Kje se nahaja otok Svalbard? Kdo je lastnik otoka Svalbard

Svalbard, znan tudi kot Svalbard, je polarni arhipelag, ki se nahaja v Arktičnem oceanu na razdalji 1050 km od Severnega tečaja, najsevernejšega dela Kraljevine Norveške. Tukaj je najsevernejše celoletno naselje na Zemlji (2200 ljudi).

Sprehodili se bomo po polarnem arhipelagu Svalbard.

1. Sončni zahod na ledeniku Kongsfjord, Svalbard, Norveška, 9. 4. 2015. Na splošno najbolj visoka točka otoki - Mount Newton (1712 m) na zahodnem Svalbardu. (Foto Jens Büttner | dpa | Corbis):

3. Svalbardski severni jeleni je najmanjša izmed vrst severnih jelenov. (Foto Paul Souders | Corbis):

4. Barvite hiše v Longyearbyenu – najsevernejšem naselju na svetu z več kot tisoč prebivalci. (Foto Chris Jackson):

5. Sončev mrk v Longyearbyenu, Svalbard, 20. marca 2015. (Foto Jon Olav Nesvold | NTB scanpix | Reuters):

6. Pomemben po arktičnih standardih gospodarsko dejavnost na otočju poleg Norveške, glede na poseben status otočja, izvaja le Rusija, ki ima na otoku Zahodni Svalbard rusko naselje – vas Barentsburg, pa tudi zapuščeni vasi Piramida in Grumant.

In tukaj je ruska straža v bližini zapuščene rudarske vasi Piramida. Vasica je ime dobila zaradi piramidalne oblike gore, ob vznožju katere temelji na obalah zalivov Petunia in Mimer. Vas se nahaja na razdalji približno 120 km od Barentsburga. Teren na območju piramide - gore, doline, ledeniki. Nasproti piramide je velik ledenik Nordenskiöld, katerega ogromni bloki, ki lebdijo nad vodo, se občasno z ropotom odlomijo in začnejo svojo pot v obliki ledenih gora. (Foto Dominique Faget):

Od začetka 20. stoletja je premogovništvo postalo osnova gospodarstva na Svalbardu. Hkrati imajo lokalni premogovni sloji praviloma dostop neposredno s pobočja gora, številni kraji pojavljanja premoga pa so vidni s prostim očesom. (Foto Michael Narten | dpa | Corbis):

8. Dedek Lenin v zapuščeni ruski vasi Piramida na Svalbardu, 19. julij 2015. (Foto Dominique Faget):

9. Čudovit ledenik Kronebrin, ki se nahaja na zahodnem delu otoka Zahodni Svalbard (arhipelag Spitsbergen). (Foto Dominique Faget):

10. Na polarnem arhipelagu Svalbard so polarne lisice dveh vrst (navadna in modra). Poskusi preselitve drugih kopenskih sesalcev na otočje, zlasti polarnih zajcev in mošusnih bikov z Grenlandije, so bili neuspešni. (Foto Paul Souders):

11. Na Svalbardu živi okoli 90 vrst ptic, od tega jih 36 stalno gnezdi na otočju.

To je Medvedji otok v zahodnem delu Barentsovega morja, južno od otoka Zahodni Svalbard. Pripada Norveški, vendar ima tako kot celotno otočje Svalbard, katerega južni del je Medvedji otok, poseben status znotraj kraljestva (Foto Michael Nolan | Robert Harding | Corbis):

12. Naloženi ostanki kita na zahodni obali Svalbarda, 3. avgusta 2013. (Foto Juan-Carlos Muñoz | Biosphoto | Corbis):

13. Vlak za premog. Na otokih sta dva uradna jezika - norveški in ruski; ruski državljani ne potrebujejo vizuma za obisk otočja. (Foto David Lomax | Robert Harding):

14. Lokalni prebivalec - mrož. (Fotografija Stevena Kazlowskega | Nature Picture Library | Corbis):

15. Ledenik Nordenskiöld. Tako zaliv kot ledenik sta poimenovana po Adolfu Eriku Nordenskiöldu, švedskem geologu, raziskovalcu in navigatorju. Znan je po tem, da je prvi potoval po Severni morski poti od Atlantika do Tihi ocean nazaj v letih 1878-1879. (Foto Dominique Faget):

16. Radovedni beli medved. (Fotografija Michaela S. Nolana | Robert Harding | Corbis):

Svalbard je stičišče hladnega polarnega zraka z mehkim in vlažnim morskim zrakom z juga. To ustvarja območja nizkega tlaka in prispeva k ekstremnim vremenskim spremembam in močnim sunkom vetra, zlasti pozimi. Pozimi na otočju piha močan veter 17 % časa. (Foto Chris Jackson):

18. Spoznajte Svetovni semenski trezor na Svalbardu, tako imenovani "Sodni trezor". To je skladiščni predor na otoku Svalbard, kjer so vzorci semen glavnih poljščin postavljeni za varno shranjevanje.

Svetovna semenska banka za sadilni material je bila ustanovljena leta 2006 pod okriljem ZN, da bi ohranila sadilni material vseh kmetijskih rastlin, ki obstajajo na svetu. Projekt je financirala Norveška in je stal 9 milijonov dolarjev. Vsaka država je v tej banki rastlin prejela svoj predelek. Naloga takega skladišča semen je preprečiti njihovo uničenje zaradi morebitnih globalnih katastrof, kot so padec asteroida, jedrska vojna ali globalno segrevanje. V notranjosti je dovolj prostora za 4,5 milijona vzorcev semen. (Foto John McConnico):

19. Radar evropskega sistema za raziskave nekoherentnega sipanja. (Foto Anna Filipova | Reuters):

20. Isfjorden je drugi najdaljši fjord v norveškem arhipelagu Svalbard. Leži na zahodni strani Svalbarda, otoka v Arktičnem oceanu na pol poti med Norveško in Severnim polom in največjega na otočju. (Fotografija Juan-Carlos Muñoz | Biosphoto | Corbis):

21. Tretji sesalec na otokih je poleg svalbardskih severnih jelenov in arktične lisice polarni medved.

22. Rusko naselje Barentsburg je drugo največje naselje na otočju Svalbard - 435 prebivalcev. Barentsburg je dobil ime v čast nizozemskega navigatorja Willema Barentsa, ki je obiskal Svalbard v letih 1596-1597. Trenutno je Rusija edina država, razen Norveške, ki ohranja svojo gospodarsko prisotnost na Svalbardu. Konzulat v Barentsburgu Ruska federacija. (Fotografija Svalbardposten):

23. Stara lesena ladja. (Fotografija Ho New | Reuters):

24. Znak, ki opozarja na nevarnost srečanja s polarnimi medvedi. (Foto John McConnico):

25. In ta nevarnost je resnična. Res je, da imajo polarni medvedi za večerjo raje harfe. (Fotografija Peer von Wahl | NIS | Minden Pictures | Corbis):

Otok Spitsbergen je posebno ozemlje, neživa polarna puščava z ledeniki, mrzlimi temnimi oceanskimi vodami in mrtvimi gorami, ki spominjajo na zobe morskega psa. Prav na Svalbardu je pravljičar Andersen določil posest snežne kraljice. Obstaja samo mraz in večnost. Otok Spitsbergen je posebno ozemlje, neživa polarna puščava z ledeniki, mrzlimi temnimi oceanskimi vodami in mrtvimi gorami, ki spominjajo na zobe morskega psa. Prav na Svalbardu je pravljičar Andersen dodelil posest snežni kraljici. Obstaja samo mraz in večnost. Ob pogledu na zapuščene obale Svalbarda je težko razumeti, kaj privlači ljudi v to negostoljubno hladno deželo. Najverjetneje to ni denar, tukaj živijo ljudje, okuženi s polarno mrzlico, svoboda od ljudi in skrbi. Tu se še posebej začutiš, da nisi samo človek - si večnost.

Formalno otočje Svalbard pripada Norveški in po svojem pravnem statusu obstaja po norveških zakonih, vendar pa lahko v skladu z družbeno pogodbo približno 50 držav ustanovi svoje vasi na otoku, lovi ribe in koplje premog. Trenutno so na Svalbardu tri norveška naselja, ena poljska postaja in tri ruska naselja, od katerih je ena aktivna, dve pa zapuščeni. Zato je težko natančno reči, kateri državi pravzaprav pripada otočje Svalbard.

Na Svalbardu je veliko severnih zapisov: najsevernejša univerza, kulturno središče, cerkev. Tudi glavno mesto Svalbarda, mesto Longyearbyen, je po Wikipediji najsevernejše naselje na svetu z več kot tisoč prebivalci.

Če vam je všeč originalni porcelan, vas bodo morda zanimale jedi iz limonske trave. Seveda limonske trave ne moremo uvrstiti med vitalne kuhinjske pripomočke, a v tako elegantni posodi lahko narezana limona zdrži teden dni kar na kuhinjski mizi.

Pred štiristo leti je tam kipelo življenje. Dva najbolj "dovzetna" naroda v Evropi - Britanci in Nizozemci sta si razdelila sfere vpliva na arhipelagu. A če smo bolj natančni, je bila cela mednarodna. Po vodah Svalbarda so križarile ladje iz Francije, Španije, Danske, Švedske, nemških držav, da ne omenjamo Norvežanov in Pomorjev.

Včasih je bilo štiristo ladij hkrati v vodah arhipelaga. Vprašanje je, kaj so potrebovali v tem od Boga zapuščenem kraju? Mast je kitovo olje, ki je od začetka 17. stoletja postalo eno najbolj iskanih dobrin v Evropi. Salo je bilo pravzaprav takratno olje. Skoraj vse do konca 19. stoletja je bil glavni svetlobni material za svetilke, ko ga je nadomestil petrolej.

Bogati Evropejci so opustili vnetljive voščene sveče in prešli na bolj "napredne" svetilke v tehnološkem smislu. Presenetljivo je to dejstvo zagotovo vplivalo na njihov način življenja.

Zahvaljujoč maščobi, ki so jo izkopali na daljni Arktiki, so Evropejci začeli hoditi pozneje, več brati in, kar je najpomembneje, več delati, saj je bila razsvetljava v artelah s kitovim oljem cenejša od "voščene" razsvetljave. Zanimivo je, da je bilo širjenje loja v Evropi, ki je bila eden glavnih izvoznikov voska, za moskovsko državo izjemno nedonosno.

Topilnica kitovega olja na Svalbardu / Cornelis de Man

Vendar pa je bilo v Rusiji takrat malo uradnikov, ki bi lahko razmišljali v smislu globalne gospodarske strategije. Vse se je začelo z Willemom Barentsom, ki je poleti 1596 odkril kamnito obalo v arktičnih vodah in jo poimenoval Svalbard ("ostre gore").

Potem so nizozemski mornarji menili, da je dežela del Grenlandije, zato niso trdili, da je "velika geografsko odkritje". Verjetno bi ime "Spitsbergen" "zaspalo" v ladijskem dnevniku Barentsa, če Nizozemci v obalnih vodah ne bi našli ogromne jate glendskih kitov. Šlo je za milijardo dolarjev odkritja in evo zakaj.

Kitolov v Evropi je do takrat cvetel v Biskajskem zalivu. Za glavne kitolovce Evrope so veljali Baski, ki so se v zgodnjem srednjem veku naučili rokovati s harpuno. Ko je v drugi polovici 16. stoletja v Evropi pridobilo veliko povpraševanje po kitovem olju, se je biskajski lov na kite spremenil v množično iztrebljanje.

Posledično je bila v nekaj desetletjih populacija teh morskih sesalcev na robu izumrtja. In tako Barents odkrije novo bogato »depozito«. Ko so se vrnili v domovino, brez tragične smrti Willema Barentsa, so člani odprave našli investitorje in čez nekaj časa se je prva nizozemska kitolovska odprava odpravila v vode Arktike.

Medtem ko so Nizozemci zbirali odpravo, so Britanci odkrili Svalbard. Leta 1607 je otočje razmišljal Henry Hudson, ki je takrat delal za Britansko moskovsko družbo (Moskovska družba), ki je od ruskih monarhov prejela monopol na trgovino z Rusijo. Hudson je opazil tudi veliko populacijo kitov v obalnih vodah, o čemer je poročal ob vrnitvi v Britanijo.

In po 3 letih je drugi uslužbenec Muscovy Company, kapitan John Poole, opazil "neverjetno številčnost kitov" v vodah Svalbarda. Zaznavši rudnik zlata, je britanska korporacija z ruskim imenom leta 1611 poslala prvo kitolovsko odpravo, okrepljeno z baskovskimi harpuni. Vendar sta se strmoglavili dve ladji.

Toda angleški "Moskovčani" niso obupali in naslednje leto je bila organizirana nova odprava na Svalbard. In tam je britanske mornarje čakalo presenečenje: v vodah arhipelaga so srečali nizozemske in francoske kitolovske ladje.

Leta 1613 se je Moskovska družba odločila, da enkrat za vselej konča tekmovanje, tako da na obalo Svalbarda pošlje 7 vojaških ladij, ki so razpršile več deset nizozemskih, španskih in francoskih ladij. To je privedlo do mednarodnega političnega konflikta.

Nizozemci, Španci, Francozi so vztrajali, da so vode Svalbarda (vsi udeleženci so ga imenovali Grenlandija) nevtralne vode, Britanci pa nimajo pravice do monopola. Poleg tega so predstavniki Nizozemske celo razglasili svojo prednost, saj je bil Barents tisti, ki je odkril Svalbard.

Predstavniki Muscovy Company so po drugi strani trdili, da so prejeli izključne pravice od "moskovskega suverena". Recimo, od konca 15. stoletja ta zemlja pripada Rusom, ki so tam celo organizirali naselja.

Dejansko obstaja pismo nemškega geografa Hieronymusa Müntzerja portugalskemu kralju Juanu II, napisano konec 15. stoletja, ki se nanaša na nedavno odkriti otok Grumland (kot so ruski obalni prebivalci imenovali Svalbard), ki je del posesti velikega moskovskega kneza.

Danski admiral Severin Norby, ki je obiskal Moskvo v letih 1525 in 1528, je poročal kralju Christianu II o Grumlandu, ki pripada Vasiliju III. Toda v spor se je pridružil kralj Danske in Norveške Christian IV., ki je verjel, da ta arktična ozemlja stoletja pripadajo Norvežanom in se imenujejo Svalbard.

Kot argument je bil naveden izvleček iz stare norveške kronike, da so skandinavski mornarji leta 1194 odkrili deželo nedaleč od Islandije, ki so jo poimenovali "Svalbard" ("hladne obale"). V 20. stoletju so raziskovalci to dejstvo dvomili.

Morda je nekdo ob koncu 12. stoletja odplul z Islandije in naletel na kakšne »hladne obale«, najverjetneje pa so pogumni mornarji takrat imenovali Svalbard območje na vzhodu Grenlandije ali otok Jan Mayen, ki s Svalbardom nima nobene zveze.

Ni znano, ali so Britanci verjeli v norveško legendo, vendar so leta 1614 monarhu dansko-norveške države ponudili nakup monopola na otoku. Christian IV je ponudbo zavrnil in leta 1615 so 3 skandinavski bojevniki pristali na Spitsbergenu, da bi pobrali davek od mednarodnih kitolovcev, ki so se tam naselili. Res je, delavci na harpuni so Norvežane poslali domov.

Do takrat se je nizozemska kitolovska družba Severne Grenlandije z britanskimi "Moskovčani" dogovorila o razdelitvi otočja na dve vplivni sferi. Nepomembni »kosi« so prišli tudi Francozom in Dancem. Nizozemci so se z največjo intenzivnostjo lotili razvoja Svalbarda. Kmalu je na otoku Amsterdam zraslo naselje kitolovcev Smeerenburg, kjer je v sezoni delalo do 200 ljudi.

Britanci so obvladovali bolj počasi, nato pa je moskovsko podjetje padlo v težko finančno situacijo, kar je Nizozemcem omogočilo, da so dejansko vzpostavili monopol nad ribolovom. Potem ko je car Aleksej Mihajlovič "Moskovčanom" odvzel vse privilegije v Rusiji, je na otočju ostalo le nekaj Angležev. No, potem je bilo kitov konec, z njimi pa so izginili tudi Britanci in Nizozemci.

