ლადახის სამეფო, ან პატარა ტიბეტი -დაიკარგა ინდოეთის ჰიმალაიებში, მაღალმთიან რეგიონში, რომელიც მოქცეულია ჩინეთსა და პაკისტანს შორის. სწორედ აქ, ჯამუსა და ქაშმირის შტატში ვიგრძენი, რა არის ნამდვილი ტიბეტი, რომლის კულტურა, რელიგია და ტრადიციები სასწაულებრივად იყო დაცული ლადახში საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში. სხვათა შორის, ცენტრალური ტიბეტისგან განსხვავებით, რომლის გარეგნობა თანდათან კარგავს ნამდვილობას ჩინეთის კულტურული ექსპანსიის გამო. ათასობით წლის ბუდისტური მონასტრები, უძველესი რიტუალები, ტიბეტური სოფლები აქ მშვიდობიანად თანაარსებობენ ქაშმირისა და ინდუსების მუსულმანურ კულტურასთან ქვეყნის დაბლობებიდან.

მაგრამ ისინიც კი, ვისაც საერთოდ არ აინტერესებთ ისტორია და აღმოსავლური რელიგიები, ლადახში ბევრ შთაბეჭდილებას მოიპოვებენ. კოსმოსური პეიზაჟები, აქლემები და იაკები, ალპური ტბები, ჰიმალაის მწვერვალების თოვლიანი მწვერვალები საშუალებას გაძლევთ სიტყვასიტყვით გადახტეთ სამოთხეში. ლადახის სამეფოს საშუალო სიმაღლე ხომ ზღვის დონიდან 3000 მეტრზე მეტია, ზოგიერთი დასახლება და გზა 5000 მეტრზე!

მთავარია, გონებრივად და ფიზიკურად მოემზადოთ, რომ უკიდურესი სიმაღლისა და ფანტასტიკური შთაბეჭდილებებისგან თავბრუსხვევა არ იგრძნოთ.

როგორ მივიდეთ იქ

ლადახი მდებარეობს ინდოეთის ყველაზე ჩრდილოეთ შტატში ჯამუ და ქაშმირი.და სადაც არ უნდა მიდიხარ აქ, შენი გზა გაივლის. როგორ გავფრინდეთ ინდოეთის დედაქალაქში, დეტალურად არის აღწერილი. მაგრამ შემდეგ იწყება ყველაზე საინტერესო, რადგან ლადახისკენ მიმავალი გზა თითქმის უფრო მეტ ემოციებს იძლევა, ვიდრე თავად ლადახი.

Თვითმფრინავით

როგორც ჩანს, ლადახში მისასვლელად ყველაზე მოსახერხებელი გზაა თვითმფრინავით რეგიონის დედაქალაქში - ქალაქი ლეხი(ან "ლე"). პირდაპირი ფრენები, რომელიც გრძელდება დაახლოებით საათნახევარი, ახორციელებს მრავალი ინდური ავიაკომპანია (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). საშუალო ფასები მერყეობს 90-დან 180 აშშ დოლარამდე (5000-10000 რუბლი) ერთი მიმართულებით.

ტრადიციულად უკეთესია ბილეთების მონიტორინგი რამდენიმე თვეში, რადგან ცალმხრივი ფასები გაიზრდება 250-350 აშშ დოლარამდე (15,000–20,000 RUB) ერთი მიმართულებით. მაგრამ ნუ იჩქარებთ ავიაბილეთების შეძენას, რადგან ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი შეხედვით ოპტიმალური ჩანს.

გირჩევ იქ მაინც მიხვიდე სახმელეთო ტრანსპორტი რადგან:

ქალაქი ლეჰი ზღვის დონიდან 3500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ნებისმიერი მთამსვლელი გეტყვით, რომ უმჯობესია ასვლა ეტაპობრივად. არაერთხელ შევხვდი ადამიანებს, რომლებიც თვითმფრინავით ჩავიდნენ ლადახში და პირველი 2 დღე ძლივს ამოძრავებდნენ ფეხებს, ან თუნდაც უბრალოდ ოთახში ფენად იწვნენ მთის ავადმყოფობის გამო. მანქანით გზა კი (გლუვი ასვლით, ღამისთევით და შუალედურ წერტილებში დათვალიერებით) მინიმუმ 2-3 დღე დაგჭირდებათ, რაც ორგანიზმს აკლიმატიზაციის საშუალებას მისცემს.

დიახ, დაბრუნდით დელიში (თანხების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით), გირჩევთ იფრინოთ თვითმფრინავით, რომ აღფრთოვანებულიყავით ჰიმალაის ხედებით ზემოდან. მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალმთიან და ლამაზ გზაზე მგზავრობის სიამოვნებას თავი ჩამოართვა, ეს გმობად მიმაჩნია!

ავტობუსით/მანქანით

მანალი-ლეჰის გზატკეცილიიყო ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რისთვისაც საერთოდ წავედი ლადახში. მარშრუტი გადის მსოფლიოში 4 ყველაზე მაღალ მთის უღელტეხილზე (ყველაზე საშიში - როჰტანგი - 3978 მ, ყველაზე მაღალი - ტანგლანგი - 5325 მ).

წყნარ ტურისტს სოფელი მანალიჰიმალაის მთისწინეთში ავტობუსით ღამისთევა ადვილია. ფასი მერყეობს 10-დან 25 აშშ დოლარამდე (600-1500 INR, ინდური რუპია), დამოკიდებულია კლასისა და კონდიციონერის ხელმისაწვდომობაზე.

მანალიში, 2000 მ სიმაღლეზე, მრავალსაუკუნოვანი ფიჭვებით, თვალსაჩინო 8 ათასიანი თოვლის ქუდებითა და მედიტაციური ატმოსფეროთ გარშემორტყმული, გირჩევთ ორიოდე დღე გაატაროთ აკლიმატიზაციისთვის. პარალელურად იყიდეთ ტურისტული მიკროავტობუსის ბილეთი ლეხში. მასზე სუბტროპიკებიდან აღმოჩნდებით ტიბეტის მაღალმთიანეთის "ღია სივრცეში"!

მთელი 500 კილომეტრი ამ გზით, ჩემი სხეული საპირისპირო გრძნობებმა დაარღვია: ან უნდა აღფრთოვანებულიყავი ფანტასტიკური, მუდმივად ცვალებადი პეიზაჟებით ფანჯრის მიღმა, ან თვალები დავხუჭე უფსკრულში ჩავარდნის შიშით, ინდუის მძღოლის მორიგი გაბედული მანევრის დროს. , ან დავიწყებაში ჩავარდნა მოძრაობის ავადმყოფობისა და მთის ავადმყოფობის შეტევებისგან. მაგრამ საშუალო ფიზიკური მომზადების მქონე ადამიანისთვის ყველაფერი რეალურია. მე მოგვიანებით გეტყვით, თუ როგორ უნდა შეამციროთ "მაინინგის" ეფექტი სხეულზე. განყოფილებაში"უსაფრთხოება".

კომერციული მიკროავტობუსები მანალიდან დილის 2-3 საათზე ტოვებენ და იღბლიანად ჩამოდიან (გაითვალისწინებთ გზის შეკეთებას, ზვავსა და საცობებს, რომლებიც გამოწვეულია ამ სერპენტინზე). ჩვეულებრივ 15-20 საათი მგზავრობა. ფასი მერყეობს 20-დან 30 აშშ დოლარამდე (1200-2000 INR) ერთი მიმართულებით. თუ დიდი ჯგუფით მოგზაურობთ, მაშინ შეგიძლიათ დაიქირავოთ მთელი ჯიპი მძღოლით (300 დოლარიდან თითო მანქანაზე) და გაჩერდეთ ფოტოზე სადაც გული მოგინდება.

ასევე არის 1,5-ჯერ იაფი ვარიანტი საზოგადოებრივ ავტობუსში (სოფელ კეილონგში ღამისთევით), მაგრამ უმჯობესია გაეცნოთ ინდური „ბას ლოკალურების“ „მოხერხებულობას“ ნაკლებად ექსტრემალურ პირობებში (მაგალითად, დელი-მანალის მონაკვეთი).

საბოლოო შედარება:

• თვითმფრინავი დელი-ლე = 100-170 აშშ დოლარი (6000-11000 INR)
• ავტობუსი დელი-მანალი + მიკროავტობუსი მანალი-ლე = 30-55 აშშ დოლარი (1800-3500 INR)

არის კიდევ ერთი კონკრეტული ვარიანტი - გზა ლე-სრინაგარი-დელი. გზა სრინაგარამდე არც ისე ექსტრემალურია გზის ხარისხით მანალი ლეს გზატკეცილთან შედარებით და არანაკლებ ლამაზი. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ქალაქი სრინაგარი მდებარეობს პაკისტანთან მშფოთვარე სასაზღვრო რეგიონში და შეიარაღებული კონფლიქტები აქ იშვიათი არ არის. 2016 წლის შემოდგომა ავტობუსის მომსახურებასრინაგართან ზოგადად შეჩერდა ტერორისტული მოქმედებების გამო, რამაც აიძულა თქვენი თავმდაბალი მსახური დაბრუნებულიყო ლადახიდან იმავე მარშრუტით.

Სწრაფი:

ლადახ - დროა

საათობრივი სხვაობა:

მოსკოვი - 2:30

ყაზანი - 2:30

სამარა − 1:30

ეკატერინბურგი - 0:30

ნოვოსიბირსკი 1:30

ვლადივოსტოკი 4:30

როდის არის სეზონი. როდის არის საუკეთესო დრო წასასვლელად

ლადახის მკაცრი კლიმატი პირდაპირ გავლენას ახდენს ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობარეგიონში და, შესაბამისად, ტურისტების მონახულების პერიოდისთვის. ზამთარში აქ არის სიცივისა და უკაცრიობის ნამდვილი ბოძი. და ზაფხულში - არა მხოლოდ საკმაოდ კომფორტული დრო მთის ლაშქრობისთვის, არამედ შედარებით თავისუფლება ტურისტების ბრბოსგან (ლადახის მიწების დისტანციურობისა და სივრცის გათვალისწინებით).

"მკვდარი" სეზონი (ნოემბერი-აპრილი)

ნოემბრიდან აპრილამდე მთის უღელტეხილებილადახის შემოსასვლელებში თოვლია დაფარული და გზა უბრალოდ ჩაკეტილია. ამიტომ, ზამთარში სამეფოში მისასვლელი ერთადერთი გზა თვითმფრინავია. წლის ამ დროს ტემპერატურამ შეიძლება მიაღწიოს -30 ° C-ს, ხოლო ტურისტების საცხოვრებელი, როგორც წესი, არ თბება. დიახ, და მაცხოვრებლების უმეტესობა უკვე ოქტომბერში იწყებს შეკრებას სამუშაოდ თბილ კლიმატში (იგივე გოაში ან).

მაღალი სეზონი (მაისი-ოქტომბერი)

გაზაფხულის მზის პირველი სხივებით ლადახი ფაქტიურად ცოცხლდება. აყვავებული ხეები და მწვანე საძოვრები ამ ქვის მთიან უდაბნოში იწყებენ თვალისმომჭრელობას და ღია გზები იზიდავს ტურისტებს. პიკის სეზონზე (ივლისი-აგვისტო) დღის განმავლობაში კომფორტული ტემპერატურა +20 °C-ზე მეტია, მაგრამ ღამით ნუ დააყოვნებთ სასტუმროს/საოჯახო სასტუმროს მფლობელს სთხოვეთ დამატებითი საბანი, რადგან თერმომეტრი შეიძლება ნულამდე დაეცეს. .

ამ რაიონში წვიმა პრაქტიკულად არ არის, მაგრამ მთის მზეს სიფრთხილე გმართებთ - ლადახში სახე ადვილად დაიწვება. ასე რომ, შეიძინეთ მზისგან დამცავი საშუალება და ასევე იყიდეთ დამცავი ნიღაბი (კლდოვანი რელიეფის გათვალისწინებით, აქ საკმაოდ მტვრიანია, განსაკუთრებით გადაადგილებისას).

პირობითი ტერიტორიები. აღწერილობები და მახასიათებლები

ლადახის დედაქალაქი, ქალაქი ლეჰი, ნამდვილი სატრანზიტო ადგილია მათთვის, ვინც მოგვიანებით გადადის მონასტრების, მთის ბილიკებისა და ლადახის ტბების შესასწავლად. ქალაქის ცენტრი შეიძლება დაიყოს 3 ნაწილად:

თუ ვსაუბრობთ მოგზაურისთვის ადაპტირებულ ლესთან ახლოს მდებარე ადგილებზე, მაშინ მთელი ინფრასტრუქტურა ძირითადად კონცენტრირებულია გარშემო:

• უდიდესი მონასტრები: ტიქსი, ჰემისი, ლიკირი, ლამაიურუ და ა.შ.
• მთის ტბები: პანგონგ ცო, ცო კარ და ცო მორირი.

რა ფასებია არდადეგებზე

ლადახში ყველაფერი 30-50%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე დაბლობ ინდოეთში. და ეს არ არის სიხარბე, რადგან ამ შორეულ რეგიონში საქონლის მიწოდების ღირებულება საკმაოდ პენი ღირს.

საცხოვრებელი

ოთახის წინასწარ დაჯავშნა (როგორც ინდოეთის ნებისმიერ სხვა ნაწილში) აქ სრულიად არჩევითია. თუ არ იქნება აქტუალური ამის გაკეთება პირველ ღამეს, რომ გზიდან დაღლილები არ დასახლდნენ პირველ ძვირადღირებულ სასტუმროში, რომელიც შეგვხვდა (რაც ჩემს უბედურებაში გავაკეთე). ოთახის დაჯავშნა შეგიძლიათ წინასწარ მისამართზე. რა თქმა უნდა, დანარჩენი ინდოეთისგან განსხვავებით, ოთახის 3 დოლარად (200 INR) დაქირავება აქ არ იმუშავებს. შეადარეთ საცხოვრებლის ფასები.

საშუალო ფასები:

• ჩვეულებრივი ორადგილიანი ცხელი წყლით და wi-fi - 9-13 USD (600-800 INR) (დაჯავშნის საიტებზე - 15 აშშ დოლარიდან);
• კარგ სასტუმროში ნომრისთვის - 15-20 აშშ დოლარი

ისინი აქ არ ვაჭრობენ ისე ნებით, როგორც ბრტყელ ინდოეთში, მაგრამ სეზონის დასაწყისში/ბოლოში ფასის დაწევა შესაძლებელია. მაგალითად, 2016 წლის სექტემბრის ბოლოს Chow Guest House-ში (Changspa-ს რაიონი) მთის ხედით ეს ლამაზი ოთახი დამიჯდა 7 აშშ დოლარი (450 INR) 2016 წლის სექტემბრის ბოლოს, ხოლო განახლების შემთხვევაში - 6 აშშ დოლარი:

საჭმელი

მე ყოველთვის მივიჩნიე ბოთლი წყალი და თასი ბრინჯი, როგორც ფასების მაჩვენებელი ინდოეთში:

• 1 ლიტრი წყალი: ლადახში - 30 INR (20 INR ეროვნული საშუალო).
• ბრინჯის პორცია: ლადახში – 80 INR (50 INR ეროვნული საშუალო)

ხილი სულ იმპორტირებულია, ამიტომ უფრო ძვირია.

ადგილობრივ რესტორანში იაფი ლანჩის საშუალო ფასი იწყება 1,5 აშშ დოლარიდან (100 INR), კარგი ლანჩისთვის ტურისტულ კაფეში - 3-5 აშშ დოლარი (250-300 INR)

ექსკურსიები

სტანდარტული ექსკურსიის დღის ფასი (გამგზავრება მონასტრებში ან ქალაქ ლეის მიმდებარე ტბებში) არის დაახლოებით 15-25 აშშ დოლარი (1000-1500 INR). ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოები, როგორც წესი, ადგენენ ზოგად ფასს მძღოლთან ერთად ჯიპის დაქირავებაზე და ხალხის დაქირავება უკვე თქვენს ინტერესშია.

