz-Orunkel, v katero kot slapovi padajo ledeniške reke in potoki; severovzhodna pobočja Umgu-Kara z borovimi gozdovi, gruči rododendrona; trakt Dzhil-Su ob vznožju Elbrusa; zgornji tok reke Malke s površino 3 km2. Izvir reke Malke izvira iz ledene jame, teče po široki dolini, ki jo je izrezal ledenik. Posebnost pokrajini dajejo sferične lave, zato je drugo ime "Moon Valley". Levi izvir žaga globoko razpoko in pade s 40 m višine ob slapu "Sultan". Na desnem bregu reke Malke sta 2 mineralnih vrelcev- hladno in toplo. Botanični spomeniki - kavkaški rododendron (pobočja v zgornjem toku reke Adyl-Su, pobočja Chegeta).

Ozemlje narodnega parka je bogato s spomeniki zgodovine, arheologije, etnografije. Tu so bili najdeni ostanki stanovanjskih, gospodarskih in gospodinjskih poslopij, vasi, pokopov. Na podlagi postavitve arheoloških spomenikov je mogoče poustvariti netradicionalno balkarsko kulturo z nadaljnjo uporabo v kompleksu etnografski muzej. Obstajajo tudi spomeniki Velike domovinske vojne, na postaji Mir je muzej Velike domovinske vojne. V Azau, v izobraževalni bazi Moskovske državne univerze, je muzej glaciologije.

2.4. Hadjokh stebri

Eden od edinstvenih spomenikov so Khadzhokhovi stebri. Resnično, ko beremo te kamnite strani knjige z naslovom Zemlja, smo presenečeni nad veličino in močjo narave, ki ji je uspelo ustvariti takšne čudeže sveta.

Khadzhokh stebri so nastali kot posledica močnega potresa, prelomov in premikov v zemeljski skorji. Z eno besedo, dva elementa sta trdo delala. Nato sta dežja in vetra postopoma zrahljala skalnate stene ostankov monolitov. Tisoče let so delali, obdelovali monumentalne skale. In danes so stebri živi dokaz močnih sil narave - velikega delavca, kiparja in umetnika, ki pritegnejo pozornost s svojo skrivnostnostjo in nezemeljsko lepoto. Različni po obliki in višini, obrisih in prelomih, poraščeni z zimzelenim kolhidskim bršljanom in borovci, navdušujejo popotnike.

Nahajajo se le 30 minut hoje od prvega slapa v soteski Rufabgo. Khadzhokh stebrov turisti praktično ne obiščejo. Le včasih mimo gredo plezalci in plezalci, ki se po treningu na svojem najljubšem skalnatem poligonu "Medvedji kotiček" vrnejo na vlak. Nasproti stebrov na bregovih reke Bele, ob cesti leži znameniti kozaški kamen. V primerjavi s stebri Khadzhokh je kot majhen naprstnik poleg vrča.

Prva dva stebra sta še posebej impresivna. Stojijo ločeno od skal in presenetijo s svojimi velikanskimi pravokotnimi oblikami. Borovci rastejo visoko na ploščatih stebrih. Med stebri - prijetno kamnito parkirišče turistov. Malo nižje sta še dva stebra - "Dedek" in "Vnukinja". Ločeno stoječi kamniti velikani se tako rekoč spuščajo z gore. "Dedek" drži "Vnukinjo - ogromen kamen, naslonjen na njegov" bok". Nekoliko višje, v bližini skal, so stebri v obliki ostrih lamelnih kamnitih rezil. Z golo konico so usmerjeni v nebo. Med njimi - labirinti in jame v ruševinah ogromnih kamnov.

Človek je z intenzivno sečnjo že posegel v to neokrnjeno lepoto. Turistične poti so posekane z buldožerskim nožem, stoletne bukve, ki pisano krasijo to čudovito čudo, posekajo za drva. Okoli stebrov je veliko kamnitih kupov, vidni so globoki izpadi in jame. Nekoliko nižje od glavnih kamnitih velikanov je greben sorazmerno majhnih ostankov, ki po lepoti in nenavadnih oblikah niso slabši od kamnitih velikanov.

Ta majhna stran kamnite kronike Adigeje zgovorno govori o čudoviti preteklosti našega planeta, njegovem nastanku in nam vzbuja občutek ponosa na lepoto naše domovine. Toda kamnite kipe, ki jih je ustvarila narava in so podobni pravljičnim likom živali, starodavnih bogov, najdemo tudi drugod po svetu. Obstajajo tudi v prostranosti Rusije. Vse njene gorske verige imajo svoje stebre, ostanke kamnin, neverjetne kamnine. Po kakšnih skrivnih formulah je narava izklesala to lepoto, lahko le ugibamo. Zdaj ga moramo rešiti, pokazati svojim otrokom. Imamo na kaj biti ponosni in ta ponos je treba mladim privzgojiti, jih naučiti ljubiti to deželo, jo varovati in peti.