Otočje je propadlo. Kaj pa Pomorji? Kje so bili ves ta čas Grumantovi odkritelji? Mornarji ruskega severa so bili vedno tam. Na primer, v skoraj vseh arktičnih odpravah Moskovske družbe je bil vedno ruski vodnik, pilot ali, kot so ga poimenovali sami Pomorji, "vodja ladje". Po Britanci so Pomorje začeli najemati Nizozemci, Francozi in Danci.

Poleg tega so vsako leto pomorski lovci hodili na otočje ubijat mrože in tjulnje, saj Pomorji niso bili zainteresirani za kitolov. In ruski mornarji so na otočju postavili tudi svoje znamenite navigacijske lesene križe, po katerih so vsi vodili.

V tistih časih je bil prav pomeranski križ nekakšen označevalec, da je "Grumant ruska dežela, vi, kitolovci in vešči trgovci z maslom, pa ste le gostje." Zanimanje za otočje je dobilo novo smer, ko je leta 1800 kapitan ribiškega plovila Søren Zachariassen, ki se je vračal s plovbe, pripeljal premog najvišje kakovosti iz regije Isfjord.

Postalo je jasno, da ima Svalbard lahko ogromne zaloge visokokaloričnih premogov. Nato so se za otočje začeli boriti Švedi, Norvežani, Američani in Rusi. Aktivno rudarjenje "črnega zlata" je bilo predstavljeno kot zakonita pravica do lastništva ozemlja.

Kitolovska ladja, Svalbard, 1905

Rusija je, da bi utrdila svojo prisotnost na Arktiki, začrtala naslednji mehanizem: najprej razširiti gospodarsko dejavnost, jo podpreti z znanstveno študijo zanimive regije in šele nato sprejeti politične ukrepe. In ko je leta 1871 švedsko-norveška vlada želela monopol na otočju, je Rusija nedvoumno odgovorila proti temu.

Ministrstvo za zunanje zadeve Rusije se je ves čas držalo tega temeljnega stališča glede vprašanja lastništva Svalbarda: »Otok ne more biti predmet izključne lastnine nobene države, državljani in podjetja vseh držav pa imajo tukaj enake pravice v družbenih razmerah. gospodarske in znanstvene dejavnosti, ki morajo biti izključno mirne narave«.

Rusija je začela aktivno braniti svoje pravice do Svalbarda šele leta 1905. Nato se je rusko zunanje ministrstvo odločilo "organizirati nekakšno rusko podjetje na arhipelagu, ki formalno ni v lasti države, ki bi prikazalo naše delovanje na Svalbardu in pomagalo ruski vladi braniti našo starodavno pravico do tega ozemlja."

V ta namen je bila organizirana odprava, ki jo je vodil raziskovalec Arktike Vladimir Rusanov. Leta 1912 je odkril številna nahajališča premoga, ki so kasneje pomagala zaščititi ruske interese na otočju. Posledično so na mednarodnih srečanjih tri države vedno priznavale prednostne pravice Svalbardu - Rusija, Norveška in Švedska.

Prva svetovna vojna in oktobrska revolucija leta 1917 sta Rusijo izključili iz boja za posest otokov. Norveška je izkoristila »zaposlenost« svojega glavnega tekmeca, da bi dosegla suverenost nad Svalbardom.

9. februarja 1920 so v Parizu Velika Britanija, Danska, Italija, Nizozemska, Norveška, ZDA, Francija, Švedska in Japonska podpisale Svalbardsko pogodbo ali Svalbardsko pogodbo, s katero so nadzor nad otočjem prenesli na Norveško.

Kljub temu, da je bila Rusija ob podpisu Pariške pogodbe v stanju državljanska vojna 10. člen je posebej določal možnost, da se Rusija pridruži sporazumu: "V pričakovanju, da bo priznanje visokih pogodbenic ruske vlade Rusiji omogočilo pristop k tej pogodbi, bodo ruski državljani in družbe uživali enake pravice kot državljani visoke pogodbenice."

Leta 1935 je ZSSR izkoristila to priložnost in uradno pristopila k Pariški pogodbi. Trenutno je pogodbenic več kot 50 držav, vključno z neobalnimi Afganistanom, Slovaško, Češko in Švico.

Pomemben po arktičnih standardih gospodarsko dejavnost na otočju poleg Norveške, glede na poseben status otočja, izvaja le Rusija, ki ima na otoku Zahodni Svalbard rusko naselje – vas Barentsburg, kot je pa tudi zapuščeni vasi Piramida in Grumant.

Prebivalstvo otočja je približno 2600 ljudi, od tega je večina Norvežanov in 500 ljudi Rusov. Otok ima popolnoma brezvizumski režim, to pomeni, da imajo predstavniki vseh narodov, ki so podpisali Svalbardsko pogodbo iz leta 1920, pravico živeti in delati.

Trenutno je Svalbard eno od središč polarnega in cirkumpolarnega turizma. V 2000-ih je bil na otoku z denarjem norveške vlade zgrajen World Seed Vault, tako imenovani "Sodni dan Trezor". Ta trezor vsebuje semensko banko tako gojenih kot divjih rastlin, zasnovanih za preživetje tudi v jedrski vojni.

Uporabljeni materiali za spletno mesto

MED iskanjem severovzhodnega prehoda od Atlantskega oceana do Kitajske in Indije 19. junija 1596 je nizozemski pomorščak V. Barents nenadoma na obzorju zagledal tanek pas neznane zemlje, ki se razteza proti severu. Čez nekaj časa so se pojavili zobje razdrobljenega gorovja in snežno beli trakovi ledeniških potokov. Barents je neznano državo z vrhovimi vrhovi v ladijskem dnevniku označil kot Svalbard ( ostre gore).
Nihče ne oporeka pravici Barentsa, da se šteje za uradnega odkritelja Svalbarda. Vendar je Svalbardska odprava Inštituta za arheologijo Ruske akademije znanosti pod vodstvom V. F. Starkova jasno dokazala, da je to že sredi 16. Na Svalbardu so bila naselja ruskih Pomorjev, ki so takrat imenovali otočje Grumant.

Otočje Spitsbergen, Grumant

Zgodovina razvoja arhipelaga je polna neštetih vznemirljivih dogodkov in dejstev. To dolguje dolgoletnim poskusom poselitve, lovu na kite, iskanju mineralov, pridobivanju premoga, znamenitim polarnim odpravam. Relativna bližina celine in razmeroma lahka dostopnost Svalbarda sta vanj pritegnila na stotine pogumnih, radovednih in podjetnih ljudi.

Neizpodbitna potrditev vloge Rusije in njenih sinov v zgodovini raziskovanja in razvoja Svalbarda je dejstvo, da danes na njegovem geografskem zemljevidu vidimo veliko ruskih imen. Vendar je sama beseda "ruski" zelo priljubljena pri označevanju različnih geografskih objektov - prisotna je v imenu zaliva, reke, doline, otokov itd.

Do prve svetovne vojne je Svalbard ostal nikogaršnja dežela. Toda 9. februarja 1920 so na pariški mirovni konferenci predstavniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije, Nizozemske, Danske, Švedske in Norveške podpisali Svalbardsko pogodbo, po kateri je bila suverenost nad otočjem prenesena na Norveško. Državljanom držav, ki so podpisale sporazum, je bila podeljena pravica do prostega dostopa do voda Svalbarda, dovoljeno je bilo, da se ukvarjajo z ribolovom in lovom, ladijskim prometom, industrijskimi in komercialnimi dejavnostmi pod enakimi pogoji kot Norveška. Norvežani so bili dolžni ne ustvarjati pomorskih oporišč in utrdb na arhipelagu.

Leta 1925 je Norveška vključila arhipelag v svojo last. Sam Svalbard in okoliške otoke Bely, deželo kralja Karla, Nadeždo, ki leži veliko južneje od Medveda, pa tudi številne manjše otoke, so Norvežani imenovali otočje Svalbard (prevedeno iz staroskandinavskega jezika - hladno Dežela ali dežela s hladnimi obalami). Svalbard je posebna upravna enota, 95% njegovega ozemlja pripada državi, ostalo pa tako imenovani lastniki zemljišč po dogovoru. ZSSR je pristopila k Pariški pogodbi na Svalbardu leta 1935 in v skladu z njo in rudarsko listino na otočju izvajamo gospodarske in znanstvene dejavnosti. V Rusiji, tako kot v mnogih drugih državah sveta, se novo ime Svalbard ni uveljavilo.

Raudfjord Svalbard, Grumant

Otoki arhipelaga so na severu omejeni za 81, na jugu pa za 74 stopinj S, na zahodu za 10 in na vzhodu za 35 stopinj V. Površina arhipelaga je približno 63 tisoč km2. In čeprav ima na tisoče otokov, otočkov in samo skal, večjih otokov skupaj pet - Zahodni Svalbard, Severovzhodna dežela, Edge, Barentsova dežela in dežela princa Carla. Otočje umivajo vode Arktičnega oceana, Grenlandskega, Norveškega in Barentsovega morja.

Eden najsevernejših arhipelagov na Zemlji - Svalbard - klasična država polarnega raziskovanja. Danes je ta arhipelag priročen znanstveni poligon za razvoj novih metod in pristopov v številnih znanostih, predvsem geologiji, geofiziki, glaciologiji, paleogeografiji, ekologiji, biologiji in arheologiji. Svalbard je edini v našem času brez vizumov naravni objekt, kjer je že dolgo vzpostavljeno in se plodno razvija raznoliko mednarodno znanstveno sodelovanje.

mrož, Magdalena fjord Svalbard, Grumant

GEOGRAFIJA ARHIPELAGA
Svalbard (nemški Spitzbergen), tudi Svalbard (norveški Svalbard), Spitsbergen (nizozemski Spitsbergen), Grumant je obsežen polarni arhipelag, ki se nahaja v Arktičnem oceanu, med 76 ° 26 "in 80 ° 50" severne zemljepisne širine ter 10 ° vzhodne in 32 ° vzhodne dolžino. Najsevernejši del Kraljevine Norveške. Upravno središče je mesto Longyearbyen. Otočje in obalne vode so demilitarizirano območje.

Pomemben po arktičnih standardih gospodarsko dejavnost na otočju poleg Norveške, glede na poseben status otočja, izvaja le Rusija, ki ima na otoku Zahodni Svalbard rusko naselje – vas Barentsburg, kot je pa tudi zapuščeni vasi Piramida in Grumant.

Otočje sestavljajo trije veliki otoki - West Spitsbergen, Northeast Land in Edge Island; sedem manjših otokov - Barentsov otok, Beli otok, dežela princa Karla, Kongsoya (Kraljev otok), Medvedov otok, Svensköya (švedski otok), otok Wilhelm; kot tudi skupine otokov, majhnih otočkov in škrapov (s skupno površino 621 km²).

Največji otoki:
Območje otoka (km²)
Zahodni Svalbard 37.673
Severovzhodna dežela 14.443
Edge 5074
Barents 1288
bela 682
Dežela princa Charlesa 615
Kongsoya 191
Medved 178
Svenska 137
Vilhelm 120
Drugo (skupna površina) 621
Skupaj 61.022

gorovje Tri krone Svalbard, Grumant

naravnih razmerah
Gorski relief.
Najvišja točka otokov je gora Newton (1712 m) na zahodnem Svalbardu. Ledeniki zavzemajo 35,1 tisoč km² - več kot polovico površine arhipelaga. Obalo sekajo fjordi. Permafrost - debelina plasti do 200 m. Naravno odmrzovanje tal poleti se giblje od 0,5 do 2,5 m.

Vegetacija tundre - pritlikava breza (lat. Bétula nána), polarna vrba (lat. Salix polaris), mahovi, glive, lišaji in več kot 170 vrst žilnih rastlin.

Od sesalcev na otokih so le polarni medved, svalbardski severni jeleni (najmanjša vrsta severnih jelenov) in arktična lisica. Poskusi preselitve drugih kopenskih sesalcev na otočje, zlasti polarnih zajcev in mošusnih bikov z Grenlandije, so bili neuspešni. Na arhipelagu je veliko morskih živali - tjulnjev, grnlastih tjulnjev, bradatih tjulnjev, mrožev, kitov beluga, kitov. Vse naštete živali (razen polarnih medvedov) se precej pogosto nahajajo v neposredni bližini naselij.

Na Svalbardu živi okoli 90 vrst ptic, od katerih jih 36 stalno gnezdi na otočju. Edina vrsta, ki živi na Svalbardu skozi vse leto, je polarna (bela) jerebika (lat. Lagopus mutus hyperboreus). Preostale ptice odletijo za zimo. južne države, na otočje pa se vrnejo šele spomladi za gnezdenje in razmnoževanje.
Približno polovico ozemlja zavzemajo naravovarstvena območja: 3 rezervati in 3 svetišča.

Velika nahajališča visokokaloričnega premoga so ocenjena na 10 milijard ton. Edinstvena značilnost Svalbarda je tudi veliko število kamnin s fosiliziranimi ostanki rastlin in živali. Leta 2007 je norveški skupini paleontologov uspelo odkriti ostanke največjega pliosavra Pliosaurus funkei na arhipelagu. Velika raznolikost geoloških kamnin arhipelaga je razložena z dolgotrajno selitvijo skozi zemeljski plašč, med katero je Svalbard obiskal različna podnebna območja.

Sodobno podnebje je arktično, na zahodu ga občutno omehča topel Svalbardski tok (del Zalivskega toka). Povprečna temperatura zraka na obali je od +4,4 °C (julij) do -10 ... -14 °C (januar). Zaradi vpliva Zalivskega toka so zimske temperature na Svalbardu v povprečju za 20 stopinj višje kot v drugih krajih primerljive zemljepisne širine. Najvišja zabeležena temperatura je +24,5 °C (julij 1978), najnižja -46,3 °C (marec 1986).
Otočje se nahaja v potresno aktivnem območju, opaženi so bili potresi z magnitudo 4-5 točk po Richterjevi lestvici, pričakovana je možnost potresov do 6-7 točk.

Ledeniški Monako otočje Spitsbergen, Grumant

Narava
Nacionalni parki Svalbarda
Podnebje je ostro, vegetacija ni bogata, rastline so nizke in hladno odporne. V začetku poletja je tundra zaradi taljenja snega močno zamočvirjena, gladina vode v rekah pa je visoka. V bistvu je južni del Svalbarda (ničelna cona) poleti brez snega, čeprav se v bližini vseh naselij nahajajo ledeniki. Rdeče alge pogosto najdemo na ledenikih, ki dajejo snegu in ledu rožnat odtenek. Kljub 24-urnemu polarnemu dnevu je temperaturna razlika med dnevom in nočjo poleti opazna in lahko doseže 5-10 stopinj Celzija. Prve snežne padavine se pojavijo septembra, čeprav sneg ni redek konec avgusta. Zaradi razmeroma blage klime je Svalbard priljubljen med turisti tudi v času polarne noči, ko sta stabilna snežna in ledena pokritost omogočata vožnjo z motornimi sanmi.

Geološka zgradba
Kaledonidi praviloma sodelujejo v strukturi arhipelaga. Toda bolj so podobni Kaledonidom na Grenlandiji kot v Skandinaviji. Vendar sta oba produkta zgodnjepaleozojskega oceana Japetus, ki se je odprl okoli začetka kambrija, pred približno 550 milijoni let. Ta starodavni ocean se je nahajal na ekvatorialnih širinah v submeridijski smeri od 30° J. sh. (stare koordinate) na severu, med starodavnima celinama Baltika in Kanada-Grenlandija. Svalbard vključuje tudi starejše kamnine (Bajkalsko zložljivo). Očitno gre za del plošče Barentsovega morja, ki je proterozojsko-zgodnjekambrijske starosti. Večina kleti Svalbarda je nastala nekje na aktivnem robu starodavnega oceana Japet pred približno 500 milijoni let v zgodnjem ordoviciju in je magmatska tvorba otoškega loka, močno nagubana med trkom celin v siluru. Do začetka silura se je začel krčiti ocean Japet, ki je ponesel Baltik proti Kanadi-Grenlandiji, (pred 450-440 milijoni let) na Britansko otočje, otok Newfoundland in Svalbard, ki je doživel močan dvig in vulkanske izbruhe s strani od sredine do konca silura. Nato je prišlo do končnega trka Baltika (Skandinavija), Britanskih otokov, Grenlandije, Nove Fundlandije in Severne Amerike (Lawrence). Ostanki starodavnih otoških lokov, apnenca in detritnih oceanskih kamnin oceana Japet so bili zdrobljeni in dvignjeni na 9.000–11.000 metrov. Na točki trka teh delov sveta se je gorovje dvignilo višje od današnje Himalaje. Pred 400 milijoni let je bila Skandinavija že povezana z Grenlandijo, Svalbard pa je bil nekje med njima. Združeni so bili tudi Britanski otoki, Nova Fundlandija in Severna Amerika. V poznem paleozoiku so bili ponekod vdrti granitoidi. Trenutna nahajališča bakra, kroma, niklja, titana, železa, cinka, urana in drugih kovin, ki so zdaj na Polotok Kola, v Skandinaviji, Grenlandiji, Svalbardu, dne britanski otoki in naprej Vzhodna obala Severna Amerika, nastala ravno v tistem obdobju.