მთავარი ატრაქციონები. რა უნდა უყურო

ბუნება და ბუდისტური რელიგია არის ჰიმალაის 2 ძირითადი კომპონენტი და ტურისტების შესწავლის 2 ძირითადი ობიექტი.

თუ თქვენ არ მოხვედით ლადახში, როგორც ჯგუფის ნაწილი პირადი რუსულენოვანი გიდით, შესყიდვისას ორგანიზებული ექსკურსიებიმცირე მნიშვნელობა. მე ზემოთ ჩამოვაყალიბე ფასები, გაითვალისწინეთ, რომ მძღოლი ნამდვილად იქნება თქვენი მეგზური. და ყველაფრის წაკითხვა თავად, ავტობუსით ან მგზავრობისას, უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე მისი რამდენიმე ბუნდოვანი კომენტარი ინგლისურად.

ტოპ 5

ახლა კი ყველაფერი წესრიგში.

ეკლესიები და ტაძრები. რომელთა მონახულებაც ღირს

ინდოეთის მთავრობის ერთგულებამ ბუდისტური კულტურისადმი შესაძლებელი გახადა ლადახში ტიბეტის ათასი წლის მონასტრების თავდაპირველი სახით შენარჩუნება. მათი უმრავლესობა ლეჰიდან 100 კმ-მდე დაშორებით მდებარეობს, რაც საშუალებას გაძლევთ 1 დღეში დეტალურად ნახოთ 2-3 ტაძარი.

დილის ღვთისმსახურების (რომელიც დილის 6-7 საათზე იწყება) მაყურებელი რომ გახდეთ, შეგიძლიათ ღამისთევა და მიირთვათ არა მხოლოდ ახლომდებარე სასტუმრო სახლებში, არამედ თავად მონასტერშიც, მათ შორის უფასოდ. თუმცა, ამისათვის თქვენ უნდა აცნობოთ ბერებს, რომ თქვენ ნამდვილად დაინტერესებული ხართ მათი კულტურით და არა უბრალოდ გადაწყვიტეთ ფულის დაზოგვა.

იმ 4 მონასტრიდან, სადაც ღამისთევა ვითხოვე, მხოლოდ ორზე მიპასუხეს, რადგან იმ დროს მათში ბუდისტური ფესტივალები იმართებოდა და ყველა ადგილი სხვა რეგიონებიდან მომლოცველ ბერებს ეკავათ. მონასტრების უმეტესობაში შესვლა ასევე უფასოა, ან ღირს არაუმეტეს 1 დოლარი (50 INR).

ყველაზე საინტერესოა შემდეგი მონასტრები:

• ის, ტიკსი, სტაკნა, ჰემისი, სტოკი (ლეჰის აღმოსავლეთით, მანალისკენ)
• სპიტუკი, ლიკირი, ალჩი, დისკიტი და ლამაიურუ (ლეჰის დასავლეთით სრინაგარისკენ)

ტიკსის მონასტერი (XV საუკუნე, ლეხიდან 20 კმ)

ლადახში ყველაზე დიდი და ულამაზესი მონასტერი, ფაქტობრივად, დალაი ლამას ცნობილი სასახლის ასლია. ეს არის მთელი ქალაქი, რომლის ვიწრო ქუჩები გადაჭიმულია ზევით - მონასტრის მთავარ შენობამდე, სადაც წირვა-ლოცვა აღევლინება (ინდური „პუჯას“). მწვერვალზე ასვლა, გეუბნებით, ადვილი არ არის.

შიგნით 2 სართული იკავებს მაიტრეია ბუდას 15 მეტრიან ქანდაკებას - ყველაზე დიდი ლადახის მონასტრებისთვის. ტიკსის სახურავიდან კი იხსნება მდინარე ინდის ხეობის შესანიშნავი ხედი.

ჰემისის მონასტერი (მე-11 საუკუნე, გადაკეთებული მე-16 საუკუნეში, ლეჰიდან 45 კმ-ში)

კაგიუს ბუდისტური სკოლის ერთ-ერთი დაბადების ადგილი. ცნობილია იმით, რომ აქ, როგორც ჩანს, მათ იპოვეს ტიბეტური სახარება, რომლის მიხედვითაც იესო პალესტინაში ქადაგების დაწყებამდე დახეტიალობდა ტიბეტის მიწაზე და სიბრძნე მოიპოვა ძველი ლამებისგან.

სტაქნას მონასტერი (XVI საუკუნე, ლეჰიდან 25 კმ)

პატარა მონასტერი ჰემისსა და თიქსს შორის, სადაც შემთხვევით გავათენე ღამე, მთელი ღამე მათ საკანში ახალგაზრდა ბერებთან საუბრისას გავატარე.

სწორედ ამ, არა ყველაზე პოპულარულ ადგილებში, გირჩევთ დარჩეთ, რათა სრულად იგრძნოთ „ზენი“ ჩუმად და ტურისტების ბრბოს გარეშე.

ლიკირის მონასტერი (XI ს., ლეჰიდან 58 კმ)

ლიკირის გარეგნობა, რომელიც მდებარეობს მთის ულამაზეს ხეობაში, კიდევ უფრო ამშვენებს მოოქროვილი ბუდას ქანდაკებას ქვეშ. ღია ცა.

მონასტრის ტერიტორიაზე კი არის ვაჟთა მცირე სამონასტრო სკოლა, რომლის მხიარული თამაშების ყურება საღამოობით შეიძლება.

ალჩის მონასტერი (X საუკუნე, ლეჰიდან 68 კმ)

მიუხედავად იმისა, რომ ალჩის გარეგნობა აღფრთოვანებას არ იწვევს (პატარა ერთსართულიანი შენობები მდინარის ხეობაში), ის ყველაზე ძველია იმ მონასტრებს შორის, რომლებიც მე მოვინახულე. ალჩის ფრესკები ყველაზე ძველია ლადახში. უბრალოდ დაფიქრდით, ისინი 900 წელზე მეტი ასაკის არიან!

სწორედ ამ რელიქვიის შესანარჩუნებლად არის აკრძალული აქ ფოტოგრაფია, მაგრამ თუ ფრთხილად და შუქის გარეშე იქნებით, შეგიძლიათ სცადოთ.

მუზეუმები. რომელთა მონახულებაც ღირს

ლადახში ასეთი მუზეუმები ცოტაა: ლეში არის მინერალური მუზეუმი(ჰიმალაები მდიდარია უნიკალური ნამარხებით). სამხედრო ისტორიის მოყვარულებს კი შეუძლიათ წასვლა ინდოეთის შეიარაღებული ძალების მუზეუმი. ჯამუ და ქაშმირის შტატი ხომ მარადიული დავის საგანია ინდოეთს, პაკისტანსა და ჩინეთს შორის. შემოწმებისთვის საინტერესო იქნება ლეჰის მთავარი მეჩეთი, მთავარი ქუჩიდან არც თუ ისე შორს. მაგრამ, რა თქმა უნდა, საერო ინსტიტუტებიდან, პირველ რიგში არის ძველი ტიბეტის მეფეების რეზიდენცია.

ლეჰ პალასი

მე-16 საუკუნეში აშენებული სასახლე, ტრადიციულად ასეთი სტრუქტურებისთვის, მთელ ქალაქზე მაღლა დგას. ამ 9 სართულიან შენობაში (მთელ ლადახში ჯერ კიდევ არ არის უფრო მაღალი) 2 საუკუნე ცხოვრობდა სამეფო ხალხი. გარედან, სასახლე არ არის განსაკუთრებით ლამაზი, მაგრამ მისი სახურავიდან იხსნება ლეხის აყვავებული ცხოვრების საინტერესო ხედი.

შენობის რესტავრაცია სულ ახლახანს განხორციელდა და შიგნით არაფერია განსაკუთრებული გასაკეთებელი. მაგრამ შესასვლელი გადასახადი უკვე 3 აშშ დოლარია (200 INR). ასეა თუ ისე საინტერესო იქნება სასახლის კედლებზე უფასოდ ასვლა. ყოველივე ამის შემდეგ, მთავარი გზის გარდა, შემოვლითი გზით, ბევრი საცალფეხო ბილიკი მიდის, რომლებშიც არაერთხელ დავიკარგე, ადგილობრივების ცხოვრებას ვუყურებ.

შანტი სტუპა და ხედვა

სასახლის მოპირდაპირე მხარეს, ახლახან აშენებული სტუპიდან შეგიძლიათ ქალაქს შეხედოთ. 500 ციცაბო საფეხური უფრო რთულია, ვიდრე სამეფო სასახლეში ასვლა, მაგრამ ხედი აქედან უფრო ფართო მასშტაბით იხსნება. გირჩევთ სტუპაში მისვლას გამთენიისას ან მზის ჩასვლისას. სწორედ ამ მომენტში კლდოვანი მთები, ჰიმალაის თოვლის ქუდები და ქალაქის ხეობა საოცარ ფერებს თამაშობს.

ბუნებრივი ატრაქციონები

ტბა პანგონგ ცო (ლეჰის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 150 კმ)

ჰიმალაის ყველაზე ფანტასტიკური პეიზაჟები შეიძლება წარმოგიდგინოთ ალპური ტბებით. ყველაზე სუფთა ცისფერი წყალი, რომელიც ერწყმის ცას, გარშემორტყმული თოვლიანი მწვერვალებით, ძოვებით იაკების ნახირი - ნამდვილი თავდაპირველი დასვენება! ჩინეთის საზღვარზე პანგონგ ცო ყველაზე პოპულარულია ამ ტბებიდან. სწორედ "ციური იმპერიის" სიახლოვის გამო ტურისტებმა უნდა გასცენ ნებართვა 7,5 აშშ დოლარის (500 INR) ღირებულების. სასაზღვრო ზონის მონახულების ნებართვა გაიცემა ლეხის ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოში. შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ: ან წახვიდეთ ადგილობრივი ავტობუსით, მთელი დღე იმოძრავეთ 4 აშშ დოლარად (270 INR) ერთი მიმართულებით. ან ისარგებლეთ ტურისტული კომპანიების მომსახურებით, რომლებიც აგზავნიან მიკროავტობუსებს 30 აშშ დოლარის (2000 INR) ორმხრივად. ეს უფრო მოსახერხებელი იქნება, რადგან ავტობუსის განრიგი (კვირაში 3-ჯერ) ითვალისწინებს ტბაზე 2 ღამეს, ხოლო მიკროავტობუსი უფრო დროში ეფექტური მარშრუტია ერთი ღამისთევით. განთავსება: დაწყებული პატარა სპარტანული ოთახებიდან დაწყებული კარვების დაქირავებამდე.

ცო-კარისა და ცო-მორირის ტბები (ლეჰიდან მანალისკენ 150 და 200 კმ)

ყველაზე შორეული ტბა, ცო მორირი, დიდწილად არაფრით განსხვავდება პანგონგისგან. მთავარი უპირატესობა არის ცხელი გეიზერების არსებობა გზაზე. მაგრამ ცო-კარის ტბა თითქმის მანალი-ლეჰის გზატკეცილზე მდებარეობს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ ლადახისკენ მიმავალ გზაზე (თუ ჯიპი მთლიანად დაიქირავეთ).

მაგნიტური ბორცვი (ლეჰის დასავლეთით 30 კმ)

ლეჰ-სრინაგარის გზატკეცილზე შეგიძლიათ დააკვირდეთ უნიკალურ გრავიტაციულ ფენომენს. მანქანა, რომელიც გარკვეულ ხაზზე ჩერდება, ერთი შეხედვით იწყებს გორავას აღმართზე და არა დაღმართზე. ფაქტობრივად, ეს მხოლოდ ხუმრობაა ტურისტებისთვის და აქ არანაირი მაგნიტური ანომალია არ არის. მთის ლანდშაფტის გამო იქმნება ილუზია, რომ გზა აღმართზე მიდის, თუმცა რეალურად პირიქითაა - ოდნავ დაღმართი.

საჭმელი. რა ვცადო

ლადახის სამზარეულო არის ტიბეტური, ინდური და ქაშმირულ-მუსლიმური კერძების უჩვეულო ნაზავი ფსევდოევროპულთან. ტრადიციულად, აზიელებს არ ეხერხებათ ევროპული კერძების მომზადება, ამიტომ უმჯობესია აქ მიირთვათ გაბატონებული ტიბეტური სამზარეულო.

ცნობილი ტიბეტური manty dumplings "მო-მო"მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არის იაფი ინდური სტანდარტებით (2 დოლარიდან თითო პორცია), ისინი სავალდებულოა გამოსაყენებლად. არის ბოსტნეულიც და ხორციც. სავალდებულო ტესტირებისთვის ასევე - ტიბეტური პური "წამპა"ქერის ფქვილის ჩაი რძით და იაკის კარაქით და ნუდის წვნიანი "თუკპა".

დღესასწაულები

რეგულარულად ტარდება რელიგიური ფესტივალები და უძველესი რიტუალების საჩვენებელი შოუები ლადახში ტურისტებისთვის (როგორც თავად ლეში, ასევე მიმდებარე მონასტრებში). იმის გასარკვევად, რომელ მათგანს დაეცემა თქვენი მოგზაურობის თარიღების მიხედვით, წადით შტატში ლეჰ ტურისტული ოფისი(Jammu & Kashmir ტურისტული მიმღების ოფისი) ძალიან ცენტრში Old Leh Road-ზე. ლადახში მთავარი სანახავია ტიბეტური საიდუმლო "ცამი"(ან - "ჩამი") - ნიღბიანი ბერების ცნობილი რიტუალური ცეკვები.

აღსანიშნავია, რომ რელიგიური ფესტივალების უმეტესობა, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და არა ტურისტებისთვის (და, შესაბამისად, უფრო ავთენტურია) ტარდება გვიან შემოდგომაზე / ადრე გაზაფხულზე, ანუ "სეზონის ზღვარზე".

და თუ ძალიან გაგიმართლა (ჩემსავით) - შენი ჩამოსვლა შეიძლება დაემთხვეს ეროვნული დღესასწაული ნაროპა, იმართება ყოველ 4 წელიწადში ცნობილ ინდუს კუმბ მელასთან ანალოგიით. ეს არის ერთგვარი რელიგიური „ღია ღია ცის ქვეშ“, სადაც ადგილობრივი მაღალი რანგის ლამები როკ-ვარსკვლავების ნაცვლად სცენაზე ქადაგებებს კითხულობენ!

ნამდვილი აღმოჩენა მოგზაურობის ფოტოგრაფისთვის, რადგან ეს ღონისძიება აერთიანებს ტიბეტელებს მთელი ჰიმალაიდან. მე მოვახერხე საკმარისად მენახა მშვენიერი ბებია და ბაბუა ეროვნულ კოსტიუმებში.

უსაფრთხოება. რა უნდა მიაქციოს ყურადღება

ლადახში მთავარი რისიც უნდა გეშინოდეს ადამიანების, გარეული ცხოველების ან სტიქიური უბედურებების, არამედ საკუთარი სხეულის რეაქციებია ექსტრემალურ სიმაღლეებზე 3500-დან 5500 მ-მდე, ზემოთ დავწერე, როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს ტრანსპორტის არჩევანზე სიმაღლის ავადმყოფობაზე. გარდა ამისა, შეეცადეთ დაჯდეთ ავტობუსის სალონის დასაწყისში, რათა მთის სერპენტინის გულისრევა არ დაემატოს მთის ავადმყოფობას. მეორეც, დაეხმარეთ თქვენს ორგანიზმს მედიკამენტებით: დაწყებული C ვიტამინით, დიდი რაოდენობით წყლისა და ასპირინის პროფილაქტიკისთვის და დამთავრებული დიაკარბის ტაბლეტებით სერიოზული თავის ტკივილის შეტევების შემთხვევაში. აიურვედული ინდური ტაბლეტები „აშვაგადანდა“ და ბანალური კოჭა დამეხმარა ფილტვების ვენტილაციაში ჟანგბადის შიმშილის პირობებში. კარგად, დაისვენეთ თქვენი სხეული: მაგალითად, არ ღირს ლეჰიდან (3500 მ) პირველივე დღეს პანგონგის ტბაზე (4350 მ) წასვლა.

