Kraljevina Ladakh, oz Mali Tibet - izgubljen v indijski Himalaji, visokogorski regiji, stisnjeni med Kitajsko in Pakistanom. Tu, v državi Džamu in Kašmir, sem najbolj jasno začutil, kaj je pravi Tibet, katerega kultura, vera in tradicije so v Ladakhu čudežno ohranjene že več kot stoletje. Za razliko od, mimogrede, iz osrednjega Tibeta, katerega videz zaradi kulturne ekspanzije Kitajske postopoma izgublja svojo pristnost. Tisočletni budistični samostani, starodavni rituali, tibetanske vasi tukaj mirno sobivajo z muslimansko kulturo Kašmircev in hindujcev z ravnic države.

Toda tudi tisti, ki jih zgodovina in vzhodne religije sploh ne zanimajo, bodo v Ladakhu nabrali veliko vtisov. Vesoljske pokrajine, kamele in jaki, alpska jezera, zasneženi vrhovi himalajskih vrhov vam omogočajo, da dobesedno skočite v nebesa. Konec koncev je povprečna višina kraljestva Ladakh več kot 3000 metrov nad morsko gladino, nekatera naselja in ceste pa so nad 5000 metrov!

Glavna stvar je, da se psihično in fizično pripravite, da se vam od ekstremnih višin in fantastičnih vtisov ne zavrti.

Kako priti do tja

Ladakh se nahaja v najsevernejši državi Indije Džamu in Kašmir. In ne glede na to, kam greste sem, bo vaša pot tekla. Kako leteti v indijsko prestolnico, je podrobno opisano. Potem pa se začne najbolj zanimivo, saj pot v Ladakh daje čustva skoraj več kot sam Ladakh.

Z letalom

Zdi se, da je najprimernejši način priti do Ladakha z letalom do glavnega mesta regije - mesto Leh(ali "Le"). Direktne lete, ki trajajo približno uro in pol, izvajajo številne indijske letalske družbe (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Povprečne cene se gibljejo od 90 do 180 USD (5.000-10.000 RUB) v eno smer.

Tradicionalno je bolje spremljati vozovnice v nekaj mesecih, saj se bodo cene zapored povzpele na 250–350 USD (15.000–20.000 RUB) v eno smer. Toda ne hitite z nakupom letalskih vozovnic, saj se ta metoda zdi optimalna le na prvi pogled.

Svetujem ti, da vsaj prideš tja kopenski promet Ker:

Mesto Leh se nahaja na nadmorski višini 3500 metrov. Vsak plezalec vam bo rekel, da je najbolje plezati postopoma. Več kot enkrat sem srečal ljudi, ki so v Ladakh prispeli z letalom in so prva 2 dni komaj premikali noge ali celo preprosto ležali v postelji zaradi gorske bolezni. In pot z avtom (z gladkim vzponom, prenočitvami in ogledi vmesnih točk) vam bo vzela vsaj 2-3 dni, kar bo telesu omogočilo aklimatizacijo.

Da, nazaj v Delhi (glede na razpoložljivost sredstev), svetujem vam, da letite z letalom in občudujete razglede na Himalajo od zgoraj. A prikrajšati se za užitek vožnje vsaj v eno smer po eni najbolj visokogorskih in najlepših cest na svetu – menim, da je to bogokletje!

Z avtobusom/avto

Avtocesta Manali-Leh je bil eden mojih glavnih ciljev, zaradi katerega sem na splošno šel v Ladakh. Pot poteka skozi 4 najvišje gorske prelaze na svetu (najnevarnejši - Rohtang - 3978 m, najvišji - TangLang - 5325 m).

Za mirnega turista vas Manali v vznožju Himalaje je enostavno priti čez noč z avtobusom. Cena se giblje od 10 do 25 USD (600-1500 INR, indijskih rupij), odvisno od razreda in razpoložljivosti klimatske naprave.

V Manaliju, na nadmorski višini 2000 m, obkrožen s stoletnimi borovci, vidnimi snežnimi kapami 8-tisočakov in meditativnim vzdušjem, priporočam nekaj dni za aklimatizacijo. Hkrati kupite vozovnico za turistični minibus do Lecha. Na njem iz subtropskih krajev se znajdete v "odprtem prostoru" tibetanskega visokogorja!

Vseh 500 kilometrov te poti so moje telo raztrgali nasprotni občutki: bodisi občudovati fantastične, nenehno spreminjajoče se pokrajine zunaj okna, bodisi zapreti oči v strahu pred padcem v brezno ob naslednjem drznem manevru hindujskega voznika , ali pa pasti v pozabo zaradi bolezni vožnje in napadov gorske bolezni. A vse je resnično za človeka s povprečno telesno pripravljenostjo. Kasneje vam bom povedal, kako zmanjšati učinek "rudarstva" na telo. v razdelku"Varnost".

Komercialni minibusi zapustijo Manali ob 2-3 ure zjutraj in prispejo na srečo (glede na popravila cest, snežne plazove in prometne zastoje, ki jih povzročajo na serpentini). Običajno 15-20 ur potovanja. Cena se giblje od 20 do 30 USD (1200-2000 INR) v eno smer. Če potujete z veliko skupino, potem lahko najamete cel džip z voznikom (od 300 USD na avto) in se ustavite za fotografijo, kjer vam srce poželi.

Obstaja tudi 1,5-krat cenejša možnost na javnem avtobusu (s prenočevanjem v vasi Keylong), vendar je bolje razumeti "ugodnosti" indijskih "basovskih lokalov" v manj ekstremnih razmerah (npr. odsek Delhi-Manali).

KONČNA PRIMERJAVA:

• Letalo Delhi-Leh = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Avtobus Delhi-Manali + minibus Manali-Leh = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Obstaja še ena posebna možnost - cesta Le-Srinagar-Delhi. Pot do Srinagarja glede kakovosti cest ni tako ekstremna v primerjavi z avtocesto Manali Le in nič manj lepa. Vendar ne pozabite, da se mesto Srinagar nahaja v turbulentni obmejni regiji s Pakistanom in oboroženi spopadi tukaj niso redki. Jesen 2016 avtobusni prevoz s Srinagarjem je bil na splošno ustavljen zaradi teroristične dejavnosti, zaradi česar se je vaš ponižni služabnik vrnil iz Ladakha po isti poti.

Poziv:

Ladakh - čas je zdaj

Urna razlika:

Moskva - 2:30

Kazan - 2:30

Samara − 1:30

Jekaterinburg - 0:30

Novosibirsk 1:30

Vladivostok 4:30

Kdaj je sezona. Kdaj je najboljši čas za odhod

Ostro podnebje Ladakha neposredno vpliva prometna dostopnost regiji in s tem tudi za obdobje obiska turistov. Pozimi je tukaj pravi pol mraza in zapuščenosti. In poleti - ne le precej udoben čas za gorsko pohodništvo, ampak tudi relativna svoboda pred množicami turistov (glede na oddaljenost in prostranost dežel Ladakh).

"Mrtva" sezona (november-april)

Med novembrom in aprilom gorskih prelazov na vhodih v Ladakh je prekrito s snegom in cesta je preprosto zaprta. Zato je edina pot v kraljestvo pozimi priti z letalom. Temperatura v tem letnem času lahko doseže -30 ° C, stanovanja za turiste pa praviloma niso ogrevana. Da, in večina prebivalcev se že oktobra začne zbirati za delo v toplih podnebjih (v isti Goi ali).

Visoka sezona (maj-oktober)

S prvimi žarki pomladnega sonca Ladakh dobesedno zaživi. Cvetoča drevesa in zeleni pašniki v tej kamnito-gorski puščavi začenjajo ugajati očem, odprte ceste pa privabljajo turiste. V času največje sezone (julij-avgust) je podnevi udobna temperatura nad +20 ° C, ponoči pa ne oklevajte in prosite lastnika hotela / gostišča za dodatno odejo, saj lahko termometer pade na nič. .

Na tem območju praktično ni dežja, vendar bodite previdni pri gorskem soncu - vaš obraz v Ladakhu se lahko zlahka opeče. Zato se založite s kremo za sončenje in si kupite tudi zaščitne maske (glede na skalnat teren je pri nas precej prašno, sploh med premikanjem).

pogojna območja. Opisi in značilnosti

Glavno mesto Ladakha, mesto Leh, je prava tranzitna točka za tiste, ki se kasneje preselijo na raziskovanje samostanov, gorskih poti in jezer Ladakha. Središče mesta lahko razdelimo na 3 dele:

Če govorimo o krajih v bližini Leha, prilagojenih za popotnika, je celotna infrastruktura v glavnem koncentrirana okoli:

• največji samostani: Tiksi, Hemis, Likkir, Lamayuru itd.
• gorska jezera: Pangong Tso, Tso Kar in Tso Moriri.

Kakšne so cene za počitnice

Vse v Ladakhu je 30-50% dražje kot v nižinski Indiji. In to ni pohlep, saj stroški dostave blaga v to oddaljeno regijo stanejo precej peni.

Nastanitev

Rezervacija sobe vnaprej (kot v katerem koli drugem delu Indije) je tukaj popolnoma neobvezna. Razen če bo smiselno to narediti že prvo noč, da se tisti, ki so utrujeni od ceste, ne naselijo v prvem dragem hotelu, ki je naletel (kar sem naredil na svojo nesrečo). Sobo lahko rezervirate vnaprej na. Seveda, za razliko od preostale Indije, najem sobe za 3 USD (200 INR) tukaj ne bo deloval. Primerjaj cene nastanitve.

Povprečne cene:

• za običajno dvojno osebo s toplo vodo in wi-fi - 9-13 USD (600-800 INR) (na spletnih mestih za rezervacije - od 15 USD);
• za sobo v dobrem hotelu - od 15-20 USD

Pri nas se z njimi ne trguje tako voljno kot v ravni Indiji, a na začetku / koncu sezone se lahko cena zniža. Na primer, ta čudovita soba s pogledom na gore v Chow Guest House (območje Changspa) me je konec septembra 2016 stala 7 USD (450 INR) konec septembra 2016, ob obnovitvi pa 6 USD:

Hrana

Vedno sem imel steklenico vode in skledo riža kot indikator cen v Indiji:

• 1 liter vode: v Ladakhu - 30 INR (20 INR državno povprečje).
• porcija riža: v Ladakhu - 80 INR (50 INR državno povprečje)

Sadje je vse uvoženo, zato je dražje.

Povprečna cena za poceni kosilo v lokalni restavraciji se začne od 1,5 USD (100 INR), za dobro kosilo v turistični kavarni - 3-5 USD (250-300 INR)

Izleti

Cena za standardni dan izleta (odhod v samostane ali jezera, ki mejijo na mesto Leh) je približno 15-25 USD (1000-1500 INR). Lokalne turistične agencije praviloma določijo splošno ceno za najem džipa z voznikom, naloga zaposlovanja ljudi pa je že v vašem interesu.