Galebi na ledeniku Lillehoek

Zgodovina
Verjetno so ga prvi odkrili Vikingi ali Pomorji v 12. stoletju. Pomorji so ga poznali pod imenom Grumant; zdaj se tako imenuje eno od naftaljenih ruskih naselij na otokih. Od leta 1194 je določen Svalbard omenjen v norveških kronikah. Ni pa gotovosti, da je šlo za današnji Svalbard. Lahko bi bila tako Grenlandija kot Jan Mayen.
Leta 1596 je otoke "nedvomno" odkril in dokumentiral Nizozemec Willem Barents, ki je glavnemu otoku dal ime "Spitsbergen", kar pomeni "ostre gore". Barents odkrili na otoku in v sosednjih vodah veliko število mrožev in kitov, kar je povzročilo številne ribolovne odprave. Približno v istem času se je arhipelag pojavil na ruskih zemljevidih ​​pod imenom "Sveti ruski otoki". Nekaj ​​let pozneje sta Anglija in Danska izjavili svoje zahtevke do teh dežel.

modri kit Svalbard, Grumant

kitolov
V XVII in XVIII stoletja so ga različne države uporabljale kot bazo za kitolov, dokler kiti niso bili skoraj popolnoma iztrebljeni v tej regiji. Središče nizozemskega kitolova od leta 1614 je bila vas Smeerenburg. Norveška skupaj z Islandijo in Japonsko s tem ribolovom nadaljuje tudi danes, kljub moratoriju Mednarodne komisije za regulacijo kitolov in prepovedi izvoza kitovega mesa.
V letih 1765-1766 je Mihail Lomonosov organiziral dve pomorski znanstveni odpravi na Svalbard pod poveljstvom V. Ya. Čičagova, vendar ostro podnebje ni omogočalo organizacije stalnih naselij na otočju in do začetka 20. stoletja je Svalbard imel ni uradne ruske prisotnosti. Kljub temu so Pomorji na otočju ohranili sezonsko lovsko prisotnost in najbolj obupani med njimi so redno prezimovali.

Po upadu kitolova in trgovine s krznom ob koncu 18. stoletja je bil Svalbard v naslednjih sto letih dejansko opuščen in je veljal za terra nullius – nikogaršnjo zemljo, torej kljub nominalnim zahtevam do njega. različne države, pravzaprav nihče ni nadzoroval. Nov val zanimanja se je začel šele ob koncu 19. stoletja, ko je celoletni dostop do pristanišč in razmeroma blago podnebje Svalbard postalo glavno izhodišče za polarne odprave in arktični turizem.

Mnogi znani raziskovalci so obiskali otočje, med njimi Fridtjof Nansen, Roald Amundsen in Ernst Shackleton. Severni del otoka West Spitsbergen se imenuje Andre Land v čast Salomonu Andreju, ki je leta 1897 poskušal doseči Severni tečaj na balon na vroč zrak. Leta 1912 je bil tudi Zahodni Spitsbergen opisan in podrobno kartiran kot del zadnje odprave slavnega ruskega raziskovalca Arktike in pionirja Severne morske poti V.A. Rusanov. Svalbard so obiskali tudi prvi arktični turisti - bogati Evropejci, med njimi tudi predstavnik kraljeve družine Monaka princ Albert.

Od začetka 20. stoletja so se postopoma spreminjale tudi gospodarske razmere na otokih. Kopanje premoga s strani ameriških, britanskih, norveških, ruskih in švedskih podjetij je privedlo do ustanovitve stalnih naselij. Suverenost Norveške nad otočjem je bila priznana leta 1920, ko so ZDA, Velika Britanija, Francija, Italija, Japonska, Norveška, Nizozemska in Švedska v Parizu podpisale Svalbardsko pogodbo. Norvežanom se je mudilo, da si zagotovijo sporna zemljišča v odsotnosti njihovega glavnega tekmeca - Rusko cesarstvo, ki je določil pogoje pogodbe brez primere. Po dogovoru so vse države, ki so sodelovale v pogodbi, obdržale pravico do pridobivanja in razvoja mineralov na otočju. 7. maja 1935 se ji je pridružila tudi ZSSR, ki je imela do takrat že več delavskih naselij na Svalbardu.

Od sredine dvajsetih let prejšnjega stoletja je Svalbard postal svetovno znan kot baza za polarno letalstvo – na primer leti Roalda Amundsena na hidroplanih z denarjem ameriškega milijonarja Lincolna Ellswortha. 21. maja 1925 Amundsen prek severnega tečaja zapusti Svalbard na Aljasko, vendar ne poleti in se vrne na Svalbard. 11. maja 1926 se s Svalbarda začne odprava Amundsen-Ellsworth-Nobile na zračni ladji, ki jo je zasnoval Umberto Nobile. Po preletu Pola (ki ga je pilotirala zračna ladja Nobile) je odprava pristala na Aljaski. Pod Mussolinijem se je Umberto Nobile, že general in častni član vladajoče fašistične stranke, 23. maja 1928 odločil, da ponovi polet na Severni tečaj. Iz Svalbarda je prišel do Pola, vendar je na poti nazaj zračna ladja strmoglavila. Amundsen, ki je odletel v iskanje Nobileja, je umrl, preživele člane posadke zračne ladje pa je 12. julija rešil sovjetski ledolomilec Krasin.

Med drugo svetovno vojno Svalbard ni mogel delovati kot polnopravno vojaško oporišče, zato je bilo njegovo prebivalstvo evakuirano, prisotnost nemških čet na otočju pa je bila omejena na vremenske postaje, vržene iz letal in podmornic, kar je popravljalo delo nemškega letalstva. na Arktiki. Da bi jih odpravili leta 1942, so v regiji Longyearbyen iz Škotske zapustili majhen norveški odred na dveh ladjah Isbjørn in Selis. Kljub dejstvu, da sta bili obe ladji uničeni, se je Norvežanom uspelo uveljaviti na obali. Leta 1943 so Nemci za uničenje tega odreda poslali na Svalbard odred ladij z bojnih ladij Tirpitz, Scharnhorst in devetih rušilcev, ki so s topniškim ognjem uničili večino Longyearbyena in Barentsburga (eden od takrat zažganih rudnikov premoga je bil ugasnil šele leta 1960). Pristanek Nemcev na obali je bil manj uspešen. Norvežani v regiji Barentsburg so se uprli obalnemu topniškemu ognju in se umaknili v gore do vasi Grumant.

V povojnih letih so rudarjenje premoga na arhipelagu obnovila norveška podjetja in Arktikugol, ki je bil tudi glavni predstavnik Sovjetske zveze na Arktiki. Postopno izčrpavanje dokazanih zalog v rudnikih otočja je povzročilo zmanjšanje proizvodnje povsod, razen v norveški Sveagruvi. Posledično se je norveška vlada Spitsbergen začela osredotočati na razvoj turizma ter ekspedicijske in znanstvene baze. Arktikugol se ni mogel spopasti z nalogo diverzifikacije gospodarskih dejavnosti in je v postsovjetskem obdobju subvencioniran iz državnega proračuna. Samo v letu 2006 so stroški vzdrževanja dejavnosti nekdanjih sovjetskih koncesij v Spitsbergenu znašali 395,6 milijona rubljev.

Woodfjord Svalbard, Grumant

Trenutno stanje
Čeprav je otočje Svalbard pod nadzorom Kraljevine Norveške in je uradno del tega od leta 1925, obstajajo razlike v zvezi z obdavčitvijo (obdavčitev brez davkov), varstvom okolja, zaščito pravic lokalnega prebivalstva in vojaškimi dejavnostmi (demilitarizirane cona).
Na otokih sta dva uradna jezika - norveški in ruski; ruski državljani ne potrebujejo vizuma za obisk otočja.

Kopanje premoga v rudnikih izvaja norveško podjetje Store Norske, pod koncesijo pa tudi ruski državni sklad Arktikugol (prej sovjetski sklad). Tu (rudnik Barentsburg) je najsevernejša delujoča železnica na svetu, ki je skoraj v celoti pod zemljo. Prej je bilo več železnic in so šle po površju. Ves izkopan premog gre za ogrevanje samega Barentsburga, torej je rusko podjetje načrtovan nedonosni in deloma imidž projekt.
Trenutno je Svalbard eno od središč polarnega in subpolarnega turizma, v pristanišču Longyearbyen se redno ustavljajo tako velike križarke iz severne Evrope kot specializirane turistične ladje ledenega razreda za izlete po Arktiki. Mesto ima več hotelov (vključno s SAS Radisson), bare in dobre restavracije z arktično kuhinjo (na primer restavracija Kroa "Na robu zemlje"). Obstaja zelo zanimiv polarni muzej in Mednarodna univerza Svalbard, tam je pomemben znanstveno delo za študij podnebja, geologije in glaciologije. Poleti in pozimi iz mesta vsak dan odhajajo pohodništvo, voda (kajaki in čolni), izleti z motornimi sanmi in odprave.

V 2000-ih je bil na otoku z denarjem norveške vlade zgrajen World Seed Vault, tako imenovani "Sodni dan Trezor". Ta trezor vsebuje semensko banko tako gojenih kot divjih rastlin, zasnovanih za preživetje tudi v jedrski vojni. Poleg tega je na planoti Berget dom satelitske postaje SvalSAT, radarja za nekoherentno razprševanje EISCAT in observatorija aurora KHO. Svalbard je s celino povezan s podmorskim optičnim kablom, znotraj Barentsburga, Kolesbukhte in Longyearbyena je mobilna povezava tako ruskih (MegaFon) kot norveških operaterjev.

mesto Longyearbyen Svalbard, Grumant

Prebivalstvo
Prebivalstvo arhipelaga je približno 2600 ljudi (od 1. januarja 2009). Od tega je 69,9 % Norvežanov, 18,3 % Rusov in 0,4 % Poljakov. Otok ima popolnoma brezvizumski režim, to pomeni, da imajo predstavniki vseh narodov, ki so podpisali Svalbardsko pogodbo iz leta 1920, pravico živeti in delati. S praktičnega vidika kljub pomanjkanju imigracijskega in carinskega nadzora težko podnebje in visoki življenjski stroški v Longyearbyenu učinkovito omejujejo migracijo delovne sile storitvenih in turističnih delavcev. Po razpadu Sovjetske zveze se je nekaj nekdanjih zaposlenih v Arktikugolu za stalno preselilo v Longyearbyen, medtem ko je število ruskih rudarskih mest še naprej upadalo sorazmerno z upadom proizvodnje premoga.

Največje naselje je Longyearbyen, okoli 2000 ljudi, večinoma Norvežani. Je tudi upravno središče arhipelaga.

Druga naselja:
Ruske rudarske vasi: Barentsburg (470 ljudi), Pyramiden (3-4 osebe pozimi, približno 15 poleti, večinoma naftalina) in Grumant (naftalina)
Norveški mednarodni raziskovalni center Ny-Ålesund (približno 30 ljudi, več kot 100 poleti)
norveška rudarska vas Sveagruva (90 ljudi, z več kot 300 delavci iz Longyearbyena)
Poljska raziskovalna postaja Hornsund (10 ljudi).
Tu je tudi zapuščeno naselje-pristanišče Kolesbukhta, ki je bilo prej z Grumantom povezano z železnico ob obali. Trenutno je cesta propadla, predor pri vasi Grumant pa je zaradi premikov tal zasut. Otočje Spitsbergen, Grumant
vera
Longyearbyen ima edino aktivno luteransko cerkev z lastnim duhovnikom. V Barentsburgu je pravoslavna kapela. V vasi Hornsund je poljska raziskovalna postaja, ki jo sestavlja 10 ljudi. V dogovoru z Rusko pravoslavno cerkvijo in Katoliško cerkvijo na Norveškem luteranski pastor služi vernikom teh cerkva.

Gospodarstvo
Od začetka 20. stoletja je premogovništvo postalo osnova gospodarstva na Svalbardu. Hkrati imajo lokalni premogovni sloji praviloma dostop neposredno s pobočja gora, številni kraji pojavljanja premoga pa so vidni s prostim očesom. Ta geološka formacija je povzročila številne majhne rudnike in kosi premoga obala, ki se je odpiral in zapiral, ko so bili rezervoarji izčrpani in raziskani. Velikost naselij na Svalbardu je običajno ustrezala debelini bližnjih premogovnikov.

Norveška
Izčrpavanje glavnih lahko dostopnih nahajališč premoga do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja je sprožilo vprašanje ekonomske izvedljivosti obstoja Longyearbyena, ki ga je do takrat že subvencionirala norveška vlada. V podobnem položaju se je znašlo tudi norveško državno podjetje Kings Bay, ki je imelo v lasti naselje Ny-Ålesund. Zaradi tega je norveška vlada začela aktivno diverzifikacijo gospodarstva Svalbarda in prebivalcem arhipelaga zagotovila davčne ugodnosti. Poleg tega je bilo leta 1993 rudarsko mesto Longyearbyen prodano državni vladi, ki se je osredotočila na razvoj univerzitetnega centra in turizma.

Trenutno je edini velik dobičkonosni rudnik na arhipelagu Sveagruva, ki je glavni vir dohodka za Svalbard (2008 milijonov NOK ​​v letu 2007). Premog kopljejo tudi v rudniku št. 7 v Longyearbyenu, ki zagotavlja premog v lokalni elektrarni. Drugi najpomembnejši vir dohodka je turizem (317 milijonov kron), tretji je zagotavljanje znanstvenih dejavnosti (142 milijonov kron). Zlasti Kings Bay zagotavlja logistično podporo približno 200 znanstvenikom, ki delajo v Ny-Ålesundu v poletni sezoni, in je odgovoren tudi za oskrbo drugih znanstvenih postaj. Turistični posel je koncentriran v okolici Longyearbyena, kamor prihajajo turisti s celinske Norveške (dva leta na dan), pa tudi križarke. Vse vrste poslovanja v norveških naseljih kažejo stabilno rast. Zlasti skok cen ogljikovodikov v poznih 2000-ih je zagotovil rekordno proizvodnjo v Sveagruvu (več kot 4 milijone ton na leto), število potnikov na križarkah pa se je povečalo z 20.000 v letu 2005 na 30.000 ljudi v letu 2008.

Tako je kljub znatnim začetnim naložbam norveške vlade v letališko infrastrukturo, morsko pristanišče in akademskega sveta, je Svalbard zdaj popolnoma samooskrben, s povprečnim letnim dohodkom za 23 % višjim od norveškega povprečja.

Rusija
Izčrpavanje premogovne plasti v rudniku Piramida v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je končalo donosnost Arktikugola, ki se je hitro spremenila v subvencioniran vir. Hkrati načrtovani državni izdatki za vzdrževanje sklada znašajo 870, 820 in 806 milijonov rubljev v letih 2008, 2009 in 2010, dejavnost pa je omejena na vzdrževanje življenjske dobe Barentsburga, ki je pridobival premog samo za lastno porabo od leta 2006. Kljub temu vodstvo Arktikugola redno napoveduje skorajšnjo nadaljevanje rudarjenja v Pyramidenu ali Grumantu, kar delno podpirajo norveški rudarji. S političnega vidika odprta licenca za rudarjenje premoga za rusko podjetje olajša delovanje Sveagruve, ki jo pogosto kritizira norveška stranka zelenih, ki je že dosegla prepoved proizvodnje nafte v regiji Svalbard.