2.5. Guamska soteska
Ime Guamskoye soteska izhaja iz imena vasi Guamka, ki se nahaja na levem bregu reke Kurdzhips in eno od njenih obrobij je skoraj v bližini vrat v soteski. Majhna vas Guamka je potopljena v zelenje vrtov, s krivimi neurejenimi ulicami in črno-belimi napol divjimi prašiči, ki se pasejo. Vasi ne kvari nemiren turistični tok, očitno vplivata lokacija in nerazvita infrastruktura. Tudi sama soteska je očiščena, za naravo uničujoča »kultura« neorganiziranega turizma še ni segla.

Obisk soteske Guam je zelo zanimiv, razburljiv in poučen. Z dolžino 3 kilometre in globino 400 metrov se soteska mestoma zoži na 2 metra. To je velikanska vrzel, ki je poleg tega, tako kot vse soteske Lagonaki, v načrtu močno prelomljena. V vijugasti soteski Kurdzhips hiti z veliko hitrostjo. In nič čudnega: na 3 kilometrih soteske reka pade za 82 metrov in te razlike so neenakomerno razporejene vzdolž kanala. Bolj ali manj položna pobočja zamenjajo velike police s slapovi, ki se rušijo.

V 30-ih letih 20. stoletja je bila na levem pobočju soteske, na mestu jahalne čerkeške poti, razbita polica za ozkotirno železnico. Na začetku soteske (iz vasi Guamka) so položnejše in širše. V bližini divje reke so vidne jame in ogromni balvani, ki jih je polirala voda. Voda je razkrila dolomitizirane apnence zgornje jurske dobe. Njihove močne plasti v vodoravnem položaju ležijo od vzhoda proti zahodu in vsaka ima svoj nabor barv: siva, rumena, rdeča, zelena. Srebrni curki slapov krasijo pisane apnenčaste stene soteske. Pozimi mraz obleče štiristometrske skale v ogrlice iz ledenih kristalov. In spomladi, že maja, cvetita beli jasmin in rumena azaleja.

Skoraj v središču soteske se je ugnezdila nizka prijetna restavracija. Dim z žara in prijeten vonj kuhanega žara žgečkata nosnice. To govori o življenju soteske, vzbuja zaupanje, da na tem svetu še vedno obstajajo ljudje, ki ljubijo rekreacijo na prostem in si prizadevajo za lepoto. Odložili so neskončen tok nujnih zadev, obupali so nad domačim vrvežem, prišli sem, da bi lajšali utrujenost, se raztresli, osvobodili glavo pred težavami, se sprostili, vdihnili gorski zrak in uživali v lepoti na polno. .

Ko se sprehajate po spalnikih in z veseljem zrete v vsako gubo reliefa, nenadoma začnete čutiti nekakšen nenavaden izbruh energije in vedrine. Ob vsakominutnem spreminjanju slikovitih naravnih slik človek dobi občutek, da obiščeš umetniško galerijo s svetovnimi slikarskimi mojstrovinami. Nekatere stvaritve narave se spet želijo dotakniti, jih preučiti z drugega zornega kota in osvetlitve. Od časa do časa se oko iztrga iz zelene navpične gmote skalnatih velikanskih vitkih borovcev, nekako čudežno prilepljenih na skalo. Velikanska črna jama privlači s svojo skrivnostnostjo in mračnostjo. Skale navdušujejo s svojo milostjo, njihova višina je dih jemajoče.

Pot po soteski se nadaljuje z velikim občutkom posebnega vznemirjenja. Tukaj je mrzla zelena skala, pod nogami - terasa široka le tri korake, na desni - brezno, kanjon in ozka, z vodo zglajena "lice", v katerih buči potok. Vlažnost, senčenje, bujna vegetacija, mahovite visoke in bizarne skale dajejo soteski veličino in skrivnostnost, potovanju pa romantiko in pravljičnost. Prebudite v človeku ostrino zaznavanja vsega lepega. Večstopenjski visoki slap se na desni strani skotali do roba ceste, se razkroji v "blond" kitke in se po malem zadrževanju na terasi, ko je popotnike polil z gostim osvežilnim vodnim drobilom, prebije v ozko in globok kanjon.

Kmalu boste na mostu. Tu se Suhi potok izliva v Kurdzhips, z bučanjem kaskade slapov. Soteska potoka je ozka in globoka, kar daje vtis popolne neprebojnosti. Edini način za ogled potoka Suhoj je po njegovem dnu. Ponekod jih je zelo globoke depresije Pri hoji po skalah je potrebna previdnost. V tej mogočni soteski je najbolj edinstven kraj velik stometrski slap, ki ga le redko obiščejo turisti. Slap najprej pada v kaskadah, nato pa se odlomi v en 60-metrski curek. Pri slapu vedno piha močan veter, kot v prepihu. Na skali pri mostu je plošča, ki pripoveduje o dogodkih v vojnih letih. Tu ga je 12. septembra 1942 skupina partizanov Apsheronskega odreda pod poveljstvom V. V. Stakanova v trenutku, ko je vlak z nacisti vstopil na most, razstrelila. Posledično je bilo uničenih več kot 50 nacistov.