აქ გაცილებით ნაკლები დანაშაულია, ვიდრე ინდოეთის ნებისმიერ შტატში. და ერთადერთ შიშად, მაღალი სიმაღლის გადატვირთვის გარდა, რჩება პრობლემურ ქაშმირთან ტერიტორიული სიახლოვე. მაგრამ სამხედროებს, რომლებსაც აქ გამუდმებით შეხვდებით, მხოლოდ მადლობა უნდა გადაუხადოთ ლადახში სიმშვიდის შენარჩუნებისთვის.

საქმეები

გარდა სულიერი და ბუნებრივი საიდუმლოებისა, მთები ყოველთვის იზიდავს მოგზაურებს აქტიური რეკრეაციული აქტივობებით.

ლაშქრობა მთებში

ნებისმიერი სირთულის სალაშქრო მარშრუტები 1 დღიდან კვირანახევრამდე გაგრძელდება ლეხის ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოში. თუ თქვენ შეგიძლიათ ერთდღიანი ლაშქრობა ღამის გათევის გარეშე (ინდუს ველის რომელიმე მონასტრიდან და სოფლიდან), მაშინ უმჯობესია დაიქირაოთ ესკორტი გრძელი მოგზაურობისთვის მთებში კარვებით, რათა არ მოხვდეთ. დაკარგვა. ასევე ლადახში არის რამდენიმე რუსულენოვანი ტურისტული სააგენტო და გიდი (საფეხმავლო მარშრუტები, ექსკურსიები, ფოტო ტურები), რომელთა მოძებნა მარტივია ინტერნეტში. მიუხედავად იმისა, რომ ლადახის ბუნება უჩვეულოა, ის საკმაოდ ჰგავს, ამიტომ გირჩევთ შემოიფარგლოთ ლაშქრობით 1-2 ღამისთევით.

პოპულარულ მიმართულებებს შორის მე გამოვყოფ:

• ლაშქრობები ჰემისის ხეობაში
• ლაშქრობები ლეიდან და ლამაიურუდან ზანსკარის ქედამდე
• ლაშქრობა შორეულ მონასტრებში (მაგ. რიძონგი)
• ასვლა სტოკ კანგრის მწვერვალის საბაზო ბანაკში

ჯომარდობა

ჯომარდობა მთის მდინარეებზე (ინდუსი ცოტა უფრო ადვილია, ხოლო ზანსკარი უფრო რთული) ასევე შეიძლება მოაწყოს ლეხის ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოს. რაფტინგისა და კაიაკის ხანგრძლივობა მერყეობს მცირე 1-2 საათიანი გასეირნებიდან 5-დღიან ექსპედიციებამდე.

აქლემი გასეირნება

ნუბრას ხეობაში არის ნამდვილი ალპური უდაბნო! სოფლებში ხუნდარსა და დიქსიტში იგრძნობა თოვლიანი მწვერვალებისა და თეთრი დიუნების კონტრასტი, რომლებიც ორ კეხზე მჯდომარეა.

სუვენირები და შოპინგი. რა მივიღოთ საჩუქრად

Leh-ის სუვენირების მაღაზიები ყიდიან ტრადიციულ ტიბეტურ ნივთებს და ბუდისტურ რიტუალურ ნივთებს. და ეს შეიძლება გაკეთდეს ყველაზე იაფად ინდოეთში, რადგან სწორედ ლადახიდან ხდება სუვენირების პროდუქტების გავრცელება დელისა და გოას ბაზრებზე.

ძირითადიდან:

სტუმრად ჩამოსული ინდიელები უფრო მეტს ყიდულობენ, ვიდრე ამაყი ტიბეტელები. ყველაზე ძვირად ღირებული სუვენირებია მონასტრებსა და მაღაზიებში, ლე-მაინ ბაზარის მთავარ ქუჩაზე. ფულის დაზოგვის მიზნით, გირჩევთ ეწვიოთ პატარას სუვენირების ბაზარი ჩანგსპას გზაზე.

როგორ გადაადგილება რეგიონში

მთებში ასე მაღლა რკინიგზა არ არის, ამიტომ მგზავრობა მხოლოდ საავტომობილო და ცხენებით ან ფეხით არის შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ლადახი მკაცრი და მიტოვებული ჩანს, სინამდვილეში, მოძრაობის თვალსაზრისით, ყველაფერი ისეთი საშინელი არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.

ტაქსი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

რატომღაც, ლადახში არ არის საავტომობილო რიქშოები (განსხვავებით დანარჩენი ინდოეთისგან), ხოლო ტაქსი ინდური სტანდარტებით საკმაოდ ძვირია: ქალაქის ირგვლივ რამდენიმე კილომეტრი - 2-3 აშშ დოლარი (150-200 INR). ხოლო ტაქსით მგზავრობა ახლომდებარე მონასტრებში სრულიად არაეკონომიურია. Საზოგადოებრივი ტრანსპორტიგაცილებით იაფია: 1 დოლარიდან (50 INR-დან ერთსაათიანი მგზავრობისთვის) და მიდის ამ ტერიტორიის ყველა მთავარ მონასტერში.

მაგრამ ლადახში მოგზაურობის ბევრად უფრო საინტერესო და ეკონომიური გზა არსებობს...

ლაშქრობა

ამ განყოფილებას უსაფრთხოდ შეიძლება ვუწოდოთ „ლადახიანების მენტალიტეტი“, რადგან ძვირადღირებული ბენზინის მიუხედავად, მოგზაურს ამ რეგიონში ყოველთვის დაეხმარებიან. მსოფლიოს არცერთ კუთხეში ავტოსტოპი არც ისე ადვილი და მოსახერხებელი მეჩვენა. მოტოციკლეტის გაჩერება ქალაქში ხანმოკლე მოგზაურობისთვის, დამთავრებული 100-კილომეტრიანი მგზავრობითა და ქაშმირის სატვირთო მანქანების გულიანი საუბრებით.

ტრანსპორტის დაქირავება

ლადახი ნამდვილი მოტოციკლეტის ტურისტული ადგილია. იმავე "სიკვდილის გზაზე" მანალი-ლეში, ორბორბლიანი ცხენის ბევრი მოყვარული მიდრეკილია მართოს. მანქანის დაქირავებისგან განსხვავებით (რომელსაც მაღალმთიანეთში თითქმის ვერასდროს ნახავთ და ადგილობრივი მძღოლის გარეშე არ გირჩევდით), მოტოციკლეტის გაქირავების მრავალი პუნქტია (სრულფასოვანი, არა დაბალი სიმძლავრის სკუტერები) როგორც ლეში, ასევე მანალიში. მაგრამ გახსოვდეთ - მხოლოდ გამოცდილ ბაიკერებს შეუძლიათ დაიპყრონ მაღალი მთის უღელტეხილი საკულტო ენფილდზე.

სათხილამურო არდადეგები

5 რამ გასაკეთებელი ამ რეგიონში

1. გამგზავრება ლადახში სახმელეთო გზით, გადაკვეთა 5000 მ-ზე მაღლა.
2. ღამისთევა ბუდისტურ მონასტერში
3. წადით სალაშქროდ ჰიმალაის კუნძულებზე ან გაათიეთ ღამე ალპური ტბის სანაპიროზე
4. სცადეთ ცნობილი ტიბეტური Mo-mo dumplings
5. იყიდეთ ნამდვილი ანგორას ან იაკის მატყლისგან დამზადებული თბილი სვიტერი

სიცხე ორმოცზე მეტი დღე იყო. ჩვენ ვცხოვრობდით ტურისტული ცენტრიდელი პაჰარგანჯი იაფფასიან ოთახში კონდიციონერის გარეშე, ასე რომ ჩვენ სრულად გამოვცდით ინდური ზაფხულის სილამაზეს.