Glavne znamenitosti. Kaj gledati

Narava in budistična religija sta dve glavni komponenti Himalaje in dva glavna predmeta študija za turiste.

Če v Ladakh niste prišli kot del skupine z osebnim rusko govorečim vodnikom, v nakup organizirane izlete malo pomena. Zgoraj sem navedel cene, ne pozabite, da bo voznik dejansko vaš vodnik. In prebrati vse sami, ko ste prispeli z avtobusom ali vožnjo, bo učinkovitejše od njegovih nekaj nejasnih komentarjev v angleščini.

Top 5

In zdaj o vsem po vrsti.

Cerkve in templji. Ki so vredni ogleda

Zvestoba indijske vlade budistični kulturi je omogočila ohranitev tisočletnih tibetanskih samostanov v Ladaku v njihovi izvirni obliki. Večina jih se nahaja na razdalji do 100 km od Leha, kar vam omogoča, da si v enem dnevu podrobno ogledate 2-3 templje.

Če želite postati gledalec jutranjih bogoslužij (ki se začnejo ob 6.-7. uri), lahko prenočite in celo jeste ne le v bližnjih gostiščih, ampak tudi v samem samostanu, tudi brezplačno. Vendar pa morate za to menihom povedati, da vas njihova kultura resnično zanima in se ne odločite le za varčevanje.

Od štirih samostanov, kjer sem zaprosil za prenočišče, so mi zavrnili le dva, saj so takrat v njih potekali budistični festivali, vsa mesta pa so zasedli menihi romarji iz drugih regij. Vstop v večino samostanov je tudi brezplačen ali pa ne stane več kot 1 USD (50 INR).

Najbolj zanimivi so naslednji samostani:

• Ona, Tiksi, Stakna, Hemis, Stok (vzhodno od Leha, proti Manaliju)
• Spituk, Likir, Alchi, Diskit in Lamayuru (zahodno od Leha proti Srinagarju)

Samostan Tiksi (XV. stoletje, 20 km od Leha)

Največji in najlepši samostan v Ladakhu je pravzaprav kopija znamenite palače dalajlame. To je celo mesto, katerega ozke ulice se raztezajo navzgor - do glavne stavbe samostana, kjer potekajo bogoslužja (v indijskem "pujas"). Vzpenjati se na vrh, vam povem, ni lahko.

V notranjosti 2 nadstropja zaseda 15-metrski kip Bude Maitreje - največji za samostane v Ladaku. In s strehe Tiksija se odpre čudovit razgled na dolino reke Ind.

Samostan Hemis (11. stoletje, obnovljen v 16. stoletju, 45 km od Leha)

Rojstni kraj ene od budističnih šol Kagyu. Znan je po tem, da so tukaj, kot kaže, našli tibetanski evangelij, po katerem je Jezus pred začetkom pridige v Palestini taval po tibetanski deželi in pridobival modrost od starodavnih lam.

Samostan Stakna (XVI stoletje, 25 km od Leha)

Majhen samostan med Hemisom in Tiksijem, kjer sem slučajno prenočil, vso noč se pogovarjal z mladimi menihi v njihovi celici.

Prav v teh, ne najbolj priljubljenih krajih, priporočam, da ostanete, da v tišini in brez množice turistov v celoti začutite »zen«.

Samostan Likir (XI. stoletje, 58 km od Lecha)

Videz Likirja, ki se nahaja v čudoviti gorski soteski, dodatno krasi pozlačen kip Bude pod odprto nebo.

In na ozemlju samostana je majhna samostanska šola za dečke, katere smešne igre si lahko ogledate zvečer.

Samostan Alchi (X stoletje, 68 km od Leha)

Čeprav zunanjost Alchija ne zbuja občudovanja (majhne enonadstropne zgradbe v dolini reke), je to najstarejši od samostanov, ki sem jih obiskal. Freske Alchi so najstarejše v Ladakhu. Samo pomislite, stari so več kot 900 let!

Zaradi ohranjanja te relikvije je tukaj prepovedano fotografiranje, a če ste previdni in brez bliskavice, lahko poskusite.

Muzeji. Ki so vredni ogleda

V Ladakhu je malo muzejev kot takih: v Lehu so muzej mineralov(Himalaja je bogata z edinstvenimi fosili). In tisti, ki imajo radi vojaško zgodovino, lahko gredo Muzej indijskih oboroženih sil. Konec koncev je država Džamu in Kašmir večni predmet sporov med Indijo, Pakistanom in Kitajsko. Za ogled bo zanimiva tudi glavna mošeja Leh, nedaleč od glavne ulice Main Bazar. Ampak, seveda, od posvetnih institucij, je na prvem mestu rezidenca starodavnih tibetanskih kraljev.

Palača Leh

Zgrajena v 16. stoletju, se palača, tradicionalno za takšne strukture, dviga nad celotno mesto. V tej 9-nadstropni stavbi (višje v celotnem Ladaku še vedno ni) so 2 stoletji živeli kraljevi ljudje. Od zunaj palača ni posebej lepa, a se z njene strehe odpira radoveden pogled na kipeče življenje Lecha.

Obnova prostorov je bila izvedena pred kratkim, v notranjosti pa ni nič posebnega. Toda vstopnina je že zaračunana 3 USD (200 INR). Tako ali drugače se bo zanimivo brezplačno povzpeti do sten palače. Navsezadnje poleg glavne ceste, ki dela obvoz, do nje vodijo številni pasovi za pešce, v katerih sem se ob pogledu na življenje domačinov večkrat izgubil.

Shanti Stupa in razgledna točka

Na nasprotni strani palače si lahko ogledate mesto iz nedavno zgrajene stupe. 500 strmih stopnic je težje kot se povzpeti do Kraljeve palače, vendar se pogled od tu odpira v večjem obsegu. Priporočam, da pridete v stupo ob zori ali ob sončnem zahodu. Prav v tem trenutku skalnate gore, snežne kape Himalaje in mestne doline se igrajo z neverjetnimi barvami.

naravne znamenitosti

Jezero Pangong Tso (150 km jugovzhodno od Leha)

Najbolj fantastične pokrajine v Himalaji vam lahko predstavijo alpska jezera. Najčistejša modra voda, ki se zlije z nebom, obkrožena s snežnimi vrhovi, pasejo črede jakov - prava prvinska sprostitev! Pangong Tso na meji s Kitajsko je najbolj priljubljeno od teh jezer. Zaradi bližine "Nebesnega cesarstva" morajo turisti izdati dovoljenje v vrednosti 7,5 USD (500 INR). Dovoljenje za obisk obmejnega območja se izda v kateri koli potovalni agenciji v Lechu. Nato lahko izberete: ali se odpravite sami z lokalnim avtobusom in ves dan tresete za 4 USD (270 INR) v eno smer. Ali pa uporabite storitve potovalnih podjetij, ki tja pošiljajo minibuse za 30 USD (2000 INR) povratno potovanje. Bolj priročno bo, saj vozni red avtobusa (3-krat na teden) vključuje 2 nočitvi na jezeru, minibus pa je časovno učinkovitejša pot z eno nočitvijo. Namestitev: od majhnih spartanskih sob do najema šotorov.

Jezeri Tso-Kar in Tso-Moriri (150 in 200 km od Leha proti Manaliju)

Najbolj oddaljeno jezero Tso Moriri se na splošno ne razlikuje od Pangonga. Glavna prednost je prisotnost vročih gejzirjev na poti. Toda jezero Tso-Kar se nahaja skoraj na avtocesti Manali-Leh, tako da se lahko do njega zapeljete na poti v Ladakh (če ste v celoti najeli džip).

Magnetic Hill (30 km zahodno od Leha)

Prav na avtocesti Leh-Srinagar lahko opazujete edinstven gravitacijski pojav. Avto, ki se ustavi na določeni črti, se na prvi pogled začne kotaliti navzgor in ne navzdol. Pravzaprav je to le šala za turiste in tukaj ni nobene magnetne anomalije. Zaradi gorske pokrajine se ustvari iluzija, da gre cesta navkreber, čeprav je v resnici obratno – rahel spust.

Hrana. Kaj poskusiti

Kuhinja Ladakha je nenavadna mešanica tibetanskih, indijskih in kašmirsko-muslimanskih jedi s psevdoevropskimi. Tradicionalno Azijci ne znajo kuhati evropskih jedi, zato je tukaj najbolje jesti prevladujočo tibetansko kuhinjo.

Znameniti tibetanski manty cmoki "mo-mo"čeprav po indijskih standardih niso poceni (od 2 USD na porcijo), so obvezni za uporabo. Obstajajo tako zelenjava kot meso. Za obvezno testiranje tudi - tibetanski kruh "Tsampa"čaj iz ječmenove moke z mlekom in jakovim maslom ter juha z rezanci "Thukpa".

Prazniki

V Ladakhu redno potekajo verski festivali in predstavitvene predstave starodavnih obredov za turiste (tako v samem Lehu kot v bližnjih samostanih). Če želite izvedeti, na katerega od njih spadate do datumov vašega potovanja, pojdite v državo Turistična pisarna Leh(Jammu & Kashmir Tourist Reception Office) v samem centru na Old Leh Road. Glavna stvar, ki jo je treba videti v Ladakhu, je Tibetanska skrivnost "Tsam"(ali - "Cham") - znani obredni plesi menihov v maskah.

Omeniti velja, da večina verskih festivalov, zasnovanih posebej za lokalne prebivalce, in ne za turiste (in s tem bolj pristne) poteka pozno jeseni / zgodaj spomladi, torej "na robu sezone".

In če imate veliko srečo (kot jaz) - lahko vaš prihod sovpada z državni praznik Naropa, ki poteka vsaka 4 leta po analogiji s slavnim hindujskim Kumbh Mella. To je nekakšen verski »open-air«, kjer na odru namesto rock zvezdnikov pridige berejo lokalni visoki lami!

Prava najdba za popotniškega fotografa, saj ta dogodek združuje Tibetance z vseh koncev Himalaje. Uspelo mi je videti dovolj čudovitih starih staršev v narodnih nošah.

Varnost. Na kaj morate biti pozorni

V Ladakhu se je treba bati predvsem ljudi, divjih živali ali naravnih nesreč, temveč reakcije lastnega telesa na ekstremne višine od 3500 do 5500 m. O tem, kako lahko izbira prevoza vpliva na višinsko bolezen, sem že pisal zgoraj. Poleg tega poskusite sedeti na začetku avtobusne kabine, da slabost zaradi gorske serpentine ne bo prispevala k gorski bolezni. Drugič, pomagajte svojemu telesu z zdravili: od vitamina C, veliko vode in aspirina za preventivo in konča s tabletami Diacarb v primeru hudih napadov glavobola. Ajurvedske indijske tablete "Ashvagadanda" in banalen ingver so mi pomagale prezračiti pljuča v pogojih kisikove lakote. No, dajte svojemu telesu oddih: na primer, ni vredno iti iz Leha (3500 m) že prvi dan do jezera Pangong (4350 m).