Soteska le redko prejme sončne žarke. Soteska zdrobi s svojo maso. Mračnost soteske dajejo trdne visoke, navpično stoječe preproge iz mahu, praproti in pušpana. Kamnita terasa, po kateri poteka železnica, poteka visoko nad vodo. Globoko spodaj v ozki soteski, napolnjeni z ogromnimi kamni, brenči in se penijo Kurdžipi. Vsak meter soteske je edinstven prizor.

Soteska se konča. Mrak nadomesti svetla sončna svetloba. Visoki kamniti zidovi so se ločili. Platno ozkotirne železnice sega v daljavo vzporedno z reko Kurdzhips. Tu reka še ni tako kipeča in grozljiva kot v soteski. Zabava se, igra se s sončnimi žarki na majhnih puščicah. Fascinantno potovanje po dolini reke Kurdzhips, po soteski Guam, lahko štejemo za končano. Če je vaša pot dlje, vas bo ozkotirna železnica pripeljala do vasi Drvarja Mezmay, ki je zadnja leta postala mondena počitniška destinacija. Pred milijoni let je obstajala velika in globoko jezero. Vanjo se je izlila hitra reka Kurdžips. Čas je minil, jezero se je razlilo, voda je pritiskala na gore, iskala izhod. Za svoje "zobe" je izbrala najmehkejše in najbolj dostopne pasme. Trajalo je na stotine tisoč let, da so se prebili skozi vijugast in globok predor brez strehe, dolg tri kilometre. Toda končno so se Kurdžipi, ki so raztrgali gorovje na dva grebena, Lago-Naki in Guam, osvobodili. Tako se je po mnenju nekaterih strokovnjakov rodila soteska Guam.

Mount Oshten

2.6. Kozaški kamen
Kozaški kamen je ogromen blok, njegova višina je 35 metrov, njegova širina pa 27 metrov. Nekoč se je kamniti blok odlomil od skale in uničil vse na svoji poti in se odkotalil. Kozaški kamen je po velikosti eden največjih v Evropi. Njegove fotografije hranijo številne muzeje po vsem svetu. Kozaški kamen se nahaja približno med vasjo Kamennomostsky in vasjo Dakhovskaya, na avtocesti Maykop-Guzeripl. Nemogoče je voziti, ne da bi opazili ta čudež narave, saj leži praktično na cesti. Cesta je speljana tako, da na obeh straneh obide balvan in se deli na vozne in nasprotne pasove. Na obeh straneh kamna so tlakovane in ograjene površine, kjer se lahko ustavite s prevozom za ogled naravnega spomenika.

Ogromen balvan ima več imen: kozaški kamen, dekliški kamen, pa tudi čerkeški in šejtanski kamen. In vsako od imen ima svojo legendo. Ena od legend pravi, da je na vrhu kamna konji kozak pozdravil okrožnega glavarja, ko je opravil inšpekcijski izlet v te kraje.

Po drugi legendi so Čerkezi na tem kamnu prirejali konjeniška tekmovanja. Nekoč je tekmovanje potekalo v deževnem vremenu. Dzhigits je poskus za poskusom poskušal splezati na vrh kamna, a neuspešno. In samo enemu kolesarju je uspelo priti na vrh. Ko pa je skočil na vrh, mu je z glave odletel klobuk in jahačeve rame so se raztresle tesne kite. Jahač je bilo dekle. Lokalni prebivalci niso cenili dejanja krhke deklice, bila je prekleta in izgnana iz vasi, saj je bilo ženskam strogo prepovedano sodelovati v kakršnih koli tekmovanjih. Kasneje se je kamen imenoval Maiden (Preberite legendo).

Sprednja ploščad pred kamnom je običajno prazna. Na drugi strani pa je običajno več šotorov. Vsak od njih ponuja nakup majhnega spominka za spomin na lokalne obrtnike. In tudi če človek pridobi najmanjšega od njih, se bo zagotovo spomnil na čas, preživet v vznožju kavkaških gora, in verjetno bo vedno znova klical sem.

V kotu enega od tlakovanih površin je globoka jama. Ni bila vedno tukaj. Med več velikimi poplavami, ko je reka zapolnila ves prostor okrog balvana, je s svojim trdim delom izplavala zemljo izpod kamna, zaradi česar je nastala jama. Trenutno je vhod v jamo posut, številni turisti ne blestijo z vzgojo in za seboj puščajo veliko smeti.

To je mogoče storiti precej varno, še posebej, če podplat čevlja ni zelo spolzek. Tam, na samem vrhu, človek doživi občutek letenja. Od zgoraj se zdi, da je ta ogromen balvan še večji, kot je v resnici. Ljudje spodaj, na spletnem mestu, se zdijo tako daleč. Postanki pri Kozaškem kamnu so običajno kratkotrajni in zato človek, ki se je povzpel na njegov vrh, nima časa, da bi v celoti užival v vtisih, ki jih doživlja, od spodaj že kričijo, da je čas, da gre še naprej. Po eni strani se z vrha odpira pokrajina na reko Belaja. Na tem odseku je precej mirno in plitvo. Gibanje vode poteka na drugi strani kanala, ki se zdi precej oddaljen. Pot v bližini dvorišča se spušča do reke, le redki pa se tu sprehajajo vse do vode. Več odprtih na vrhu. zanimive pokrajine: skalnate stene obdane z zelenim gozdom. Višina grebenov na obeh straneh ceste je videti ogromna in na njihovem ozadju je kozaški kamen le drobno zrno peska med številnimi in gracioznimi stvaritvami narave.