ჩემი პარტნიორი მიშასთვის მოგზაურობა დასასრულს უახლოვდებოდა – ზეგ გაფრენას აპირებდა. მაგრამ ასეთი ბანალური განლაგება არ მომეწონა - ნეპალში დაბრუნებულმა, როცა გავიგე ჩინეთის გავლით ჩემს სამშობლოში დაბრუნების შეუძლებლობის შესახებ (ნეპალე-ტიბეტის საზღვარზე ერთადერთი გადასასვლელი დაიხურა ეპიდემიის გამო), დავიწყე ფიქრი. ვარიანტი პაკისტანისა და ირანის გავლით. მაგრამ დელიში ჩასვლისთანავე, როდესაც გავიგე ამ ქვეყნებისთვის ვიზების მაღალი ღირებულების შესახებ და, რაც მთავარია, + 43-45 ტემპერატურაზე გატარებული ერთი კვირის შემდეგ, ჩემი სურვილი თანდათან აორთქლდა არაბულ ქვეყნებში - ჭორების თანახმად, სიცხე არ იყო ნაკლები, მაგრამ სწრაფად გადაიჩეხა მათში, ეს არ იყო საინტერესო, უკეთესი სხვა დროს. უწყვეტი დაშლის კომპენსაციის მიზნით, გადავწყვიტე ლადახში წავსულიყავი სახლში გაფრენამდე - ეს ტერიტორია ინდოეთის უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთში არის ტიბეტის პლატოს ნაწილი, რომელიც მოქცეულია მთავარ ჰიმალაის ქედსა და ყარაკორუმს შორის. ამავდროულად, იყო საშუალება, რომ საინტერესო სტუმრობა გაეცათ მთის ხეობებიქაშმირი და კულლუ. ზოგიერთი ნივთი სასტუმროში რომ დავტოვე და მიშას დავემშვიდობე, ნიუ-დელის რკინიგზის სადგურზე გადავედი, გზად ველოსიპედისა და ავტო რიქშოებს ვებრძოლე, აღელვებული რეაქცია მქონდა თეთრკანიან მისტერზე, რომელიც მოსიარულე და ზურგჩანთით.
მატარებლის მოსვლაზე დამაგვიანდა, ისე რომ ზედა თაროებზე კოზირები უკვე დაკავებული იყო. მესამე კლასის ვაგონზე შედარებით ცოტა ხალხი იყო - შეიძლებოდა მშვიდად ჯდომა და წიგნის კითხვა. მაგრამ მე ვერ მოვახერხე ტიბეტში G. Harrer-ის შვიდწლიანი თავგადასავლების ამბავში ჩაძირვა - ცნობისმოყვარე ინდიელებმა დაიწყეს თავიანთი სტანდარტული კითხვების დასმა და ჩემთან ერთად ვარჯიში ინგლისური ენა. ასე გავიდა რამდენიმე საათი, შემდეგ კი უცებ კონტროლიორი გამოჩნდა. მოულოდნელად - რადგან მესამე კლასისთვის ეს ფენომენი იშვიათია, აქამდე არ შემხვედრია. ინდიელებმა აჩვენეს ბილეთები, მაგრამ მე მოვემზადე, რომ ჯარიმის ოდენობა გამერიგებინა, მაგრამ შემდეგ რაღაც უცნაური მოხდა - კონტროლიორმა მთხოვა საბუთები და, მოკლედ შეავლო თვალი პასპორტს, მომცა და წავიდა. მიხაროდა და თან მაინტერესებდა როგორ მოვახერხე ასე იოლად ამოსვლა. მგზავრებს გაუჩნდათ აზრი, რომ პასპორტში მატარებლის საშვი მქონდა მიმაგრებული (ინდოეთში თვითმფრინავების საშვიც კი არის) და ინტერესით დაიწყეს ჩემი უცხოური პასპორტის შემოწმება. მე მათ არ დავაშორე ისინი ამ ილუზიისგან. ამის შემდეგ, ჩემმა ერთ-ერთმა ამხანაგმა შემოგვთავაზა, რომ კონტროლერს უბრალოდ არ სურდა ჩემთან გამკლავება მემანქანეების შესახებ, მაგრამ ის უნდა წასულიყო სხვა მგზავრების წინაშე სახის დაკარგვის გარეშე - ასე რომ, მან ცოტა ხრიკი მოაწყო. ისე, ეს სრულიად გონივრული ვერსიაა. ჯამუში, ჯამუ და ქაშმირის შტატის ზამთრის დედაქალაქში, დილით ადრე ჩავედი, 15 საათის მოგზაურობის შემდეგ. აქ განსაკუთრებული ღირსშესანიშნაობები არ არის და სასწრაფოდ გავემართე ავტოსადგურისკენ - გადავწყვიტე ცოტა ავტობუსით წავსულიყავი და მერე გაჩერება დავიწყე. შემდეგ უდამპურში, ქუჩების სირთულეებში სრინაგარისკენ მიმავალ გზას ვცდილობდი, საბოლოოდ წრე გავაკეთე და ავტოსადგურში დავბრუნდი - როგორც ჩანს, გარკვეული წერტილიდან დაწყებული, ადგილობრივებმა გადაწყვიტეს, რომ ადამიანი, და მით უმეტეს. უცხოელი, უნდა წავიდეს სხვა ქალაქში, შემდეგ აჩვენოს, საიდან გადის ავტობუსები. ჰოდა, ვიმსჯელე - ეს ბედისწერაა - ავტობუსი ავტობუსია და კიდევ 20 კმ ავიღე ბილეთი. შემდეგ მათ მოახერხეს სამგზავრო მანქანის გაჩერება რამდენიმე კილომეტრით, შემდეგ კი მის მძღოლთან ერთად თივით დაიჭირეს სამხედრო სატვირთო მანქანა. სატვირთო მანქანის მძღოლი იყო სიქი და კარგად ლაპარაკობდა ინგლისურად, რაც ზოგადად მძღოლებისთვის არაა დამახასიათებელი. თავიდან უნდოდა მთელი ღამე გაჩერებულიყო და დილით სრინაგარში ჩასულიყო, მაგრამ მცირე ავარია მოხდა - ბორბალი გახვრეტილი იყო. სანამ ისინი რემონტს ასრულებდნენ, გადავწყვიტეთ, ცოტა დავიძინოთ და მოძრაობა განვაგრძოთ გათენების შემდეგ. დამინიშნეს საწოლზე დაძინება პირდაპირ ღია ცის ქვეშ - თუმცა ღამე თბილი და ნათელი იყო. ჯავარჰარის გვირაბის შემდეგ პირდაპირ დაიწყო ქაშმირის ხეობა. ცოტა გაცივდა, გაჩნდა მთის პეიზაჟები, ხეობის ფსკერი სიმწვანეში იყო ჩაფლული. ლანჩის დროს მძღოლი გაჩერებული იყო. სინამდვილეში, ის მიდიოდა ლეჰში, ლადახის დედაქალაქში, მაგრამ მე მინდოდა რამდენიმე დღის გატარება ქაშმირში, ამიტომ უარვყავი მისი შეთავაზება, რომ ერთად წასულიყვნენ. მიკროავტობუსით მივედი ქალაქის ცენტრში, შემდეგ კი სხვა „სასტუმროს შეთავაზებამ“ გამიყვანა. დიდხანს არ მიფიქრია და მასთან ერთად წავედი მისი ნავის დასათვალიერებლად. სრინაგარის მთავარი ღირსშესანიშნაობა - დალის ტბა - საკმაოდ დიდი ტბა, რომლის ნაპირებთან არის რამდენიმე ასეული სასტუმრო ნავების სახით (ჰაუსბოტები). ნავს შეუძლია 20 მ სიგრძემდე მიაღწიოს და შეიცავდეს 4 ოთახს მისაღები და სასადილო ოთახით. მათი უმეტესობა მე-19 საუკუნის ინგლისურ სტილშია მორთული. 500-700 რუპიად შეგიძლიათ იქირაოთ ოთახი, რომელიც უბრალოდ მდიდრულია ჩემი აზრით. ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ამ სახლის ნავებში რამდენიმე დღის განმავლობაში გაუსვლელად - საკვების შეკვეთა შესაძლებელია ოთახში. ტაქსები შირაკებია - დაფარული ნავები რბილი "დივნებით". იაფი ოთახი ავირჩიე 100 რუპიად. ($1=46Rs) ქაშმირის დედაქალაქში პირველი დღის დანარჩენი ნაწილი შანკარაჩარიას ბორცვის მონახულებას დაეთმო. ადრე ამ ბორცვს ერქვა ტახტ-ი-სულეიმანი (სოლომონის ტახტი) და თავზე ბუდისტური ტაძარი იყო, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე იყო აშენებული. ახლა არის უფრო თანამედროვე ინდუისტური ტაძარი (განსაკუთრებით საინტერესო არ არის) და სატელევიზიო კოშკი. ბორცვიდან იშლება ულამაზესი ხედი დალის ტბაზე. მეორე დღეს გადავწყვიტე მენახა ყველაზე ცნობილი ქალაქის მეჩეთები - მამა-მასჯიდი (მე-17 ს.), ჯამა მასჯიდი (მე-14 ს.) და შაჰ ჰამდანის მეჩეთი (მე-14 საუკუნე). ორმა ადგილობრივმა თინეიჯერმა აიღო ვალდებულება მეგზურად ემუშავა. ჩვენც მათთან ერთად წავედით ჰარი პარბატის ციხესიმაგრეში (მე-16 საუკუნე). მათ არ სურდათ ფული მეგზურისთვის - ეს არც კი ჰგავს ინდოეთის მცხოვრებლებს. სხვათა შორის, ქაშმირელები კიდევ უფრო მეგობრულები (და შესაბამისად ინტრუზიულები) და უინტერესოები არიან ვიდრე ჩვეულებრივი ინდიელები. მათ პირველ წარმომადგენელთან, რაფიკთან, შევხვდი დელიში ყოფნის მეორე დღეს, პაჰარგანჯის გარშემო სეირნობისას. სახლში დამპატიჟა სასაუბროდ და ქაშმირული ჩაით გამიმასპინძლდა, ამავდროულად მომიყვა თავისი ბიზნესის - ხალიჩების ვაჭრობის შესახებ. მეორე დილით შიკარაზე ექსკურსიაზე მოვამზადე. ხუთ საათში ვესტუმრეთ რამდენიმე კუნძულს, მივედით ახლომდებარე ტბასთან, ვცურავდით არხების ლაბირინთში (ისევე, როგორც ვენეცია), ათი მეტრიდან ვუყურებდით, როგორ ნადირობენ ქორი თევზზე. ერთადერთი, რაც ხელს უშლიდა ცხოვრებით ტკბობას, იყო ყველანაირი ვაჭარი, რომლებიც შენთან მიცურავდნენ და ცდილობენ გიყიდონ ყველანაირი ნაგავი, ტუალეტის ქაღალდიდან ზაფრანასა და სამკაულებამდე. ტურის შემდეგ, სანაპიროზე სეირნობისას, გავიცანი ადგილობრივი ბიზნესმენი ალი. მან ჩაიზე მიიწვია სტუმრად, ამავდროულად აჩვენა სამკაულებისა და სხვა საქონლის კოლექცია, რომელსაც ის ყიდის. მისი ოჯახი ფლობდა სამ მაღაზიას - სრინაგარში, ლესა და გოაში. კენჭებმა, უნდა ვთქვა, შთაბეჭდილება მოახდინა. ალიმ თავის სახლში ცხოვრებაც შესთავაზა. მეორე დღესვე გადავწყვიტე ჩარიცხვაზე გადასვლა. სხვათა შორის, ჩემი მოგზაურობის სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შემომთავაზეს ბილეთი - ნეპალში, კატმანდუდან არც თუ ისე შორს, როცა გვიან ღამით დავბრუნდი ვაჟა ჯოგინის უძველესი ტაძრის სასეირნოდ. მერე იძულებული გავხდი ღამის გათევაზე უარი მეთქვა (ცეცხლთან ახლოს თიხის იატაკზე). დაჰპირდა მიშას დაბრუნებას იმავე დღეს. ზოგადად, ალისთან კომუნიკაციიდან ამბივალენტური შთაბეჭდილება დამრჩა. რა იყო მისი მთავარი მამოძრავებელი მოტივი - ტრადიციული სტუმართმოყვარეობა თუ "ბიზნესის კეთების" ჭკვიანურად დაფარული სურვილი - ჩემთვის საიდუმლოდ დარჩა. მისი შეთავაზების ბოლოს მისგან რაღაცის ყიდვა და მოსკოვში გაყიდვა, სავარაუდოდ, ოთხჯერ უფრო ძვირი, მათ დაიწყეს შეწუხება. საკმაოდ ეგზოტიკურ ვარიანტებსაც სთავაზობდნენ - მაგალითად, მე ვაჩუქებ კარავს, ის კი ტურისტულ სააგენტოებში მეგობრების მეშვეობით მაწყობს იაფფასიან წყალს ან მთის ლაშქრობას. ამ ოჯახთან ერთად ორი დღე გავატარე. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ვეწვიეთ ადგილობრივ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და ქალაქის მიდამოებში მდებარე მუღალის (მუგოლის) იმპერატორთა ბაღებს. სხვა ქაშმირელების მსგავსად, ალი და მისი ოჯახი მუსლიმები იყვნენ, მაგრამ ზომიერი - ქალები არ ეცვათ ფარდას და საერთოდ არ იყო მათში განსაკუთრებული რელიგიურობა. სხვათა შორის, ქაშმირში ექსტრემიზმი არ შემიმჩნევია, ეს ყველაფერი სისულელეა. არ ვთქვა, რომ იქ ყველაფერი კარგად და მშვიდია, მაგრამ მაინც არა უფრო საშიში, ვიდრე მოსკოვში. რამდენიმე წლის წინ ამ სახელმწიფოს მართლაც ძალიან დაძაბული ვითარება ჰქონდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი თითქმის ნორმალურად დაბრუნდა, ტურისტები დაბრუნდნენ პოპულარული კურორტები. მართალია, ჯარი ყველა კუთხეშია. ალი შვების გარეშე დავტოვე. ავტობუსით ცოტათი ავიარეთ, შემდეგ კი სატვირთო მანქანა სონამარგასკენ გააჩერეთ. ჯამუ-სრინაგარის გზატკეცილზე ზედმეტად წარმატებული ავტოსტოპით დამშვიდებული, მძღოლი ფულის შესახებ არ გავაფრთხილე - შედეგად, 30 მანეთი უნდა გადამეხადა. საღამო იყო და საჭირო იყო ღამისთევის პრობლემის მოგვარება. კარავი ავირჩიე. ზოგიერთმა უცნაურმა ადამიანებმა არ მაძლევდნენ საშუალებას სოფლის ბოლოში მდებარე საგუშაგოზე უფრო შორს წავსულიყავი, იმის მტკიცებით, რომ ვითომ უფრო სახიფათო იყო. სოფლის ზემოთ ფერდობზე მომიწია ასვლა და ღამის გათევა ტყეში უზარმაზარი ფიჭვის ქვეშ. სხვათა შორის, მანამდე ამ მოგზაურობაში კარავში მხოლოდ ორჯერ გავათიე ღამე. პირველად იყო ინდოეთის ჰიმალაის ადგილას აული, მეორე - ანაპურნას საბაზო ბანაკში. პირველ შემთხვევაში, კარვის ფანჯრიდან დავაკვირდი ინდოეთის სიმაღლით მეორე მთას, ნანდა დევი (7817), მეორეში, ანაპურნას სამხრეთ სახეს (8091). დილით, ორი საათის განმავლობაში, ტრანსპორტის დაჭერა ვერ მოხერხდა, ამიტომ გადავწყვიტე ფეხით წავსულიყავი. ავტოსტოპის თვალსაზრისით, ეს, რა თქმა უნდა, სისულელეა - სიარული ყოველთვის უფრო სწრაფია, ვიდრე ფეხით - მაგრამ ვგიჟდებოდი აკვიატებით: ჯერ ტიბეტში შედი ფეხით და მეორეც, ზოჯი ლა უღელტეხილზე დგომა (ეს იყო მხოლოდ 15- 20 კმ-ის დაშორებით) დასავლეთით დავაკვირდეთ ქაშმირის აყვავებულ ველს, აღმოსავლეთში კი ლადახის უსიცოცხლო ქვის უდაბნოს. წინ რომ ვიხედები, ვიტყვი, რომ სასტიკად გამიტეხავს, ​​რადგან. უღელტეხილი რამდენიმე კილომეტრიანი პლატოა და რელიეფის ბუნება უცებ არ იცვლება. უღელტეხილამდე ნახევარი გზა რომ გავიარე, შემდეგ პოსტზე ჯარისკაცებთან საუბარში შევედი. მათ მთხოვეს რუსული მონეტები თავიანთი მეთაურის კოლექციისთვის, სანაცვლოდ კი ლეშისკენ მიმავალი სამხედრო საბრძოლო მანქანა გააჩერეს. სატვირთო მანქანა უზარმაზარი კოლონის ნაწილი იყო, დაახლოებით ასი მანქანა. სვეტი ძალიან ნელა მოძრაობდა, ყოველ საათში ჩერდებოდა. მიუხედავად ივნისის ბოლოსა და შედარებით დაბალი სიმაღლისა (3529), უღელტეხილზე ბევრი თოვლი იყო, გზა პრაქტიკულად თოვლში გათხრილი გვირაბით გადიოდა. საღამომდე უღელტეხილის იქით 15 კმ-ით მდებარე სამხედრო ბანაკს მივადექით, სადაც ღამე გავჩერდით. სტანდარტული სამხედრო სადილის ჭამის შემდეგ, სატვირთო მანქანის ზედა სართულზე დავიძინე. დილით მძღოლმა ლანჩზე ლუდის და ქათმის მოთხოვნილება დაიწყო. თავს ვიმართლებდი იმით, რომ ჯარისკაცები, რომლებმაც დამაყენეს, დამპირდნენ, რომ სამხედრო მანქანით უსასყიდლოდ წამიყვანდნენ. მაგრამ მე და მძღოლმა ამ საკითხზე ვერასდროს მივაღწიეთ შეთანხმებას და დაძაბულობა რომ არ შეგვექმნა მომდევნო მეტ-ნაკლებად დიდ ქალაქში წავედით. საბოლოოდ, ამ სატვირთო მანქანით ძლივს ძლივს და ბანაკის მტვერში ისევ ვიწრო თაროზე დაძინებას ნამდვილად არ მაქცევდა, თუნდაც ჯარის უფასო საკვების მიუხედავად. შემდეგ, მულბეკამდე 40 კმ-ის მანძილზე ავტობუსით მგზავრობისას მან გადაკვეთა წარმოსახვითი საზღვარი, რომელიც ჰყოფდა სახელმწიფოს მუსულმანურ და ბუდისტურ ნაწილებს. მდინარის ნაპირზე კარავი გავშალე და სოფელში სასეირნოდ გავედი. მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა კლდეშია გამოკვეთილი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში. მომავალი ბუდას ქანდაკება (მაიტრეია). ნამდვილი ტიბეტური პეიზაჟები უკვე დაწყებულია - გამწვანების პატარა ოაზისები მდინარის ხეობებში სოფლების ირგვლივ, კლდეებზე, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ უძველესი ბუდისტური მონასტრები (გომპები), და სხვადასხვა ჩრდილის ქვის უდაბნოს ირგვლივ - ღია ყავისფერიდან, ოხერიდან, თითქმის მეწამულამდე. დილით თურმე ჭალაში კარავი გავშალე, ერთი საათი მომიწია ნივთების გასაშრობად :) მერე ზურგჩანთა რესტორანში რომ დავტოვე, მონასტრების დასათვალიერებლად წავედი. ასვლას დაახლოებით ერთი საათი დასჭირდა. გომპები განადგურებული აღმოჩნდა და არ იყო განსაკუთრებული ინტერესი, მაგრამ მათ ხეობასა და მთებზე შესანიშნავ ხედს სთავაზობდნენ. დაბლა რომ ჩავედი, სხვა სატვირთო მანქანა დავიჭირე. მისი მძღოლი აღმოჩნდა მადრასიდან და ძლივს ესმოდა ინგლისური ან ჰინდი. ჩვენ მასთან ერთად გადავკვეთეთ ორი უღელტეხილი და გავჩერდით უმაღლესი წერტილიმარშრუტი (Fatu La, 4094) ფოტოგრაფიისთვის. კალსიში ის სამხედრო ბაზას მიუბრუნდა, მე კი ინდუსის ნაპირზე დასაძინებლად წავედი. გამაღვიძა გულში ჩამწვდომმა ტირილმა "Helo", მაგრამ გადავწყვიტე არ დავემორჩილო ამ პროვოკაციას და არ გამეხედა კარვიდან. საუზმეზე ერთი გლეხი მომიახლოვდა და ჟესტებით დაიწყო ახსნა, რომ ჩემგან ფული უნდოდა ვითომ მის ტერიტორიაზე კარვის გაშლისთვის. რატომ ჯანდაბა, ვიფიქრე, რადგან მის ხორბლის ყანაში კი არ მეძინა, ბალახზე მის გვერდით მეძინა. ვითომ არ მესმოდა ჟესტების ენა, იგნორირება გავუწიე მის თხოვნას. იმავე დღეს მინდოდა ლადახის დედაქალაქში ჩასვლა, მაგრამ ავტოსტოპმა არ გამომივიდა, ამიტომ ლანჩის შემდეგ (ისე, რომ მოგვიანებით სიარული გამიჭირდა :) ავტობუსში ჩავჯექი. სალონში ცარიელი