Sama vas Barentsburg ni dolgoletna turistična zanimivost - kljub pogostim poletnim izletom z ladjo iz Longyearbyena večina turistov rusko naselje obišče le za nekaj ur. Razvoj neodvisne infrastrukture organizatorja potovanj v Barentsburgu ter znanstvene in logistične baze v Pyramidenu ovirata tako pomanjkanje zemeljske komunikacije z letališčem kot tudi državni monopol nad uporabo zgradb in objektov naselij FSUE GT Arktikugol. Poleg tega Barentsburg nima popravil in logistične baze za baziranje najbolj zahtevane (majhne) križarske flote ledenega razreda, ustrezna plovila nekdanje sovjetske znanstvene flote pa so najeta (Akademik Multanovsky, profesor Molčanov) od tujih podjetij ali prodana tujim podjetjem organizatorji potovanj: Polar Pioneer - nekdanji "Akademik Shuleikin", "Akademik Shokalsky", Spirit of Enderby - nekdanji "Profesor Khromov".

Dolgoročno se lahko pristanišče Barentsburg brez ledu uporablja kot izhodišče za servisiranje Severne morske poti, s čimer se poveča verjetnost pravočasne podpore pri prebijanju ledu in zmanjšajo tveganja, povezana s poškodbami ladij zaradi ledu. Razvoj Barentsburga v tej smeri ovirata tako pomanjkanje ceste v Longyearbyen kot zastarel format ruske gospodarske dejavnosti v regiji.

polarni medved, Kongsfjord Svalbard, Grumant

Turizem
Otočje Spitsbergen (Svalbard) je ozemlje Norveške in ga upravlja norveški guverner (Nor. Sysselmannen), ki določa dokaj stroga pravila za turizem. Na Svalbardu so zlasti prepovedani izleti s turističnimi helikopterji. Poleg tega se divjih živali (vključno s polarnimi medvedi) ne sme vznemirjati, vso smrtonosno uporabo orožja pa preiskuje policija. Pod zaščito so tudi sledi človeške dejavnosti pred letom 1946.

Zaradi varnosti samostojno potovanje na arhipelagu morajo turisti pridobiti dovoljenje za odhod izven ničelne cone (ki vključuje Longyearbyen, Barentsburg, Grumant in Pyramid), pa tudi zavarovanje in komunikacijo s pomočjo satelitskih telefonov ali radijskih postaj. Standardna sprehajalna pot v ničelnem območju je od Longyearbyena skozi dolino Adventdalen do Kolesbuchte, nato do Grumanta in nazaj skozi dolino Bjorndalen. Obstajajo tudi pohodniške poti okoli ledenikov Isfjord in Piramida, prevoz opravijo "zodiaki" s mimovoznimi turističnimi ladjami linije Barentsburg - Longyearbyen - Pyramid.

Večina polarnih turistov prispe na Svalbard v polarnem dnevu, od marca do avgusta. Spomladi so najbolj priljubljene proge za motorne sani in smuči, v juliju-avgustu pa pohodniške odprave. Med polarnim dnevom je temperatura na Svalbardu v povprečju okoli pet stopinj Celzija, čeprav tudi sneženje ni redkost. V maju-juniju je tundra zelo močvirna in glavne turistične poti potekajo skozi ledenike in fjorde (v kajakih).

Razvoj križarjenj po Arktiki je dal dober zagon hotelski industriji Longyearbyena, ki je leta 2008 po dokaj visokih stroških zabeležil 93 tisoč gostov. hotelske sobe(od 120 USD). Kljub temu, da v mestu ni hotelov ekonomskega razreda, lahko turisti bivajo v hostlu ali kampu tik pred letališčem. V Barentsburgu je tudi hotel, ki pa zaradi nerazvitosti turistične industrije v vasi ni zelo priljubljen.

Orožje in lov
Svalbard (vključno z Longyearbyenom) je na sezonski selitveni poti polarnega medveda do vrečnega ledu. Kljub temu, da je verjetnost srečanja z medvedom na polarni dan na 78. vzporedniku majhna, je na arhipelagu običajno nositi orožje velikega kalibra (narezano ali gladkocevno) ob odhodu iz Longyearbyena. Priporočljivo je tudi, da imate s seboj raketno pištolo in zaščitite prostore prenočišča z raketnimi minami. V mestu je več športnih trgovin, ki turistom izposojajo orožje in strelivo. Leta 2009 je guverner Svalbarda uvedel novo pravilo za najem orožja, za katerega morate predložiti potrdilo policije države stalnega prebivališča.
Na otočju živi veliko živali (vključno s severnimi jeleni Svalbarda), vendar je za lov potrebno vnaprejšnje dovoljenje guvernerja. Otočje Spitsbergen, Grumant

Ruski projekti in možnosti
Kljub popolni odprtosti otočja za vse, ki želijo živeti in delati, zasebnih ruskih podjetij na Svalbardu praktično ni. Hkrati se ruska državna lastnina uporablja izjemno neučinkovito in zahteva stroške, tako za vzdrževanje kot ohranjanje jurisdikcije (norveška zakonodaja določa najdaljše obdobje opuščanja predmetov). Da bi upravičili stalne subvencije, je vodstvo Arktikugola v razpravo dalo različne projekte: med drugim nadaljevanje pridobivanja premoga v Grumantu in Pyramidenu, razvoj Barentsburga kot ribiške baze itd. na primer površinska cesta Barentsburg – Longyearbyen oz. obnovo železnica Grumant - Kolesbukhta) niso znani.

Poleg tega so se v ruskih medijih občasno pojavljali eksotični projekti: gradnja oftalmoloških in balneoloških centrov v Barentsburgu (močan vir mineralna voda), pridobivanje poldragih kamnov, predelava rib v tovarni z delovnimi migranti, redno pridobivanje in primarna predelava alg za potrebe perutninarstva kot prehranskega dodatka k hrani za ptice itd. Otočje Spitsbergen, Grumant

DEŽELA GOR IN LEDENIKOV

NARAVNO GRADIŠČE BREZ VIZUMOV

Zaradi strukturnih značilnosti in najrazličnejših geoloških formacij na Svalbardu sobivajo kamnine različnih starosti, od predkambrija do kvartarja, in, kar je za raziskovalce še posebej dragoceno, niso skrite očem.

V prvi polovici terciarnega obdobja je arhipelag prekrivalo morje. V bazenih so se kopičile plasti sedimentnih kamnin z debelino nekaj sto metrov. Vsebujejo ostanke fosiliziranih morskih živali in rastlin. Ob koncu terciarnega obdobja se je zemljišče dvignilo in otoki so bili pokriti s širokolistnimi gozdovi, kjer so poleg hrastov, javorjev, jesenov, lipe in bukve, toploljubna drevesa, kot so magnolija, močvirna cipresa, platana in velikanska sekvoja je rasla. Ostanki te vegetacije v skalah pričajo, da je bilo takrat na Svalbardu podnebje veliko toplejše in vlažnejše kot danes.

Pred približno 3 milijoni let se je temperatura zraka in vode na severni polobli opazno znižala in gozdno pokrajino je nadomestila tundra. Toda poledenitev se je še posebej močno razširila pred nekaj sto tisoč leti. Nastale so ogromne ledene plošče, ki so dosegle zmerne zemljepisne širine Evrope in Severne Amerike. Takrat je bil večji del Svalbarda prekrit z ledeniki ... Minevala so tisočletja - ali so se umaknili ali pa spet napredovali. Njihovo območje se je močno spremenilo, skrčilo se je na sodobne in še manjše velikosti.

Zaloge visokokaloričnih premogov v črevesju arhipelaga ocenjujejo norveški geologi na 10 milijard ton. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja geologi iz številnih držav aktivno iščejo nafto na otokih arhipelaga in zlasti na njegovi polici - po nekaterih poročilih so zelo obetavni glede potenciala nafte in plina. To potrjujejo tudi rezultati več raziskovalnih vrtin.

Na Svalbardu so opazili potrese z magnitudo 4 - 5 točk. Seizmologi priznavajo možnost najvišjih potresov do 6 - 7 točk. Otočje doživlja vertikalno dviganje zemeljske skorje s hitrostjo približno 5 mm na leto. Zaradi tega so nastale morske terase do 100 metrov in več. Svalbard je bil nekoč prizorišče močne vulkanske dejavnosti. Na severu sta dva izumrl vulkan, na območju katerega delujejo vrelci in fumarole. Otočje se nahaja v območju stabilnega permafrosta, prekinjenega le pod dnom zalivov in v rečnih dolinah. Debelina permafrosta doseže približno 200 m. Poleti se odtaja le nepomembna zgornja plast - od 0,5 do 2,5 m.

V primerjavi z deželo Franca Jožefa, Novo Zemljo in Severno Zemljo na vzhodu je Svalbard bližje islandskemu središču trajnega nizkega tlaka. Na območju arhipelaga je meja med toplimi vodami severnoatlantskega toka in hladnimi vodami Arktičnega bazena. Večina atmosferskih padavin pade v zahodnih, južnih in vzhodnih delih Svalbarda, medtem ko je obalni pas, širok več deset kilometrov, pretežno navlažen. Medtem ko se količina padavin proti središču arhipelaga močno zmanjša, se povprečna temperatura zraka v isti smeri poveča.

Ostro podnebje visokih zemljepisnih širin Arktike blaži veja toplega norveškega toka, enega od vej Zalivskega toka, ki teče vzdolž zahodne obale Svalbarda. Zaradi njegovega vpliva je morje ob zahodni obali Svalbarda tudi pozimi pogosto brez ledu, medtem ko je vzhodne ožine poleti običajno zamašen z ledom. V zahodnem delu otočja se sredi zime pojavljajo otoplitve in deževje. Najvišja temperatura zraka (24,5o) je bila zabeležena julija 1978, najnižja (-46,3o) pa marca 1986. Omeniti velja, da so za Svalbard značilne pogoste magnetne nevihte, ostri padci atmosferskega tlaka in temperature zraka, močne snežne nevihte. .

Kot za vsako regijo na Arktiki so tudi za Svalbard značilne dolge polarne noči in dnevi. Od 28. oktobra do 14. februarja, t.j. več kot 100 dni se sonce ne prikaže nad obzorjem. Toda od 20. aprila do 20. avgusta - približno 130 dni - ne zapusti neba.

Večina veliki otok arhipelag - Zahodni Svalbard, njegova površina je 39 tisoč km2. To je tipična gorata dežela s številnimi konicami in grebeni. Čeprav gore niso visoke (najvišja točka otoka in otočja Mount Newton dosežejo 1717 m), so močno razrezane. Na vzhodu se gore spremenijo v planoto visoko do 800 m. Zahodna in severozahodna obala otoka sta razčlenjeni z zalivi, ki segajo daleč v kopno. Največji med njimi - Is-fjord in Veyde-fjord - se je zagozdil z zahoda in severa v samo središče otoka in ga razrezal na dva dela. Posebnost zahodnih zalivov je, da pogosto ne zmrznejo do januarja-februarja in se od maja do junija osvobodijo ledu. To v veliki meri prispeva k vzpostavitvi dolge pomorske komunikacije med celino in glavnimi naselji arhipelaga.

fjord Lillehoek Svalbard, Grumant

poledenitev arhipelaga
Sestavna in značilna značilnost Spitsbergena je obsežna poledenitev, katere površina presega 35 tisoč km2. Približno 60 % površine Svalbarda je obdano z večmetrskim ledenim oklepom, ki daje njegovi naravi posebno lepoto in privlačnost. Skupna rezerva ledu v ledenikih arhipelaga je približno 7,5 tisoč km3. Zaloga "trdne" vode, koncentrirana v ledenikih, presega letni pretok Volge za 30-krat.

Svalbard, dežela Franca Jožefa, Nova Zemlja in Severna zemlja sta del iste glaciološke province. Toda Svalbard je prvi med njimi, ki je prevzel močne padavine, ki so jih prinesli cikloni iz severnega Atlantika v evroazijsko Arktiko. Tako sta poledenitev treh ruskih arhipelagov in Spitsbergena medsebojno povezana. Poleg tega je razjasnitev pogojev za obstoj in razvoj aktivnih ledenikov na Svalbardu pomembna za razumevanje vzorcev in značilnosti razvoja poledenitve po vsej evroazijski Arktiki. Znano je, da so nihanja polarnih ledenikov občutljiv naravni pokazatelj globalnih podnebnih sprememb.

Poledenitev Spitsbergena, ki je izjemno raznolika po morfologiji, režimu in dinamiki, ga naredi edinstven glaciološki objekt na celotni Arktiki. Tukaj, kot v čudežnem muzeju domišljije pod odprto nebo, so skoncentrirane skoraj vse različne vrste ledenikov, ki obstajajo na svetu. Ta raznolikost je posledica razlik v reliefu in podnebju arhipelaga.

Večina ledenikov pokriva gorske doline in planote, višina površja ledenikov pa le redko preseže 1000 m. Pozimi imajo številni ledeniki notranji in subglacialni odtok ter periglacialno zaledenitev. Prisotnost vodnega mazanja spodbuja drsenje ledenih mas, kar prispeva k njihovi mehanski nestabilnosti. Navsezadnje to povzroči ostro redno gibanje (pulziranje) ledenika - naval. Na Svalbardu je več kot 50 naraščajočih ledenikov. Najbolj nestabilni med njimi imajo dvoslojno strukturo "hladnega" in "toplega" ledu, ki vsebuje vodo.

Za glaciologe je še posebej zanimiva mrežna (ali Svalbardska) poledenitev. Iz zraka se morda zdi kot velikanska šahovnica, kjer so bela polja ledeniški tokovi, ki so napolnili več kot polovico sistema dolin regije in so med seboj povezani v zgornjem toku, črna polja pa so ločena ostra vrhovi in ​​gorski grebeni, ki štrlijo iz ledu.

Glede na naravo poledenitve je celotno ozemlje Svalbarda razdeljeno na tri velika območja. Prvi, ledeni pokrov, je otok severovzhodne Zemlje. Večino (80%) tega drugega največjega otoka arhipelaga zasedajo tri pomembne ledene kupole (Austfonna, Vestfonna in Serfonna) s skupno površino približno 11 tisoč km2. Volumen ledu, ki je koncentriran v njih, je 44% celotne prostornine ledu na otočju. Gorsko poledenitev se pojavlja na otokih Zahodni Svalbard, Dežela kneza Karla, Barents in Edge. Večina ledenikov arhipelaga (več kot 60%) se nahaja na otoku Zahodni Spitsbergen. Območje gorske poledenitve zavzema srednji osrednji del tega otoka, ki se razteza od juga proti severu.

Praktično preučevanje ledenikov arhipelaga je posledica potrebe po poznavanju značilnosti njihovega režima in strukture pri načrtovanju naselij, rudnikov, cest, mostov, daljnovodov ... To je potrebno tudi za upoštevanje dragocenih zalog " trdne" vode, saj se večina naselij Svalbarda uporablja za pitno in gospodarsko dejavnost staljene snežne in ledeniške vode. Nenazadnje lahko ledenike štejemo tudi za rekreacijsko območje otočja, saj so za otočane priljubljeno mesto za vožnjo s hitrimi motornimi sanmi - skuterji in smučmi.

Druga svetovna vojna je prekinila študij Svalbarda. Nov mejnik v raziskovanju se je začel po delu Mednarodnega geofizičnega leta (1957/58). Takrat so v severovzhodni deželi in na jugu zahodnega Spitsbergena delovale švedske in poljske znanstvene postaje. Vendar je treba priznati, da je do sredine 60. let 20. stoletja poledenitev Svalbarda ostala očitno premalo raziskana. Ni bilo niti splošnega povzetka njegovih ledenikov. Celovite in sistematične glaciološke študije, ki so jih izvedle odprave Geografskega inštituta Akademije znanosti ZSSR na deželi Franca Jožefa, Novi Zemlji in polarnem Uralu, so pokazale potrebo po podrobni študiji poledenitve Svalbarda. Prvo glaciološko odpravo na norveški arhipelag je organiziral Geografski inštitut leta 1965. Od takrat je bilo izvedenih 27 odprav. V več terenskih sezonah so glaciologi Geografskega inštituta izvajali skupne raziskave ledenikov Svalbarda s kolegi iz Univerze v Šleziji (Poljska) in Norveškega polarnega inštituta.

ODPRAVE GEOGRAFSKEGA INŠTITUTA
V dolgoletnem terenskem delu so člani odprave peš, na smučeh, s čolnom in helikopterjem prehodili na stotine in kilometre poti po otočju. Izveden je bil ogromen cikel študij notranje strukture, hidrodinamičnega režima in razvoja ledenikov v povezavi s podnebnimi spremembami. Prvič v zgodovini Svalbarda je bilo na ledenikih uspešno uporabljeno radarsko sondiranje in globoko termično vrtanje z vzorčenjem ledenega jedra za različne analize.