Tukaj je veliko manj kriminala kot v kateri koli indijski državi. In edini strah, poleg višinskih preobremenitev, ostaja teritorialna bližina nemirnega Kašmirja. Toda vojski, ki jo boste tu nenehno srečevali, se lahko zahvalimo le za ohranjanje miru v Ladakhu.

Stvari za narediti

Gore poleg duhovnih in naravnih skrivnosti vedno pritegnejo popotnike z aktivnimi rekreacijskimi aktivnostmi.

Treking v gorah

Pohodniške poti katere koli zahtevnosti, ki trajajo od 1 dneva do enega tedna in pol, bodo za vas organizirane v kateri koli turistični agenciji v Lechu. Če se lahko odpravite na enodnevni treking, ne da bi prenočili sami (iz katerega koli samostana in vasi v dolini Inda), potem je bolje najeti spremljevalca za dolge izlete s šotori globoko v gore, da ne bi izgubiti se. Tudi v Ladakhu je več rusko govorečih potovalnih agencij in vodnikov (pohodniške poti, izleti, foto izleti), ki jih je enostavno najti na internetu. Čeprav je narava Ladakha nenavadna, je precej podobna, zato priporočam, da se omejite na treking z 1-2 nočitvami.

Med priljubljenimi destinacijami bom izpostavil:

• pohodi v dolino Hemis
• pohodi od Leha in Lamayuruja do gorovja Zanskar
• pohodi v obrobne samostane (npr. Ridzong)
• vzpon na bazni tabor vrha Stok Kangri

Rafting

Rafting po gorskih rekah (Ind je malo lažji, Zanskar pa težji) lahko uredi tudi katera koli turistična agencija v Lechu. Trajanje raftinga in kajakaštva se giblje od manjših 1-2-urnih sprehodov do 5-dnevnih odprav.

Jahanje kamel

V dolini Nubra je prava alpska puščava! V vaseh Khundar in Dixit lahko občutite kontrast zasneženih vrhov in belih sipin, ki sedijo na dvogrbih lepoticah.

Spominki in nakupovanje. Kaj prinesti kot darilo

V trgovinah s spominki Leh prodajajo tradicionalne tibetanske predmete in budistične obredne predmete. In to je mogoče najceneje narediti v Indiji, saj se iz Ladakha izdelki s spominki nadalje distribuirajo na trge Delhija in Goe.

Od glavnega:

Gostujoči Indijci se barantajo bolj kot ponosni Tibetanci. Najdražji spominki so v samostanih in v trgovinah na glavni ulici Leh Main Bazar. Da prihranite denar, priporočam obisk majhnega tržnica spominkov na cesti Changspa.

Kako se premikati po regiji

Tako visoko v gorah ni železnice, zato se potuje le s cestnim in konjsko vprego ali peš. Čeprav se Ladakh zdi oster in zapuščen, v resnici v smislu gibanja ni vse tako strašljivo, kot se zdi na prvi pogled.

Taksi in javni prevoz

Iz neznanega razloga v Ladakhu ni motornih rikš (za razliko od preostale Indije), taksi po indijskih standardih pa je precej drag: nekaj kilometrov po mestu - 2-3 USD (150-200 INR). In taksi izleti v bližnje samostane so popolnoma negospodarski. Javni prevoz veliko ceneje: od 1 USD (od 50 INR za enourno potovanje) in gre v vse glavne samostane na tem območju.

Toda v Ladakhu obstaja veliko bolj zanimiv in ekonomičen način potovanja ...

Pohodništvo

Ta odsek lahko varno imenujemo "miselnost Ladakhians", saj bodo kljub dragemu bencinu popotniku v tej regiji vedno pomagali. V nobenem kotičku sveta se mi avtostop ni zdel tako enostaven in priročen. Od tega, da bi lahko ustavili motocikel za kratke izlete po mestu, končali s 100-kilometrskimi vožnjami in iskrenimi pogovori s kašmirskimi tovornjakarji.

Najem prevoza

Ladakh je prava motociklistična turistična destinacija. Po isti "cesti smrti" Manali-Leh se vozijo številni ljubitelji dvokolesnega konja. Za razliko od izposoje avtomobilov (ki ga v visokogorju skoraj nikoli ne vidite in vam ga brez lokalnega voznika ne bi priporočal) je tako v Lehu kot v Manaliju veliko mest za izposojo motorjev (polnopravnih, ne skuterjev z nizko močjo). A ne pozabite – samo izkušeni kolesarji lahko osvojijo visoke gorske prelaze na ikoničnem Anfieldu.

Smučarske počitnice

5 stvari za početi v tej regiji

1. Vožnja do Ladakha po kopnem, prehodi čez 5000 m.
2. Prenočite v budističnem samostanu
3. Pojdite na pohod po Himalaji ali prenočite na obali alpskega jezera
4. Poskusite slavne tibetanske Mo-mo cmoke
5. Kupite topel pulover iz prave angorske ali jakove volne

Toplota je bila več dni čez štirideset. Živeli smo v turistično središče Delhi Paharganj v poceni sobi brez klime, da smo lahko v celoti doživeli lepoto indijanskega poletja.