ადგილები არ იყო, სახურავზე მომიწია ჯდომა. თუმცა ხალხმრავლობაც იყო. სახურავზე გასეირნება არ იყო სუსტი გულისთვის. ავტობუსის უკანა მხარე ყველა დარტყმაზე ახტებოდა და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა უნდა გაეწია, რომ არ გაფრენილიყო. გარდა ამისა, წინ იჯდა მამაკაცი, რომელიც პერიოდულად აძლევდა ბრძანებებს, როგორიცაა „საჰაერო იერიში“. ამ ბრძანებაზე საჭირო იყო მაქსიმალურად დახრილი, თორემ შეგეძლო სახეში ტოტით მოხვედრილიყავი, ხან ელექტროსადენებით, რომლებიც ხან რამდენიმე სანტიმეტრით ასველებდნენ მგზავრების თავებს. ამ ყველაფერს ემატებოდა სანელებელი, მაგრამ მთის პეიზაჟებით აღფრთოვანებას აშორებდა. ცოტა ხანში სხვა ავტობუსს დავეწიეთ და მთელი გზა ლესკენ გავიარეთ, სათითაოდ გადავუსწრებდით ერთმანეთს. იმ ავტობუსის სახურავზე მყოფი ქალები მთელი გზა სიმღერებს მღეროდნენ და თითოეულ გასწრებას ორივე მხრიდან გრძელი აურზაური ახლდა. შედეგად, ორსაათიანი საცობის შედეგად (!) - არმიის კოლონაში სატვირთო მანქანის ავარიის გამო - ლეში უკვე დაბნელების შემდეგ მივედით. ოდნავ დავკარგე საყრდენი და საკმარისად შორს გამოვედი ქალაქის ცენტრიდან, რის გამოც მომიწია რაღაც ღობეზე ასვლა და ისევ კარვის გაშლა. მხოლოდ აქ, ტიბეტში, პირველად ამ მოგზაურობაში, საბოლოოდ ვიგრძენი სრული თავისუფლება. არ იყო განრიგი, გასვლები, პარტნიორები - ვერაფერი შეგაკავშირებდათ დროსთან ან მოქმედებების როგორმე კოორდინაციის საჭიროებასთან. თუ გინდა - ადექი და ხმას იღებ, დაიღალე - მიდიხარ საჭმელად/დაზოგე/ავტობუსს დაიჭერ. თქვენ უბრალოდ დანებდებით თქვენს სურვილებს და დროის მსვლელობას. ლადახში ძალიან მომეწონა ტიბეტური სამზარეულო, რომელიც აღმოვაჩინე ნეპალში. ჩემთან განსაკუთრებით პოპულარული იყო ცხვრის მომო და მცენარეული ტუკპა. მომო მსხვილი პელმენის სახეობაა, ტუკპა კი ტიბეტური წვნიანი. რასაც ინდოეთსა და ნეპალში უწოდებენ სიტყვას წვნიანს არის ნაგავი, ერთი წყალი სუნით, მაგრამ ტუკპა - ნამდვილი საკვები:) ჩემი მეორე აკვიატებული აზრი იყო მონასტერში შესვლა. ამ მიზნით აირჩიეს ლეჰ და ცემო (წითელი) გომპა, რომლებიც ერთმანეთთან ახლოს დგანან ქალაქზე გადაჰყურებს ბორცვზე. წავიდა იქ ზურგჩანთით. აღმოჩნდა, რომ ლე გომპა მხოლოდ ნანგრევებია, მაგრამ ცემო გომპაში არის ბუდას სამმეტრიანი ქანდაკება. მის დასათვალიერებლად, თქვენ უნდა სთხოვოთ გასაღებები მეზობელ კორპუსში მყოფ ბერს. მაგრამ როგორც გაირკვა, ახლა ამ მონასტერში არავინ ცხოვრობს და ამისთვის ოთახები არ არის. ამიტომ, ბერს შევუთანხმდი, რომ საღამომდე მასთან დავტოვებდი ზურგჩანთას, თვითონ კი სასეირნოდ წავსულიყავი. ამ გომპას ქვემოთ არის ლეჰ სასახლე. XVI-ში ლადახის სამეფო ოჯახის ეს რეზიდენცია აშენდა, როგორც პოტალას ასლი - ზამთრის სასახლედალაი ლამა ლასაში, მაგრამ მრავალი ომი ქაშმირის მმართველებთან XIX საუკუნეში. გააკეთეს თავიანთი საქმე. უცხოელებისთვის ლეჰ პალასში შესასვლელი 100 მანეთია, ამიტომ კლდე მოვიშორე და სასახლეში მეორე მხრიდან შევედი. იმ რამდენიმე წუთში, სანამ ცეცხლს დამიწვეს და არ გამომაგდეს, დავრწმუნდი, რომ ეს სასახლე, მითუმეტეს ბილეთის ფასის გათვალისწინებით, ტურისტების თავხედური თაღლითობაა. შიგნით აბსოლუტურად არაფერია საინტერესო - მხოლოდ მტვერი, ჭუჭყი და ხვრელები იატაკზე, ისეთი შთაბეჭდილებაა, თითქოს სამშენებლო მოედანზე იყო. აქტიურ სანკარ გომპას მონასტერსაც ვესტუმრე, მაგრამ მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი - დარბაზი ავალოკითეშვარას გამოსახულებით ათასი ხელითა და თავებით დაკეტილი იყო საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთი საყურადღებო ადგილია შანტი სტუპა, რომელიც გარკვეულწილად მოგვაგონებს იაპონურ მშვიდობის პაგოდას ლუმბინში. სტუპასთან იჯდა და ფეხები კლდეზე ჩამოკიდებული, ევროპელთა ბრბო უყურებდა მზის ჩასვლას ზანსკარის მთებზე. უკვე ბნელოდა, როცა ზურგჩანთისთვის დაბრუნდა და იპოვა მხოლოდ ჩანაწერი, რომელშიც ეწერა, რომ ბერი წავიდა დასაძინებლად სანკარ გომპაში (ასე უნდა წასულიყო, რომ მოერგოს!) და მხოლოდ ხვალ შუადღისას იქნებოდა. სიტუაცია საკმაოდ სულელური იყო. სასტუმროში წასვლის მეტი აღარაფერი რჩებოდა – ქუჩაში ღამის გათევა ბივუაკის აღჭურვილობის ან თბილი ტანსაცმლის გარეშე სულაც არ იყო ხმაური. მეორე დღეს, როცა ლადახის ეკოლოგიური განვითარების ცენტრში მივედი, გაკვირვებული გავიგე, რომ ლეჰიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში კიდევ 4-5 დღით ყოველ დილით დალაი ლამა კითხულობდა ლექციებს ფართო აუდიტორიისთვის. ზურგჩანთა ციხიდან მხოლოდ 5 საათის შემდეგ გამოიყვანეს, როცა თავად წავედი ამ ბერის მოსაძებნად. საღამოს მივედი ჩოღლამსარში, მაგრამ არ გამიშვეს იმ მინდორში, სადაც დალაი ლამა ლექციებს კითხულობს, იქ კემპინგი არ არის გათვალისწინებული. დილით, როცა ლექციაზე მივედი (ან ქადაგებაზე, არ ვიცი, როგორ დავაზუსტო), სტადიონის ზომის მოედანზე რამდენიმე ათასი კაცი დამხვდა. დალაი ლამა ტიბეტურად ლაპარაკობდა, მაგრამ ევროპელებისთვის სპეციალურად გამოყოფილ კუთხეში იყო სინქრონული თარგმანი ინგლისურად. თუმცა მაინც ვერაფერი გავიგე. დალაი ლამას ნახვა ჯერ კიდევ აპრილში, დჰარამსალაში მინდოდა, მაგრამ შემდეგ საჭიროზე ერთი კვირის გვიან ჩავედი. ახლა, სიმართლე გითხრათ, მთელმა მოვლენამ იმაზე ნაკლები შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, ვიდრე ველოდი. მანალისკენ მიმავალ გზაზე შევჩერდი შეის და ტიკსეის მონასტრებთან. შეი გომპა და ლადახის მეფეების მიმდებარე საზაფხულო სასახლე დანგრეული იყო, მაგრამ ტიკსი დიდი მონასტერი აღმოჩნდა, რომლის ერთ-ერთ შენობაში შედიოდა ნახატების კარგი კოლექცია და ათი მეტრიანი ბუდას ქანდაკება. ბილეთების გვერდით იყო პლაკატი, სადაც აღნიშნული იყო მონასტრის ადგილი (!) და „რეგისტრაციის წესები“, სადაც ეწერა, რომ ქალებს ღამის გათევის უფლება არ ეძლეოდათ და მამაკაცებმა უშუალოდ მონასტრის ხელისუფლებას უნდა მიმართონ. თუმცა, იმ დღეს ჩემი საბოლოო მიზანი სხვა იყო - ცნობილი ჰემისი. ლადახის ეს ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი მონასტერი პოპულარულია ტურისტული ადგილიფესტივალის დროს, რომელიც წელს 9-10 ივლისს დაეცა. მე-2-ზე ჩავედი იქ და მომიწია ამ მეგაგასართობით გათიშვა. მონასტრის ეზოში ღამის დაბინავების თხოვნით ორ ბერს მივმართე. ერთმა მათგანმა თავის საცხოვრებელში წამიყვანა. კითხვის შემდეგ „მომწონს ეს ოთახი“, ჰკითხა, რამდენს გადავიხდიო და „არაფერის“ პასუხის შემდეგ ისეთი მახინჯი სახე ჰქონდა, როგორიც ტკბილეული ჩამოერთვა ბავშვს. შემდეგ დაიწყო საბაბები, როგორიცაა "რა თქმა უნდა, შეგიძლია ღამის გათევა აქ, თუ გინდა და ასე, მაგრამ ხვალ დილის ხუთ საათზე გაგაღვიძებ, ლეში უნდა წავიდე და ა.შ." საერთოდ, გადავწყვიტე, ძმაკაცი არ დამეძაბა და ეზოში დავიძინე, თვითონაც დავასკვენი, რომ ტურისტულმა ბიზნესმა შეიძლება ბუდისტი ბერიც კი გაანადგუროს. დილით მონასტრის დათვალიერების შემდეგ გზატკეცილზე დავბრუნდი და მალევე დავიჭირე მანალისკენ მიმავალი სატვირთო მანქანა, რომელშიც უკვე 5 ადამიანი იმყოფებოდა, მაგრამ როცა გაიგო, რომ ბოლომდე ვაპირებდი მგზავრობას, მძღოლმა ენთუზიაზმი შეამცირა და გვერდით სოფელში გამიშვეს, სადაც ორიოდე საათის შემდეგ კიდევ ერთი მანქანა. უკან მომიწია ასვლა, სადაც უკვე ხუთი ადგილობრივი და ორი ევროპელი იჯდა, ისრაელელი იოში და შვედი დუნასი. ღმერთო, იქ მტვრიანი იყო! ზურგჩანთა დავდე და ფრთხილად დავჯექი, ვცდილობდი არაფერზე შემეხო. ამ იგივე ბიჭებმა უკვე სრულად ითამაშეს უსახლკაროები, ქაფზე ჩამოსხმული. ზურგში ძალიან ძლიერად კანკალებდა - ზოგჯერ ზურგჩანთაზე დაახლოებით 10 სანტიმეტრით ვბრუნდებოდი. დუნასმა თქვა, რომ ისინი იოშის შეხვდნენ ლეხში მიმავალი ავტობუსით და შემდეგ ერთად წავიდნენ ერთ-ერთ ექვსათასიან ლაშქრობაში. ამასობაში ჩვენ ჩუმად გავიარეთ Taglang La - ეს არის მეორე უმაღლესი საავტომობილო უღელტეხილი მსოფლიოში (5328 მ). პირველს აქვს 5606 მ სიმაღლე და ასევე მდებარეობს ლადახში. მომდევნო უღელტეხილამდე 100 კმ მონაკვეთზე მხოლოდ ერთი დასახლებაა - პანგის სამხედრო ბანაკი, სადაც ღამე გავჩერდით. ბანაკის წინ საგუშაგოზე, რატომღაც მძღოლმა იცრუა, რომ უკან არავინ იყო. უკვე უკან გაშლილი ვიყავით, როცა პოლიცია მოვიდა და პასპორტების შესამოწმებლად გამოგვათრიეს. იყო ხანგრძლივი სასამართლო პროცესი. მათ მძღოლის დაკავება ტერორიზმში ეჭვმიტანილი სურდათ. პოლიციელის თვალში განსაკუთრებით დამამძიმებელი გარემოება იყო ის, რომ მძღოლი სიქი იყო და მისი სიტყვებით „სიქი ურჩევნია მოკვდეს, ვიდრე ტყუილი თქვას“. კარგა ხანს ვიმართლეთ საკუთარი თავიც და მძღოლებიც, რის შედეგადაც პასპორტები წაგვართვეს და დილისთვის დაპირისპირება დაინიშნა. ამავდროულად, გვიბრძანეს, დაგვეტოვებინა სატვირთო მანქანა და ღამის გათევა სატვირთო მანქანებისთვის განკუთვნილ ერთ-ერთ დიდ კარავში. ჩვენ მძღოლს გარკვეული თანხა მივეცით შექმნილი დისკომფორტის სანაცვლოდ, თუმცა ამ ვითარებაში დიდწილად თავად იყო დამნაშავე. შემდეგ კი იყო შეხვედრა ინდოელ ჰიპთან (!) თავიდან ჩვენ ინდიელადაც კი არ წავიყვანეთ, უფრო ევროპელს ჰგავდა და ინგლისურად უკეთ ლაპარაკობდა, ვიდრე ჰინდი. რაღაც არარეალური იყო ამ შეხვედრაში. უჩვეულოდ ვარსკვლავური ცის ქვეშ ვისხედით (ბოლოს და ბოლოს, 4500 სიმაღლე თავს იგრძნობს), ვსვამდით არაყს, ვეწეოდით და ვსაუბრობდით ყველანაირ საინტერესო თემაზე. აღმოჩნდა, რომ ეს ბიჭი, ბაიკერების ჯგუფის შემადგენლობაში, ბრუნდებოდა ყველაზე მაღალი უღელტეხილიდან, რომელიც მათ მოტოციკლებით დაიპყრეს. დილით აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი, რაც გუშინ მოხდა, სიმართლე იყო. ბაიკერები წავიდნენ, პოლიციას პასპორტები ავიღეთ, რომლებმაც კატეგორიულად აგვიკრძალეს სატვირთო მანქანებით სიარული. გუშინდელი მძღოლი არსად იყო და არ ვიცი, როგორ დამთავრდა ეს ამბავი მისთვის, მაგრამ მგონი უბრალოდ გაუშვეს, ალბათ ჯარიმით. კაფეს რომ მივედით, რომელიც პოლიციის მხედველობიდან არ იყო, დავიწყეთ ავტობუსის დაჭერა. მაგრამ მათ ყველამ არარეალური ფასები დააწესეს და საბოლოოდ ჩვენ შევთანხმდით ფასიანი სატვირთოს დაჭერაზე, თითო ადამიანზე 100 მანეთი ლიმიტის დაწესებით. ცოტა ხნის შემდეგ მოვახერხე. ყველა შემდგომი გამშვები პუნქტი იყო ფეხით - მძღოლებმა წინასწარ დაგვაცილეს და პოლიციას თავად მივმართეთ. ახლა ჩემთვის ნათელი გახდა გუშინდელი მძღოლის ქმედებების ლოგიკა. პრინციპში, ამ გზატკეცილზე სატვირთო მანქანებით უცხოელების გადაყვანა არ არის აკრძალული, მაგრამ ძალზედ დაუკარგავად - პოლიცია ამას ყველანაირ დაბრკოლებას უყენებს, აშკარად მიაჩნია, რომ თეთრკანიანებს ასეთ პირობებში არ უნდა მართონ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სატვირთო მანქანის კაბინაში სიარული უფრო კომფორტულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ავტობუსის სალონში. და, როგორც ჩანს, მძღოლმა გადაწყვიტა არ დაკავშირებოდა პოლიციას, თვლიდა, რომ ის აფეთქებდა, მაგრამ შეცდა. ზოგადად, ლე მანალის ტრასა ძალიან რთულია. ადამიანები 2 ან თუნდაც 3 დღეში 500 კმ-ზე ნაკლებს მოგზაურობენ, გადაკვეთავენ 5300, 5000, 4900 და 4000 მეტრზე. მარშრუტის ნახევარზე მეტი არ არის დაგებული და გზის გასწვრივ რყევა ძალზე ძლიერია. ლე ველში სამხედრო ბანაკები ყველა კუთხეშია, ჩინეთთან სასაზღვრო კონფლიქტის შედეგი. მანალიში, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მთის კურორტებიინდოეთი (თხილამურებით სრიალისა და პარაპლანით სრიალის საშუალებაც კი არის), ღამის სამ საათზე მივედით და სასწრაფოდ წავედით ქალაქის ძველ ნაწილში სასტუმროს მოსაძებნად. მესამე ცდაზე ჩვენ მოვახერხეთ სამკაციანი ოთახი. ცივილიზაციაში დაბრუნება აღინიშნა გლობალური რეცხვით. ზოგადად, მანალიში არის სანახავი და სად გასეირნება, მაგრამ აქ უკვე მუსონის პერიოდში ჩამოვედით, ამიტომ ამინდი არ იყო ხელსაყრელი გარემოში სეირნობისთვის. ჩვენ შემოვიფარგლებით მე-16 საუკუნის ადგილობრივი ტაძრის მონახულებითა და ისრაელის სამზარეულოს გამოცდით. მანალში სამ დღეში ბევრი ფული რომ დახარჯა, კულლუს ხეობაში უფრო დაბლა გადავიდა, უკვე მარტო. ჯერ ნაგარში წავედი - იქ, სასტუმროდ ქცეული რომელიმე ადგილობრივი მთავრის ციხესიმაგრის გარდა, არის როერიხის სახლ-მუზეუმიც. საკმაოდ სახალისო იყო ინდოეთის ჰიმალაიებში მე-19 საუკუნის კეთილშობილური მამულის დაკვირვება, ისევე როგორც მუზეუმის ყველანაირი ბალალაიკის მობუდარი თოჯინები. როერიხი აშკარად არ იყო სულელი - ასეთ ელეგანტურ ადგილას მან დაიბრუნა თავისი ქონება! რომ არა მარიხუანას უზარმაზარი სქელი, ის პუშკინის მთებს დაემსგავსებოდა. იქვე იყიდებოდა როერიხის საზოგადოების წიგნები (რუსულად). გავიცანი ერთი ბროშურა ხორცის, ალკოჰოლის, ნარკოტიკების და პორნოგრაფიის საშიშროების შესახებ. ზედ ეწერა "წიგნი უფასოდ ურიგდებაო", მაგრამ რუსული ენის ინდუისტმა გამყიდველმა არ იცოდა და არ ჩავარდა ეს ტოპები. გარდა ამისა, ჩემი გზა ჩანდიგარში იყო - ახალგაზრდა ინდური ქალაქი, აშენებული ევროპულ მოდელზე ფართო ქუჩებით, პარკებით და მართკუთხა განლაგებით. მე მოვინახულე რამდენიმე მუზეუმი მასში, ვარდების ბაღი, რომელშიც დაახლოებით ათასი სახეობის ვარდი და როკ ბაღი. ეს არის საკმაოდ უცნაური, მაგრამ მხიარული ნაგებობა მრავალი ჩანჩქერით, ქანდაკებებით და ყველა სახის უცნაური ფორმის ქვებით. დელიში ჩასვლისას ძველ რკინიგზის სადგურზე, პაჰარგანჯისკენ მიმავალ გზაზე უზარმაზარ გუბეს წავაწყდი. ჯერ ტერფამდე სიღრმე იყო, მერე მუხლამდე, მერე ბორდიურს გავუყევი, რომელიც ქუჩას ორ ზოლად ყოფდა. როდესაც ბორდიურზე დგომაც მუხლამდე გახდა, მას რამდენიმე მეტრი შეაწყვეტინა - მანქანების შემობრუნების ადგილი. მათი დასაძლევად საჭირო იყო უკვე წელამდე გუბეში ჩაძირვა. მერე გავფუჭე და რიქშო ავიღე. სანახაობა უბრალოდ გასაოცარი იყო - რიქშაები, რომლებიც ველოსიპედებს აზიდავენ, წელამდე დგანან წყალში, ურმები, რომლებსაც ძროხები ათრევდნენ, წყლიდან თითქმის ერთი თავით გამოსული. სურათს ავსებდა წვიმიანი წვიმა და ტონობით ნაგავი, რომელიც მოცურავდა ამ გუბეში, რომლის ფართობია ალბათ მეოთხედი. თვითმფრინავის ბილეთი რომ ვიყიდე, ერთადერთი, რისი გაკეთებაც მოვახერხე, ეს იყო აზიის ყველაზე დიდი მეჩეთის - დელი ჯამა მესჯიდის მონახულება და დარჩენილი თანხის დასახარჯად სუვენირების მაღაზიებში გავრბივარ. ერთი დღის შემდეგ უკვე მოსკოვში ვიყავი. ასე დასრულდა ეს აზიური ეპოსი სასტიკად. თავდაპირველად ვგეგმავდი სახმელეთო გზით სახლში ხანგრძლივ და ეტაპობრივ დაბრუნებას, ბოლოს კი სამშობლოში გადამიყვანეს ჯადოსნური მოწყობილობის დახმარებით, რომელსაც თვითმფრინავი ჰქვია. თუმცა ახლა საერთოდ არ ვნანობ. დენის როჟკოვი.