Na podlagi zakasnitve in narave odbitih radijskih signalov je mogoče določiti debelinske profile ledu in podlednega reliefa ter preučiti notranjo strukturo ledenika. S helikopterja so bile opravljene radarske študije okoli 150 ledenikov različnih vrst in oblik. Izkazalo se je, da je največja debelina ledu na kupoli Austfonna (Severovzhodna dežela) in ledeniški planoti Holtedal (severozahodno od Zahodnega Spitsbergena) - približno 600 m. Na različnih območjih nastajanja ledu je bilo izvrtanih 60 vrtin, vključno z jeder - 25.

Najgloblje vrtine, ki so dosegle skalo, so bile izvrtane na ledeniški planoti Amundsen (južni del otoka Western Spitsbergen) in v središču kupole Austfonna, 586 oziroma 566 m podnebnih sprememb v zadnjem tisočletju. Možno je bilo prepoznati segrevanje podnebja v 16. stoletju, ohladitev v 17. - prvi polovici 19. stoletja. (»Mala ledena doba«) in segrevanje od konca 19. stoletja. Več kot stoletje po koncu "male ledene dobe" je poledenitev Svalbarda v razmeroma toplih podnebnih razmerah. Svalbard v zadnjih desetletjih doživlja počasno ohlajanje in posledično upočasnitev umika ledenikov ...

Ena od glavnih značilnosti dejavnosti odprav Geografskega inštituta je bilo preučevanje ledeniških procesov na celotnem arhipelagu v kombinaciji s stacionarnimi opazovanji na več referenčnih ledenikih, ki se nahajajo v različnih regijah. Leta 1995 skupaj z Nacionalnim inštitutom za polarne raziskave (Japonska) na ledeni kupoli Austfonna na 79o zemljepisne širine. izvedeno je bilo elektromehansko vrtanje jedra kabla in neprekinjeno jedro odpeljano do globine 210 m za naknadno kompleksno izotopsko-geokemijsko analizo. Hkrati so bili izvedeni strukturno-stratigrafski opis jedra, merjenje pH vrednosti in električne prevodnosti zgornjih horizontov, termometrija vrtin, piting, meteorološka opazovanja in druge študije.

Trenutno Glaciološka odprava Svalbard sodeluje v projektu "Mehanizmi interakcije polarnih ledenikov z atmosfero in oceanom ter razvoj poledenitve" (vodja V.M. Kotlyakov). Namen projekta je preučiti vzorce in mehanizme globalnih in regionalnih sprememb podnebja in naravnega okolja Arktike, režima in evolucije ledenikov in ledenih plošč, rekonstrukcije poledenitve in podnebnih nihanj v zadnjih 20 tisoč letih. in njihova napoved za ugotavljanje vloge poledenitve pri spremembah gladine Svetovnega oceana. Ta dela bodo izvedena na podlagi analize ledenega jedra in numeričnega modeliranja na Svalbardu, v deželi Franca Jožefa in Severni zemlji. Povzete rezultate je treba vključiti v skupno končno monografijo "Sodobna in starodavna poledenitev Arktike".

ŽIVLJENJE V SPITSBERGENU

Kljub temu, da več kot polovico površine Svalbarda zasedajo ledeniki, je na zemljiščih, ki se nahajajo ob njih, precej raznoliko življenje. Botaniki so tukaj prešteli več kot 160 vrst cvetočih rastlin. V kratkem hladnem poletju se površina skalnate in močvirne tundre na nekaterih območjih spremeni do neprepoznavnosti. Redko, vendar lahko vidite pritlička drevesa. To so pritlikave breze in vrbe, katerih višina ne presega ... 30, debelina pa 2 - 3 cm. Njihovi okrogli listi po velikosti niso večji od brusnic.

Favna Svalbarda ni zelo bogata. Najbolj priljubljena žival tukaj je seveda polarni medved - močan plenilec, nekakšen živi emblem otočja. Dejansko je njeno podobo mogoče najti povsod: na spominkih, značkah, koledarjih, zastavicah, oblačilih, torbah, razglednicah, znamkah ... Zanimivo je, da je bil nekdanji lastnik Arktike prvič opisan kot samostojna vrsta na Svalbardu več kot 200 pred leti angleška znanstvena odprava kapitana K .Phippsa. Dolgoletno polarno postajo Poljske akademije znanosti, ki se nahaja na jugu Zahodnega Spitsbergena, letno "obišče" 200 - 300 polarnih medvedov, kar je povezano z že dolgo uveljavljeno selitveno potjo. Na arhipelagu je bilo opaženih veliko primerov vstopa živali v naselja in kraje baziranja odprav in turistov. Zahrbtni napadi na ljudi so se običajno končali tragično. Na Arktiki se je treba vedno spomniti te nevarnosti.

Populacija severnih jelenov je na Svalbardu impresivna. Do nedavnega je bil lov nanj, kot na medveda, prepovedan. Vendar zdaj guverner izda dovoljenja za lov na velike jelene. Nedavno so na otokih našli mošusne volove, ki so jih leta 1929 pripeljali z Grenlandije. Na otočju so se aklimatizirali in razmnožili. Vendar pa je zaradi debele ledene skorje na površini, ki je nastala kot posledica izmeničnega odmrzovanja in zmrzali v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, mošusnim volom postalo izjemno težko priti do paše in začela se je množična umrljivost živali. V bližini vasi lahko vidite arktične lisice in tako naprej morski led- plavutonožci, predvsem tjulnji. Ponekod so grobišča ogromnih mrožev. V zalive vstopajo kiti, vključno s čredami kitov beluga. Trska, vahnja, morska plošča in druge komercialne ribe živijo v obalnih vodah. Poleg ribolova se obvlada tudi ribolov kozic. Charr najdemo v jezerih in rekah, znan tudi kot Svalbardski losos.

Svet ptic Svalbarda je bogat. Večina jih je povezanih z morjem. Na strmih pečinah živi več deset vrst ptic. Različne vrste galebov gnezdijo na hrupnih ptičjih tržnicah: galebi, loparji, peskovci. Najpogostejše ptice so guillemots, puffins ali morske papige. Eider je najštevilčnejša vrsta rac, živi zunaj trgov, kot so loparji in gosi. Na otočju prezimujeta le še bela jerebika in snežna sova. Na odprtih območjih in v bližini naselij najdemo gnezdišča agresivnih dolgorepih čiger. Tu so tudi zelo majhni ptiči iz reda vrabcev - snežni strnadi, ki prvi prinašajo dobrodošlo novico o skorajšnjem bližanju pomladi z oddaljene celine na otočje ... Da bi ohranili lahko ranljivo polarno naravo v Spitsbergen, narodni parki, rezervati in rezervati. Zasedajo polovico površine arhipelaga.

Svalbard je država z najdlje organiziranim turizmom na Arktiki. Prvič je nastal konec 19. stoletja, ko je norveška ladjarska družba Vesterålen odprla redni promet na udobnih ladjah z Norveške na otočje. Kapitan na prvem od njih je bil slavni mornar in sodelavec Nansena in Amundsena - Otto Sverdrup. Podjetni ljudje so takoj zgradili na bregovih Adventfjorda, kjer se združi z Isfjordom, hotel s štiridesetimi sobami in pošto. Za ljubitelje polarne eksotike so začeli izdajati posebno poštno znamko s podobo polarnega medveda. A zaradi visokih stroškov sob so se turisti vse manj ustavljali. Končno se je moral najsevernejši hotel na svetu zapreti.

2. septembra 1975 je norveški kralj Olav V. slovesno odprl letališče v hotelu Cape (ime je ostalo po starem hotelu). Zdaj skoraj vsak dan prihajajo mogočne letalske ladje sem s celine. S prihodom pomorske plovbe se na Svalbard zgrinja več deset tisoč organiziranih in stotine »divjih« turistov z vsega sveta.

Na otočju ni stalnega prebivalstva, ljudje prihajajo sem delat za eno ali dve leti po pogodbi. Veliko se jih spet vrne. Obstaja prepričanje, da se v človeku, ki je nekoč prišel na Arktiko, naseli polarni "bacil" in ga okuži z neozdravljivo "bolezen" - ljubeznijo do narave in eksotike severa.
V upravnem središču se nahajajo pisarne premogovniške družbe "Sture Noshke" in potovalne agencije Svalbard, Norveški polarni inštitut, morsko pristanišče, radijske in televizijske ter vremenske postaje, hoteli, pošta, banka, muzej, bolnišnica, trgovine, restavracije, kavarne, šola z bazenom.. Leta 1994 je bila odprta mednarodna univerza Svalbard! Na desetine avtomobilov različnih znamk (tudi taksiji) švigajo po asfaltiranih cestah, šolarji se vozijo z motorji, mopedi in kolesi, mlade mamice pa svoje polarne dojenčke nosijo v vozičkih. Med vikendom številni Norvežani, ki so veliki ljubitelji narave, hitijo na pohode - poleti na čolne in motorni čolni pozimi pa na motornih sani in smuči. Zelo priljubljene so majhne udobne poletne hišice, raztresene po bližnjih dolinah in ob obali zalivov...

Na severozahodni konici Spitsbergena, na 79. vzporedniku, se nahaja eden najlepših zalivov arhipelaga – Kongsfjord. Na ravni obali zaliva, v bližini piramidnih gora in ledenikov, je manjše naselje. Ny-Ålesund. Zato v letih 1925, 1926 in 1928. znamenite odprave R. Amundsena, R. Byrda in W. Nobileja so na letalih in zračnih ladjah začele na severni tečaj. Eno najsevernejših naselij na Zemlji, prej bolj znano kot Kingsbay, dolguje svoj nastanek tu leta 1917 gradnji najsevernejšega premogovnika na svetu. Zaradi pogostih porušitev in eksplozij plina metana, ki so povzročili nesreče, so rudnik leta 1963 zaprli. Danes je spomenik spominu na poginule rudarje, rudarski muzej, stari odpad in motor, ki je nekoč vlekel vozičke. s premogom v pristanišče spominja na to.

Danes je Ny-Ålesund postal turistično in raziskovalno središče Svalbarda. Obstajajo znanstvene postaje Norveške, Francije, Nemčije, Anglije in Japonske. Turistični in ribiški čolni se pogosto privezujejo na pomol, majhna letalska steza v bližini vasi pa sprejema lokalna eno- in dvomotorna letala in helikopterje, ki redno letijo iz Longyearbyena. Na vzhodnem obrobju se dviga 34-metrski trikotni odprt kovinski jambor, na katerega sta se pred 70 in 68 leti privezali zračni ladji "Norveška" in "Italija". Nedaleč od tega kraja so na nizkem griču hvaležni potomci postavili spomenike pogumnemu R. Amundsenu in članom odprave U. Nobileju, ki sta umrla ob severni obali Svalbarda po vrnitvi s Severnega tečaja. Vse te strukture, pa tudi sama vas Ny-Alesund, so neme priče junaške zgodovine razvoja Arktike in Svalbarda.

Tretje norveško naselje se nahaja v zgornjem toku Van Meijenfjorda, malo južno od Logyerbyena. Leta 1917 so Švedi tu zgradili rudnik in ga poimenovali Sveagruva - "švedski rudnik". Nato so rudnik z nahajališčem premoga pridobili Norvežani. Trenutno tukaj rudarijo rotacijsko, rudarje iz Longyearbyena dostavljajo z letali in helikopterji. Izkopani premog se izvaža predvsem v "prestolnico", kjer se po obogatitvi pošlje naprej na celino.

Na rtu Linnaeus, ob skrajnem južnem vhodu v največji zaliv arhipelaga Isfjord, se nahaja norveška vremenska postaja "Isfjord Radio". Zgrajena je bila po postavitvi močnega svetilnika tukaj. Zdaj nasičena s sodobno tehnologijo in avtomatizacijo, veliko postajo oskrbujejo le trije strokovnjaki in kuhar!
Zelo blizu od tod, na vzhodni obali Grönfjorda, se nahaja na več gorskih terasah vasi Barentsburg, največjega ruskega premogovnika na Svalbardu. Leta 1932 je sklad "Arktikugol" od nizozemskega Svalbarda pridobil podjetje "Nespiko" zemljiško parcelo"Barentsburg" skupaj z rudnikom. Že leta 1936 je v proizvodnji premoga prehitel vse druge rudnike Svalbarda.

Dobava premoga Svalbard v severne regije ZSSR in njene mornarica na Arktiki postane precej pomembna pred drugo svetovno vojno. Toda takrat delovala rudnika Barentsburg in Grumant ter piramido v gradnji so morali na začetku vojne zapreti. Ljudje so bili odpeljani na celino. Evakuirali so tudi Norvežane. Po tem je nadzor nad Spitsbergenom za nekaj časa prešel na Nemce. Leta 1942 je skupina norveških domoljubov pristala v Barentsburgu z namenom, da jim prepreči uporabo otočja. Sovjetski rudnik je do jeseni 1942 služil kot glavna baza padalcev. Od tu so radijski operaterji pošiljali vremenska poročila v Anglijo. Nemški bombniki so redno napadali Barentsburg. Novembra 1942 so iz Anglije pripeljali pomorske puške. Eden od njih je bil nameščen pet kilometrov od vasi na vzhodnem vhodnem rtu v Grönfjordu. 8. septembra 1943 je ta puška prevzela neenakopraven boj z nacistično eskadriljo, ki sta jo vodili bojni ladji Tirpitz in Scharnhorst. Zaradi napada sta bila Barentsburg in Grumant popolnoma uničena in požgana. Longyearbyen in Sveagruva. Po vojni so se vsi dvignili iz ruševin in spet začeli proizvajati premog. Vendar je bil rudnik Grumant leta 1961 zaprt.

Trenutno ima Rusija, ki jo zastopa državni sklad Arktikugol, 26 zemljišč na Spitsbergenu s skupno površino več kot 250 km2. Sodobni Barentsburg in "Pyramid" sta visoko mehanizirana avtonomna rudnika. Poleg rudnikov vključujejo tudi naselja, morska pristanišča, helikopterske postaje, elektromehanske delavnice, toplotne postaje, parkirišča, televizijske postaje, hčerinske kmetije ... Morska plovila dobavljajo tu izkopan premog na polotok Kola, v Arhangelsk, pa tudi v Zahodna Evropa. V preteklih letih je veliko povojnih lesenih objektov v rudnikih umaknilo mesto tri- in štirinadstropnim kamnitim hišam z vsemi dobrinami, ulice in vozišča pa so dobili normalno pokritost. Bistveno izboljšano življenje in nove zgradbe, kot so velike lepe palače kulture s kino dvoranami in knjižnicami, športni kompleksi z bazeni in stadioni, krajevnimi muzeji, hoteli, kavarnami...

Med prebivalci norveških in ruskih naselij so že dolgo vzpostavljeni dobrososedski odnosi. Rudarji si redno izmenjujejo različne strokovne in turistične delegacije in skupine. Vsako leto pozimi in poleti v rudnikih potekajo mednarodna športna tekmovanja in ljubiteljski umetniški koncerti. Takšna srečanja so postala prijetna tradicija. To je vedno opazen dogodek v ostrem življenju otočanov, začasno odrezanih od doma in ljubljenih.

Na samem začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je na južnem obrobju Barentsburga začel delovati znanstveni kampus. Poleg hidrometeorološkega observatorija je vključeval ekspedicijske baze Ruske akademije znanosti in geologe "Sevmorgeo" iz Sankt Peterburga. Vse to je prispevalo ne le k izboljšanju življenja severnjakov, ampak tudi k intenziviranju znanstvene dejavnosti. Še vedno je treba obžalovati, da so se razmere s financiranjem znanstvenih raziskav, tudi na Svalbardu, v zadnjem času močno poslabšale. Dovolj je reči, da je glaciološka odprava Geografskega inštituta Ruske akademije znanosti leta 1996 vključevala poleg avtorja članka le še enega glaciologa. Resnično želim verjeti, da to ni večno. Navsezadnje Svalbard ostaja edinstven naravni laboratorij za reševanje številnih nujnih problemov znanosti.