Za mojega partnerja Misha se je pot bližala koncu – pojutrišnjem bo odletel. Toda takšna banalna poravnava mi ni ustrezala - nazaj v Nepalu, ko sem izvedel za nemožnost vrnitve v domovino preko Kitajske (edini prehod na nepalsko-tibetanski meji je bil zaprt zaradi epidemije), sem začel razmišljati o možnost prek Pakistana in Irana. Toda po prihodu v Delhi, ko sem izvedel za visoke stroške vizumov za te države in, kar je še pomembneje, po tednu, preživetem pri temperaturi + 43-45, je moja želja po obisku arabskih držav postopoma izhlapela - po govoricah, vročine tam ni bilo nič manjše, a hitro zdrsniti skoznje ni bilo zanimivo, bolje drugič. Kot kompenzacijo za nenehne razpade sem se odločil, da grem v Ladakh, preden odletim domov – to območje na skrajnem severozahodu Indije je del tibetanske planote, stisnjeno med glavno himalajsko verigo in Karakorum. Hkrati je bila priložnost obiskati zanimivo gorske doline Kašmir in Kullu. Ko sem nekaj stvari pustila v hotelu in se poslovila od Miše, sem se preselila na železniško postajo v New Delhiju, se na poti borila z velo- in avtorikšami, navdušeno reagirala na sprehajanje belega gospoda in z nahrbtnikom.
Zamujal sem na prihod vlaka, tako da so bili adut ležeči na zgornjih policah že zasedeni. Za kočijo tretjega razreda je bilo razmeroma malo ljudi – dalo se je mirno sedeti in brati knjigo. Nisem pa se uspel poglobiti v zgodbo o sedemletnih dogodivščinah G. Harrerja v Tibetu - radovedni Indijci so začeli postavljati svoja standardna vprašanja in samo vadili z mano v angleški jezik. Tako je minilo nekaj ur, nato pa se je nenadoma pojavil krmilnik. Nepričakovano - ker je za tretji razred ta pojav redek, še nisem srečal. Indijanci so pokazali vozovnice, a sem se pripravil barantati o višini globe zaradi odsotnosti, potem pa se je zgodilo nekaj čudnega - kontrolor je zahteval moje dokumente in mi ga, na kratko pogledal potni list, dal in odšel. Bila sem vesela in se hkrati spraševala, kako mi je uspelo tako zlahka izstopiti. Potniki so prišli na idejo, da imam v potni list prilepljeno vozovnico za vlak (v Indiji so celo vozovnice za letala) in začeli z zanimanjem pregledovati moj tuji potni list. Nisem jih odvrnil od te zablode. Kasneje je eden od mojih tovarišev predlagal, da se kontrolor preprosto ni hotel ukvarjati z mano glede slepih popotnikov, ampak je moral oditi, ne da bi izgubil obraz pred drugimi potniki - zato je šel na majhen trik. No, to je povsem razumna različica. V Jammu, zimsko prestolnico zvezne države Jammu & Kashmir, sem prispel zgodaj zjutraj, po 15 urah potovanja. Tukaj ni posebnih znamenitosti in takoj sem odšel do avtobusne postaje - odločil sem se, da se malo odpeljem z avtobusom, nato pa se začnem ustavljati. Potem sem v Udampurju, ko sem poskušal najti pot do Srinagarja v zapletenosti ulic, na koncu naredil krog in se vrnil na avtobusno postajo - očitno so se domačini od določene točke odločili, da je oseba in še bolj tujec, mora v drugo mesto, nato pa mu pokazati, od kod odhajajo avtobusi. No, razmišljal sem - to je usoda - avtobus je avtobus, in vzel sem vozovnico za nadaljnjih 20 km. Nato jim je uspelo za več kilometrov ustaviti osebni avtomobil, nato pa skupaj z njegovim voznikom ujeti vojaški tovornjak s senom. Voznik tovornjaka je bil Sikh in je govoril dobro angleško, kar je na splošno za voznike neznačilno. Sprva je želel voziti vso noč brez ustavljanja in zjutraj prispeti v Srinagar, a je prišlo do majhne okvare - kolo je bilo prebodeno. Medtem ko so popravljali, smo se odločili, da se malo naspavamo in po zori nadaljujemo z gibanjem. Določili so mi, da spim na postelji tik pod odprtim nebom - vendar je bila noč topla in jasna. Po predoru Jawarhar se je neposredno začela dolina Kašmirja. Postalo je nekoliko hladnejše, pojavile so se gorske pokrajine, dno doline je bilo zasuto v zelenje. Do kosila je bil voznik parkiran. Pravzaprav je šel v Leh, glavno mesto Ladakha, vendar sem želel preživeti nekaj dni v Kašmirju, zato sem zavrnil njegovo ponudbo, da greva skupaj naprej. Do centra mesta sem se pripeljal z minibusom, nato pa me je ven potegnil drugi "hotelski ponudnik". Dolgo nisem razmišljal in šel z njim gledat njegov čoln. Glavna atrakcija Srinagarja - jezero Dal - čisto veliko jezero, ob obrežjih katerega je več sto hotelov v obliki čolnov (houseboats). Čoln lahko doseže dolžino 20m in vsebuje do 4 sobe z dnevno sobo in jedilnico. Večina jih je urejenih v angleškem slogu 19. stoletja. Za 500-700 rupij lahko najamete sobo, ki je po mojem mnenju preprosto luksuzna. Veliko ljudi živi v teh hišnih čolnih, ne da bi odšli več dni - hrano je mogoče naročiti v sobo. Taksiji so shiraks - pokrite ladje z mehkimi "zofami". Izbral sem poceni sobo za 100 rupij. (1 $ = 46 Rs) Preostanek prvega dne v glavnem mestu Kašmirja je bil namenjen obisku hriba Shankaracharya. Prej se je ta hrib imenoval Takht-i-Sulaiman (Salomonov prestol) in je imel na vrhu budistični tempelj, zgrajen še pred našo dobo. Zdaj je tam sodobnejši hindujski tempelj (ni posebej zanimiv) in televizijski stolp. S hriba je čudovit razgled na jezero Dal. Naslednji dan sem se odločil za ogled najbolj znanih mestnih mošej – Pather Masjid (17. stoletje), Jama Masjid (14. stoletje) in Shah Hamdan Mosque (14. stoletje). Kot vodnika sta se zavezala dva lokalna najstnika. Z njimi smo šli tudi v utrdbo Hari Parbat (16. stoletje). Od mene niso hoteli denarja za vodnika - niti ne izgleda kot prebivalci Indije. Mimogrede, Kašmirci so še bolj prijazni (in temu primerno vsiljivi) in nezainteresirani kot navadni Indijanci. Z njihovim prvim predstavnikom Rafikom sem se srečal drugi dan bivanja v Delhiju, ko sem se sprehajal po Paharganju. Povabil me je k sebi na klepet in pogostitev s kašmirskim čajem, hkrati pa mi je pripovedoval o svojem poslu – trgovini s preprogami. Naslednje jutro sem se dogovoril za ekskurzijo na shikaro. V petih urah smo obiskali par otokov, se odpeljali do bližnjega jezera, zaplavali v labirintu kanalov (tako kot Benetke), z desetih metrov opazovali, kako jastrebi lovijo ribe. Edino, kar ti je preprečilo, da bi užival v življenju, so bili najrazličnejši trgovci, ki priplavajo do tebe in ti poskušajo prodati vse vrste smeti, od toaletnega papirja do žafrana in nakita. Po ogledu sem na sprehodu po nabrežju srečal lokalnega poslovneža Alija. Povabil ga je k sebi na čaj, obenem pa je razkazal svojo zbirko nakita in drugega blaga, ki ga prodaja. Njegova družina je imela v lasti tri trgovine - v Srinagarju, Lehu in Goi. Prodniki so, moram reči, naredili vtis. Ali se je tudi ponudil, da živi v njegovi hiši. Odločil sem se, da naslednji dan preidem na vpis. Mimogrede, v treh mesecih mojih potovanj so mi vstopnico ponudili le enkrat - v Nepalu, nedaleč od Katmanduja, ko sem se pozno zvečer vrnil s sprehoda v starodavni tempelj Vajra Jogini. Potem sem bil prisiljen zavrniti noč (na glinenih tleh blizu ognja). obljubil Miši, da se vrne še isti dan. Na splošno sem od komunikacije z Alijem ostal ambivalenten vtis. Kaj je bil njegov glavni gonilni motiv – tradicionalno gostoljubje ali spretno prikrita želja po »poslovanju« – mi je ostala skrivnost. Ob koncu njegove ponudbe, da bi nekaj od njega kupil in prodal v Moskvi, domnevno štirikrat dražje, so se začeli motiti. Ponujene so bile tudi precej eksotične možnosti - na primer, dam mu šotor, on pa mi prek prijateljev v turističnih agencijah organizira poceni vodne ali gorske pohode. S to družino sem preživel dva dni. V tem času smo si ogledali lokalni krajevni muzej in vrtove mogulskih (mogalskih) cesarjev v okolici mesta. Tako kot drugi Kašmirci so bili tudi Ali in njegova družina muslimani, vendar zmerni - ženske niso nosile tančice in na splošno v njih ni bilo posebne religioznosti. Mimogrede, v Kašmirju nisem opazil ekstremizma, vse to je neumnost. Da ne rečem, da je tam vse v redu in mirno, a vsaj ne bolj nevarno kot v Moskvi. Pred nekaj leti je bilo to stanje res zelo napeto, zdaj pa se je vse vrnilo v normalno stanje, turisti so se vrnili v priljubljena letovišča. Res je, vojska je na vsakem vogalu. Ali sem zapustil brez olajšanja. Malo se peljal na avtobusu, nato pa ustavil tovornjak do Sonamarge. Sproščen zaradi preveč uspešnega štopa na avtocesti Jammu-Srinagar, voznika nisem opozoril na denar - posledično sem moral plačati 30 rupij. Bil je večer in bilo je treba rešiti problem prenočišča. Odločil sem se za šotor. Nekateri čudni ljudje mi niso dovolili iti dlje od kontrolne točke na koncu vasi z argumentom, da menda ni varno naprej. Moral sem se povzpeti na pobočje nad vasjo in prenočiti v gozdu pod ogromnim borovcem. Mimogrede, pred tem sem na tem izletu le dvakrat prenočil v šotoru. Prvič v kraju Auli v indijski Himalaji, drugič v baznem taboru Annapurna. V prvem primeru sem z okna šotora opazoval drugo najvišjo goro v Indiji, Nando Devi (7817), v drugem pa južno steno Annapurne (8091). Zjutraj dve uri ni bilo mogoče ujeti nobenega prevoza, zato sem se odločil, da grem peš. Z vidika štopa je to seveda neumno - vožnja je vedno hitrejša od hoje - vendar sem navdušen nad obsedenostjo: prvič, vstopiti v Tibet peš, in drugič, stati na prelazu Zoji La (bilo je le 15- 20 km) za opazovanje na zahodu cvetočo dolino Kašmirja in na vzhodu neživo kamnito puščavo Ladakh. Če pogledam naprej, bom rekel, da bi me brutalno zlomili, ker. Preval je nekaj kilometrov dolga planota, narava terena pa se ne spremeni nenadoma. Ko sem šel na pol poti do prelaza, sem se na naslednji postojanki zapletel v pogovor z vojaki. Prosili so me za ruske kovance za zbirko njihovega poveljnika, v zameno pa so mi na poti v Leh ustavili vojaški tovornjak s strelivom. Tovornjak je bil del ogromne kolone, okoli sto avtomobilov. Kolona se je premikala zelo počasi, vsako uro se je ustavljala. Kljub koncu junija in razmeroma nizki nadmorski višini (3529) je bilo na prelazu veliko snega, cesta je potekala tako rekoč po v snegu izkopanem predoru. Do večera smo prišli do vojaškega tabora 15 km za prelazom, kjer smo se ustavili za noč. Ko sem pojedel standardno vojaško večerjo, sem šel spat na zgornji pograd tovornjaka. Zjutraj je voznik začel zahtevati pivo in piščanca za kosilo. Izgovarjal sem se, da so vojaki, ki so me postavili k njemu, obljubili, da me bodo brezplačno odpeljali z vojaškim tovornjakom. Toda z voznikom se glede tega vprašanja nikoli nisva sporazumela in sem odšel v naslednje bolj ali manj večje mesto, da ne bi povzročal napetosti. Konec koncev me to, da sem se v tem tovornjaku mudil in prenočil v prahu taborišča na utesnjeni polici, tudi kljub brezplačni vojaški hrani ni preveč vznemiril. Nato je med vožnjo z avtobusom 40 km do Mulbeka prestopil namišljeno mejo, ki ločuje muslimanski in budistični del države. Na bregu reke sem postavil šotor in se sprehodil po vasi. Njegova glavna atrakcija je vklesana v skalo v prvem stoletju pred našim štetjem. kip prihajajočega Bude (Maitreje). Prave tibetanske pokrajine so se že začele - majhne oaze zelenja v rečnih dolinah okoli vasi, na skalah, nad katerimi se vidijo starodavni budistični samostani (gompe), okoli kamnite puščave različnih odtenkov - od bledo rjave, oker, do skoraj vijolične. Zjutraj se je izkazalo, da sem postavil šotor v močvirju, eno uro sem moral sušiti stvari :) Nato sem, ko sem pustila nahrbtnik v restavraciji, šel raziskovat samostane. Vzpon je trajal približno eno uro. Izkazalo se je, da so gompe uničene in niso bile posebnega zanimanja, ponujale pa so čudovit razgled na dolino in gore. Ko sem se spustil, sem ujel še en tovornjak. Izkazalo se je, da je njegov voznik iz Madrasa in je komaj razumel ne angleščino ne hindujščino. Z njim smo prečkali dva prelaza in se ustavili pri najvišja točka pot (Fatu La, 4094) za fotografiranje. V Kalsiju se je obrnil na vojaško bazo, jaz pa sem šel spat na bregove Inda. Zbudil sem se iz srčno parajočega krika »Helo«, vendar sem se odločil, da ne bom podlegel tej provokaciji in ne bom pogledal iz šotora. Pri zajtrku je k meni pristopil kmet in z kretnjami začel razlagati, da hoče denar od mene za postavitev šotora domnevno na njegovem ozemlju. Zakaj hudiča, sem pomislil, saj nisem spal na njegovem žitnem polju, ampak poleg njega na travi. S pretvarjanjem, da ne razumem znakovnega jezika, sem ignoriral njegove prošnje. Želel sem priti v prestolnico Ladakha še isti dan, a avtostop ni uspel, zato sem po kosilu (tako, da je bilo kasneje težko hoditi :) stopil na avtobus. V kabini ni bilo praznih