2.7. Ridge Engineering

Sprehod po Inženirskem grebenu je zanimiv in vznemirljiv predvsem za ljudi, ki se želijo ne le sprostiti od vrveža vsakdanjega življenja, ampak tudi biti sami z naravo. Včasih je treba, da bi bil sam z naravo, iti nekam daleč v gore, kjer je več možnosti, da srečaš kakšno žival kot človeka. Inženiring ne pritegne turistov s svojimi naravnimi spomeniki, tukaj je glavna atrakcija tišina in narava sama s svojimi edinstvenimi pokrajinami in kontrasti floro. In tudi zrak, ne samo čist, ampak tudi neomadeževan s slabimi človeškimi mislimi.

Pot do Inženernega grebena se prične od mostu, nato pa se povzpnemo na trakt Žolob. Od Aziške jame je oddaljen kak kilometer. Pred mostom so narebrene površine, kjer lahko za nekaj časa pustite svoj prevoz. Pot gre levo, proti vzhodu, sprva je skoraj nevidna - ljudje hodijo redko, bujna vegetacija pa prekriva njene obrise. Kdo bi si mislil, da je tu nekoč vodila ozkotirna železnica. Raztezala se je od vasi Mezmay, vzdolž grebena Inzhenerny in se končala na gori Kazachya. Uporabljali so ga za prevoz lesa. Sredi 20. stoletja je bilo tukaj veliko sečnje. Od takrat je minilo veliko časa - gozda niso več odstranili, cesta se je izkazala za nepotrebno nikomur in je bila preprosto izropana. Le ponekod lahko na nekdanjo zgradbo spominjajo ostanki gnilih pragov. Sprehod po grebenu poteka po trasi nekdanje ozkotirne železnice, zaradi česar je lahkoten in poln vtisov.

Prvi odsek poti je precej vlažen, obilo majhnih potočkov hrani tla z vlago, na njej se bohotijo ​​rastline, ki se vlage ne bojijo. Tu raste ogromen repin; visoke koprive skoraj v človeško velikost; praprot, ki ljubi vlago; s svojim močnim deblom zdravilni elekampan in tako naprej. Nekoliko vstran, na bolj suhih odsekih, se na zeleni preprogi nahaja podbel. Tako bujno rastlinje obdaja pot do prve večje jase, čeprav se prej najde nekaj manjših jas. Ponekod nastanejo grape. Prva ovira na poti je uničen del ceste na začetku reke Bzykhi. Bzykha je tu majhen potok, ki se vali po strmem pobočju po skalnati površini. Kljub svoji velikosti je potok na mestu nekdanje ceste naredil veliko grapo, ki je spremenila relief do neprepoznavnosti. Nemogoče je niti pomisliti, da je bila tu nekoč cesta. Še naprej se gre po kamnih, med katerimi skače vesel potok. Če se želite vrniti na pot, se morate orientirati – kam bi lahko šla cesta naprej. Sploh ni težko.

Greben Inzhenerny navdušuje z številčnostjo in raznolikostjo flore. Za rastline tukaj pravi raj. Tako ogromna kopica zdravilnih rastlin razveseljuje. Na desni strani ostanke ozkotirne železnice ves čas spremlja skoraj navpičen gozdnat greben. Nasprotno pa je strmo pobočje, pokrito z visoko travo in drevesi, od katerih nekatera rastejo od nekje spodaj. Z iste strani, med drevesi, se vsake toliko časa razprostira panorama grebena Azish-Tau z rumenkastimi kamnitimi zidovi na ozadju zelenega gozda. In daleč spodaj, nad gozdom, kjer se reka Bzykha prebija skozi sotesko, se plazi lahka meglica. Ponekod je med debli velikih iglic vidna panorama gore Trident, ki se nahaja v bližini vasi Nikel, vzdolž smeri Guzeripl. Zanimivo je pogledati ta čudež narave z drugega, manj znanega zornega kota.

Pot še naprej vabi naprej. Cesta postane bolj suha in lažja za hojo. Nato pripelje do ozke, a dolge jase, ki se nenadoma močno razširi v desno in postane ogromna. Občutek prostornosti, svobode in moči narave vznemirja domišljijo. Že na samem začetku jase se pojavijo prve maline in robide. Zanimiv je kontrast rastlinskega sveta - ob robovih gozda stojijo zimzelene jelke, na središču travnika pa se v skupini stiskajo mlade breze. Forbs pokrije gladko površino jase z mehko odejo. V ogromen mehurček se razteza v desno, jasa doseže sedlo, ki se oblikuje med dvema gozdnata griča. Zdi se, kot da je ogromen vodni tok naredil ogromen prehod na tem mestu nekje naprej, od koder se odpira neverjetna panorama Kavkaza. Jasa je natanko na polovici poti od začetka do konca poti in traja približno eno uro. in približno eno uro hoje. Sedlo, na skrajnem robu jase, se zelo harmonično prilega pokrajini, s pogledom na začetek grebena Kamnitega morja. Na drugi strani travnika se lahko ustavite in odpočijete, uživate v vonju zelišč, prisluhnete simfoniji gozda.