VRH EVROPE - SKRIVNOSTI ARKTIKA
"Krona Evrope" se pogosto imenuje to gorsko otočje, izgubljeno v ledenih prostranstvih Arktike. Nekateri njegovi otoki se nahajajo onkraj osemdesete stopinje severne zemljepisne širine. Še bližje severnemu tečaju sta le sever Grenlandije in kanadski otok Ellesmere.
V jutranji megli, mornarji, ki plujejo z juga na otočje, se zdi, da se iz meglice pojavijo obrisi stolpov srednjeveških gradov. Skozi sivo tančico se temnijo gorski vrhovi Spitsbergena, ki dosežejo 1700 metrov višine.

A potem se ladja približa, megla se razjasni in pred očmi se odpre panorama muhasto razčlenjenih črnih skalnatih obrežij, prekritih z belimi ledeniki. Ponekod se ledeni jeziki spustijo naravnost v morje in se odlomijo z robovi prozornega modrega ledu. Ozki vijugasti zalivi so obloženi s penastimi črtami slapov. In v globinah največjega zaliva - Isfjordena - hiše glavnega mesta Svalbarda - vasica Longyearbyen žarijo s svetlo rdečimi, zelenimi in modrimi kockami.

Več kot tisoč otokov je del arhipelaga. Res je, skoraj vsi so majhni, le pet si jih zasluži epitet "veliki". To so Zahodni Svalbard, Severovzhodna dežela, Edge Island, Barentsov otok in Dežela princa Karla. Svalbard je po površini večji od Švice in bi lahko na svojih otokih gostil dve Belgiji.

Otočje ima že od antičnih časov več imen. Nizozemci so ga imenovali Svalbard, Rusi - Grumant, Norvežani - Svalbard. Sodobni novinarji to regijo pogosto imenujejo "Otoki megle". Dejansko je Svalbard eno najbolj "meglenih" krajev na Zemlji. V tem pogledu se z njo ne morejo primerjati niti znamenita afriška okostjana obala ~ puščava Namib in Beringovo morje, razvpita po dežju in megli. Več kot 90 dni v letu (četrtina leta!) Nad otoki so megle. In junija-oktobra vsak mesec je od 12 do 20 dni z meglami.
Megle na Svalbardu so tako goste, da tudi pet korakov stran ne vidiš ničesar. Zvoki so pridušeni, obrisi predmetov so popačeni, tako da je nemogoče prepoznati niti znano območje. Vse zgradbe in veliki kamni so pokriti s puhasto ščetko zmrzali.

Spomladi, med meglo, lahko opazimo nenavaden optični pojav, ki se v jeziku znanstvenikov imenuje "gloria". Nizko polarno sonce meče dolge sence predmetov na tančico megle in nizkih oblakov, ki jih obdaja mavrični obris. Slavni polarni raziskovalec Amundsen, ki je zasilno pristal na letalu v ledu severno od Svalbarda, opisuje slavo takole:
»Daleč od nas, v megli, sem videl polni odsev našega avtomobila, obkroženega s halojem vseh barv mavrice. Spektakel je neverjeten, lep in edinstven.”
Z krova ladje, ki gre v Spitsbergen, že od daleč lahko vidite zapletene nazobčane vrhove gora, za katere je dobil tako ime (Svalbard - v nizozemščini "Sharp Mountains"). To ime je otočju dal nizozemski navigator Willem Barents, ki ga je odkril leta 1596. Res je, po pravici je treba povedati, da so se ruski Pomorji dve stoletji pred Nizozemcem na svojih čolnih odpravili na mrzli Grumant (kot so imenovali otočje).

Nekoč štirje ruski lovci, ki so pristali tukaj na lov, naslednje jutro niso našli svoje ladje, zdrobljene z ledom. Ruski robinsoni so na Svalbardu živeli šest let, preden jih je rešila druga ruska ladja, ki je po nesreči prišla na otoke.
Po Barentsu so arhipelag obiskali številni znani pomorščaki in raziskovalci. Tu so svoje poti postavili Hudson in Chichagov, Nordenskiöld in Nansen, Amundsen in Rusanov. Toda glavni prispevek k preučevanju Svalbarda so nedvomno prispevali pogumni obalni prebivalci, ki so pet stoletij obvladovali ostre otoke. Do zdaj lahko na zemljevidu otočja najdete Ruske otoke in zaliv Russkaya, goro Admiral Makarov in rt Ermak, dolino Rusanov in zaliv Solovetskaya.

Edinstvenost narave Svalbarda določa dejstvo, da se ena od vej toplega severnoatlantskega toka, nadaljevanje Zalivskega toka, približuje njegovi zahodni obali. Ogrete vode skozi fjorde prodrejo globoko v otoke in jih ogrejejo. Februarja zmrzal tukaj ne preseže petnajst stopinj, povprečna letna temperatura na otokih pa je šest stopinj nad ničlo. (In to je na zemljepisni širini 80!)

Zato je obala otokov poleti prekrita z zeleno preprogo tundre, polno svetlih barv. Vijolične saksifrage, rumeni polarni mak, modre nepozabke in vijolični nageljni na dolgi polarni dan razveseljujejo oči prebivalcev Logyira in drugih vasi Svalbarda: Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen in Sveagruva. In zasnežena polja na pobočjih v tem času ponekod postanejo rožnata zaradi pojava mikroskopskih alg na njih.
Široke doline, ki segajo visoko v gore, so tukaj polne ledenikov. Njihove tihe, umazano bele reke se počasi (ponavadi s hitrostjo meter na dan, ne več) premikajo proti morju. Ob sotočju ledenikov v fjordih led zdrsne v vodo in se odlomi. Tako nastanejo ledene gore. V nekaterih dolinah, kjer se ledeniki končajo, preden pridejo do obale, izpod njih pritekajo kratke, a burne reke, med katerimi je najdaljša le 48 kilometrov. Pozimi vse zmrznejo do dna.

iztrošeni zaradi ledenikov Gorski vrhovi otoki dobijo najbolj fantastične oblike. Tako je gora Skansen podobna starodavni trdnjavi, gora Tempel je starodavni indijski tempelj, gora piramida pa je videti kot kup velikanskih lepo zloženih bal sena. Večina slavna gora- Tre Kruner - ima tri vrhove. Njihova imena: Svea, Nora in Dana simbolizirajo bratstvo treh skandinavskih držav - Švedske, Norveške in Danske. Okrnjene piramidalne konture treh vrhov so obarvane z jasnimi vodoravnimi črtami rumenega apnenca in rdečega peščenjaka.
Starodavne skandinavske legende so predstavljale Svalbard kot mračno deželo mraza, teme, snega in ledu. Vikingi so verjeli, da je to najbolj negostoljubna dežela na svetu. Ampak to ni pošteno. V primerjavi z drugimi arktičnimi otoki, kot so Ellesmere ali Severnaya Zemlya in Dežela Franca Jožefa, je Svalbard videti kot prava oaza v ledeni polarni puščavi. V njem živi tri tisoč ljudi, večinoma znanstveniki in raziskovalci severa ter, nenavadno, rudarji. Tu so nastajala nahajališča premoga pred več sto milijoni let, ko je bil Svalbard eno z Evropo in je bilo njegovo podnebje neprimerljivo toplejše kot danes. Zdaj se ruski rudarji v dogovoru z Norvežani tukaj ukvarjajo z rudarjenjem premoga.

Toda življenje na otokih ni mogoče najti le v človeških naseljih. Tu najdemo severne jelene in arktične lisice, spretne glodavce-leminge in bele jerebice. Po dolinah tiho kroži snežna sova, poleti pa tu leti na tisoče ptic selivk: rac, gosi in labodov.

Največ hrupa in pljuska na obali. S toplim tokom na otok pridejo jate polenovke in sleda, morske plošče in vahnje, sledijo pa tjulnji: harfa in morski zajček. Na prodnatih plažah pod skalami si ožjasti mroži uredijo svoja grobišča, na odprtem morju pa lahko pogosto vidite fontane kitov. Slednjih je v vodah Spitsbergena še danes veliko, čeprav so kitolovske flote v teh krajih lovile že od časa Barentsa in Hudsona. Največ je belih kitov in kitov ubijalk, najdemo pa tudi znamenitega samorog narvala.
Glava tega kita se konča z ostrim dvometrskim kostnim izrastkom, podobnim rogu. Pravijo, da je imel Ivan Grozni palico iz čudovitega zvitega narvalskega roga (verjetno so ga prinesli ruski obalni prebivalci iz Grumanta). Na otoke prihaja tudi glavni lovec na tjulnje, polarni medved. Največji plenilec polarnega bazena je zdaj pod zaščito zakona in se človeka sploh ne boji. Včasih se srečanja z njim končajo žalostno za polarne raziskovalce, zlasti na oddaljenih otokih.

In zgodi se, da obupna radijska sporočila, kot je naslednja, letijo v Barentsburg ali Longyearbyen od raziskovalcev, ki delajo nekje na otokih princa Karla: »Hitno pošljite helikopter na evakuacijo. Obkrožen z devetimi lačnimi medvedi. Ne tvegajte zapustiti hiše."
Na otočju se je ukoreninil tudi mošusni bik, ki so ga v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pripeljali iz Grenlandije. Čreda teh mogočnih počepih parkljarjev, pokritih z gosto in dolgo dlako do tal, se je v zadnjih letih opazno povečala, saj na Svalbardu ni volkov, njihovih glavnih sovražnikov. V hudih zimah samice mošusnih volov skrivajo majhne mladiče pod trebuhom, kjer je v vsakem snežnem viharju toplo in prijetno v krošnjah iz volne. Zdaj je na Svalbardu več kot sto mošusnih volov, na začetku pa jih je bilo le 17.
Okras Svalbarda so čudovite kolonije ptic. Na desetine tisoče kittiwake, guillemots, guillemots, fulmarji, puffini in kormorani ropotajo in se vrvejo na drobnih policah strmih pečin, ki se odcepijo do morja. In plenilski galebi burgomaster se dvigajo nad skalami in iščejo plen.

V morju je dovolj rib tako za tjulnje kot za galebe, še posebej, ker je blizu zahodne obale tudi pozimi, pod vplivom toplega toka, meja plavajoči led tvori globok ovinek, kot zaliv z ledenimi obalami, obrnjen proti severu. V starih časih se je imenoval Kitolovov zaliv, saj je bilo tu kitolovsko središče. V drugih zimah ob zahodni obali ledu sploh ni, Isfjord pa je z ledeno odejo pokrit le mesec in pol.
Vendar je sever sever in od oktobra do februarja nad Svalbardom vlada polarna noč. Kljub temu arhipelag v tem času še ne postane »država večne teme«. Ob jasnem vremenu ga osvetljuje luna.
Kot je zapisal veliki polarni raziskovalec Fridtjof Nansen, "namesto sonca ostane čudovit sijaj lune: dan in noč kroži po nebu ...". Mesečina se odbija od neštetih snežnih in ledenih kristalov in omogoča ne le prosto gibanje brez luči, temveč tudi razlikovanje oddaljenih gora. Še posebej svetlo je ob polni luni.

In decembra-januarja, v zmrzalnem vremenu, na nebu blesti aurora. Na ozadju gorečega neba se pojavljajo svetlobni vzorci najbolj fantastične vrste, ki nenehno spreminjajo svojo obliko in barvo. Lahko stojiš ure in ure, pozabiš nadeti klobuk, v hudem mrazu, ne moreš odtrgati oči od neverjetne igre barv na hladnem nebu. Besede so nemočne, da bi opisali ta zares veličasten spektakel. Kakšna škoda, da v tem času na otokih ni turistov! Že zaradi priložnosti občudovanja nebesnih blisk bi bilo vredno priti na Svalbard pozimi.

Pogosto sem imel priložnost komunicirati z ljudmi, ki so obiskali to oddaljeno otočje. In vsi niso mogli pozabiti njene hude lepote, bleščeče belih gorskih vrhov in modrega prostranstva fjordov, oglušnega hrupa ptičjih kolonij in skromen šarm cvetje tundre, zelenkasto-prozorne stene obalnih ledeniških pečin in barve severnega sija ...
In ko zimovci, ki se vračajo v domovino, odplujejo z obale, tradicionalno vržejo v vodo stare škornje z ladje - v znamenje, da se bodo nekoč vrnili v to ledeno, a lepo deželo.

Severovzhodna dežela

Severovzhodna dežela je peščeni otok na otočju Svalbard, v Arktičnem oceanu. Nanaša se na ozemlje Norveške. Zavzema površino 14,5 tisoč kvadratnih kilometrov.

Površina otoka je planota, visoka do 637 metrov. Od celotne površine otoka 11.135 kvadratnih kilometrov zavzemajo ledeniki. Na območjih brez ledu rastejo mahovi in ​​lišaji. Na severni obali severovzhodne dežele je precejšnje število fjordov.

Na enem od otokov arhipelaga Svalbard v vasi Longyearbyen so zgradili skladišče za žito, ki so ga poimenovali druga "Noetova barka".

Odlagališče je ogromna struktura v obliki podzemnega 120-metrskega predora. Shranjuje vse vrste žita. Vsaka država na svetu ima svoj predelek. Za zaščito semena v primeru globalne katastrofe (jedrska vojna, globalno segrevanje, udarec asteroidov itd.) je bila ustvarjena nenavadna žitna banka.

Otok je bil izbran za gradnjo "barke" nenaključno: njegova oddaljenost od celine, geološka stabilnost, skale in nizka temperatura okolja (minus 18⁰ C) lahko služijo kot naravni hladilnik. V takšnih pogojih bodo semena žit in stročnic shranjena tisoče let.

Norveška, približno Svalbard, Longyearbyen

Mount Piramida

Gora se nahaja v bližini istoimenske vasi v nekdanji ZSSR in kasneje v Rusiji in je dolgo časa služila kot eden najbogatejših rudnikov premoga s fosili. Leta 1998 so rudnik zaprli in vas izselili na kopno. Danes ta vas spominja na zapuščeno lunarno postajo, v obdobju od 1956 do 1996. bila je dokaj napredna rudarska vas s razvita infrastruktura in kapitalske zgradbe, ki so primerne za severne razmere, primerne za stanovanje in prosti čas.

Zdaj ozemlje vasi Pyramiden pripada Norveški. Norvežani so se temu hitro prilagodili turistični objekt in danes sem pripeljejo turiste za kar precej denarja. A kljub temu je v vasi potrebnih veliko več obnovitvenih del. Danes tukaj živi le 17 ljudi.

Turistična sezona tukaj traja ves dan od marca do avgusta, vendar tudi poleti temperatura zraka ne preseže 4-5°C. Tu je še posebej zanimivo in lepo spomladi, ko je še sneg in se lahko smuča. Gibanje turistov nadzorujejo lokalne oblasti z obveznim vpisom v dnevnik in rednim dostopom do komunikacije preko satelitskega telefona.

Gora in vas se nahajata na jugovzhodnem delu otoka Svalbard na Norveškem

severno Arktični ocean

Arktični ocean je eden najmanjših oceanov na Zemlji. Nahaja se na severni polobli zemlje med Severno Ameriko in Evrazijo. Ocean pokriva skupno površino 14,75 milijona kvadratnih kilometrov. Povprečna globina oceana je 1,225 metra, največja pa 5,527 metra v Grenadskem morju. Količina vode v oceanu je 18,07 milijona kvadratnih kilometrov.

Vizualno lahko ocean razdelimo na tri naravna območja: Arktični bazen, Severnoevropski bazen in Kanadski bazen. Zahvaljujoč ugodnim geografska lega v osrednjem delu oceana ledena odeja ostane nedotaknjena skozi vse leto, medtem ko je v gibljivem stanju. Glede na to, da je voda v oceanu zelo mrzla, lahko tukaj živijo le na mraz odporne morske živali - kot so kiti, pingvini, kožuhi in mnogi drugi.

Eastfjord

Indre Viidefjorden je norveški narodni park, ki se nahaja na ozemlju osrednjega-severnega dela otoka Zahodni Svalbard. Zajema južni vrh Vijdefjorda, katerega vzhodna veja je Austfjorden.

Njegova značilnost je, da se dobesedno zaleti v otok. Je ozek, vijugast morski zaliv s skalnatimi obalami. Skale, ki se dvigajo iz vode, pokrite z gosto vegetacijo, in zasneženi gorski vrhovi - vse to je Austfjorden. Njene dimenzije so 32 kilometrov dolge in 4-6 kilometrov široke. Geografsko se Eastfjord začne na zahodni strani rta Peter Mann.