sedežev, moral sem sedeti na strehi. Vendar pa je bila tudi gneča. Vožnja po strehi ni bila za slabovidne. Zadnji del avtobusa je odskočil na vsaki neravnini in moral se je močno potruditi, da ni odletel. Poleg tega je spredaj sedel moški, ki je občasno dajal ukaze, kot je "zračni napad". Ob tem ukazu se je bilo treba čim bolj skloniti, sicer bi lahko zadel v obraz z vejo, včasih pa tudi z električnimi žicami, ki so včasih pometale nekaj centimetrov nad glavami potnikov. Vse to je dodalo popestritev, a odvrnilo od občudovanja gorskih pokrajin. Čez nekaj časa smo dohiteli še en avtobus in se odpeljali vse do Lea, drug za drugim smo se prehitevali. Ženske na strehi tega avtobusa so vso pot pele pesmi, vsako prehitevanje pa je spremljalo dolgo kričanje z obeh strani. Posledično smo zaradi dvournega zastoja (!) - zaradi okvare tovornjaka v vojaški koloni - že po mraku prispeli v Le. Malo sem se izgubil in šel dovolj daleč od centra mesta, zaradi česar sem moral preplezati nekakšno ograjo in spet postaviti šotor. Šele tukaj, v Tibetu, sem prvič na tem potovanju končno začutil popolno svobodo. Ni bilo urnikov, odjav, partnerjev – nič, kar bi te lahko vezalo na čas ali potrebo po nekako usklajevanju dejanj. Če hočeš – stojiš in glasuješ, si utrujen – greš jesti/reševati/ujet avtobus. Prepustite se samo svojim željam in toku časa. V Ladakhu sem zelo užival v tibetanski kuhinji, ki sem jo odkril v Nepalu. Pri meni sta bili še posebej priljubljeni ovčji momo in zelenjavna thukpa. Momo je vrsta velikih cmokov, tukpa pa tibetanska juha. Kar v Indiji in Nepalu imenujejo beseda juha, je smeti, ena voda z vonjem, ampak tukpa - prava hrana:) Moja druga obsesivna misel je bila vstopiti v samostan. V ta namen sta bila izbrana Leh & Tsemo (rdeča) Gompa, ki stojita drug ob drugem na hribu s pogledom na mesto. Tja sem šel z nahrbtnikom. Izkazalo se je, da so Leh Gompa le ruševine, a v Tsemo Gompi je trimetrski kip Bude. Če si ga želite ogledati, morate za ključe vprašati meniha v sosednji stavbi. A kot se je izkazalo, zdaj v tem samostanu nihče ne živi in ​​za to ni prostorov. Zato sem se z menihom dogovoril, da mu pustim nahrbtnik do večera, sam pa grem na sprehod. Tik pod temi gompami je palača Leh. V XVI. je bila ta rezidenca kraljeve družine Ladakh zgrajena kot kopija Potale - zimska palača Dalajlama v Lhasi, vendar številne vojne z vladarji Kašmirja v XIX. opravili svoje delo. Vstop v palačo Leh za tujce je kar 100 rupij, tako da sem odlepil skalo in v palačo vstopil z druge strani. V tistih nekaj minutah, dokler me niso zažgali in brcnili ven, sem bil prepričan, da je ta palača, sploh glede na ceno vstopnice, predrzno goljufanje turistov. Notri ni čisto nič zanimivega - samo prah, umazanija in luknje v tleh, vtis je, kot da bi bili na gradbišču. Obiskal sem tudi aktivni samostan Sankar Gompa, vendar je bil njegov najbolj zanimiv del – dvorana s podobo Avalokitešvare s tisoč rokami in glavami zaprta za javnost. Še en omembe vreden kraj je Shanti Stupa, ki nekoliko spominja na japonsko pagodo miru v Lumbiniju. Množica Evropejcev je sedeči pri stupi in bingljajočimi nogami nad pečino opazovala sončni zahod nad gorami Zanskar. Ko se je vrnil po nahrbtnik, se je že stemnilo, našel pa je le listek s sporočilom, da je menih šel spat v Sankar Gompo (torej tja je moral iti, da se vklopi!) in bo tukaj šele jutri popoldne. Situacija je bila precej neumna. Nič ni preostalo, kot da grem v hotel – prenočiti na ulici brez opreme za bivak ali vsaj toplih oblačil ni bilo prav nič odveč. Naslednji dan, ko sem šel v center za ekološki razvoj v Ladaku, sem bil presenečen, ko sem izvedel, da bo dalajlama vsako jutro le nekaj kilometrov od Leha še 4-5 dni predaval širokemu občinstvu. Nahrbtnik so iz zapora rešili šele po 5 urah, ko sem šel sam iskat tega meniha. Zvečer sem prišel v Choglamsar’o, a me niso spustili na teren, kjer predava dalajlama, tam ni zagotovljeno kampiranje. Zjutraj, ko sem prišel na predavanje (ali pridigo, ne vem, kako bolj natančno), sem na igrišču v velikosti stadiona našel večtisočglavo množico. Dalajlama je govoril v tibetanščini, vendar je bil simultani prevod v angleščino v posebej določenem kotu za Evropejce. Vendar še vedno nisem ničesar razumel. Dalajlamo sem želel videti že aprila, v Dharamsali, a sem tja prispel teden dni pozneje, kot je bilo potrebno. Zdaj, če sem iskren, je celoten dogodek name naredil manj vtisa, kot sem pričakoval. Nadalje sem se na poti proti Manaliju ustavil v samostanih Shey in Tiksey. Shey Gompa in sosednja poletna palača kraljev Ladakha sta bila dotrajana, vendar se je Tiksi izkazal za velik samostan, katerega ena od zgradb je vsebovala dobro zbirko slik in desetmetrski kip Bude. Ob blagajni je bil plakat z navedbo lokacije (!) samostana in »registracijskih pravil«, na katerih je pisalo, da ženske tukaj ne smejo prenočiti, moški pa naj se obrnejo neposredno na samostansko oblast. Vendar je bil moj končni cilj tisti dan drugačen – slavni Hemis. Ta eden najstarejših in največjih samostanov v Ladakhu je priljubljen turistično mesto v času festivala, ki je letos padel od 9. do 10. julija. Tja sem prispel 2. in sem moral prekiniti s to mega-zabavo. Na dvorišču samostana sem se obrnil na dva meniha s prošnjo za prenočišče. Eden od njih me je odpeljal v svoje stanovanje. Po vprašanju »ali mi je všeč ta soba« je vprašal, koliko bi mu plačal, po odgovoru »nič« pa je imel tako grd obraz, kot otrok, ki je bil prikrajšan za sladkarije. Potem so se začeli izgovori, kot je "seveda lahko tu prespiš, če hočeš, in tako, ampak jutri te bom zbudila ob petih zjutraj, moram v Le itd." Na splošno sem se odločil, da ne bom obremenjeval tipa in šel spat na dvorišče in sam sklenil, da lahko turistični posel uniči celo budističnega meniha. Ko sem zjutraj pregledal samostan, sem se vrnil na avtocesto in kmalu ujel tovornjak v Manali, v katerem se je vozilo že 5 ljudi. Toda ko je izvedel, da se bom vozil do konca, je voznik zmanjšal navdušenje in me je odložil v sosednjo vas, kjer sem po nekaj urah še en avto. Moral sem splezati v zadnji del, kjer je že sedelo pet domačinov in dva Evropejca, Izraelec Yoshi in Šved Dunas. Bog, tam je bilo prašno! Odložila sem nahrbtnik in se previdno usedla nanj ter se trudila, da se ničesar ne dotaknem. Ti isti fantje so že na polno igrali brezdomce, ki poležavajo na peni. Zadaj se je zelo močno treslo – na nahrbtniku sem na trenutke odskočil kakšnih 10 centimetrov. Dunas je povedal, da sta Yoshija srečala na avtobusu do Lecha in nato skupaj odšla na enega od treking šesttisočakov. Vmes smo mirno šli mimo Taglang La - to je drugi najvišji avtomobilski prelaz na svetu (5328 m). Prvi ima višino 5606 m in se nahaja tudi v Ladakhu. Na 100 km odseku do naslednjega prelaza je samo eno naselje - vojaški tabor Pang, kjer smo se ustavili za noč. Na kontrolni točki pred kampom je voznik iz neznanega razloga lagal, da zadaj ni nikogar. Zadaj smo se že razprostrli, ko je prišla policija in nas odvlekla od tam, da bi preverila potne liste. Bilo je dolgo sojenje. Voznika so želeli prijeti zaradi suma terorizma. Posebej oteževalna okoliščina v očeh policista je bila, da je bil voznik Sikh, in po njegovih besedah ​​"sikh bi raje umrl kot lagal." Sami in vozniki smo se dolgo opravičevali, posledično so nam vzeli potne liste in za dopoldne napovedali obračun. Hkrati smo dobili ukaz, naj zapustimo tovornjak in prenočimo v enem od velikih šotorskih šotorov, namenjenih tovornjakom. Našemu vozniku smo dali nekaj denarja kot odškodnino za povzročene nevšečnosti, čeprav je bil v glavnem za to situacijo kriv on sam. In potem je sledilo srečanje z indijskim hipijem (!) Sprva ga sploh nismo jemali za Indijca, bolj je bil videti kot Evropejec in je govoril angleško bolje kot hindujščino. Na tem srečanju je bilo nekaj neresničnega. Sedeč pod nenavadno zvezdnim nebom (navsezadnje se čuti višina 4500), smo pili vodko, kadili in se pogovarjali o najrazličnejših zanimivih temah. Izkazalo se je, da se je ta tip v skupini kolesarjev vračal z najvišjega prelaza, ki so ga osvojili z motorji. Zjutraj se je izkazalo, da je vse, kar se je zgodilo včeraj, res. Kolesarji so odšli, vzeli smo potne liste pri policiji, ki nam je strogo prepovedala vožnjo s tovornjaki. Včerajšnjega voznika ni bilo nikjer in ne vem, kako se je ta zgodba končala zanj, ampak mislim, da so ga kar izpustili, morda z denarno kaznijo. Ko smo prišli do kavarne, ki je bila izven pogleda policije, smo začeli ujeti avtobus. Toda vsi so zaračunavali nerealne cene in na koncu smo se dogovorili, da bomo ujeli plačan tovornjak, pri čemer smo postavili omejitev 100 rupij na osebo. Čez nekaj časa mi je to uspelo. Vse nadaljnje kontrolne točke so bile peš - vozniki so nas že vnaprej odložili, s policijo smo se ukvarjali sami. Zdaj mi je postala jasna logika dejanj včerajšnjega voznika. Tujcev načeloma ni prepovedano prevažati v tovornjakih po tej avtocesti, vendar je zelo odsvetovano - policija temu postavlja vse vrste ovir, očitno v prepričanju, da beli ljudje ne bi smeli voziti v takšnih razmerah, čeprav velja omeniti, da vožnja v kabini tovornjaka je udobnejša kot v kabini navadnega avtobusa. In očitno se je voznik odločil, da se ne bo obrnil na policijo, saj je verjel, da ga bo razstrelil, a se je zmotil. Na splošno je proga Le Manali zelo težka. Ljudje prepotujejo manj kot 500 km v 2 ali celo 3 dneh, prehode prečkajo na 5300, 5000, 4900 in 4000 m. Več kot polovica poti ni asfaltirana in tresenje ob poti je zelo močno. V dolini Le so vojaška taborišča na vsakem vogalu, kar je posledica mejnega konflikta s Kitajsko. V Manaliju, eden najbolj priljubljenih gorska letovišča Indija (obstajajo celo možnosti za smučanje in jadralno padalstvo), prispeli smo ob treh zjutraj in se takoj odpravili v stari del mesta iskat hotel. V tretjem poskusu nam je uspelo dobiti sobo za tri. Vrnitev v civilizacijo je zaznamovalo globalno pranje. Nasploh je v Manaliju kaj videti in kam za sprehod, vendar smo sem prispeli že v času monsuna, tako da vreme ni bilo naklonjeno sprehodu po okolici. Omejili smo se na ogled lokalnega templja iz 16. stoletja in preizkušanje izraelske kuhinje. Ker je v treh dneh v Manaliju porabil veliko denarja, se je že sam preselil naprej po dolini Kullu. Najprej sem šel v Nagar - tam je poleg gradu nekega lokalnega kneza, spremenjenega v hotel, tudi hiša-muzej Roericha. Prav zabavno je bilo opazovati v indijski Himalaji plemiško posestvo iz 19. stoletja, pa tudi muzej z vsemi vrstami gnezdilnic balalajk. Roerich očitno ni bil norec - na tako elegantnem mestu si je povrnil svoje posestvo! Če ne bi bilo obsežnih goščav marihuane, bi spominjala na nekatere Puškinove gore. Tam so prodajali tudi knjige Roerichove družbe (v ruščini). Seznanil sem se z eno brošuro o nevarnostih mesa, alkohola, drog in pornografije. Na njej je bilo napisano "knjiga se distribuira brezplačno", vendar hindujski prodajalec ruskega jezika tega vrha ni poznal in ni padel. Nadalje je moja pot ležala v Chandigarhu (Chandigarh) - mladem indijskem mestu, zgrajenem po evropskem vzoru s širokimi ulicami, parki in pravokotno razporeditvijo. V njem sem obiskal nekaj muzejev, rožni vrt s približno tisoč vrstami vrtnic in Rock Garden. To je precej čudna, a smešna zgradba s številnimi slapovi, skulpturami in samo kamni vseh vrst bizarnih oblik. Ko sem prispel v Delhi na staro železniško postajo, sem na poti proti Paharganju naletel na ogromno lužo. Najprej je bila globina do gležnjev, nato do kolen, nato sem hodil po robniku, ki je ulico razdelil na dva pasova. Ko je tudi stoj na robniku postal do kolen, ga je zmotilo nekaj metrov – mesto za obračanje avtomobilov. Da bi jih premagali, se je bilo treba potopiti v lužo že do pasu. Potem sem se zlomil in vzel rikšo. Prizor je bil preprosto neverjeten – rikše, ki vlečejo kolesa, ki stojijo do pasu v vodi, vozički, ki so jih vlekle krave s skoraj eno glavo, ki je štrlela iz vode. Sliko je dopolnjeval dež in tone smeti, ki plavajo v tej luži s površino verjetno četrtino. Ko sem kupil letalsko karto, mi je uspelo le obiskati največjo mošejo v Aziji - Delhi Jama Masjid in tekati po trgovinah s spominki, da bi porabil preostanek denarja. Dan kasneje sem bil že v Moskvi. Tako se je ta azijski ep klavrno končal. Sprva sem načrtoval dolgo in postopno vračanje domov po kopnem, na koncu pa so me s pomočjo čarobne naprave, imenovane letalo, prepeljali v domovino. Vendar mi zdaj sploh ni žal. Denis Rožkov.