Nadalje gre pot, že bolj podobna stari cesti, levo po jasi. Značilnosti stare ceste so že jasno vidne - tam je polna kolovozna steza, poraščena s travo. Vsake toliko so male jelke, zdaj pa na desni, na pobočju, maline in robide. Kot da bi stražarji stali na cesti, poraščeni z mahom. Kobilice žvrgolijo, kačji pastirji švigajo. Srečate lahko zelo lepe vrste metuljev. Pokrajine se nenehno spreminjajo. Lepota narave razveseljuje oko. Od časa do časa se zdaj na desni strani med visokimi drevesi odpre panorama na greben Kamnitega morja s strmimi stenami. Gozd, ki zdaj napreduje po cesti, jo pahne v mrak, nato se dviga, se umika svetlim sončnim žarkom. Cesta se vije nekoliko v levo pobočje, kot da ponavlja svoj relief. Maline še vedno najdemo v majhnih skupinah.

Cesta dela blage ovinke. Na desni strani je strmo pobočje, po katerem rastejo drevesa. Posebej impresivne so visoke jelke, obložene s palisado - ustvari se občutek gostega gozda. Sliko dopolnjuje suho ali polsuho drevo, popolnoma prekrito z mahom. Kmalu cesto blokira grapa. Tok je poskusil. Morda je bil tu nekdaj majhen most. Zdaj morate najti primeren kraj, da ga premagate. Takoj za grapo na levi strani meji stara cesta. Zdi se, da se uporablja od časa do časa. Zato na tej, zadnji etapi poti cesta že jasno izstopa na naravnem ozadju. Polna steza, ponekod so nastale luže, v katerih sedijo na soncu greje žabe. Po nekaj sto metrih na desni se v klanec priključi še ena makadamska cesta. Sto metrov kasneje - majhna jasa, nekoč je bilo prekladalno mesto - je nekakšen žerjav za nakladanje hlodov, več povoznic gre navkreber, v gozdno goščavo. Vsake toliko na desni strani zdrsnejo panorame med gostim gozdom do skalnate stene grebena Kamnitega morja in naprej, do Gorski vrhovi. Še malo in cesta pripelje do velike jase s križišči v več smereh - tukaj je videti kot T-križišče. To je končni cilj potovanja po grebenu Inzhenerny, ki sega še daleč, proti vasi Guzeripl. Hoja traja približno dve uri v eno smer, ne pozabite, da bo povratna pot trajala še dve uri.

Na levi strani meji razmeroma dobra makadamska cesta, ki gre od Khamyshkova (približno 14 kilometrov) in gre v desno, očitno po grebenu, do gore Kazachya, kjer se je končala ozkotirna železnica. Če se sprehodite malo v desno, lahko vidite čudovite panorame zasneženih gora Kavkaza. In če v smeri Khamyshkova - lahko naletite na borovnice, kjer je med obiranjem borovnic precejšnja gneča

2.8. Guzeripl

Guzeripl je visokogorski, do njega je speljana zelo dobra asfaltna cesta. Nahaja se na nadmorski višini 670 metrov. Vas sestavljata dve vrsti hiš ob eni ulici, pripeti ob vznožju strmega gozdnatega grebena. Vas obdajajo gorske verige, ki so tukaj ustvarile posebno mikroklimo. Guzeripl je bil nekoč oddaljena delovna vas drvarja, zdaj pa je razvijajoče se turistično središče s prestižnimi kočami. Tako naj bi v prihodnosti Guzeripl postal središče turizma Adigeje. Morda je v zvezi s tem zemljišče v vasi eno najdražjih zemljišč v Adigeji in velja za prestižno imeti poletno hišo v vasi.

Štirje žarki iz Guzeripla odhajajo v različne smeri sveta ozke gorske soteske. Skozi te soteske v kamnitih strugah, poliranih z vodo, tečejo reke Belaya, Molchepa in Žolobnaya, ki brbotajo in vrejo v brzicah. Reka Belaya v vasi Guzeripl se lomi skoraj pod pravim kotom in ustvarja prijeten kotiček z blago mikroklimo. Guzeripl ima visoko naravno energijo, ki prihaja iz gora skozi soteske. Le dva se lahko ujemata. naselja ki se nahajajo na tem območju - Mezmay in Khadzhokh. V teh vaseh, pa tudi v Guzeriplu, se gorske soteske na enem mestu zbližajo v obliki zvezde. Ljudje so živeli v Guzeriplu pred več kot 4,5 tisoč leti, kar dokazujejo dolmeni.

Glavna atrakcija vasi Guzeripl je reka Belaya s kristalno čisto vodo. skozi vse leto. Idealno čista se reka spušča do sotočja z reko Kiš, ki se po tem ne odlikuje vedno. Prebivalci vasi jemljejo vodo za pitje neposredno iz reke. Je čist - od gorskih izvirov, taljenega ledu in snega. Nad vasjo ni ničesar, kar bi onesnaževalo vodo. Okoli le še nepohodeni pragozdovi rezervata.