ლადახი ტიბეტის ნაწილია, რაც შედეგად ისტორიული მოვლენაგახდა ინდოეთის ჯამუ და ქაშმირის შტატის ნაწილი. ეს სახელი სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც "ლა" - უღელტეხილი და "დახ" - ქვეყანა.
ეს ტერიტორია, საერთო ფართობით 86,904 კმ 2, მდებარეობს სამხრეთით გილამაევისა და ჩრდილოეთით ყარაკორამის ქედებს შორის. აღმოსავლეთ თურქესტანი იწყება კარაკორუმის შემდეგ. ლადკა ესაზღვრება ტიბეტს აღმოსავლეთით, სამხრეთით ინდოეთის შტატ ჰიმაჩალ პრადეში (ლაჰული და სპიტის რეგიონი), დასავლეთით კი ბალისტანთან, ჯამუსთან და ქაშმირის ხეობებთან. 1979 წლიდან ლადახი ადმინისტრაციულად იყოფა ორ ოლქად - ლეჰ და კარგილი.

ამინდი ლეჰში, ლადახში.

ვინაიდან ლადახში ყოველ ზაფხულს ვმუშაობთ, ამინდის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია ჩვენთვის და ჩვენი მოგზაურებისთვის.
ჩვენ გირჩევთ უყუროთ ამინდის პროგნოზს ლეში ამ საიტებზე: ამინდი ლეშიან ამინდი ლეში (მეტეონის ამბები).

ლადახის ხეობის რუკა.

ლადახის კულტურასა და ბუნებას იმდენი საერთო აქვს ტიბეტთან, რომ მას ხშირად "პატარა ტიბეტს" უწოდებენ. ეს ტერიტორია პრაქტიკულად ბუდიზმის მეორე სახლია, რადგან ჩინეთის კულტურული რევოლუციის დროს თავად ტიბეტში განადგურდა ბუდისტური კულტურის ძეგლების უმეტესობა. გეოგრაფიულად, ტიბეტი და ლადახი იწყებენ გამოყოფას ნეპალის ქალაქ პულუს ჩრდილოეთით. შემდგომი განყოფილება მიემართება სამხრეთით, გადის რუტოგის აღმოსავლეთით ქედების მასიურ ლაბირინთში, რომელიც მთავრდება ლა მაიუმთან.

მდებარეობდა სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე და იყო დიდი აბრეშუმის გზის ნაწილი, ლადახი ხშირად თამაშობდა მნიშვნელოვან სტრატეგიულ როლს წარსულში. მას შემდეგ, რაც ჩინეთთან დასავლეთი საზღვრები დაიხურა, საერთაშორისო ვაჭრობა ამ მხარეში შემცირდა. დღეისათვის ლადახში ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიუჯეტის პუნქტი ტურიზმია. 1974 წლიდან ეს ტერიტორია ღიაა საზოგადოებისთვის. უცხოელი ტურისტებიდა ინდოეთის მთავრობა აქტიურად არის ჩართული რეგიონში ტურიზმის განვითარებაში. ლადახში ტურისტებისა და მოგზაურების კონცენტრაციის ადგილია მისი დედაქალაქი ლეჰ (ლეჰ).

ლადახი ინდოეთის უმაღლესი პლატოა. მისი სიმაღლის ცვლილებები არის 2750 მ ზღვის დონიდან კარგილში 7672 მ სასირ-კანგრიში. ლადახის ქედის ჩრდილოეთით ყარაკორუმის ძირამდე ვრცელდება მდინარეების ნაბრასა და შიოკის ნაყოფიერი ხეობები. მათ საერთო სახელი ნაბრა აქვთ. მასზე მისვლა შესაძლებელია ლეჰიდან კარდუნგ ლა უღელტეხილის გავლით (5600 მ). ეს საშვი ითვლება მსოფლიოში ყველაზე მაღალ საავტომობილო უღელტეხილად.

დიდ ჰიმალაის ქედსა და ზანსკარის ქედს შორის არის ტერიტორია, რომელსაც ზანსკარი ჰქვია. ის იმდენად მნიშვნელოვანი და ვრცელია, რომ ხშირად მისი სახელი ჟღერს მთელი ლადახის მთლიანობაში. ყველა მხრიდან მაღალი მთებით გარშემორტყმული ზანსკარი საუკუნეების მანძილზე მოწყვეტილი იყო ცივილიზაციას. სწორედ აქ შეიქმნა ისტორია. ამ ტერიტორიის მცხოვრებნი საკმაოდ დამოუკიდებლად არსებობდნენ როგორც ნაყოფიერი ხეობების, ისე ალპური საძოვრების არსებობის გამო. აქ მიედინება მდინარე ზანსკარი, რომელიც თავის სახელს ანიჭებს მთელ რეგიონს. იგი აგროვებს მისი რამდენიმე დიდი და მრავალი პატარა შენაკადის წყლებს ვიწრო და ღრმა ხეობატოვებს თავის ხეობას და ქვევით ლეხი ჩაედინება დიდი მდინარეინდ.

ზანსკარსა და ლადახს შორის კომუნიკაციის ერთადერთი გზა არის ბეჭედი გზა Penzi La უღელტეხილზე (4400 მ). ზანსკართან კომუნიკაციის უმეტესი ნაწილი ხორციელდება მრავალი საუკუნის განმავლობაში გაყვანილი ქარავნის ბილიკების გასწვრივ, რომლებიც მიდიან ლადახში, ლაჰოლსა და ჰიმალაის სამხრეთ-დასავლეთ მთისწინეთში.

ლადახის კლიმატი აერთიანებს როგორც არქტიკის, ისე უდაბნოს პირობებს. ამისათვის მას "ცივ უდაბნოს" უწოდებენ. ზამთარში აქ ტემპერატურა -40o-მდე ეცემა, ზაფხულში კი +35o-მდე ადის.

ლადახის ისტორია.

ლადახის ტერიტორიაზე პირველი ხალხი ნეოლითის ხანაში გაჩნდა. ამას მოწმობს მრავალი გამოქვაბულის მხატვრობა. ჰეროდოტეს, ნეარხუსის, მეგასთენესის, კლავდიუს პტოლემეოსისა და პლინიუს უფროსის ნაშრომებში ამ მიწების უძველესი მოსახლეობა მოხსენიებულია ინდოარიელების, მონებისა და დარდების შემადგენლობაში. ეს ხალხები მოხსენიებულია პურანას გეოგრაფიულ ნუსხებშიც. I საუკუნეში ახ. ლადახი კუშანის სამეფოს ნაწილი იყო და მე-8 საუკუნეში ახ.წ. იგი მოექცა ტიბეტის მმართველობის ქვეშ, გააფართოვა თავისი საკუთრება დასავლეთში. პარალელურად, ჩინეთის გავლენა ამ ტერიტორიებზე ცენტრალური აზიის გავლით ვრცელდებოდა.

VII საუკუნეში. ტიბეტის მმართველმა სონგცენ გამპომ ცოლად შეირთო ორი პრინცესა - ვენჩენგი (ჩინეთის იმპერატორის ტაიზონგის ქალიშვილი) და ბრკუტი (ნეპალის მეფის ამშუვარმანის ქალიშვილი). ორივე პრინცესა ბუდისტი იყო. მათ ტიბეტში ჩაიტანეს ბუდისტური ტექსტები და რელიგიური საგნები. მოგვიანებით პადმა სამბავამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ტიბეტში ბუდიზმის გავრცელებაში. დღეს მას ბუდასთან ერთად აქ პატივს სცემენ.

მაგრამ მე-9 საუკუნეში მეფე ლანგდარმამ მიატოვა ბუდიზმი, მიიღო ძველი ბონის რელიგია და აღადგინა ბონის სამღვდელოების ყველა პრივილეგია. ამრიგად, ორსაუკუნოვანი ბუდისტური სწავლების ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.

ტიბეტის იმპერიის დაშლის შემდეგ, 842 წელს, ლადახი დაიპყრო ტიბეტის მმართველი დინასტიის წარმომადგენელმა ნიმა-გონმა. მან დააარსა გუტის სამეფო დასავლეთ ტიბეტში და გახდა ლადახის დინასტიის დამაარსებელი.

მისი სიკვდილის შემდეგ სამეფო მის სამ ვაჟს შორის გაიყო ლადახის, ზანსკარ სპიტისა და პურანგ გუკის ნაწილებად.

პირველი ლადახიანი მეფეები თავიანთ რეგიონს მართავდნენ დედაქალაქ შეიდან, ხოლო სამეფოს ტერიტორია მოიცავდა მდინარე ინდის ხეობის ზემო რეგიონებს. ნიამა-გონის შვილიშვილის, ბერ-მეფის ხორეს მფარველობით, დასავლეთ ლადახში ბუდიზმის აღორძინება მოხდა. მეფე ხორეს მეორე რელიგიური სახელი იყო Lha-Lama Yeshe-O. მალე მან სამეფოზე ძალაუფლება თავის უმცროს ვაჟს სონნგეს გადასცა და ის თავის ორ უფროს ვაჟთან ერთად ბერი გახდა და შეუერთდა ბუდისტურ ორდენს.

მეფე ხორე მიხვდა, რომ საჭირო იყო რელიგიის აღორძინება ტიბეტში, რომელსაც სრული დაკნინება ემუქრებოდა. ამისთვის მას სჭირდებოდა დჰარმას მასწავლებლები და წმინდა ტექსტების კარგი მთარგმნელები. მისი ბრძანებით, ოცამდე უნარიანი ახალგაზრდა წავიდა ქაშმირში სანსკრიტის შესასწავლად, მაგრამ მხოლოდ ორი დაბრუნდა, დანარჩენი კი გზაში გარდაიცვალა. ერთ-ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც დაბრუნდა, იყო რინჩენ ზანპო, რომელიც გახდა გამოჩენილი ბუდისტი. სწორედ მასთან არის დაკავშირებული XI საუკუნით დათარიღებული ლადახის ყველაზე ადრეული მონასტრის ალჩის გამოჩენა. რინჩენ ზანპო იყო დიდი მეცნიერი, მხატვარი, რელიგიური მოღვაწე და მშენებელიც კი. ინდოელ პანდიტებთან ერთად იგი ეწეოდა მრავალი სანსკრიტის ტექსტის ტიბეტურ ენაზე თარგმნას. მათ შორის იყო აგრეთვე წმინდა მწერლობა კანჯური და ტანჯური.

რინჩენ ზანპომ გაავრცელა ბუდას სწავლებები, ააშენა ტაძრები, მონასტრები, სალოცავები და სტუპები მთელ ქვეყანაში. ლეგენდის თანახმად, მან მთელი ცხოვრების მანძილზე საფუძველი ჩაუყარა 108 მონასტერს.

XIII საუკუნეში. ისლამური დაპყრობის საფრთხე ეკიდა ლადახს და მის მთავრობას უხდებოდა ფოკუსირება ტიბეტზე რელიგიის საკითხებში.

მე-15 საუკუნისთვის ლადახი კვლავ ორ მმართველს შორის გაიყო. პირველმა მათგანმა, გრაგსპა ბუმ იდემ, დააარსა თავისი დედაქალაქი ლეჰში, ხოლო მისმა ძმამ გრაგსპა ბუმმა თინგიმოსგანგი თავის დედაქალაქად აქცია. მოგვიანებით ერთ-ერთი მათგანის, ბჰაგანის შვილიშვილი ზემო და ქვემო ლადახს ერთ სამეფოდ გააერთიანებდა და ნამგიალის დინასტიის დამაარსებელი გახდებოდა.