Ladakh je del Tibeta, kar posledično zgodovinskih dogodkov postal del indijske države Džamu in Kašmir. To ime je dobesedno prevedeno kot "la" - prelaz in "dakh" - država.
To območje s skupno površino 86.904 km 2 se nahaja med verigami Gilamaev na jugu in Karakoram na severu. Vzhodni Turkestan se začne takoj za Karakorumom. Ladkah na vzhodu meji na Tibet, na jugu na indijsko državo Himachal Pradesh (regija Lahul in Spiti), na zahodu pa na doline Balistana, Džamuja in Kašmirja. Od leta 1979 je Ladakh administrativno razdeljen na dva okrožja - Leh in Kargil.

Vreme v Leh, Ladakh.

Ker vsako poletje delamo v Ladakhu, je vprašanje vremena eno najpomembnejših za nas in za naše popotnike.
Priporočamo ogled vremenskih napovedi v Lehu na teh straneh: Vreme v Lehu oz Vreme v Lehu (Meteon novice).

Zemljevid doline Ladakh.

Kultura in narava Ladaka imata toliko skupnega s Tibetom, da ga zaradi tega pogosto imenujejo "Mali Tibet". To območje je praktično drugi dom budizma, saj je bila med kitajsko kulturno revolucijo v samem Tibetu uničena večina spomenikov budistične kulture. Geografsko se Tibet in Ladak začneta ločevati severno od nepalskega mesta Pulu. Nadaljnja divizija gre proti jugu, ki poteka skozi ogromen labirint grebenov vzhodno od Rootoga in se konča pri La Mayumu.

Ker se nahaja na stičišču trgovskih poti in je del Velike svilene ceste, je imel v preteklosti pogosto pomembno strateško vlogo. Po zaprtju zahodnih meja s Kitajsko se je mednarodna trgovina na tem območju zmanjšala. Do danes je ena najbolj donosnih proračunskih postavk v Ladakhu turizem. Od leta 1974 je to območje odprto za javnost. tuji turisti, indijska vlada pa se aktivno ukvarja z razvojem turizma v regiji. Kraj koncentracije turistov in popotnikov v Ladakhu je njegovo glavno mesto Leh (Leh).

Ladakh je najvišja indijska planota. Njene višinske spremembe so od 2750 m nadmorske višine v Kargilu do 7672 m v Sasir-Kangri. Severno od verige Ladakh do samega vznožja Karakoruma se razprostirajo rodovitni dolini rek Nabra in Shiok. Imajo skupno ime Nabra. Do njega se lahko pride po cesti iz Leha skozi prelaz Kardung La (5600m). Ta vozovnica velja za najvišjo avtomobilsko vozovnico na svetu.

Med Velikim himalajskim in Zanskarskim pogorjem je območje, imenovano Zanskar. Je tako pomemben in obsežen, da pogosto njegovo ime zveni tako, da opredeljuje celoten Ladakh kot celoto. Zanskar, obdan z vseh strani z visokimi gorami, je bil stoletja odrezan od civilizacije. Tu je nastala zgodovina. Prebivalci tega območja so obstajali precej samostojno zaradi prisotnosti tako rodovitnih dolin kot planin. Tu teče reka Zanskar, ki je dala ime celotni regiji. Zbira vode več svojih velikih in številnih majhnih pritokov, skozi ozko in globoka soteska zapusti svojo dolino in se pod Lech izliva v velika reka Ind.

Edini način komunikacije med Zanskarjem in Ladakhom je obvoznica skozi prelaz Penzi La (4400 m). Večina komunikacij z Zanskarjem poteka po poteh za karavane, ki so bile položene v mnogih stoletjih, ki vodijo v Ladakh, Lahol in jugozahodno vznožje Himalaje.

Podnebje Ladakha združuje tako pogoje Arktike kot puščave. Zaradi tega se imenuje "hladna puščava". Pozimi temperatura tukaj pade na -40 o, poleti pa se dvigne na +35 o.

Zgodovina Ladakha.

Prvi ljudje na ozemlju Ladakha so se pojavili v neolitiku. O tem pričajo številne jamske poslikave. V delih Herodota, Nearha, Megastena, Klavdija Ptolomeja in Plinija Starejšega je najstarejše prebivalstvo teh dežel omenjeno kot del Indoarijcev, Monsov in Dardov. Ta ljudstva so omenjena tudi v geografskih seznamih Purana. V 1. stoletju n.š. Ladakh je bil del Kušanskega kraljestva, v 8. stoletju n.š. padel je pod oblast Tibeta in razširil svoje posesti na Zahod. Hkrati se je kitajski vpliv na teh ozemljih širil po Srednji Aziji.

V 7. stoletju našega štetja. Songtsen Gampo, tibetanski vladar, se je poročil z dvema princesama - Wencheng (hčerko kitajskega cesarja Taizonga) in Bhrkuti (hčerko nepalskega kralja Amshuvarmana). Obe princeski sta bili budisti. S seboj so v Tibet prinesli budistična besedila in verske predmete. Kasneje je Padma Sambhava igrala pomembno vlogo pri širjenju budizma v Tibetu. Danes ga tukaj častijo skupaj z Budo.

Toda v 9. stoletju je kralj Langdarma opustil budizem, sprejel starodavno bonsko vero in obnovil vse privilegije bonskega duhovništva. Tako so propadla vsa prizadevanja dveh stoletij budističnega učenja.

Po razpadu tibetanskega cesarstva je leta 842 Ladakh zajel predstavnik tibetanske vladajoče dinastije Nyima-Gon. Ustanovil je kraljestvo Gut v zahodnem Tibetu in postal ustanovitelj dinastije Ladakh.

Po njegovi smrti je bilo kraljestvo razdeljeno med njegove tri sinove na dele Ladakh, Zanskar Spiti in Purang Guk.

Prvi ladakijski kralji so vladali svoji regiji iz glavnega mesta She, ozemlje kraljestva pa je vključevalo zgornje regije doline reke Ind. Pod pokroviteljstvom Nyama-Gonovega vnuka, meniha-kralja Khoreja, je prišlo do oživitve budizma v Zahodnem Ladaku. Drugo versko ime kralja Khoreja je bilo Lha-Lama Yeshe-O. Kmalu je oblast nad kraljestvom prenesel na svojega najmlajšega sina Songngea, sam pa je skupaj s svojima najstarejšima sinovoma postal menih in se pridružil budističnemu redu.

Kralj Khore je razumel, da je treba oživiti religijo v Tibetu, ki ji je grozil popoln upad. Za to je potreboval učitelje dharme in dobre prevajalce svetih besedil. Po njegovem ukazu je približno dvajset sposobnih mladostnikov odšlo v Kašmir študirat sanskrt, a sta se vrnila le dva, ostali pa so na poti umrli. Eden od mladeničev, ki se je vrnil, je bil Rinchen Zanpo, ki je postal ugleden budist. Prav z njim je povezan videz najstarejšega samostana Ladakh, Alchi, ki sega v 11. stoletje. Rinchen Zanpo je bil velik znanstvenik, umetnik, verska osebnost in celo graditelj. Skupaj z indijskimi panditi se je ukvarjal s prevajanjem v tibetanščino številnih sanskrtskih besedil. Med njimi sta bila tudi sveta spisa Kanjur in Tanjur.

Rinchen Zanpo je širil Budin nauk, gradil templje, samostane, svetišča in stupe po vsej državi. Po legendi je vse življenje postavil temelje 108 samostanov.

V XIII stoletju našega štetja. grožnja islamskega osvajanja je visela nad Ladakom, njegova vlada pa se je morala v verskih zadevah osredotočiti na Tibet.

Do 15. stoletja je bil Ladakh spet razdeljen med dva vladarja. Prvi izmed njih, Gragspa Bum Ide, je ustanovil svojo prestolnico v Lehu, njegov brat Gragspa Bum pa je Thingmosgang postavil za svojo prestolnico. Kasneje bi vnuk enega od njih, Bhagan, združil Zgornji in Spodnji Ladakh v eno kraljestvo in postal ustanovitelj dinastije Namgyal.

Muslimanski napadi na Ladakh so bili redni do leta 1600, kar je privedlo do oslabitve njegovih notranjih sil in spreobrnitve velikega dela prebivalstva v islam.

Toda predstavniki dinastije Namgiyal so lahko vzdržali napade iz Srednje Azije in celo razširili ozemlje svoje države na vzhod do Nepala.

Največji vladar Ladaka je bil Singe Namgyal. Ladaku mu je uspelo priključiti Zanskar, Spiti, pa tudi Nubro, Dras, Ruthog, kraljestvo Gug, Purang, Zgornji Kinnaur, Zgornji Lahaul, Purig in spodnjo dolino Shyok.