Na vhodu v vas, ob soteski Žolobnaya, je viden širok skalnati pas grebena Kamnitega morja. Malo naprej se sprva odpre pogled na gore Abago in Atamazhi, nato pa se v vsej svoji mogočni in hudi lepoti dviga gora Tyrba, eden najvišjih vrhov Adigeje. Z osrednje jase vasi se odpre pogled po dolini reke Belaja na goro Bzyk. Zapira ozko in globoko dolino s snežno kupolasto kapo. Zelo strm, poraščen z gozdom rodendrona in jelke, vrh prevzame morske jugozahodne vetrove, ki varujejo Guzeripl.

V središču vasi je most čez reko Belaya. Vodi na desni breg reke v zaščitenem gozdu, do reke Molchepa, muzeja rezervata, dolmena in množičnega groba branilcev Guzeripla med veliko domovinsko vojno. Na reki Molčepi lahko obiščete slap, ki pada z jezu male stare hidroelektrarne in vas še vedno oskrbuje z električno energijo. Malo naprej si lahko ogledate muzej Kavkaškega biosfernega rezervata z neverjetnimi eksponati favne in flore gorate države, se seznanite z zgodovino obnove kavkaškega bizona. Za muzejem je največji dolmen v Adigeji. Njena sprednja stran je obrnjena proti zahodu, kot da bi bila povezana z eno samo ravno nitjo s kamnitim lotosom in nasipom z menhirjem, ki stoji na vrhu skale Nagoi-Kosh. Nagoi-Kosh je najvišja točka grebena Kamnitega morja, kjer se lomi pod pravim kotom in s strmimi stenami obdaja alpske travnike planote Lago-Naki.

V vasi Guzeripl, hoteli, odvisno od razpoložljivosti, kjer lahko ostanete. Obstajajo kopeli in savne. Če hotelske storitve niso cenovno dostopne, lahko za zmerno plačilo najamete nastanitev pri lokalnih prebivalcih. V skrajnih primerih, če je šotor, se lahko čudovito nastanite kar v vasi na bregovih reke ali poiščete kraj dolvodno od reke Belaya. Guzeripl. Guzeripl. Turistični center. Guzeripl. Guzeripl. Turistični center. Guzeripl. Guzeripl.

Za ljubitelje aktivni počitek tudi v Guzeriplu in okolici je kaj videti: povzpnite se na skalnato pečino z zelenim borovcem na vrhu, tam je opazovalna ploščad, s ptičje perspektive se Guzeripl pokaže v vsem svojem čaru; opraviti izlete v trakt Goreloye, na kraj nesreče med vojno sovjetskega letala; na goro Abago, na alpske travnike in ostanke fašističnega borca, ki je strmoglavil med vojno itd.

Vsako leto v vasi Guzeripl potekajo mednarodna tekmovanja v raftingu (rafting po reki) "Interalli - Belaya". Ta tekmovanja so postala klicno kartico Adigeja. Kopanje se običajno začne tik nad mostom čez reko in konča približno ob sotočju Belaje in Kišija. Tudi vzporedno s temi tekmovanji v vasi, na "Glade of Bards", poteka festival avtorskih in ljubiteljskih pesmi "Jeglič". V zadnjem času je festival vse bolj priljubljen.

Skrivnost romanja turistov v Guzeripl ni le v nasičenosti njegove okolice, presenetljivo lepa mesta, različnih zgodovinskih znamenitostih, pa tudi v tem, da je edinstven kotiček narava, ki človeka neguje s kozmično energijo, ima posebno zdravilno sestavo zraka iglavcev.

2.9. kamnito morje

Do Kamnitega morja se lahko pripeljete po makadamski neravni cesti, ki vodi z višavja Lagonaki, kjer se asfalt konča. Treba je opozoriti, kaj pomeni ime Stone Sea. Prvič, to je greben Kamnitega morja, ki v polkrogu obdaja povirje reke Kurdžips. Greben je linearno podolgovat hrib, ki ga na obeh straneh omejujejo globoke doline. Stone Sea Ridge ne spada povsem v to definicijo, zato ni čisto greben. Na vzhodni strani je to rob planote Lago-Naki, ki se konča s skalnato polico proti zgornjemu delu dolin levih pritokov reke Belaja. Višina police se giblje od nekaj deset do nekaj sto metrov. Z zahoda greben Kamnitega morja prehaja v planoto Lago-Naki, ki se na severu postopoma spušča do izvirov reke Kurdzhips in se na jugozahodu dviga do gore Oshten.