1600 წლამდე რეგულარულად ხორციელდებოდა მუსლიმთა თავდასხმები ლადახში, რამაც გამოიწვია მისი შინაგანი ძალების შესუსტება და მოსახლეობის დიდი ნაწილის ისლამზე მოქცევა.

მაგრამ ნამგიალის დინასტიის წარმომადგენლებმა შეძლეს გაუძლო თავდასხმებს ცენტრალური აზიიდან და გააფართოვეს თავიანთი სახელმწიფოს ტერიტორია აღმოსავლეთით ნეპალამდე.

ლადახის უდიდესი მმართველი იყო სინგე ნამგიალი. მან მოახერხა ზანსკარის, სპიტის, ასევე ნუბრას, დრასის, რუთოგის, გუგის სამეფოს, პურანგის, ზემო კინაურის, ზემო ლაჰაულის, პურიგის და ქვედა შიოკის ხეობის შემოერთება ლადახში.

მაგრამ რადგან ადვილი არ იყო ამხელა ტერიტორიის მართვა, დროთა განმავლობაში იმპერიამ დაცემა დაიწყო. დელეგს ნამგიალის მეფობის დროს მონღოლ-ტიბეტულმა რაზმებმა დაარბიეს ლადახის მიწები, რომელიც მიაღწია ბაზგოს, იმდროინდელ დედაქალაქს. ალყა გაგრძელდა დაახლოებით სამი წელი და ლადახის მთავრობა იძულებული გახდა დახმარებისთვის ქაშმირისკენ მიემართა. შედეგად, სასტიკი ბრძოლები დაიწყო ბაზგოში და მონღოლ-ტიბეტის ჯარები დამარცხდნენ. თინმოსგანგში გაწეული დახმარებისთვის ხელი მოეწერა სამმხრივ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ტიბეტის ლადახის საზღვრები. ეს საზღვრები დღესაც არსებობს. მხარეებმა ასევე მოაწერეს ხელი სავაჭრო შეთანხმებას. მან ნება დართო ლადახის მთავრობას გაეგზავნა ყოველწლიური ქარავნები ლასაში, რომელიც შეიცავდა ოქროს, ქსოვილებსა და ზაფრანს დალაი ლამას. ლასიდან მომავალმა ქარავნებმა ჩაი მიიტანეს ლეჰს. ასეთი გაცვლა მე-19 საუკუნემდე გაგრძელდა. რეგიონებს შორის პარტნიორობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო პაშმინის თხის მატყლი. ლადახმა მასზე მონოპოლია მიანიჭა კაშმირელ ვაჭრებს. ამ მატყლისგან ცხვირსახოცების და შალის წარმოება ძალიან განვითარებულ და მომგებიან ინდუსტრიად იქცა.

ნამგიალები მართავდნენ ლადახში 1834 წლამდე, სანამ დოგრიებმა, რომლებიც პენჯაბის სიქების სახელმწიფოს ნაწილი იყვნენ, დაიპყრეს იგი. ჯარებს ხელმძღვანელობდა რანჯიტ სინგჰი. ამას მოჰყვა ათწლეულის აჯანყება და აჯანყება, რის შედეგადაც ლეჰ შეთანხმების თანახმად, ლადახი ჯამუ და ქაშმირის შტატის ნაწილი გახდა. 1850-იანი წლებიდან ლადახი იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის ევროპული გავლენის ქვეშ, რომელიც აკონტროლებდა ჯამუს მიწებს. 1885 წელს ლადახის ცენტრში, ლეში, დაარსდა პროტესტანტული მორავიის ეკლესიის ადგილობრივი მისია.

1947 წელს ბრიტანული ინდოეთის დაყოფის დროს, ჰარი სინგჰ, ჯამუსა და ქაშმირის მმართველი, დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობდა, შეერთებოდა თუ არა პაკისტანს თუ ინდოეთს. შედეგად, ხელი მოეწერა შეთანხმებას სახელმწიფოს ინდოეთში შეერთების შესახებ. 1949 წელს ჩინეთმა ჩაკეტა საზღვარი ნუბრას ველსა და სინძიანს შორის. ამრიგად, უძველესი სავაჭრო გზა გადაიკეტა. 1955 წელს ჩინეთის ხელისუფლებამ დაიწყო სინძიანგისა და ტიბეტის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა. ასევე, ყარაკორუმის გზატკეცილი აშენდა პაკისტანისა და ტიბეტის ერთობლივი ძალების მიერ. ინდოეთმა, თავის მხრივ, სრინაგარისა და ლეის დამაკავშირებელი გზატკეცილი ააგო. ამრიგად, ამ ქალაქებს შორის გზა რვა დღიდან ორამდე შემცირდა.

ჯიმუსა და ქაშმირის შტატი, მის შემადგენელ ლადახთან ერთად, ყოველთვის იყო სხვადასხვა ტერიტორიული კონფლიქტის საგანი. ქაშმირის კონფლიქტი პაკისტანთან ტერიტორიული დავის შედეგია და 1999 წელს, კარგილის ომის დროს, აქ კინაღამ ატომური ომი დაიწყო. 1989 წელი მუსლიმებსა და ბუდისტებს შორის ფართომასშტაბიანი შეტაკებებით აღინიშნა.

1993 წელს, ლადახისთვის უფრო დიდი დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზნით, შეიქმნა ლადახის მთის განვითარების ავტონომიური საბჭო.

ლადახის მოსახლეობა.

ლადახი ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათად დასახლებული რაიონია. მისი მოსახლეობა დაახლოებით 260 ათასი ადამიანია და წარმოდგენილია როგორც ტიბეტური, ასევე ინდოევროპული წარმოშობის ხალხით. მათი უმეტესობა ბუდისტია, დანარჩენი - რამდენიმე გამონაკლისის გარდა - შიიტი მუსლიმები. ლადახის უმეტესობა ტიბეტელია, მონსი, დარდი, ბალტი. ნუბრუს, სურუს, კარგილას ხეობების ბალტის მჭიდრო ენობრივი კავშირი აქვთ ტიბეტელებთან და ახალ საუკუნემდე ტიბეტელები იყვნენ.

ზანსკარისა და ლეის რაიონში ლადახის უმეტესობა ტიბეტელი ბუდისტია, ხოლო კარგილები ძირითადად შიიტი მუსლიმები არიან. რამდენიმე ქაშმირი სუნიტია ლეჰში და პადუმში ზანსკარში, ხოლო რამდენიმე ასეული ნურბახშია მუსლიმი ბალტის სოფლებში. ქრისტიანობას აქ 40-ზე ნაკლები ლადახური ოჯახი იყენებს. იგი მათ მიერ იქნა მიღებული მე-19 საუკუნეში.

ასევე ამ ტერიტორიაზე არის მცირე რაოდენობით ინდუსები და სიქები, ასევე ბონის მიმდევრები.

ცოტა ხნის წინ რუშპუს პლატოზე გადავიდნენ მომთაბარე ტიბეტელები, რომლებიც 60-იანი წლების დასაწყისიდან გაიქცნენ ჩინელების მიერ ოკუპირებული ტიბეტიდან ინდურ ლადახში. აქედან დაახლოებით 2000 დასახლდა ლეში და სხვა ქალაქებში. ლეხის რაიონში 3500-მდე ლტოლვილი დასახლდა.

დრასსა და და-ხანუში დარდიული წარმოშობის ხალხები ჭარბობენ. ბროკპასები, ბუდიზმის მიმდევრები, რომლებმაც შეინარჩუნეს ძველი დარდიული ტრადიციები, ცხოვრობენ და-ხანუს მხარეში. დრასი ძირითადად მუსლიმია და ძლიერი ქაშმირული გავლენა აქვს.

2001 წლის აღწერის მიხედვით, რეგიონის მოსახლეობის 47,4% არის ბუდისტი, 45,9% მუსლიმი და 6,2% ინდუისტი. დანარჩენი 0,5% სხვა რელიგიის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუნაწილეს. ლეხისა და კარგილის რაიონებში მოსახლეობა თანაბრად არის განაწილებული, ლეის მოსახლეობა 77% ბუდისტია, ხოლო კარგილი 80% მუსლიმი.

ლადახელთა დაახლოებით 84% სოფლებში ცხოვრობს.

ამ მაღალმთიან რეგიონში პირველივე დასახლებულები იყვნენ მომთაბარეები ტიბეტის მთიანეთიდან. ისინი აქ მოვიდნენ თხის, ცხვრისა და იაკების ნახირით. მათ შთამომავლებს ჩანპა ჰქვია. ისინი კვლავ ცხოვრობენ ჩანგ ტანგის მხარეში. დღეს ესენი არიან რეგიონში რძის, კარაქის, ყველისა და ხორცის ძირითადი მომწოდებლები. მაგრამ მათი მთავარი შემოსავალი თხის თხელი ქურქით, ფაშმათი ვაჭრობაა. სწორედ მისგან ამზადებენ ქაშმირის ხეობებში ფაშმინას - შალებს, რომლებიც მთელ მსოფლიოშია ცნობილი.

მონსი შემდეგ დასახლდა ლადახში და გახდა მიწის მესაკუთრე. აქ ძალიან ცოტაა შემორჩენილი, მაგრამ ზოგიერთი მუსიკოსი და ხელოსანი დღეს საკუთარ თავს ნამდვილი მონსის შთამომავლებს უწოდებს.

შემდეგ კი ამ მიწებზე გამოჩნდნენ დარდები, რომლებიც დიდი არიელების შთამომავლებად ითვლებიან. ყველაზე სუფთა არიული რასის წარმომადგენლები დღეს ცხოვრობენ სამ სოფელში, პაკისტანთან საზღვართან ახლოს, ლამაიურუს ხეობაში, მდინარეების შიოკისა და ინდუსის შესართავთან, კარგილის ჩრდილო-აღმოსავლეთით - და, ხანუ და დურჩიკი. ამ დარდებს დროკ-პა ჰქვია. მათ აქვთ საკუთარი განსაკუთრებული კულტურა და საკუთარი ენა - გორს-სკატი, ანუ დარუ. მისი ფესვები სანსკრიტზე მიდის. და თუ თავად დროკ-პას ესმით ლადახიანების ენა, მაშინ ლადახიანებს არ ესმით ძღვენის ენა. დროკ-პა რელიგია თავისი ტრადიციებით ბონის რელიგიას წააგავს. დროკ-პა ტომის არიელები უნიკალურია როგორც რასობრივი, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. მონღოლოიდური ლადახიანებისგან განსხვავებით, მათ აქვთ წმინდა არიული გარეგნობა. მათი კურიოზული კულტურული მახასიათებელია ძროხის პროდუქტების სრული უარყოფა. ანუ მის ხორცს არათუ არ ჭამენ, არამედ რძეს, ყველს, ხაჭოს, იოგურტს კი არ ჭამენ. არიელთა სამოსი ასევე განსხვავდება დანარჩენი ლადახელთა სამოსისგან. როგორც მამაკაცები, ასევე ქალები ატარებენ თავსაბურავებს, რომლებიც მორთულია წითელი ველური მარწყვის ყვავილებით, ფიზალისით. ეს ყვავილი იცავს ბოროტი სულებისგან და მოაქვს სიმდიდრე. ხელოვნების ყველა ფორმაში drok-pas იყენებს სვასტიკისა და მზის სიმბოლოებს. მათი ნახვა შესაძლებელია სახლების დეკორაციებზე და საყოფაცხოვრებო ჭურჭელზე. ისინი ასევე იყენებენ ბევრ ასტრონომიულ და ბუნებრივ სიმბოლოს. დღეს მათი წარმომადგენლები 2 ათასამდე არიან.

სხვა დარდებს, რომლებმაც შეძლეს თავიანთი ტრადიციების შენარჩუნება, უწოდებენ ნარპას, რაც ლადახსა და ტიბეტურად „მომთაბარეს“ ნიშნავს. დრასში ცხოვრობენ მუსლიმი დარდები, რომლებმაც ისლამი მიიღეს დაახლოებით სამი საუკუნის წინ, ხოლო და და ხანუს დარდებმა მოახერხეს თავიანთი ტრადიციების შენარჩუნება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიიღეს ბუდიზმი.

დარდების კიდევ ერთი განშტოებაა შინა ხალხების წარმომადგენლები, მინარო (ანუ ბროკპა ლადახში) ეთნიკური ჯგუფი. ისინი ცხოვრობენ დაჰ ხანუს ხეობაში ლეის სამხრეთ-დასავლეთით (163 კმ). ითვლება, რომ მინარო ინდოევროპელების პირველი ტალღის შთამომავლები არიან, რომლებიც პირველად მოვიდნენ ჩილასიდან ქვეყნებში. ინდოეთის ჩრდილოეთით. მინაროს რელიგია არის ბონთან ახლოს მყოფი ანიმიზმი ბუდიზმის გავლენით. პაკისტანელი გილგიტების მსგავსად, მინარო საუბრობს შინა ენის არქაულ ფორმაზე. ესენი არიან ევროპული რასის წარმომადგენლები. მათი კულტურის თავისებურება ის არის, რომ რელიგიური მიზეზების გამო არ ჭამენ ფრინველს და რძეს, მაგრამ ძალიან უყვართ ცხვრის ხორცი. ბროკპას მაგიდაზე ცხვრის რაოდენობა ადამიანის კეთილდღეობის საზომია.

რეგიონის ძირითადი ენაა ლადახი, რომელიც ტიბეტური ენის განშტოებაა. ზოგიერთმა ლადახელმა ასევე იცის ჰინდი, ურდუ და ზოგჯერ ინგლისური. ლადახში ბევრი დიალექტია (ჩანგ-პა, პურიგ-პა, ზანსკარი), მაგრამ ყველა მათგანი გასაგებია.

ლადახის კულტურა.

საუკუნეების განმავლობაში, ტიბეტისა და ინდოეთის გავლენით, მისი არქიტექტურა ლადახში განვითარდა. სახლებისა და მონასტრების მშენებლობაში გამოიყენებოდა ხე, ქვა და მიწა. მაგრამ დღეს ლადახელები ურჩევნიათ კედლების თიხის უჯრები ქვებითა და გამოუწველი აგურით აავსონ.
ყოველი სოფლის ცენტრში არის მონასტერი, გომპა.
თარგმანში გომპა ჟღერს მედიტაციის ადგილად.
თითქმის ყველა გომპაში არის ბუდისტური ბორბლები დრაკონების გამოსახულებით. მონასტრების ირგვლივ ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ მრავალფერადი ლუნგტა დროშები. ტიბეტურიდან თარგმნილი, "lungta" ნიშნავს "ქარის ცხენებს". ითვლება, რომ ისინი, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული გამოსახულება, ავრცელებენ უბედურებებს, დაავადებებსა და უბედურებებს ქარზე და მოაქვთ იღბალი, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა.
უძველესი მონასტრებისა და უნიკალური ეროვნების გარდა, ლადახი ასევე ცნობილია თავისი რელიგიური ფესტივალებით.

ჰემისის მონასტერი ყოველწლიურად მასპინძლობს რიტუალურ ნიღბებში ცეკვის ფესტივალს, რომელიც ეძღვნება დიდი გურუ პადმასაბჰავას დაბადების დღეს. ასეთი ცეკვები ასახავს ბრძოლას კარგ და ცუდ ელემენტებს შორის. ცეკვების დროს ბერები ტამბურებსა და ფლეიტებს უკრავენ. ფესტივალი იმართება, მონასტრის მსახურთა გათვლებიდან გამომდინარე, ივნისში ან ივლისში. ეს დღესასწაული ყველაზე გრანდიოზულად აღინიშნება მაიმუნის ყოველ წელს აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით.