Ker pa tako velikega ozemlja ni bilo lahko upravljati, je sčasoma cesarstvo začelo propadati. Med vladavino Delega Namgyala so mongolsko-tibetanski odredi napadli dežele Ladakha, ki so dosegli Bazgo, prestolnico tistih časov. Obleganje je trajalo približno tri leta, vlada Ladaka pa se je morala obrniti na Kašmir po pomoč. Zaradi tega so se pri Bazgoju začeli hudi boji in mongolsko-tibetanske čete so bile poražene. Za pomoč v Tingmosgangu je bil podpisan tristranski sporazum, po katerem so bile določene meje Ladaka v Tibetu. Te meje obstajajo še danes. Stranki sta podpisali tudi trgovinski pakt. Vladi Ladaka je dovolil, da v Lhaso pošlje letne prikolice, ki bi vključevale poklon zlata, tekstila in žafrana za dalajlamo. Prihajajoče karavane iz Lhase so dostavile čaj v Leh. Takšne izmenjave so se nadaljevale vse do 19. stoletja. Drug pomemben element partnerstva med regijami je bila volna pašminskih koz. Ladakh je nanj podelil monopol kašmirskim trgovcem. Proizvodnja robčkov in šalov iz te volne je postala zelo razvita in donosna panoga.

Namgiyals so vladali v Ladakhu do leta 1834, ko so ga zavzeli Dogri, ki so bili del pandžabske države Sikh. Čete je vodil Ranjit Singh. Sledilo je desetletje uporov in nemirov, zaradi katerih je po sporazumu Leh Ladakh postal del države Džamu in Kašmir. Od leta 1850 je bil Ladakh pod evropskim vplivom Velike Britanije, ki je nadzorovala dežele Jammu. Leta 1885 je bil v središču Ladakha v Lehu ustanovljen lokalni misijon protestantske moravske cerkve.

Med razdelitvijo Britanske Indije leta 1947 je Hari Singh, vladar Džamuja in Kašmirja, dolgo premišljeval, ali naj se pridruži Pakistanu ali Indiji. Kot rezultat, je bil podpisan sporazum o pristopu države k Indiji. Leta 1949 je Kitajska zaprla mejo med dolino Nubra in Xinjiangom. Tako je bila starodavna trgovska pot blokirana. Leta 1955 so kitajske oblasti začele graditi cesto, ki povezuje Xinjiang in Tibet. Tudi avtocesto Karakorum so zgradile skupne sile Pakistana in Tibeta. Indija pa je zgradila avtocesto ob meji, ki povezuje Srinagar in Leh. Tako se je cesta med tema mesti zmanjšala z osmih dni na dva.

Država Jimmu in Kašmir je bila skupaj z njenim sestavnim Ladakom vedno predmet različnih teritorialnih sporov. Konflikt v Kašmirju je posledica teritorialnega spora s Pakistanom, leta 1999, med vojno Kargil, pa je tu skoraj izbruhnila jedrska vojna. Leto 1989 so zaznamovali obsežni spopadi med muslimani in budisti.

Leta 1993 je bil ustanovljen Svet za avtonomni razvoj gora Ladakh, da bi pridobil večjo neodvisnost Ladaka.

prebivalstvo Ladaka.

Ladakh je eno najbolj redko poseljenih območij v Srednji Aziji. Njegovo prebivalstvo je približno 260 tisoč ljudi in ga zastopajo tako tibetanski kot indoevropski narodi. Večina jih je budistov, ostali – z nekaj izjemami – šiitskih muslimanov. Večina Ladakhijev je Tibetancev, Mons, Dards, Balti. Balti iz dolin Nubru, Suru, Kargila imajo tesne jezikovne vezi s Tibetanci in so bili Tibetanci do nove dobe.

Večina Ladakhijev v okrožju Zanskar in Leh je tibetanskih budistov, medtem ko so Kargilci večinoma šiitski muslimani. V Lehu in Padumu v Zanskarju je več kašmirskih sunitov, v vaseh Balti pa je nekaj sto muslimanov Nurbakhshiya. Krščanstvo tukaj izvaja manj kot 40 družin Ladakh. Posvojili so ga v 19. stoletju.

Tudi na tem ozemlju je majhno število hindujcev in sikhov, pa tudi privržencev Bona.

Pred kratkim so se na planoto Rushpu preselili nomadski Tibetanci, ki so od zgodnjih 60-ih let zbežali iz Tibeta, ki so ga zasedli Kitajci, v indijski Ladakh. Od tega se jih je približno 2000 naselilo v Lehu in drugih mestih. V okrožju Lech se je naselilo okoli 3500 beguncev.

V Drasu in Dha-Khanu prevladujejo ljudstva dardskega izvora. Brokpe, privrženci budizma, ki so ohranili stare dardske tradicije, živijo na območju Dha-Khanu. Dras je pretežno musliman in ima močan kašmirski vpliv.

Po popisu iz leta 2001 je 47,4 % prebivalstva regije budisti, 45,9 % muslimani in 6,2 % hindujci. Preostalih 0,5 % so si predstavniki drugih ver razdelili med seboj. V okrožjih Leh in Kargil je prebivalstvo enakomerno razporejeno, pri čemer je prebivalcev Leha 77 % budistov, Kargil pa 80 % muslimanov.

Približno 84 % Ladakhijcev živi v vaseh.

Prvi naseljenci v tej visokogorski regiji so bili nomadi iz tibetanskega visokogorja. Sem so prišli s svojimi čredami koz, ovac in jakov. Njihovi potomci se imenujejo changpa. Še vedno živijo na območju Chang Thang. Danes so to glavni dobavitelji mleka, masla, sira in mesa v regiji. Toda njihov glavni dohodek je trgovina s tanko podlanko koz, pašmo. Iz njega v dolinah Kašmirja izdelujejo pašmino - šale, ki jih pozna ves svet.

Mons se je nato naselil v Ladakhu in postal lastnik zemlje. Tu jih je ostalo zelo malo, a nekateri glasbeniki in rokodelci se danes imenujejo potomci pravih Mons.

In potem so se na teh deželah pojavili Dardi, ki veljajo za potomce velikih Arijcev. Predstavniki najčistejše arijske rase danes živijo v treh vaseh blizu meje s Pakistanom v dolini Lamayuru ob sotočju rek Shiok in Ind, severovzhodno od Kargila - Da, Khanu in Durchiki. Te pikice se imenujejo drok-pa. Imajo svojo posebno kulturo in svoj jezik - gorse-skat ali daru. Njegove korenine segajo v sanskrt. In če sami drok-pasi razumejo jezik Ladakhijcev, potem Ladakijci ne razumejo jezika darila. Religija Drok-pa je v svojih tradicijah podobna religiji Bon. Arijci iz plemena Drok-pa so edinstveni tako rasno kot kulturno. Za razliko od mongoloidnih Ladakhijcev imajo čisto arijski videz. Njihova radovedna kulturna značilnost je popolna zavrnitev izdelkov, ki jih krava zagotavlja. Se pravi, ne samo, da ne jedo njegovega mesa, ampak ne jedo niti mleka, sira, skute, jogurta. Oblačila Arijcev se razlikujejo tudi od oblačil preostalih Ladakhijev. Tako moški kot ženske nosijo pokrivala, ki so okrašena z rdečimi cvetovi gozdne jagode, fizalisom. Ta cvet ščiti pred zlimi duhovi in ​​prinaša bogastvo. V vseh oblikah umetnosti drok-pas uporabljajo simbole svastike in sonca. Videti jih je mogoče na dekoracijah na hišah in na gospodinjskih pripomočkih. Uporabljajo tudi številne astronomske in naravne simbole. Danes je njihovih predstavnikov približno 2 tisoč.

Drugi Dardi, ki so uspeli ohraniti svoje tradicije, se imenujejo drugpa, kar v Ladakhiju in Tibetanščini pomeni »nomad«. V Drasu živijo muslimanski Dardi, ki so se pred približno tremi stoletji spreobrnili v islam, Dardi iz Da in Khanuja pa so kljub temu, da so sprejeli budizem, uspeli ohraniti svoje tradicije.

Druga veja Dardov so predstavniki ljudstev Shina, etnične skupine Minaro (ali Brokpa v Ladakhiju). Živijo v dolini Dah Khanu jugozahodno od Leha (163 km). Menijo, da so minaro potomci prvega vala Indoevropejcev, ki so prvi prišli iz Čilasa v dežele severno od Indije. Minaro religija je animizem, ki je blizu Bonu z vplivom budizma. Tako kot pakistanski Gilgiti tudi Minaro govorijo arhaično obliko jezika Shina. To so predstavniki evropske rase. Posebnost njihove kulture je, da iz verskih razlogov ne jedo perutnine in mleka, imajo pa zelo radi jagnjetino. Količina jagnjetine na mizi brockpa je merilo človekovega počutja.

Glavni jezik regije je ladakhi, ki je veja tibetanskega jezika. Nekateri Ladaki poznajo tudi hindujščino, urdu in včasih angleško. Ladakhi ima veliko narečij (Chang-pa, Purig-pa, Zanskar), vendar so vsi medsebojno razumljivi.

Kultura Ladakha.

Skozi stoletja se je pod vplivom Tibeta in Indije v Ladaku razvila njegova arhitektura. Pri gradnji hiš in samostanov so uporabljali les, kamen in zemljo. Toda danes Ladakhi raje polnijo glinene celice sten s kamni in nepečeno opeko.
V središču vsake vasi je samostan, gompa.
V prevodu gompa zveni kot prostor za meditacijo.
Skoraj v vsaki gompi so budistična kolesa s podobami zmajev. Okoli samostanov lahko pogosto vidite večbarvne zastave lungta. V prevodu iz tibetanščine "lungta" pomeni "konji vetra". Verjame se, da s posebnimi podobami širijo težave, bolezni in nesreče na veter in prinašajo srečo, srečo, zdravje in dolgoživost.
Poleg starodavnih samostanov in edinstvenih narodnosti je Ladakh znan tudi po verskih praznikih.

Samostan Hemis vsako leto gosti plesni festival v obrednih maskah, posvečen rojstnemu dnevu velikega guruja Padmasabhave. Takšni plesi odražajo boj med dobrimi in slabimi elementi. Med plesi menihi igrajo na tamburice in flavte. Festival poteka, odvisno od izračunov samostanskih služabnikov, junija ali julija. Ta praznik se najbolj veličastno praznuje vsako leto opice po vzhodnem koledarju.

Podobni budistični festivali potekajo skoraj mesečno v različnih samostanih Ladakha. Poleg tega ministrstvo za turizem regije vsak september organizira festival Ladakh v Lehu in Nabri. Njegov program vključuje tradicionalne plese v maskah, tekmovanja v lokostrelstvu, pa tudi polo, petje, glasbo in ples sablja.