Skalni gomile grebena Kamennoe More so ponekod porasle s starodavnimi jelkami. Iz njihovih vozlastih in grobih vej visijo prameni kot pajčevina svetlo zelenega mahu. najvišja točka Ridge Stone Sea je skala Nagoy-Kosh. Na istem mestu se greben Kamnitega morja lomi pod pravim kotom in obdaja planoto Lago-Naki s 100-metrskim strmim kamnitim dolomitnim pasom. Mesto je neverjetno. Od tu se odpira panorama v vse smeri sveta. Ob jasnem vremenu so vidni Maikop, samostan sv. Mihaela, gora Fisht in globoko pod vasjo Guzeripl. Na vrhu pečine Nagoi-Kosh stoji starodavna gomila z velikim stožčastim menhirjem. Po legendi sta tu pokopana Lago in Naki. Ubogi pastir Lago in lepa princesa Naki, ki ju je za vedno združila ljubezen, sta dala ime temu predelu. Ko sta pobegnila pred lovom očetovih hlapcev, ki svoje hčerke ni hotel dati revnemu pastirju, sta se zaljubljenca objela in hitela s pečine v brezno globokega brezna. Tako pravi legenda.

V strmi steni grebena Kamnitega morja lahko obiščete jamo Ozernaya. Od panoramske točke prelaza Azish je 20 minut hoje. Njene dvorane, okrašene z visečimi kapniki, po lepoti niso slabše od Nežnih in Lepih jam. Ažurirani stebri stalagmitov nekoliko spominjajo na Veliko aziško jamo. Če se stiskate skozi podzemne labirinte med hladnimi in vlažnimi stebri, pridete do podzemnega jezera s čisto in čisto vodo. Jama je vodoravna, enostavna za prehod, z visokimi oboki, kar ne zahteva dodatne opreme in opreme za pregled.

Z roba strmih pečin grebena Kamnitega morja, ki visi nad jamo Ozernaya, se odpre panorama na pobočje Peredovoy. Vrhovi Big in Small Thach, Achezhbok, Bambak, Dzhugi in Urushten so na dlani. Spodaj si lahko ogledate trak nekdanje ozkotirne železnice, ki vodi od Apsheronska do gore Kazachya vzdolž grebena Inzhenerny.

Kamnito morje je pas nekaj širine, od skalnate police grebena Kamnitega morja na vzhodu do alpskih travnikov na zahodu planote Lago-Naki, na katerem so v večji ali manjši meri obsežni plasteli. balvani. Kamnito morje - morje kamnov, balvanov, ostankov, ki stojijo navpično v gostem travnatem pokrovu ali kot valovi, ki se dvigajo in zamrznejo v kamnu, nato ostri, kot rezilo noža, nato okrogli, zglajeni in polirani s strani vetrovi do sijaja. Kamnito morje je tako nenavadno, da se vsak njegov kotiček razlikuje drug od drugega in predstavlja nekakšno nezemeljsko pokrajino. Pod nogami so trdne kamnite vdolbine, prelomi in kupi, pokriti z mahom, ribezovim grmovjem in visoko travo.

Na Kamnitem morju so izpostavljeni Dolomiti in zgornji jurski apnenci. Dolomiti so masivni, porozni in kavernozni. V Dolomitih vlada kaos. Tu se prepleta vse: lijaki, kotline, rudniki, karsi, kraški ostanki. V slojevitih apnencih so kraške oblike bolj urejene: ponori so izraziti, lijaki jasno opredeljeni, karri, ki jih predstavljajo predvsem razpokane oblike, pa so strogo geometrijske.

Kamnito morje je kot kopel, ki jo je narava postavila s kamnom tako gladko, kot človek polaga ploščice. Sneg se beli med kamni in tvori pester vzorec. Majhne prijetne jase, uokvirjene s skalami, izgledajo kot lunina pokrajina z meteoritnimi kraterji. Kosti rododendrona, nizkega plazečega brina, maslenice, nepozabnice, baldrijana, vijoličnega timijana prekrivajo tla med bloki z razkošnimi vzorčastimi preprogami. Na planoti Lagonaki, daleč od polovice, se kamniti nasipi izmenjujejo s alpskimi travniki. Ko sem bil tukaj, pride do razumevanja, kako lepo divja narava! Kako malo krajev je ostalo nedotaknjenih s strani civilizacije! In da je njeno počutje v veliki meri odvisno od vsakega izmed nas. Ena od adygijskih legend je posvečena tudi Kamnitemu morju:

Zaključek

Panorama gorskih verig in dolin je osupljiva. Z vrtoglave višine lahko ure in ure opazujete lepoto divje, nebrzdane narave. Skrivnostna, malo raziskana globina jam in sotesk leži pred nogami popotnika. Jame vabijo s svojo edinstveno zdravilno klimo, kjer ni mikrobov, kjer se lahkotno in svobodno diha, kjer fantazije narave nimajo meja, v ustvarjanju čudovitih čipkastih stebričastih dvoran.

Številna nepozabna mesta so pokrita z legendami. In v vsaki legendi je delček ljudske duše, delček zgodovine. Zgodbe in legende, povezane z naravnimi spomeniki, pomagajo ljudem uporabljati in asimilirati energijo teh krajev, se pridružijo energijskemu informacijskemu kanalu.

Regija Elbrus je že dolgo postala nekakšna Meka za turiste. Ozemlje narodnega parka se uporablja kot center za gorski športni turizem, smučanje, izletniški center za prebivalstvo Severnega Kavkaza in počitnike v letoviščih kavkaških mineralnih vod, vikend pobeg za prebivalce Kabardino-Balkarije. Tu je skupno 23 rekreacijskih objektov, kjer se lahko med sezono sprosti približno 5 tisoč ljudi.