Skozi njega pogosto potekajo preproste turistične poti, katerih namen je vzpon na enega od vrhov otoka. V njih sodelujejo tako profesionalci kot začetniki, ki nimajo posebnih plezalnih veščin.

Fjord se nahaja v nacionalni park Indre Wijdefjorden na Svalbardu

Zapuščena rudarska vas Pyramiden

Pyramiden je zapuščena sovjetska rudarska vas na otoku Svalbard na Norveškem. Naselje je bilo zgrajeno v drugi polovici dvajsetega stoletja v bližini najsevernejšega premogovnika na svetu. Njeno prebivalstvo je doseglo tisoč ljudi. Toda v devetdesetih letih je proizvodnja premoga močno upadla in vas je bila ukinjena.

Zdaj je Piramida vas duhov, ki je ohranila ne le zgradbe, temveč tudi številne osebne stvari svojih prebivalcev, ki so jih zapustili, kot da bi se mudilo. Ozemlje vasi je odprto za javnost, vendar ni priporočljivo vstopiti v zgradbe brez spremstva - da bi se izognili nesrečam. Piramida je še vedno rekorderka za številne najsevernejše stvari na svetu – med takšnimi rekordi so spomenik Leninu, bazen in celo klavir.

Nenavadno moteče in žalostno vzdušje zapuščenega mesta, pa tudi izredno lepa narava, ki obdaja vas, poleti privablja turiste sem. Posebej zanje je v vasi urejen manjši hotel in dela vodnik.

Otok princa Carla

Otok princa Karla je slikovita naravna znamenitost na Norveškem, ki je del narodnega parka Forlande. Otok je dom velikega števila polarnih medvedov.

Na otoku se od severa proti jugu razprostira veriga Grampijskih gora s koničastimi vrhovi. Najvišja točka na otoku je gora Monako s 1084 metri. Med gorami lahko najdete tudi ravnice - Forlanneletta Plain. Ob vznožju gora je več sladkovodnih jezer in drugih teles slane vode. 17 odstotkov površine otoka pokrivajo ledeniki, ki se večinoma spuščajo v ožino Vorlannsundet.

Deželo kralja Karla je našla moskovska odprava z najvišje točke na otoku Barents.

Forlandet nacionalni park, Svalbard

Barentsburg ***

Barentsburg je rudarsko naselje na norveški otok Zahodni Svalbard, v otočju Svalbard. Ime je dobil po nizozemskem navigatorju V. Barentsu. Zdaj v tem naselju živi in ​​dela več kot 300 Rusov in Ukrajincev.

Vas je izolirana, z avtonomno podporo za življenje. Industrijski in družbeni kompleks Barentsburga vključuje rudnik, termoelektrarno, bolnišnico, vrtec in drugi predmeti. Stanovanjsko naselje, stanovanjsko-komunalne in pomožne objekte vzdržuje podjetje Arktikugol. Premog, pridobljen v rudniku, se uporablja za lastne potrebe vasi in se tudi izvozi. Za turiste je v vasi odprt hotel z barom in trgovino s spominki.

Tukaj lahko obiščete muzej "Pomor", ustanovljen leta 1995. Muzej, ki pripoveduje o zgodovini otočja Svalbard od antičnih časov do danes, ima geološko razstavo, ki vsebuje več kot 33 vrst mineralov in kamnin, katerih starost se giblje od 1-2 milijard let do 5-6 tisoč let.

Zahodni Spitsbergen, Barentsburg

__________________________________________________________________________________________

VIR INFORMACIJ IN FOTOGRAFIJA:
Ekipa Nomadi
"Država gora in ledenikov" E. M. Singer.
http://vivovoco.astronet.ru/
Shokalsky Yu. M., - Spitsbergen // Enciklopedijski slovar Brockhausa in Efrona: V 86 zvezkih (82 zvezkih in 4 dodatni). - Sankt Peterburg, 1890-1907.
Natalija Kozlova. Otok aretiranih ladij // Ruski časopis: časopis. - 2005. - Št. 3904.
Zinger E.M. Država gora in ledenikov // Narava: revija. - 1997. - Št. 8.
Savatyugin L. M., Dorozhkina M. V. Otočje Svalbard: ruska imena in imena. - Sankt Peterburg: Nauka, 2009. - 272 str.
Zinger E.M. Svalbard je ledeni arhipelag. — M.: Penta, 2006. — 302 str.
Chernyshev F.N. Ruska odprava na Svalbard. — božji mir. - 1901. - 261 str.
Kokin O. V. Relief in usedline obrobnih območij ledenikov v zahodnem Spitsbergenu.
Starkov VF Eseji o zgodovini razvoja Arktike. Zvezek 1: Svalbard / ur. dr ist. znanosti A. K. Stanjukovič; Recenzenti: dr. ist. znanosti V. P. Darkevich, dr. ist. znanosti V. I. Zavyalov. Inštitut za arheologijo RAS. - Ed. 2. — M.: Znanstveni svet, 2009. — 96 str. - 300 izvodov. - ISBN 978-5-91522-101-6.
Svalbard - članek iz Velike sovjetske enciklopedije (3. izdaja)
Svalbard // Mali enciklopedični slovar Brockhausa in Efrona: v 4 zvezkih. - Sankt Peterburg, 1907-1909.
Sysselmannen.no - spletna stran guvernerja Svalbarda
Zgodovina enega mesta: Longyearbyen (Svalbard) na "Echo of Moscow"
Rusko spletno mesto - Svalbard.Ru
http://www.photosight.ru/
fotografija I.Mikhailov, V.Balyakin, A.Vedernikov, A.Nasyrov, Mike Raifman, I.Litvak

Skupna površina, ki jo zasedajo otoki, je 61.022 km²

naravnih razmerah

Gorski relief. Najvišja točka otokov je gora Newtontoppen (1712 m) na zahodnem Svalbardu. Ledeniki zavzemajo 35,1 tisoč km² - več kot polovico površine arhipelaga. Obale so razčlenjene s fjordi. Permafrost - debelina plasti do 200 m. Naravno odmrzovanje tal poleti se giblje od 0,5 do 2,5 m.

Otočje se nahaja v potresno aktivnem območju, opaženi so potresi z magnitudo 4-5 po Richterjevi lestvici, dovoljena je možnost potresov do 6-7 magnitude.

Geološka zgradba

Kaledonidi praviloma sodelujejo v strukturi arhipelaga. Vendar so bolj podobni Kaledoncem na Grenlandiji kot v Skandinaviji. Vendar sta oba produkt zgodnjepaleozojskega oceana Japetus, ki se je odprl približno na začetku kambrija (pred 550 milijoni let). Ta starodavni ocean se je nahajal na ekvatorialnih širinah v submeridijski smeri od 30° J. sh. (stare koordinate) na severu, med starodavnima celinama Baltika in Kanada-Grenlandija. Svalbard vključuje tudi starejše kamnine (bajkalsko zložljivo), očitno je to del plošče Barentsovega morja, ki je proterozojsko-zgodnjekambrijske starosti. Velik del kleti Svalbarda je nastal nekje na aktivnem robu starodavnega oceana Japetus, približno 500 Ma, v zgodnjem ordoviciju, in so otoške magmatske formacije, ki so bile slabo zložene med silurskim celinskim trkom. Do začetka silura se je ocean Japetus začel krčiti, Baltik je ponesel proti Kanadi-Grenlandiji, (pred 450-440 milijoni let) na Britansko otočje, otok Newfoundland in Svalbard, ki je doživel močan dvig in vulkanske izbruhe s strani od sredine do konca silura. Nato je prišlo do končnega trka Baltika (Skandinavija), Britanskih otokov, Grenlandije, Nove Fundlandije in Severne Amerike (Lawrence). Ostanki starodavnih otoških lokov, apnenca, klastičnih oceanskih kamnin oceana Japet so bili zdrobljeni in dvignjeni na 9-11 tisoč metrov. Na točki trka teh delov sveta se je gorovje dvignilo višje od današnje Himalaje. Pred 400 milijoni let je bila Skandinavija že povezana z Grenlandijo, Svalbard pa je bil nekje med njima. Združeni so bili tudi Britanski otoki, Nova Fundlandija in Severna Amerika. V poznem paleozoiku so bili ponekod vdrti granitoidi. Trenutna nahajališča bakra, kroma, niklja, titana, železa, cinka, urana in drugih kovin, ki se danes nahajajo na polotoku Kola, v Skandinaviji, Grenlandiji, Svalbardu, na Britanskem otočju in na vzhodni obali Severne Amerike, nastala prav v tistem obdobju.

Pravni status Svalbarda

Leta 1920 je bila v okviru Pariške mirovne konference sklenjena Spitsbergenska pogodba, ki je utrdila suverenost Norveške nad otočjem, hkrati pa so imele vse države pogodbenice pogodbe pravico opravljati komercialne in raziskovalne dejavnosti na podlagi popolne enakosti in demilitariziranega statusa arhipelaga (člen 3). Po 2. členu Pogodbe je Norveška dobila pravico do zaščite in obnove rastlinstva in živalstva, čeprav skrb za ekološke razmere za tisti čas ni bila značilna. V 8. členu se je Norveška zavezala, da bo oblikovala rudarsko listino, ki bo urejala gospodarsko dejavnost na Svalbardu, medtem ko listina ne bi smela dajati privilegijev, monopolov in ugodnosti nobeni državi, vključno z Norveško. Leta 1925 je bila skupaj z nacionalnim zakonom o Svalbardu sprejeta rudarska listina za Svalbard.

Zgodovina

Menda so jo prvi odkrili Vikingi oziroma Pomorji v 12. stoletju (Pomorjem so jo poznali pod imenom Grumant; zdaj se tako imenuje ena od zapuščenih ruskih vasi na otokih). Od leta 1194 je določen Svalbard omenjen v norveških kronikah. Ni pa gotovosti, da je šlo za današnji Svalbard. Lahko bi bila tako Grenlandija kot Jan Mayen.

kitolov

Med drugo svetovno vojno Svalbard ni mogel delovati kot polnopravno vojaško oporišče, zato je bilo njegovo prebivalstvo evakuirano, prisotnost nemških čet na otočju pa je bila omejena na vremenske postaje, vržene iz letal in podmornic, kar je popravljalo delo nemškega letalstva. na Arktiki. Da bi jih odpravili leta 1942, so v regiji Longyearbyen iz Škotske zapustili majhen norveški odred na dveh ladjah Isbjørn in Selis. . Kljub dejstvu, da sta bili obe ladji uničeni, se je Norvežanom uspelo uveljaviti na obali. Leta 1943 so Nemci za uničenje tega odreda poslali na Svalbard odred ladij z bojne ladje Tirpitz, križarke Scharnhorst in devetih rušilcev, ki so s topniškim ognjem uničili večino Longyearbyena in Barentsburga (eden od rudnikov premoga je bil pri tem zagorel). čas je ugasnil šele leta 1960). Pristanek Nemcev na obali je bil manj uspešen - Norvežani v regiji Barentsburg so se uprli ognju obalnega topništva in se umaknili v gore do vasi Grumant.

V povojnih letih so rudarjenje premoga na arhipelagu obnovila norveška podjetja in Arktikugol, ki je bil tudi glavni predstavnik Sovjetske zveze na Arktiki. Postopno izčrpavanje dokazanih zalog v rudnikih otočja je povzročilo zmanjšanje proizvodnje povsod, razen v norveški Sveagruvi. Posledično se je norveška vlada Spitsbergen začela osredotočati na razvoj turizma ter ekspedicijske in znanstvene baze. Arktikugol se ni mogel spopasti z nalogo diverzifikacije gospodarskih dejavnosti in je v postsovjetskem obdobju subvencioniran iz državnega proračuna. Stroški za vzdrževanje dejavnosti nekdanjih sovjetskih koncesij na Svalbardu so samo v letu 2006 znašali 395,6 milijona rubljev.

Trenutno stanje

Vzpenjača za prevoz premoga

Čeprav je otočje Svalbard pod nadzorom Kraljevine Norveške in je uradno del tega od leta 1925, obstajajo razlike v zvezi z obdavčitvijo (obdavčitev brez davkov), varstvom okolja, zaščito pravic lokalnega prebivalstva in vojaškimi dejavnostmi (demilitarizirane cona). Na otokih sta dva uradna jezika - norveški in ruski, državljani Rusije (kot državljani večine drugih držav) ne potrebujejo vizuma za obisk otočja.

Kopanje premoga v rudnikih izvaja norveško podjetje Store Norske Spitsbergen Kulkompani in tudi pod koncesijo ruskega državnega sklada Arktikugol (prej sovjetski trust). Tu (rudnik Barentsburg) je najsevernejša delujoča železnica na svetu, ki je skoraj v celoti pod zemljo. Prej je bilo več železnic, ki so potekale po površju. Ves izkopan premog gre za ogrevanje samega Barentsburga, torej je rusko podjetje načrtovan nedonosni in (delno) imidž projekt.

Trenutno je Svalbard eno od središč polarnega in subpolarnega turizma, v pristanišču Longyearbyen se redno ustavljajo tako velike križarke iz severne Evrope kot specializirane turistične ladje ledenega razreda za izlete po Arktiki. Mesto ima več hotelov (vključno s SAS Radisson), bare in dobre restavracije z arktično kuhinjo (na primer restavracija Kroa "Na robu zemlje"). Obstaja zelo zanimiv polarni muzej in univerza UNIS, veliko znanstveno delo se izvaja za preučevanje podnebja, geologije in glaciologije. Poleti in pozimi iz mesta vsak dan odhajajo sprehodi, vodni (kajaki in čolni) ter motorne sani in odprave.

V 2000-ih je bil na otoku z denarjem norveške vlade zgrajen Svetovni semenski trezor, tako imenovani "Sodni dan". Ta trezor vsebuje semensko banko domačih in divjih rastlin, zasnovanih za preživetje tudi v jedrski vojni. Poleg tega se na planoti Berget nahajajo antene satelitske postaje SvalSAT, radar za inkoherentno razprševanje EISCAT in observatorij aurora KHO. Spitsbergen je s celino povezan s podmorskim optičnim kablom, znotraj Barentsburga, Kolesbukhte in Longyearbyena je mobilna povezava tako ruskih (Megafon) kot norveških operaterjev.

Narava

Nacionalni parki Svalbarda

Podnebje je ostro, vegetacija ni bogata, rastline so nizke in hladno odporne. V začetku poletja je tundra zaradi taljenja snega močno zamočvirjena, gladina vode v rekah pa je visoka. V bistvu je južni del Svalbarda (ničelna cona) poleti brez snega, čeprav se v bližini vseh naselij nahajajo ledeniki. Rdeče alge pogosto najdemo na ledenikih, ki dajejo snegu in ledu rožnat odtenek. Kljub 24-urnemu polarnemu dnevu je temperaturna razlika med dnevom in nočjo poleti opazna in lahko doseže 5-10 stopinj Celzija. Prve snežne padavine se pojavijo septembra, čeprav sneg ni redek konec avgusta. Zaradi razmeroma blage klime je Svalbard priljubljen med turisti tudi v času polarne noči, ko stabilna snežna in ledena odeja omogočata motorne sani.

Prebivalstvo arhipelaga je približno 2.600 ljudi (od 1. januarja 2009). Od tega je 69,9 % Norvežanov, 18,3 % Rusov in Ukrajincev, 0,4 % Poljakov. Otok ima popolnoma brezvizumski režim, to pomeni, da imajo predstavniki vseh narodov, ki so podpisali Spitsbergensko pogodbo iz leta 1920, pravico živeti in delati. S praktičnega vidika kljub odsotnosti nadzora priseljevanja in carine, ostro podnebje v Longyearbyenu in visoki življenjski stroški učinkovito omejujejo migracijo delovne sile na delavce v storitvah in turizmu. Po razpadu Sovjetske zveze se je nekaj nekdanjih zaposlenih v Arktikugolu za stalno preselilo v Longyearbyen, medtem ko je število ruskih rudarskih mest še naprej upadalo sorazmerno z upadom proizvodnje premoga.

Največje naselje je Longyearbyen z okoli 2000 prebivalci, večinoma Norvežani. Je tudi upravno središče arhipelaga. Druga naselja:

• Ruske rudarske vasi: Barentsburg (470 ljudi), Grumant in Piramida (zapuščena)
• Norveški mednarodni raziskovalni center Ny-Ålesund (približno 30 ljudi, več kot 100 poleti)
• norveška rudarska vas Sveagruva (90 ljudi, z več kot 300 delavci iz Longyearbyena)
• Poljska raziskovalna postaja Hornsund (10 ljudi).