Glasba Ladakha je podobna tibetanski. Pogosto ga je mogoče slišati ob budističnih praznikih. Verski napevi se najpogosteje izvajajo v tibetanščini in sanskrtu.

Med prazniki Ladakhi nosijo svoje narodne noše, najboljša pokrivala, okrašena z zlatom, srebrom in turkizno barvo. Tipičen kostum Ladakhi je sestavljen iz jelvitega gonča, okrašenih telovnikov in klobuka.

Koledar budističnih skrivnostnih festivalov v samostanih Ladakha.

Pozimi je med domačini v Ladakhu priljubljen hokej. Poleg tega Ladakhi uživajo v igranju kriketa, polo, izposojenega pri Baltiju, in lokostrelstvu.

Kuhinja Ladakha se ne razlikuje veliko od srednje tibetanske. Njegovi glavni jedi sta juha z rezanci thukpa in tsampa, glavni del prehrane Tibetancev. Tsampa je v bistvu pecivo iz ječmenove moke s tibetanskim čajem in jakovim maslom. Čeprav se tukaj imenuje tudi ječmenova moka. Prava jed Ladakhi - skyu - testenine s korenasto zelenjavo. Od alkoholne pijače Pri nas je priljubljena changa, ki je narejena iz ječmena. To je tisto, kar Ladakhi najpogosteje uporabljajo na počitnicah. In, seveda, Ladakhi danes jedo tudi uvoženo hrano.

Sestavni del kulture Ladakhi je tkanje. Tu tkajo tako ženske kot moški.

Prej je bila v Ladkhi poliandrija bratskega (bratskega) tipa običajna navada. Ta običaj je ženski omogočal, da je bila v zakonskem odnosu z vsemi brati v družini hkrati. Otroci, rojeni v takih zakonih, so se šteli za skupno in podedovano lastnino glede na starost. Kljub temu, da je leta 1940 vlada zvezne države Jammu in Kašmir prepovedala to obliko zakonske zveze, se poliandrija še vedno izvaja v nekaterih družinah Ladakhi.

Zanimiv je tudi drug običaj družine Ladakhi, khang-bu (v prevodu »mala hiša«). Ko najstarejši sin v družini odraste in postane sposoben prevzeti odgovornost za družino, bi se po njegovih besedah ​​moral oče družine, ki je s seboj vzel le nujne stvari, preseliti v ločeno hišo.

Tudi lokalni prebivalci imajo še vedno tradicijo, da enega od svojih sinov pošljejo v menihe. Zato je v samostanih vedno dovolj ministrantov.

Ladakh, imenovan tudi Mali Tibet, zaradi podobnosti kulture, reliefnosti,geografske in verske značilnosti. Ladakh se nahaja na severu Indije, v zveznih državah Kašmir in Džamu, s severa ga obdajajo gore Kunlun, z juga pa Himalaja. Ladakh ni tipična Indija, s številnimi revnimi ljudmi, berači, umazanijo in najrazličnejšimi templji. Postavlja se zanimivo vprašanje - Zakaj v Ladakhu ni revnih? Da živijo bogatejše od drugih regij Indije, vsekakor niso bogate. Dejstvo je, da je tudi poleti v Ladakhu ponoči hladno, zato tukaj preprosto ni mogoče voditi beraškega načina življenja. No, posledično odsotnost revnih in revnih. Ladakh je pretežno budističen, čeprav je muslimanov veliko, tukaj ne boste našli beračev in vas ne bodo posebej nadlegovali na vsakem koraku.

Leh je glavno mesto Ladaka, glavni upravni in kulturno mesto regija. Nahaja se na nadmorski višini 3500 metrov, na splošno je Ladakh visokogorska regija, najnižja točka je na nadmorski višini 3000 metrov. Torej, ko načrtujete svoje izleti v Leh (Ladakh), upoštevajte trenutek aklimatizacije, strokovnjaki priporočajo preživetje nekaj dni v hotelih, še posebej tistim, ki ste v Leh prispeli z letalom. Imeli boste glavobol, omotico, šibkost, slabost in morda bruhanje. To velja za vse, vendar bo zaradi individualne reakcije na visokogorje intenzivnost bolečine pri vseh različna.

Sezona v Ladakhu od junija do sredine septembra.

Do Leh (Ladakhk) lahko pridete na tri načine:

1) Letalo. Letala v Leh letijo iz Delhija in drugih glavna mesta Indija. Vstopnice stanejo od 100 $ v eno smer, vendar se lahko glede na sezono stroški povečajo na 200-250 $ za enosmerno vozovnico. Upoštevati je treba tudi, da je mogoče datume in ure letal prenesti zaradi vremenskih razmer, le ne pozabite, da je to Indija.

2) Cesta Srinagar - Kargil - Leh, prav tako traja povprečno 10-14 ur vožnje z džipom nazaj, za tiste, ki so žejni posebnega ekstrema, lahko poskusite z avtobusom. Cena sedeža v džipu je 1000 rupij, v eno smer je cesta v razmeroma dobrem stanju.

3) Tretja in najbolj ekstremna pot do Ladakha je cesta Manali - Leh Cesta Manali - Leh, ena najvišjih gorskih cest na svetu, poteka na nadmorski višini 3500 - 5600 metrov. Pri nas je običajna situacija, da se za nekaj dni zatakne v alpski puščavi, brez življenja in divje, tisti popotniki, ki se odločijo za to možnost, bi morali biti pripravljeni na tovrstno presenečenje, za domačine to sploh ni presenečenje . Cena vozovnice je od 1500 rupij, potovanje traja 18-24 ur, če je vse v redu, potem pa lahko fantazirate.

Znamenitosti Leh, Ladakh

znamenitosti Ladakha:

Najprej je to Leh, s svojimi znamenitostmi, mesto je razmeroma majhno, a zelo svojevrstno, zelo primerno za obisk turistov. Tukaj boste našli številne mini hotele, penzione, hostle, kavarne, restavracije, kjer lahko jeste relativno poceni nacionalno tibetansko kuhinjo, trgovine in trgovine s spominki, internetne kavarne, imajo pa tudi možnost klicanja v tujino. Tudi na ulicah Lekha je veliko potovalnih podjetij, ki ponujajo vse vrste izletov po Ladakhu, od nekaj ur do prog za 6-8 dni, tudi v potovalna podjetja lahko izposodite kolesa, motorna kolesa.

Leh zanimivosti: v Lehu je več budističnih templjev, zanimivo se bo tudi sprehoditi po zelenem območju Leha, kjer je tako nenavadno videti veliko potokov in zelenih dreves. Območje je močno v nasprotju z drugimi območji Lecha, kjer ljudje živijo v kamnih in praktično ni dreves, zdi se, da to ni navadno stanovanjsko območje, ampak geto.Glavne znamenitosti Ladakha se nahajajo zunaj Leha. Med njimi je vredno izpostaviti:

Ladakh je regija v najsevernejši indijski zvezni državi Jammu in Kašmir. Ladakh je najvišja planota v Indiji, višinska razlika je od 2750 metrov pri Kargilu do 7672 metrov pri Sasir Kangri. Nahaja se na meji z dvema gorovjema - Karakoramom in Veliko Himalajo, prečkata pa ga tudi dve gorski verigi - Ladakh in Zanskar. Regijo naseljujejo Indoevropejci, Tibetanci; je ena najbolj redko poseljenih regij Srednje Azije.

Članek: Ladakh

Dežela Ladakh velja za skrivnostno in polno skrivnosti. Zaradi podobnosti narave in kulture s Tibetom Ladakh včasih imenujejo "Mali Tibet".
Znano je, da je bilo ozemlje Ladakha naseljeno že od neolitika, to potrjujejo številne najdbe, pa tudi jamske risbe. Budizem se je tu razširil v 2. stoletju. Od 8. stoletja je Ladakh padel v sfero vpliva Tibeta. V 13. stoletju, soočen z grožnjo islamskega osvajanja, je Ladakh izbral Tibet za versko trdnjavo, a do leta 1600 so muslimani redno napadali Ladakh - tako se je pojavil del islamskega prebivalstva. Zgodovina Ladaka se spominja tudi zavezništva z Butanom proti Tibetu v 17. stoletju ter Temisgamske mirovne pogodbe med Ladakom in Tibetom; in dinastija Namgyal. Leta 1947 je bil med delitvijo Britanske Indije podpisan sporazum o priključitvi ozemlja Indiji.
V preteklosti je imela ta regija strateško pomembno vlogo, saj se je nahajala na stičišču trgovskih poti. Tu je potekala tudi Velika svilena cesta. Vendar pa je gospodarstvo pretreslo zaprtje zahodnih kitajskih meja. Danes je eden najpomembnejših virov dohodka regije turizem; Indijske oblasti aktivno razvijajo to posebno področje.
Do danes je Ladakh postal druga domovina lamaizma, ene od vej budizma. To se je zgodilo zaradi dejstva, da je Tibet, ki je padel pod ekspanzijo Kitajske v 50. letih, izgubil večino svojih edinstvenih spomenikov budizma.
Na splošno je kultura regije povezana predvsem z arhitekturo, na katero je močno vplivala ista arhitektura Tibeta; velik pa je tudi indijski vpliv. Tu je bilo postavljenih veliko samostanov, katerih lega je zelo nenavadna - na policah visoke gore, na robovih sotesk. Samostani Ladakh se imenujejo "gompa", kar lahko prevedemo kot "zapuščen, osamljen kraj". Gompa je nepogrešljivo središče vsake vasi. Starodavna tradicija prebivalcev, da v samostan pošljejo enega od svojih sinov, zagotavlja število samostanov.
Poleg arhitekture je Ladakh znan in privlačen za turiste s tradicionalnimi verskimi festivali. Na primer, samostan Hemis je prizorišče vsakoletnega Festivala maskiranih mravelj.
Večina Veliko mesto Ladakh - Leh (Leh). Prebivalci Ladaka so večinoma budisti, ostalo pa šiitski muslimani.
Pravijo, da najbolj najboljši čas obiskati ta kotiček Zemlje - tradicionalni plesni festival v maskah; potem Ladakh razkrije vso svojo čarobnost. Ljudje v elegantnem sijočem nakitu in pisanih pokrivalih se gnečijo po ulicah. Eksotični menihi v pisanih maskah plešejo ob neverjetnem ritmu flavt in trobent. S plesom se pripovedujejo neverjetne legende o Ladaku. Starodavni samostani so okrašeni s pisanimi zastavami in zastavami. Povsod potekajo tekmovanja v lokostrelstvu in polo. Edinstven vonj edinstvene kuhinje Ladakha visi v zraku.
Ročna dela in pristne starine odpirajo oči.
Samostan Thiksi, Stupa Shanti, jama Naropa, samostan Alchi, vas Nimu in številne druge znamenitosti regije so zanimive. velika količina turistov.