Načrtni turizem se večinoma izvaja pod okriljem Sveta za turizem in ekskurzije Elbrusa. Izleti se izvajajo na 16 tematskih poteh. Glavni predmeti avtobusnih izletov so Polyana Narzanov, Cheget, Elbrus, vsako leto jih obišče okoli 300 tisoč ljudi. Ljubiteljski turizem je do 15 tisoč ljudi na leto. Vsako leto v parku potekajo tradicionalne "Elbruzijade" - množični vzponi na vzhodni vrh Elbrusa (do 2000 ljudi) 4-5 dni. Planinski kompleks vključuje 7 športnih in planinskih baz z zmogljivostjo 1,5 tisoč ljudi ter kontrolno-reševalno postajo. Sezona traja od 1. junija do 15. septembra. Smučarska sezona traja od 26. decembra do 31. marca. Dostava smučarjev na zasnežena polja na gorovju Cheget in Elbrus se izvaja prek odloženega žičnice opremljena z vlečnicami in žičnicami.

Od juga proti vzhodu se vrhovi Shepsi, Oshten, Fisht, Chugush, Pseashkho raztezajo od 2000 do 3255 metrov visoko. Gore so ločene s prelazi Goythsky, Belorechensky, Pseashkho, Aishkho. In Lagonaki Highlands je veliko smučišče. Sneg ostaja tu do junija. Levi breg reke Kurdzhips je znan po dobrem smučanju in sankališču, drsališčih, odskočnih deskah. Regija Maykop je idealen kraj za jahanje. Tukaj je veliko konjskih poti. Gorske reke privabljajo ljubitelje kajakaštva. Kavkaške gore so tukaj primerne za gorništvo. Svoje vaje in tekmovanja izvajajo reševalci Ministrstva za izredne razmere ter plezalci, alpinisti, gorski turisti in speleologi. V gorah Adigeje in Krasnodarskega ozemlja je Kavkaški državni naravni rezervat. Njegovo naravno bogastvo je uvrščeno na seznam svetovne naravne dediščine.

Občuduje in navdušuje bogastvo rastlinskega sveta. Le tu najdeš goste trepalnice divjega grozdja, njegovi sadeži so sladki in trpki, kot gorski med. Tukaj je pravi sadno-jagodatni raj, ki dopolnjuje obilico zdravilnih, okolju prijaznih zelišč, jagodičevja in gob. Območji Maikop in Apsheron sta bogati z gozdovi in vodnih virov. Večina gozdov je zgoščena v predgorskem in gorskem pasu, kjer prevladujeta bukev in hrast. Obstajajo tudi takšne vrste, kot so jelka, kostanj, medvedji oreh in druge. To je odličen kraj za ljubitelje lova. Tu so jeleni, divji prašiči, srne, zajci, lisice, veverice, fazani in številne druge živali, ki jih je dovoljeno loviti.

Pozimi je tu kraljestvo snežne kraljice. Ledeni bastioni iz ogromnih ledenic. Živi orjaški organ. Voda, ki utripa v ledenih labirintih, oddaja božanske zvoke različnih tonov. Kako lepa je voda, ki se peni in zmrzne v zraku, kar je težko opisati: milijarde »diamantov« zamrznjene vode se blešči na soncu. So kot odprta snežno bela čipka, posejana z dragulji. Čudovita resnost zimski slapovi, ki ga je sama narava elegantno odela v vzorčasto ledeno čipko, nikogar ne pusti ravnodušnega.

Udobni hoteli in dobre ceste so postali sestavni atributi teh krajev. Turistična industrija se v regiji zelo dinamično razvija. Ugodne podnebne razmere in bogastvo naravnih virov naredijo te kraje privlačne v vsakem letnem času. Na ozemlju regije Maykop je edinstven gorsko letovišče Hadjokh. Njegova posebna privlačnost slikovita okolica vsako leto na tisoče ljudi pride sem, se seznanijo z zgodovino dežele, vtisnjeno v kamen v obliki fosiliziranih morskih živali, ki so živele pred milijoni let, si ogledajo božansko lepoto narave južne Rusije in uživajo v vseh ugodnostih moderno turistično središče.

____________________________________________________________________________________________

VIR INFORMACIJ IN FOTOGRAFIJA:
Ekipa Nomadi
Referenčna knjiga o Severnem Kavkazu.
V. V. Savelyeva ("Esej o naravi", "Turistične in izletniške poti"),
V. S. Belozerov in E. V. Gridina ("Prebivalstvo, gospodarstvo, promet", "Strani zgodovine", "Letišča in turistična dežela"),
V.M. Apanasevič ("Turistične in izletniške poti"),
http://www.skitalets.ru/
Spletno mesto Wikipedia.
Enciklopedični slovar Brockhausa in Efrona: V 86 zvezkih (82 zvezkih in 4 dodatni). - Sankt Peterburg, 1890-1907.
http://www.photosight.ru/