მსგავსი ბუდისტური ფესტივალები თითქმის ყოველთვიურად იმართება ლადახის სხვადასხვა მონასტერში. გარდა ამისა, რეგიონის ტურიზმის სამინისტრო ყოველ სექტემბერში ატარებს ლადახის ფესტივალს ლესა და ნაბრაში. მისი პროგრამა მოიცავს ტრადიციულ ნიღბიან ცეკვებს, მშვილდოსნობის შეჯიბრებებს, ასევე პოლოს, სიმღერას, მუსიკას და ცეკვას.

ლადახის მუსიკა ტიბეტის მსგავსია. ხშირად ისმის ბუდისტურ დღესასწაულებზე. რელიგიური გალობა ყველაზე ხშირად შესრულებულია ტიბეტურ და სანსკრიტზე.

დღესასწაულებზე ლადახელები ატარებენ თავიანთ ეროვნულ კოსტუმებს, საუკეთესო თავსაბურავს, მორთული ოქროთი, ვერცხლითა და ფირუზისფერით. ტიპიური ლადახის კოსტუმი შედგება კორდურო გონჩასგან, მორთული ჟილეტებისა და ქუდისგან.

ბუდისტური საიდუმლო-ფესტივალების კალენდარი ლადახის მონასტრებში.

ზამთარში ჰოკეი პოპულარულია ლადახში ადგილობრივ მოსახლეობაში. ასევე, ლადახელები სიამოვნებით თამაშობენ ბალტიდან ნასესხები კრიკეტის, პოლოს და მშვილდოსნობის თამაშს.

ლადახის სამზარეულო დიდად არ განსხვავდება ცენტრალური ტიბეტისგან. მისი მთავარი კერძებია ტუკპას ნუდის წვნიანი და ტიბეტელების დიეტის ძირითადი ნაწილი ცამპა. ცამპა ძირითადად ქერის ფქვილის ნამცხვრებია ტიბეტური ჩაით და იაკის კარაქით. თუმცა თავად ქერის ფქვილს აქაც უწოდებენ. ნამდვილი ლადახის კერძი - სკიუ - მაკარონი ფესვიანი ბოსტნეულით. დან ალკოჰოლური სასმელებიაქ პოპულარულია ჩანგა, რომელიც ქერისგან მზადდება. სწორედ მას იყენებენ ლადახები ყველაზე ხშირად დღესასწაულებზე. და, რა თქმა უნდა, დღეს ლადახელები იმპორტირებულ საკვებსაც მიირთმევენ.

ლადახის კულტურის განუყოფელი ნაწილია ქსოვა. აქ ქსოვენ ქალებიც და კაცებიც.

ადრე ლადხაში გავრცელებული ჩვეულება იყო ძმური (ძმური) ტიპის პოლიანდრია. ეს ჩვეულება საშუალებას აძლევდა ქალს ოჯახის ყველა ძმასთან ერთდროულად ყოფილიყო ცოლ-ქმრული ურთიერთობა. ასეთ ქორწინებაში დაბადებული ბავშვები ხანდაზმულობის მიხედვით საერთო და მემკვიდრეობით საკუთრებად ითვლებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ 1940 წელს ჯამუსა და ქაშმირის შტატის მთავრობამ აკრძალა ქორწინების ეს ფორმა, ლადახის ზოგიერთ ოჯახში პოლიანდრია კვლავ პრაქტიკულია.

ასევე საინტერესოა ლადახის ოჯახის კიდევ ერთი ჩვეულება, ხანგ-ბუ (ითარგმნება როგორც "პატარა სახლი"). მისი თქმით, როდესაც ოჯახში უფროსი ვაჟი გაიზრდება და შეძლებს ოჯახზე პასუხისმგებლობის აღებას, ოჯახის მამამ, თან წაიღოს მხოლოდ ცხოვრებისთვის საჭირო ნივთები, ცალკე სახლში გადავიდეს.

ადგილობრივ მოსახლეობას ასევე აქვს ტრადიცია, რომ ერთ-ერთი ვაჟი ბერად გაგზავნონ. ამიტომ, მონასტრებში ყოველთვის საკმარისი მსახურია.

ლადახ, რომელსაც ასევე უწოდებენ პატარა ტიბეტს, კულტურის მსგავსების გამო, რელიეფი,გეოგრაფიული და რელიგიური მახასიათებლები. ლადახი მდებარეობს ინდოეთის ჩრდილოეთით, ქაშმირისა და ჯამუს შტატებში, ჩრდილოეთიდან მას აკრავს კუნლუნის მთები, სამხრეთიდან კი ჰიმალაი. ლადახი არ არის ტიპიური ინდოეთი, ბევრი ღარიბი ხალხით, მათხოვრებით, ჭუჭყით და მრავალფეროვანი ტაძრებით. ჩნდება საინტერესო კითხვა - რატომ არ არიან ღარიბები ლადახში? რომ ისინი ცხოვრობენ უფრო მდიდრულად, ვიდრე ინდოეთის სხვა რეგიონები, ნამდვილად არა მდიდრები. ფაქტია, რომ ზაფხულშიც კი ლადახში ღამით ცივა და ამიტომ აქ მათხოვრობითი ცხოვრების წესის გატარება უბრალოდ შეუძლებელია. ისე, შედეგად, ღარიბებისა და ღარიბების არარსებობა. ლადახი ძირითადად ბუდისტია, თუმცა მუსლიმები ბევრია, აქ მათხოვრებს ვერ ნახავთ და ყოველ ჯერზე განსაკუთრებულად არ შეგაწუხებთ.

ლეჰი ლადახის დედაქალაქია, უფროსი ადმინისტრაციული და კულტურული ქალაქირეგიონი. ზღვის დონიდან 3500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს, ზოგადად, თავად ლადახი მაღალმთიანი რეგიონია, ყველაზე დაბალი წერტილი 3000 მეტრზეა. ასე რომ, როდესაც დაგეგმავთ თქვენს ტურები ლეში (ლადახში)აკლიმატიზაციის მომენტის გათვალისწინებით, ექსპერტები გვირჩევენ რამდენიმე დღის გატარებას სასტუმროებში, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ლეში თვითმფრინავით ჩავიდა. გექნებათ თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, სისუსტე, გულისრევა და შესაძლოა ღებინება. ეს ყველას ეხება, მაგრამ მაღალმთიანეთში ინდივიდუალური რეაქციის გამო ტკივილის ინტენსივობა ყველასთვის განსხვავებული იქნება.

სეზონი ლადახშიივნისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე.

ლეჰის (ლადახკის) მიღწევა შესაძლებელია სამი გზით:

1) თვითმფრინავი. თვითმფრინავები ლეში დაფრინავენ დელიდან და სხვა მთავარი ქალაქებიინდოეთი. ბილეთები ერთი მიმართულებით 100 დოლარიდან ღირს, მაგრამ სეზონიდან გამომდინარე, ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს 200-250 დოლარამდე ცალმხრივი ბილეთისთვის. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თვითმფრინავების თარიღებისა და დროის გადატანა შესაძლებელია ამინდის პირობების გამო, უბრალოდ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის ინდოეთი.

2) გზა სრინაგარი - კარგილი - ლეჰ, ასევე ჯიპით უკან საშუალოდ 10-14 საათი სჭირდება, ვისაც განსაკუთრებული ექსტრემის სწყურია, შეგიძლიათ ავტობუსი სცადოთ. ჯიპში ჯდომის ღირებულება 1000 მანეთი, ცალმხრივი, გზა შედარებით კარგ მდგომარეობაშია.

3) ლადახში მისასვლელი მესამე და ყველაზე ექსტრემალური გზაა მანალი - ლეჰ გზა, მანალი - ლეის გზა, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთის გზა, გადის ზღვის დონიდან 3500 - 5600 მეტრზე. აქ ჩვეულებრივი სიტუაციაა ალპურ უდაბნოში რამდენიმე დღით გაჭედვა, უსიცოცხლო და ველური, ის მოგზაურები, რომლებიც აირჩევენ ამ ვარიანტს, უნდა მოემზადონ ასეთი სიურპრიზისთვის, ადგილობრივებისთვის, ეს საერთოდ არ არის სიურპრიზი. . ბილეთის ფასი 1500 მანეთია, მგზავრობას 18-24 საათი სჭირდება, თუ ყველაფერი კარგადაა, შემდეგ კი შეგიძლიათ ფანტაზირება.

ატრაქციონები Leh, Ladakh

ლადახის ატრაქციონები:

უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ლეჰი, თავისი ღირსშესანიშნაობებით, ქალაქი შედარებით პატარაა, მაგრამ ძალიან თავისებური, კარგად შეეფერება ტურისტებს. აქ ნახავთ უამრავ მინი-სასტუმროს, სასტუმროს, ჰოსტელს, კაფეს, რესტორანს, სადაც შეგიძლიათ მიირთვათ შედარებით იაფფასიანი ეროვნული ტიბეტური სამზარეულო, მაღაზიები და სუვენირების მაღაზიები, ინტერნეტ კაფეები, ასევე აქვთ შესაძლებლობა დარეკონ საზღვარგარეთ. ასევე ლეხის ქუჩებში არის მრავალი ტურისტული კომპანია, რომლებიც გთავაზობთ ყველა სახის ტურს ლადახში, რამდენიმე საათიდან ტრასებზე 6-8 დღის განმავლობაში, ასევე ტურისტული კომპანიებიშეგიძლიათ იქირაოთ ველოსიპედები, მოტოციკლები.

ლეის ატრაქციონები:ლეში არის რამდენიმე ბუდისტური ტაძარი, ასევე საინტერესო იქნება ლეჰის მწვანე ზონაში გასეირნება, სადაც ძალიან უჩვეულოა ბევრი ნაკადულის და მწვანე ხის ნახვა. ტერიტორია მკვეთრად განსხვავდება ლეხის სხვა უბნებთან, სადაც ხალხი ცხოვრობს ქვებში და პრაქტიკულად არ არის ხეები, როგორც ჩანს, ეს არ არის ჩვეულებრივი საცხოვრებელი ფართი, არამედ გეტო.ლადახის მთავარი ღირსშესანიშნაობები ლეის გარეთ მდებარეობს. მათ შორის აღსანიშნავია:

ლადახი არის რეგიონი ინდოეთის ყველაზე ჩრდილოეთ შტატში, ჯამუსა და ქაშმირში. ლადახი ინდოეთის უმაღლესი პლატოა, სიმაღლის სხვაობა არის 2750 მეტრიდან კარგილში 7672 მეტრამდე სასირ კანგრიში. იგი მდებარეობს ორი მთის – ყარაკორამის და დიდი ჰიმალაის საზღვარზე, ასევე მას კვეთს ორი მთა – ლადახისა და ზანსკარის ქედები. რეგიონი დასახლებულია ინდოევროპელებით, ტიბეტელებით; ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად დასახლებული რეგიონია.

სტატია: ლადახ

ლადახის მიწა იდუმალი და საიდუმლოებით სავსეა. ტიბეტთან ბუნებისა და კულტურის მსგავსების გამო ლადახს ზოგჯერ „პატარა ტიბეტს“ უწოდებენ.
ცნობილია, რომ ლადახის ტერიტორია დასახლებული იყო ჯერ კიდევ ნეოლითის ხანიდან, ამას ადასტურებს მრავალი აღმოჩენა, ასევე გამოქვაბულის ნახატები. მე-2 საუკუნეში აქ გავრცელდა ბუდიზმი. VIII საუკუნიდან ლადახი ტიბეტის გავლენის სფეროში მოექცა. მე-13 საუკუნეში, ისლამური დაპყრობის საფრთხის წინაშე, ლადახმა აირჩია ტიბეტი, როგორც რელიგიური დასაყრდენი, მაგრამ 1600 წლამდე მუსლიმები რეგულარულად ესხმოდნენ თავს ლადახს - ამიტომ გამოჩნდა ისლამური მოსახლეობის ნაწილი. ლადახის ისტორიას ასევე ახსოვს მე-17 საუკუნეში ბუტანთან მოკავშირეობა ტიბეტის წინააღმდეგ და თემისგამის სამშვიდობო ხელშეკრულება ლადახსა და ტიბეტს შორის; და ნამგიალის დინასტია. 1947 წელს, ბრიტანული ინდოეთის გაყოფის დროს, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ტერიტორიის ინდოეთთან შეერთების შესახებ.
წარსულში ეს ტერიტორია სტრატეგიულად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, მდებარეობდა სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე. აქ გადიოდა აბრეშუმის დიდი გზაც. თუმცა, ეკონომიკა შეარყია ჩინეთის დასავლეთის საზღვრების დახურვით. დღეს რეგიონისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ტურიზმია; ინდოეთის ხელისუფლება აქტიურად ავითარებს ამ კონკრეტულ სფეროს.
დღეისათვის სწორედ ლადახი გახდა ლამაიზმის მეორე სამშობლო, ბუდიზმის ერთ-ერთი განშტოება. ეს მოხდა იმის გამო, რომ ტიბეტმა, რომელიც დაეცა ჩინეთის ექსპანსიის ქვეშ 50-იან წლებში, დაკარგა ბუდიზმის უნიკალური ძეგლების უმეტესი ნაწილი.
ზოგადად, რეგიონის კულტურა პირველ რიგში ასოცირდება არქიტექტურასთან, რაზეც დიდი გავლენა იქონია იგივე ტიბეტის არქიტექტურამ; თუმცა დიდია ინდური გავლენაც. აქ მრავალი მონასტერია აღმართული, რომელთა მდებარეობა მეტად უჩვეულოა - რაფებზე მაღალი მთები, ხეობების კიდეებზე. ლადახის მონასტრებს უწოდებენ "გომპას", რაც შეიძლება ითარგმნოს როგორც "უკაცრიელი, განმარტოებული ადგილი". გომპა ნებისმიერი სოფლის შეუცვლელი ცენტრია. მაცხოვრებლების უძველესი ტრადიცია მონასტერში ერთი ვაჟის გაგზავნის შესახებ უზრუნველყოფს მონასტრების რაოდენობას.
არქიტექტურის გარდა, ლადახი ცნობილია და მიმზიდველია ტურისტებისთვის ტრადიციული რელიგიური ფესტივალებით. მაგალითად, ჰემისის მონასტერი არის ნიღბიანი ჭიანჭველების ყოველწლიური ფესტივალის ადგილი.
უმეტესობა Დიდი ქალაქილადახ - ლეჰ (ლეჰ). ლადახში ძირითადად ბუდისტები არიან, დანარჩენები შიიტები.
ყველაზე მეტად ამას ამბობენ საუკეთესო დროდედამიწის ამ კუთხის მონახულება - ტრადიციული ნიღბიანი ცეკვის ფესტივალი; მაშინ ლადახი ავლენს მთელ თავის მაგიას. ქუჩებში ბრწყინავს მბზინავი სამკაულებითა და ფერადი თავსაბურავებით გამოწყობილი ხალხი. ეგზოტიკური ბერები ფერადი ნიღბებით ცეკვავენ ფლეიტებისა და საყვირების წარმოუდგენელ რიტმზე. ლადახის საოცარი ლეგენდები ცეკვით არის მოთხრობილი. უძველესი მონასტრები მორთულია ფერადი დროშებითა და დროშებით. ყველგან იმართება შეჯიბრებები მშვილდოსნობაში და პოლოში. ჰაერში დგას ლადახის უნიკალური სამზარეულოს უნიკალური სუნი.
ხელნაკეთი ნივთები და ჭეშმარიტი ანტიკვარიატი თვალისმომჭრელია.
თიქსის მონასტერი, შანტი სტუპა, ნაროპას მღვიმე, ალჩის მონასტერი, სოფელი ნიმუ და რეგიონის მრავალი სხვა ღირსშესანიშნაობა მუდმივ ინტერესს იწვევს. უზარმაზარი თანხატურისტები.