Tu je tudi zapuščeno naselje-pristanišče Kolesbukhta, ki je bilo prej z Grumantom povezano z železnico ob obali. Trenutno je cesta propadla, predor pri vasi Grumant pa je zaradi premikov tal zasut.

Spremeni se etnična sestava prebivalcev od 1990 do 2009

Leto	Skupaj	norveščina	Rusi	Poljaki
1990	3544	1125	2407	12
1995	2906	1218	1679	9
2000	2376	1475	893	8
2005	2400	1645	747	8
2009	2565	1792	470	10

vera

Longyearbyen ima edino aktivno luteransko cerkev z lastnim duhovnikom. V Barentsburgu je pravoslavna kapela. V vasi Hornsund je poljska raziskovalna postaja, ki jo sestavlja 10 ljudi. V dogovoru z Rusko pravoslavno cerkvijo in Katoliško cerkvijo na Norveškem luteranski pastor služi vernikom teh cerkva.

Gospodarstvo

Od začetka 20. stoletja je premogovništvo postalo osnova gospodarstva na Svalbardu. Hkrati imajo lokalni premogovni sloji praviloma dostop neposredno s pobočja gora, številni kraji pojavljanja premoga pa so vidni s prostim očesom. Ta geološka formacija je ustvarila številne majhne rudnike in odprte kose vzdolž obale, ki so se odpirali in zapirali, ko so bili šivi izčrpani in raziskani. Velikost naselij na Svalbardu je običajno ustrezala debelini bližnjih premogovnikov.

Izčrpavanje glavnih zlahka dostopnih nahajališč premoga do sredine 70-ih let je sprožilo vprašanje ekonomske izvedljivosti obstoja Longyearbyena, ki ga je do takrat že subvencionirala norveška vlada. V podobni situaciji se je znašlo norveško državno podjetje Kings Bay AS, ki je imelo v lasti naselje Ny-Ålesund. Zaradi tega je norveška vlada začela aktivno diverzificirati gospodarstvo Svalbarda in prebivalcem arhipelaga zagotovila davčne spodbude. Poleg tega je bilo leta 1993 rudarsko mesto Longyearbyen prodano državni vladi, ki se je osredotočila na razvoj univerzitetnega centra in turizma.

Trenutno je edini velik dobičkonosni rudnik na otočju Sveagruva, ki je glavni vir dohodka za Svalbard (2,008 milijona NOK v letu 2007). Premog kopljejo tudi v rudniku N7 v Longyearbyenu, ki zagotavlja premog v lokalni elektrarni. Drugi najpomembnejši vir dohodka je turizem (317 milijonov kron), tretji vir je zagotavljanje znanstvenih dejavnosti (142 milijonov kron). Zlasti Kings Bay zagotavlja logistično podporo za približno 200 znanstvenikov, ki delajo v Ny-Ålesundu v poletni sezoni, in je odgovoren tudi za oskrbo drugih znanstvenih postaj. Turistični posel je koncentriran v okolici Longyearbyena, kamor prihajajo turisti s celinske Norveške (dva leta na dan), pa tudi križarke. Vse vrste poslovanja v norveških naseljih kažejo stabilno rast. Zlasti porast cen ogljikovodikov v poznih 2000-ih je zagotovil rekordne proizvodnje v Sveagruvu (več kot 4 milijone ton na leto), število potnikov na križarkah pa se je povečalo z 20.000 v letu 2005 na 30.000 ljudi v letu 2008.

Tako je Svalbard kljub znatnim začetnim naložbam norveške vlade v letališča, morska pristanišča in znanstveno infrastrukturo zdaj v celoti samozadosten, s povprečnim letnim dohodkom prebivalcev za 23 % višjim od povprečja Norveške.

Ruska gospodarska prisotnost

Izčrpavanje premogovne plasti v rudniku Piramida v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je končalo donosnost Arktikugola, ki se je hitro spremenila v subvencioniran vir. Hkrati načrtovani državni izdatki za vzdrževanje sklada znašajo 870, 820 in 806 milijonov rubljev za leta 2008, 2009 in 2010, dejavnost pa se zmanjša na vzdrževanje življenjske dobe Barentsburga, ki je pridobival premog samo za lastno porabo od leta 2006. Kljub temu vodstvo Arktikugola redno napoveduje skorajšnjo nadaljevanje rudarjenja v Piramidi ali Grumantu, kar delno podpirajo norveški rudarji. S političnega vidika odprta licenca za rudarjenje premoga za rusko podjetje olajša delovanje Sveagruve, ki jo pogosto kritizira norveška stranka zelenih, ki je že dosegla prepoved proizvodnje nafte na območju Svalbarda.

Sama vas Barentsburg ni dolgoročno turistično zanimiva - kljub pogostim poletnim plovbam ladij iz Longyearbyena večina turistov rusko naselje obišče le za nekaj ur. Razvoj neodvisne infrastrukture organizatorja potovanj v Barentsburgu ter znanstvene in logistične baze v Pyramidenu ovirata tako pomanjkanje zemeljske komunikacije z letališčem kot tudi državni monopol nad uporabo zgradb in objektov naselij FSUE GT Arktikugl. , Barentsburg nima popravil in logistične baze za baziranje najbolj zahtevane (majhne) križarske flote ledenega razreda, ustrezna plovila nekdanje sovjetske znanstvene flote pa so najeta ("Akademik Multanovsky", "Profesor Molchanov") od tujih podjetij ali prodan ("Polar Pioneer" - nekdanji "Akademik Shuleikin", "Akademik Shokalsky", "Spirit of Enderby" - nekdanji "Profesor Khromov") tujim organizatorjem potovanj.

Dolgoročno se lahko pristanišče Barentsburg brez ledu uporablja kot izhodišče za servisiranje Severne morske poti, s čimer se poveča verjetnost pravočasne podpore pri prebijanju ledu in zmanjšajo tveganja, povezana s poškodbami ladij zaradi ledu. Razvoj Barentsburga v tej smeri ovira pomanjkanje ceste v vasi. Longyearbyen in zastareli format ruske gospodarske dejavnosti v regiji.

Turizem

Otočje Spitsbergen (Svalbard) je ozemlje Norveške in ga upravlja norveški guverner (norveško Sysselmannen), ki postavlja precej stroga pravila za turizem. Na Svalbardu so zlasti prepovedani izleti s turističnimi helikopterji. Poleg tega se divjih živali (vključno s polarnimi medvedi) ne sme vznemirjati, vso smrtonosno uporabo orožja pa preiskuje policija. Pod zaščito so tudi sledi človeške dejavnosti pred letom 1946.

Za zagotovitev varnosti samostojnega potovanja na otočju morajo turisti pridobiti dovoljenje za odhod izven ničelne cone (ki vključuje Longyearbyen, Barentsburg, Grumant in Pyramiden), ter imeti zavarovanje in komunicirati s pomočjo satelitskih telefonov ali radijskih postaj. Standardna sprehajalna pot ničelne cone je prehod iz vasi. Longyearbyen skozi dolino Adventdalen do Kolesbuchte, nato do Grumanta in povratek v vas skozi dolino Bjoerndalen. Obstajajo tudi pohodniške poti okoli ledenikov Isfjord in Piramida, prevoz poteka po zodiakih s mimoidočimi turističnimi ladjami linije Barentsburg - Longyearbyen - Pyramid.

Večina polarnih turistov prispe na Svalbard v polarnem dnevu, od marca do avgusta. Spomladi so najbolj priljubljene motorne in smučarske poti, v juliju-avgustu pa pohodniške odprave. Med polarnim dnevom se temperatura na Svalbardu giblje v povprečju okoli pet stopinj Celzija, čeprav tudi snežne padavine niso redkost. V maju-juniju je tundra zelo močvirna in glavne turistične poti potekajo skozi ledenike in fjorde (v kajakih).

Razvoj križarjenj po Arktiki je dal dober zagon hotelski industriji Longyearbyena, ki je leta 2008 ob dokaj visokih stroških hotelskih sob (od 120 $) registriral 93.000 gostov. Kljub temu, da v mestu ni hotelov ekonomskega razreda, se turisti lahko nastanijo tudi v hostlu ali kampu tik pred letališčem. V Barentsburgu je tudi hotel, ki pa zaradi nerazvitosti turistične industrije v vasi ni zelo priljubljen.

Orožje in lov

Svalbard (vključno z Longyearbyenom) je na sezonski selitveni poti polarnega medveda do vrečnega ledu. Kljub temu, da je verjetnost srečanja z medvedom na polarni dan na 78. vzporedniku majhna, je na arhipelagu običajno nositi orožje velikega kalibra (narezano ali gladkocevno) ob odhodu iz Longyearbyena. Priporočljivo je tudi, da imate s seboj raketno pištolo in zaščitite prostore prenočišča z raketnimi minami. V mestu je več športnih trgovin, ki izposojajo orožje in strelivo za turiste. Leta 2009 je guverner Svalbarda uvedel novo pravilo za najem orožja, za kar morate predložiti potrdilo policije države stalnega prebivališča.

Na arhipelagu živi veliko živali (vključno s severnimi jeleni Svalbarda), vendar je za lov potrebno vnaprejšnje dovoljenje guvernerja.

Ruski projekti in možnosti

Kljub popolni odprtosti otočja za vse, ki želijo živeti in delati, zasebnih ruskih podjetij na Svalbardu praktično ni. Hkrati se ruska državna lastnina uporablja izjemno neučinkovito in zahteva stroške, tako za vzdrževanje kot ohranjanje jurisdikcije (norveška zakonodaja določa najdaljše obdobje opuščanja predmetov). Da bi upravičili nenehne subvencije, je vodstvo Arktikugola dalo v razpravo različne projekte, vključno z nadaljevanjem pridobivanja premoga v Grumantu in Piramidi, razvojem Barentsburga kot ribiške baze itd., na primer površinsko cesto Barentsburg – Longyearbyen ali obnova železnice Grumant - Kolesbukhta) ni znana.

Poleg tega so se v ruskih časopisih občasno pojavljali eksotični projekti, kot so: gradnja oftalmoloških in balneoloških centrov v Barentsburgu (v bližini vasi je bil odkrit močan vir mineralne vode), pridobivanje poldragih kamnov, predelava rib v tovarna z delovnimi migranti, redno pridobivanje in primarna predelava alg za potrebe perutninske reje kot prehranski dodatek v krmi za perutnino itd.

Poglej tudi

Opombe

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Ptice in sesalci Svalbarda. Polarhandbok št. 13. - Oslo, 2006, 203 str.
2. V.V. Slavinskega Toplotni režim litosfere pasivnih celinskih robov na primeru severozahodnega Spitsbergena in jugovzhodne Avstralije // Gradivo XLII tektonske konference. - Moskva: Geološki inštitut (GIN) RAN, 2009. - T. 2. - S. 191-195.
3. A.I. Konjuhov Koliko Atlantskih oceanov je bilo tam? . Arhivirano iz izvirnika 3. junija 2012. Pridobljeno 11. februarja 2012.
4. http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html O Svalbardu. Zgodovina // Uradna spletna stran Veleposlaništva Ruske federacije v Oslu na Norveškem
5. ORTELIJ, ABRAHAM "Septentrionalium regionum Descrip.", 1570.
6. Zgodovina Svalbarda - knjiga o križarjenju s Svalbarda. Norsk PolarInstitute. Arhivirano
7. S. Patyanin // Operacija Citronella. tsushima.org.ru. Arhivirano iz izvirnika 17. februarja 2012. Pridobljeno 10. novembra 2010.
8. PROBLEMI SEVERA IN ARKTIČNEGA OF RUSKA FEDERACIJA, ZNANSTVENI INFORMACIJSKI BILTEN ŠESTI oktober 2007 . Svet federacije Zvezne skupščine Ruske federacije. Arhivirano iz izvirnika 17. februarja 2012. Pridobljeno 2. novembra 2010.
9. "Jezik na Svalbardu" - travel.ru
10. "Vize za Svalbard" - travel.ru
11. Odlok Ministrstva za gospodarski razvoj Ruske federacije (Ministrstvo za gospodarski razvoj Rusije) z dne 4. aprila 2011 N 142 Moskva "O odobritvi pravil za zagotavljanje subvencij iz zveznega proračuna Zveznemu državnemu enotnemu podjetju Državni sklad Arktikugol" Rossiyskaya Gazeta
12. "Velika knjiga katastrof" Nikolaj Nepomniachchi ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
13. http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
14. Norveški statistični podatki
15. Spoznajte otočje Svalbard. Kaj nam povedo številke Norveški statistični urad
16. Ali bomo zgradili tovarne na Arktiki? Murmanski bilten
17. Svalbard. Zgodovina domačega razvoja arhipelaga

Literatura

• Natalija Kozlova Otok aretiranih ladij // ruski časopis: časopis. - 2005. - Št. 3904.
• Nadežda Sorokina Moskva ne bo oslabila svojega položaja na Svalbardu // ruski časopis: časopis. - 2006. - Št. 4024.
• E. M. Zinger Država gora in ledenikov // Narava: Časopis. - 1997. - Št. 8.
• L. M. Savatjugin, M. V. Dorozhkina Otočje Spitsbergen: ruska imena in naslovi. - Sankt Peterburg: Nauka, 2009. - 272 str.
• N. A. Gnilorybov Rudniki premoga na Svalbardu. - Moskva: Nedra, 1988. - 191 str.
• E. M. Zinger Svalbard je ledeni arhipelag. - Moskva: Penta, 2006. - 302 str.
• F. N. Černišev Ruska odprava na Svalbard. - božji mir. - 1901. - 261 str.
• N. E. Koroleva, N. A. Konstantinova, O. A. Belkina, D. A. Davydov, A. Yu. Likhachev, A. N. Savchenko, I. N. Urbanavichene Flora in vegetacija obale zaliva Grenfjord (arhipelag Spitsbergen). - Apatity: Ed. K&M, 2008. - 132 str.
• Kokin O. V. Relief in usedline obrobnih območij ledenikov v zahodnem Spitsbergenu.

Zgodovina kartiranja in arheološke študije

• Starkov V.F. Eseji o zgodovini razvoja Arktike. Zvezek 1: Svalbard / ur. dr ist. znanosti A. K. Stanyukovich. .. - Ed. 2. - M .: Znanstveni svet, 2009. - 96 str. - 300 izvodov. - ISBN 978-5-91522-101-6(reg.)

Povezave

• v "Moderni enciklopediji"

• Sysselmannen.no - spletna stran guvernerja Svalbarda
• Turizem Svalbard - spletna stran uradne turistične skupnosti
• TopoSvalbard - interaktivni zemljevid Norwegian Polar Institute (norveščina) (angleščina)
• Zgodovina enega mesta: Longyearbyen (Svalbard) na "Echo of Moscow"

Fotografija

Polarni arhipelag Svalbard
Glavni	Geografija · Zgodovina · Prebivalstvo · Podnebje · Svet zelenjave · Izobraževanje · vera · politika · Svalbardska pogodba · Primer podjetja Kings Bay · UNIS
Prevoz	Letališče Svalbard · Letališče Ny-Ålesund · Letališče Svea
Podjetja	Bjornøen · kraljevi zaliv · Trgovina Norske · Arktikugol · Aeroflot (1973 - 1994) · Vnukovo Airlines (1994 - 1996) · Lufttransport · Scandinavian Airlines
Komunikacije in mediji	Svalbardposten · Internetna domena.sj · Podmorski kabelski sistem Svalbard
Naselja in NIS	Barentsburg · Longyearbyen · Nyubyen · Ny-Ålesund · Sveagruva · Byolsheoyya · Virgohamna · hamburgbay · Grumant · Itre Norskoya · Kolesbukhta · Kobbefjord · Leaguerneset · piramida · Sverdrupbyen · Smerenburg · · Rumena reka · Himadri · Hornsund
Otoki arhipelaga
Geografske značilnosti	adventdalen · adventni fjord · Belsund · Billefjord · Valenbergfjord · zaliv vanmuiden · Vanmienfjord · Verlegenhukenfjord · Westfonna · Wijdefjord · Woodfjord · Dežela Olafa V · Isfjord · Cronebrine · Rt Kremera · miserifellet · Nordenskiöldbreen · kapp linne · Kapp plačnik · Kongsfjord · Crossfjord · Lifdefjord · Mandalenfjord ·